Hulp gevraagd! - maken van een inbouw zolderkast

Schvn

Actieve deelnemer
25 aug 2017
38
0
Meijel
Beste allen,

Gisteren werd ik gevraagd door een klant om als maatwerk een inbouwkast te maken op zolder.
- Schuin gedeelte t.p.v. kopgevel
- Werkblad ertussen (boven de wasmachine & droger)
- Schappen met deurtjes en lades etc.

Inhoudelijk weet ik nog niet 100% wat ze willen.

Enkele vragen op voorhand waarop jullie wellicht antwoord hebben?
- Wat voor materiaal zouden jullie hiervoor kiezen? MDF, MDF meubelpanelen, meubelpanelen, multiplex meranti/populieren?
- MDF meubelpanelen werkt prachtig hiervoor denk ik? Echter hoe ga je dan om met de 'gezaagde kopse' kanten? Schilderen? Ik heb namelijk geen middelen om hierop een kantanband te voorzien. Dit geldt hetzelfde wanneer je kiest voor multiplex o.i.d., dan heb je ook gezaagde kanten die m.i. niet zo mooi zijn?
- Je ziet op internet heel veel verschillende soorten inbouwkasten op zolder, de platen zijn strak wit, dan vraag ik mij af of dit meubelpaneel is met kantenband?
- Zouden jullie dit allemaal op bestemming passend maken of 'losse' kasten maken, deze op zolder zetten en er rondom een plint ter afwerking voorzien? Ze zouden hem dan altijd kunnen demonteren.
- Misschien heeft iemand hierover al een topic? Ik heb tot heden nog niet zo veel kunnen vinden.

Hoor graag jullie ervaringen/meningen!

Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
Tim
 

Emjit

Nieuw lid
25 okt 2012
8
0
Beste Tim,

De materiaalkeuze ligt aan wat de klant als afwerking wilt,
probeer zoveel mogelijk informatie uit de klant te halen en maak hiervoor een lijst van wensen.

#fronten, zichtdelen
Wordt het geschilderd of gespoten kies dan voor MDF (liefst voorgelakt platen)
Gebruik rollers voor de kanten en vlakken als je het niet laat spuiten.
De kanten moet je sealen na het weg schuren van de machineslag. (bijvoorbeeld K240 op een houten klos)
Sealen kan je op verschillende manieren doen. Ik doe dit met polyesterplamuur 2K. (geen dikke laag maar glad gestreken)
Schuur het plamuur vlak, bij het schilderen gaan wat vezels zwellen, deze weer vlakschuren en weer schilderen.
Nadat de kanten klaar zijn. kun je de grote vlakken licht opschuren en afschilderen. (verhoog je korrel voor een strakker resultaat)

#Korpussen
Waar fronten ervoor komen, kun je voor gemelamineerd spaanplaat kiezen. (met kantenband eventueel gelaserd)
Je plaatleverancier heeft dit in diverse breedtes (let op dieptematen van het apparatuur in je ontwerp)
Het werk moet naar boven dus let op de maatvoering van je korpussen (eventueel op locatie de korpussen opbouwen.
Het liefst verlijm en schroef je de korpussen. (lijmen met laklijm, zodat het melamine en spaan verlijmd kunnen worden)
Je achterwand koud erop tacken of in een groef, dit maakt je korpus haaks.

#Extra
- Gebruik een gradenmeter bij het inmeten (noteer zoveel mogelijk, onthoud ook of je vanaf de muur, plafond of vloer de gradenmeter hebt gemeten)
- let op dat de water leidingen en stroomvoorzieningen bereikbaar blijven.
- maak afdeklijsten die je naar de locatie meeneemt en ter plekke dan op maat zaagt. (maak klossen of kit deze met een high tack)


Ben benieuwd naar je ontwerp.

groet, Singh
 

Bert Vanderveen

Oud hout
1 sep 2015
2.726
707
Enschede, Twente
Berken multiplex met tweezijdig wit hpl is heel geschikt voor ruimtes waar het (soms) wat vochtig is (ik heb een kast in mijn washok van dit materiaal). De kanten zien er strak uit als je ze goed bewerkt (dus even een frees erlangs). Het laat zich goed verwerken als je de juiste spullen hebt (een speciaal zaagblad in je zaag!). Je kunt de kanten ook nog olieën als je dat wilt. Het hpl behoeft verder geen afwerking.

Qua uitwerken van het ontwerp zou ik ter plekke een mal maken met verpakkingskarton, zodat je de contour exact hebt. Leg je die plat op de vloer, dan is het verder een fluitje… : )
 

Schvn

Actieve deelnemer
25 aug 2017
38
0
Meijel
Beste Tim,

De materiaalkeuze ligt aan wat de klant als afwerking wilt,
probeer zoveel mogelijk informatie uit de klant te halen en maak hiervoor een lijst van wensen.

#fronten, zichtdelen
Wordt het geschilderd of gespoten kies dan voor MDF (liefst voorgelakt platen)
Gebruik rollers voor de kanten en vlakken als je het niet laat spuiten.
De kanten moet je sealen na het weg schuren van de machineslag. (bijvoorbeeld K240 op een houten klos)
Sealen kan je op verschillende manieren doen. Ik doe dit met polyesterplamuur 2K. (geen dikke laag maar glad gestreken)
Schuur het plamuur vlak, bij het schilderen gaan wat vezels zwellen, deze weer vlakschuren en weer schilderen.
Nadat de kanten klaar zijn. kun je de grote vlakken licht opschuren en afschilderen. (verhoog je korrel voor een strakker resultaat)

#Korpussen
Waar fronten ervoor komen, kun je voor gemelamineerd spaanplaat kiezen. (met kantenband eventueel gelaserd)
Je plaatleverancier heeft dit in diverse breedtes (let op dieptematen van het apparatuur in je ontwerp)
Het werk moet naar boven dus let op de maatvoering van je korpussen (eventueel op locatie de korpussen opbouwen.
Het liefst verlijm en schroef je de korpussen. (lijmen met laklijm, zodat het melamine en spaan verlijmd kunnen worden)
Je achterwand koud erop tacken of in een groef, dit maakt je korpus haaks.

#Extra
- Gebruik een gradenmeter bij het inmeten (noteer zoveel mogelijk, onthoud ook of je vanaf de muur, plafond of vloer de gradenmeter hebt gemeten)
- let op dat de water leidingen en stroomvoorzieningen bereikbaar blijven.
- maak afdeklijsten die je naar de locatie meeneemt en ter plekke dan op maat zaagt. (maak klossen of kit deze met een high tack)


Ben benieuwd naar je ontwerp.

groet, Singh

Bedankt voor jou hulp Singh.

Ik ben eerlijk gezegd niet van plan het geheel zelf te gaan schilderen. Dit zou een keuze van de klant kunnen zijn.
Dan lijkt mij inderdaad MDF voorgelakt de beste toepassing.

Het liefst pas ik multiplex toe waarbij het zichtwerk blijft. Echter moet de klant dan wel instemmen met de 'gezaagde' kant die in het zicht blijft, of is hier ook iets op te verzinnen? Gelamineerd spaanplaat is uiteraard ook een oplossing. Echter moet ik dan eens gaan bekijken of het me zelf lukt met deze kanten te voorzien van kantenband. Multiplex goedkoper of beter dan gelamineerd spaanplaat?

Ik ben inderdaad ook voorstander om de korpussen te prefabben tot wat het toelaat en deze achteraf te voorzien van afdeklijsten.

Het ontwerp zal ik uploaden nadat ik de klant gesproken heb over de exacte wensen!

Nogmaals dank voor de tips!
 

Schvn

Actieve deelnemer
25 aug 2017
38
0
Meijel
Berken multiplex met tweezijdig wit hpl is heel geschikt voor ruimtes waar het (soms) wat vochtig is (ik heb een kast in mijn washok van dit materiaal). De kanten zien er strak uit als je ze goed bewerkt (dus even een frees erlangs). Het laat zich goed verwerken als je de juiste spullen hebt (een speciaal zaagblad in je zaag!). Je kunt de kanten ook nog olieën als je dat wilt. Het hpl behoeft verder geen afwerking.

Qua uitwerken van het ontwerp zou ik ter plekke een mal maken met verpakkingskarton, zodat je de contour exact hebt. Leg je die plat op de vloer, dan is het verder een fluitje… : )

Ook bedankt voor jou tips Bert!

De 'kanten' zien er dan toch gewoon uit als multiplex? Heb je deze nadien geolied? Of heb je deze zo gelaten hoe ze zijn, dus echt de 'verlijmde laagjes' van het multiplex in het zicht?

Een mal maken is zeker een goede tip!
 

Nicolas_V

Actieve deelnemer
8 feb 2015
80
0
Antwerpen (B)
Ik vind het soms net mooi dat je de kopse kanten van een mooie multiplex plaat in een meubel terugziet.
Verder zou ik er niet persé extra moeite en geld tegenaan gooien om ervoor te zorgen dat het geheel ooit terug uit elkaar gehaald kan worden...
Zolang je er maar voor zorgt dat de toevoerleidingen wel nog goed bereikbaar zijn, lijkt het mij zeer onwaarschijnlijk dat een op maat gemaakte kast terug uiteen wordt gehaald.
 

Bert Vanderveen

Oud hout
1 sep 2015
2.726
707
Enschede, Twente
>>>De 'kanten' zien er dan toch gewoon uit als multiplex? Heb je deze nadien geolied? Of heb je deze zo gelaten hoe ze zijn, dus echt de 'verlijmde laagjes' van het multiplex in het zicht?<<<

Ja. de kanten blijven in het zicht & omdat het berken multiplex is, ziet dat er heel strak uit (kwaliteit is duizend keer beter dan van multiplex uit de bouwmarkt). Ik heb ze kaal gelaten omdat het in mijn washok staat… : )
 

Emjit

Nieuw lid
25 okt 2012
8
0
Hoi Tim,

Gemelamineerd spaanplaat is verkrijgbaar met kantenband.
Aan de voorzijde is dat meestal 2mm dik ABS (evt. gelaserd = geen donkere lijmnaad)
Aan de achterzijde zit melamine kantenband van minder dan 1 mm.
Dus probeer het ontwerp aan te passen aan de handelsmaten.

Heb je een diepte nodig van bv 750mm dan neem je 800mm breed gemelamineerd spaanplaat.
Schulp het op maat door de achterzijde (dunne kantenband zijde) weg te zagen. zo behoud je de mooie kantenband zijde aan de voorkant.
Bang voor vocht/zwellen van het gezaagde spaankant, tack dan je achterwand koud op je korpus.

Kiest je klant of jij voor multiplex,
Neem dan zoals andere aangeven berkenplex, het is iets lichter dan mdf maar zwaarder dan populierenplex.
Het is een mooie harde stabiele plaat, meestal watervast verlijmd (kan gewoon zwellen bij vocht).
Ook zijn de laagjes of laminaten meestal foutvrij, dus als je het zaagt zijn de kopse kanten ook gaaf.

Kopse kanten multiplex zie ik vaker terug komen, er bestaan zelfs hele platen die bestaan uit deze "laagjes"
Zorg dat je de kanten goed schuurt, K180+K240 op een houten klos geen machine ( of je hebt zoveel panelen die op kan stapelen dan zou je eventueel de machine kunnen gebruiken, laagste stand) En als de kanten gaat frezen rond of schuine kant. gebruik een schuurspons voor ronde kanten en houtenklos voor schuine kanten. De kopse kanten zijn deels kopshout en zullen dus olie of lak sneller opnemen.
Zorg dat je dit herhaald tot je een goed resultaat hebt.

En zoals je het zelf ook vast weet, het afwerken kost net zoveel tijd als het bewerken.
Ik neem ook altijd de tijd met het af werken. Kwaliteit kan je niet alleen zien maar ook voelen.
 

Schvn

Actieve deelnemer
25 aug 2017
38
0
Meijel
Bedankt allen!

Ik kan hiermee goed voorbereid naar de klant toe om daar de overige informatie te gaan halen omtrent de wens.

Wellicht komen hier weer vragen uit maar dan zal ik ze hier stelle.

Wordt vervolgd!
 

Schvn

Actieve deelnemer
25 aug 2017
38
0
Meijel
Goedemorgen allen,

Gisteravond ben ik op bezoek geweest om naar de wensen van de klant te kijken. Op voorhand had ik verwacht dat ik de kast in elementen kon prefabbe en daar op kon bouwen, maar deze vlieger gaat niet op denk ik...

Het betreft een kast zoals onderstaand grofweg geschetst (ik werk het nog beter uit). Onderstaande uitgangspunten zijn van toepassing:

  • Kast aanpassen op omliggende constructies
  • Installaties dienen bereikbaar te zijn
  • Kast 1000mm diep i.v.m. dakdoorvoer
  • 4100mm breed, opgedeeld in 6 vlakken
  • 3100mm hoog (op hoogste punt gemeten)
  • Normaal haal ik stevigheid uit een achterwand, op veel plaatsen vervallen deze i.v.m. de installaties.
  • Linker en rechter gedeelte zijn redelijk installatie vrij. Ik had het idee om dit als basis te gebruiken en nadien de middelste strook samen te stellen.
  • Schapjes zijn alleen van toepassing daar waar geen installaties zitten, dus ook hier valt niet veel stevigheid uit te halen.
  • De schoorsteen loopt 2 kanten schuin waarop de wanden gemaakt moeten worden.

Graag hoor ik van jullie hoe jullie zo’n klus zouden aanvliegen. Alles in het werk passend maken? Dit vergt precisie van de bovenste plank! Ik zie even nog niet echt een begin waar ik zou kunnen starten? Misschien een bodem op maat uitrichten en vanuit daar wanden omhoog zetten en hier en daar koppelen met de muur? Uiteindelijk dienen de kastdeurtjes te worden geplaats, deze moeten ingemeten worden en ook nog eens haaks zijn, dus dit wordt ook nog een uitdaging.

Hopelijk hebben jullie, na jullie gegeven tips, ook wat tips hoe jullie dit zouden uitvoeren!

Alles is welkom! Bij voorbaat dank!

Groeten,
Schvn

Foto 20-12-17 21 23 35(1).jpg
Foto 20-12-17 20 06 26(1).jpg
Foto 20-12-17 20 06 39(1).jpg
 

Nicolas_V

Actieve deelnemer
8 feb 2015
80
0
Antwerpen (B)
Ik zou persoonlijk denken om de stevigheid te zoeken in verbindingen naar de liggers van het dak en naar de schuine muur.
Denk dat je daar wel wat stevige verbindingen kan leggen.

Wel zou ik rekening houden in jouw ontwerp met een luchtaanvoer onderaan en bovenaan de kast voor de verwarmingsinstallatie.
 

Bert Vanderveen

Oud hout
1 sep 2015
2.726
707
Enschede, Twente
Ik zie op de schets 'geen bodem' staan & dat lijkt me een slecht idee. Een sokkel helpt enorm bij het installeren. zorgt voor stevigheid (je kunt de elementen eraan bevestigen) & voor een wasmachine is het ook handiger die iets van de vloer te hebben.

Ook zou ik geen meter diepte hanteren, maar rond de 60 cm-plus. Dat vereenvoudigt een en ander. AANVULLING: dat betekent dus wat loze ruimte achterin - handig omdat je dan geen leidingen in de weg hebt zitten.

Ik zou het opdelen in drie delen: blokken links en rechts tot 1100 hoogte, middendeel als open kast. En dan de driehoeken opleggen/inpassen. Dan kun je het grootste deel off site maken en is het nog te hanteren.
 

Schvn

Actieve deelnemer
25 aug 2017
38
0
Meijel
Ik zou persoonlijk denken om de stevigheid te zoeken in verbindingen naar de liggers van het dak en naar de schuine muur.
Denk dat je daar wel wat stevige verbindingen kan leggen.

Wel zou ik rekening houden in jouw ontwerp met een luchtaanvoer onderaan en bovenaan de kast voor de verwarmingsinstallatie.

De stevigheid dien ik inderdaad d.m.v. omliggende constructie te realiseren.
De luchtaanvoer, ventilatie, is inderdaad een goede die ik mee moet nemen!
 

Schvn

Actieve deelnemer
25 aug 2017
38
0
Meijel
Ik zie op de schets 'geen bodem' staan & dat lijkt me een slecht idee. Een sokkel helpt enorm bij het installeren. zorgt voor stevigheid (je kunt de elementen eraan bevestigen) & voor een wasmachine is het ook handiger die iets van de vloer te hebben.

Ook zou ik geen meter diepte hanteren, maar rond de 60 cm-plus. Dat vereenvoudigt een en ander. AANVULLING: dat betekent dus wat loze ruimte achterin - handig omdat je dan geen leidingen in de weg hebt zitten.

Ik zou het opdelen in drie delen: blokken links en rechts tot 1100 hoogte, middendeel als open kast. En dan de driehoeken opleggen/inpassen. Dan kun je het grootste deel off site maken en is het nog te hanteren.

- Er zal wel een bodem gerealiseerd worden, daar waar mogelijk. Ik dacht aan een regelwerk waterpas gesteld op de vloer wat voor mij de 'basis' zal vormen? Dan kunnen zijwanden etc inderdaad hierop bevestigd worden. Nadien passend op de vloer een plint maken.
- Met 60cm zit je inderdaad vóór je installaties te werken. Maar wat doe je dan met je achterkant? Stroken achterwand toepassen zodat je er hier en daar tussen kunt kijken/werken? Als je met 60cm werkt kun je wel eventueel gedeeltes prefabbe en op elkaar stapelen, toch? het gaat mij even waar ik mijn stevigheid uit moet halen dan mocht ik elementen gaan toepassen van 60 cm.
- Dus de indeling die nu geschetst is zou jij ook hanteren? En de driehoeken dan inmeten en nadien erop leggen?
- Wanneer je gaat preffabbe maak je dan echter kasten die je op elkaar stapeld? Of laat je dan de bodem eruit zodat je alleen achterwand en zijwanden erop stapelt?

Bedankt alvast!
 

Bert Vanderveen

Oud hout
1 sep 2015
2.726
707
Enschede, Twente
Ik heb in mijn 'washok' een wand gemaakt waarbij ik ook wat installaties toegankelijk moest houden (zekeringenkast, spoelbak, vloerverwarming-verdeler) & heb voor de laatste twee losse achterwanden toegepast - die zitten met magneten vast, paar duimgaten erin & als ik erbij moet een plank leeghalen, verwijderen, enz. De zekeringenkast heb ik uitgespaard in een vaste achterwand— daar moet je nu eenmaal wat vaker bij.

De 'vaste' achterwanden kun je op regels vastschroeven, dan kun je ze altijd nog even weghalen.

De stevigheid krijg je door de stabiele basis waar je op alles vastzet & door het stapelen/verbinden van modules, waarvan een aantal stijf genoeg zijn (bijv. door een vaste achterwand of een vaste plank, of zelfs maar een gedeeltelijke vaste achterwand). Je zou zelfs voor het middengedeelte geen eigen karkas hoeven te hebben, maar een plank boven en onder tussen de delen links en rechts te bevestigen (daar zijn mooie verbinders voor) & de deuren eveneens aan de zijdelen te bevestigen — is even vogelen met de types scharnieren als je onder links/rechts ook deuren wilt. Een mogelijkheid is ook om ter hoogte van de bovenkant deur van het middendeel een blad over de hele breedte te maken (dus over de hele breedte aldaar).

De laatste invullingen kun je maken met regelwerk tegen het dak en de kasten waarop je platen bevestigt of kastdelen tegenaan zet.

Je vraag over al dan niet bodems voor hogere delen snap ik niet — in principe zie je dubbele randen nergens, mits je de deuren opliggend maakt. Ik zou dus alles met bodems uitvoeren omdat het steviger is, behalve bij de laatste kleinere pasdelen (die je toch niet als kastruimte gaat gebruiken).
 

Schvn

Actieve deelnemer
25 aug 2017
38
0
Meijel
Bert bedankt voor jou verdere toelichting. Als ik jou mag samenvatten:
- Vanuit een stabiele bodem modules opbouwen. Dit links en rechts.
- De modules +- 60cm diep maken zodat men een loze ruimte achter de modules krijgt.
- De modules voorzien van achterwanden/schappen om stabiliteit te creëren.
- Het middelste gedeelte alleen voorzien van onder en boven een schap om de linker en rechterkant met elkaar te verbinden.
Eventueel in het midden ook voorzien van een schap
- De deurtjes van het middelste gedeelte bevestigen aan de linker en rechter kant.
- De overige 'schuine' vlakken in het werk passend maken met hier en daar regelwerk tegen het dak én de zijwanden gebruiken van de modules om e.e.a. aan te kunnen bevestigen.

Klopt dit een beetje met wat je bedoelt?

Ik ga een dezer dagen eens aan de slag met een tekening op te zetten.
 
Kun je die gemetselde schacht ook laten vervallen? Dat scheelt natuurlijk nogal wat.

Ik heb er zelf ook zo'n rotding staan, op m'n zolder, daar zat vroeger van alles op aangesloten aan ventilatie en afzuiging. Spijt als haren op m'n hoofd dat ik die er niet tijdens de verbouwingen heb gesloopt. Tegenwoordig hebben cv-ketels andere eisen, dus daar is al een andere doorvoer voor geplaatst. In veel gevallen zit alleen de afzuiging van de keuken er nog op, maar het rendement van zo'n ding is veel hoger als je de afgezogen kooklucht niet door een twee-verdiepingen-tellende gemetselde schacht hoeft te pompen... Liever direct naar buiten door de gevel.

Misschien de moeite waard om de klant dat voor te stellen?
 

Schvn

Actieve deelnemer
25 aug 2017
38
0
Meijel
Mark bedankt dat je meedenkt! De schacht is nog operationeel i.v.m. kachel op begane grond.
Tevens draagt deze ook de schoorscheen die op het dak staat. Die steekt zelfs verder uit dan de schacht zelf.
Deze laten vervallen zal geen optie zijn, ook al het leidingwerk én CV is hierop gemonteerd..
 

Bert Vanderveen

Oud hout
1 sep 2015
2.726
707
Enschede, Twente
Bert bedankt voor jou verdere toelichting. Als ik jou mag samenvatten:
- Vanuit een stabiele bodem modules opbouwen. Dit links en rechts.
- De modules +- 60cm diep maken zodat men een loze ruimte achter de modules krijgt.
- De modules voorzien van achterwanden/schappen om stabiliteit te creëren.
- Het middelste gedeelte alleen voorzien van onder en boven een schap om de linker en rechterkant met elkaar te verbinden.
Eventueel in het midden ook voorzien van een schap
- De deurtjes van het middelste gedeelte bevestigen aan de linker en rechter kant.
- De overige 'schuine' vlakken in het werk passend maken met hier en daar regelwerk tegen het dak én de zijwanden gebruiken van de modules om e.e.a. aan te kunnen bevestigen.

Klopt dit een beetje met wat je bedoelt?

Yep.
 

Jimbo

Actieve deelnemer
2 jan 2014
488
2
Mag je uberhaupt een gasketel inkasten? Ik ~denk~ dat het hier in BE verboden is.
 

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.