Eiken schuur en overdekt terras

rienkvanommen

Nieuw lid
26 jul 2015
24
0
Beste woodworkers,

Zoals de naam van dit topic al doet vermoeden ben ik aan het avontuur begonnen om in onze achtertuin een eiken timber frame te bouwen. Omdat ik al erg veel geleerd heb van alles wat hier gepost wordt, leek het me leuk om mijn klus te delen. Sinds een aantal jaren is houtbewerken (en metaal met mate) mijn grote hobby geworden. Ik ben 30 jaar en woon sinds vorig jaar in Hattem. Het huis heb ik eerst grondig gerenoveerd, nu is de achtertuin aan de beurt. Toestemming van de vrouw is reeds binnen. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam bij Rabobank Nederland.

Mijn kennis en ervaring rondom houtbewerken komt voornamelijk door doen, doen en doen (meubels, kasten etc). Daarnaast lees ik veel op internet (dit forum o.a.) en zijn boeken makkelijk te krijgen. Het boek Learn to Timber Frame: Craftsmanship, Simplicity, Timeless Beauty van Will Beemer heb ik als leidraad voor mijn project aangeschaft.

Nu dan het project. De basis van de constructie wil ik maken van eiken balken (15 x 15cm). Met pen en gat verbindingen. Het geheel krijgt een sporenkap, die ik vanwege het budget van vuren hout ga maken (4,5 x 12cm). Dat wil ik wit gronden en bij overstek aflakken. Op het dak komen gebakken dakpannen (oranje). De constructie wordt rond de 8 x 3 meter. Nokhoogte net onder de 4 meter. Om een beeld te krijgen van de basis constructie heb ik een tekening toegevoegd met alle labels.
Labeling timber frame.jpg

De funderingssleuf heeft een omtrek van 8 x 3 meter en is 40cm diep en 20cm breed. Daar bovenop komt een funderingsplaat van 100 mm hoog met onderin bewapeningsnetten van diameter 6 mm.
Hierop metsel ik rondom een halfsteens muurtje van 45cm hoog. Over de lengte van 8 meter is twee/derde bedoelt voor een overdekt terras de rest voor een tuinschuur. Zie hieronder het resultaat.
IMG_20170902_103912.jpgIMG_20170904_145734.jpg

Iemand met een achtergrond in civiele techniek heeft geholpen met de berekeningen voor de fundering. Zoals (hopelijk) op de foto's te zien heb ik draadeinden op 8 plekken mee gestort. In totaal 10cm in de fundering en 45cm mee in het metselwerk. Het zijn RVS m16 draadeinden. Deze wil ik 20cm in de staanders verbinden. Onderop de staanders schroef ik een 14 x 14 x 0,5 cm RVS plaat met een gat van diameter 1,7 centimeter. Daaronder draai ik twee m16 RVS moeren en tussen de bovenste moer en de RVS plaat een RVS ring om de krachten wat beter over te brengen. De reden dat ik twee moeren gebruik is vanwege de stelmogelijkheden.

Weer terug naar de basis eik constructie. Ik heb in totaal 8 staanders. Bovenop de staander zit een pen van 9 x 3,5 x 9cm. Daarop komt de muurplaat (met gat verbinding). Wat niet juist op tekening is aangegeven is de afstand van de ankerbalk verbinding tov de muurplaat. Die heb ik 17cm onder de muurplaat bedacht. De schouder? waarop de ankerbalk komt te liggen is 3cm diep en loopt schuin terug. Hieronder wat krabbels.
Staander en ankerbalk.jpg

De bovenkant van de staander heeft dus een pen van 9 x 3,5 x 9 cm. Die is aan de A-zijde 5 cm vanaf de zichtkant gepositioneerd. Aan de B-zijde vijf centimeter gezien vanaf de achterkant van de schuur. Hopelijk hieronder duidelijk genoeg een krabbel voor een visueel plaatje.
Staander en muurplaat.jpg

Voor de muurplaat heb ik de volgende verbinding in gedachten. De andere variant nog niet getekend...
IMG_20170912_142245.jpg


Het geheel wil ik met toognagels vastzetten. Ik denk nu aan toognagels 8-kantig 20-25mm (taps dus). Is dit voldoende?
Ik wil de gaten 2mm laten verspringen, maar welke diameter van het gat moet ik aanhouden?
Daarnaast gebruik ik eiken schoren van 6 x 15cm. Die ga wil ik vastzetten met RVS schroeven. Welke maat schroef raden jullie aan?
Dat ik de korbelen met schroeven vastzet is misschien gek, aangezien ik de rest allemaal met verbindingen maak. Echter, ik heb een aantal argumenten die me doen besluiten om dit toch met schroeven te doen. Vakantie is bijna op en ik vind een schuur die af is belangrijker. Over een aantal jaar ga ik zeker spijt krijgen :D

Goed, ik laat het hier nu even bij. Ik probeer zeker wat foto's toe te voegen van de balken en verbindingen. Advies, kritische noten en tips zijn van harte welkom!

Groet,
Rienk
 

Bijlagen

  • Labeling timber frame.jpg
    Labeling timber frame.jpg
    37 KB · Weergaven: 937
Laatst bewerkt:

Ernest Dubois

Post veel
7 jun 2013
1.032
2
shinglemaker.wordpress.com
Die ankerbalk verbinding die je laat zien is een half zwaluwstaart het is een alternatief voor pen/gat (getoogd) en de wig is essential onderdeel er van.
Of heb ik de tekening te letterlijk begrijpen? Latter heb je het over toogen wat niet hoort bij de tekening.
Ook vraag me af hoe letterlijk de lasverbindingen op de overzicht tekening zijn bedoeld.
 

rienkvanommen

Nieuw lid
26 jul 2015
24
0
Heb wat op papier gezet en gefotografeerd. Hopelijk geeft dat een indruk van de verbindingen.
Die ankerbalk verbinding die je laat zien is een half zwaluwstaart het is een alternatief voor pen/gat (getoogd) en de wig is essential onderdeel er van.
Of heb ik de tekening te letterlijk begrijpen? Latter heb je het over toogen wat niet hoort bij de tekening.
Ook vraag me af hoe letterlijk de lasverbindingen op de overzicht tekening zijn bedoeld.
 

rienkvanommen

Nieuw lid
26 jul 2015
24
0
Vandaag weer even gehakt. Heerlijk hoor, die geuren die vrij komen bij houtbewerken. En het is altijd fijn als de verbinding netjes uitpakt..

IMG_20170913_170805.jpg
IMG_20170913_171248.jpg
IMG_20170913_173643.jpg
IMG_20170913_174134.jpg
IMG_20170913_180515.jpg
 

Zjeeraar

Actieve deelnemer
5 dec 2013
117
25
Ziet er solide uit! Heb je er veel werk aan om de verbindingen passend te krijgen of gaat het in 1 keer goed?
 

rienkvanommen

Nieuw lid
26 jul 2015
24
0
Ha Zjeeraar,

Bedankt voor je reactie! De verbindingen gaan nu in een keer goed. Ik maak de pen een mm of wat kleiner dan het gat. Daardoor schuiven ze er goed in. De eerste paar moest ik nog wel even bijwerken voordat ze pasten.
 

Bert2

Actieve deelnemer
13 jan 2014
481
1
Holten
Dag Rienk,
je maakt er een mooie constructie van, dat maakt het me makkelijker om toch te zeggen: nu je zo goed bezig bent, de korbelen vastschroeven........
zie ze zo niet op de tekening staan, het zijn er 8, 4 hoeken elk 2?
ik denk dat ik per korbeel 2 uur extra kwijt was aan het inhakken en pas maken. Bij mij zijn ze ook geheel iets ingelaten zodat je geen spleet ziet waar je dwars doorheen kunt kijken. Denk er wel aan de toogpennen te splijten en dan pas te maken zodat de draad recht verloopt.
Suc6 in ieder geval
 

rienkvanommen

Nieuw lid
26 jul 2015
24
0
Hallo Bert,
Bedankt voor je reactie, en ja, schandalig hé van die korbelen:) Ben er eigenlijk ook op tegen, maar vind het afkomen van de schuur binnen korte tijd belangrijker. Ik ga er nog een nachtje over slapen...

Voor wat betreft de aantallen korbelen: Elke staander is verbonden dmv een korbeel met de muurplaat. Voor 8 staanders zijn dat 12 korbelen.
Daarnaast is elke ankerbalk verbonden dmv korbeel met de staander. Dat zijn voor 4 ankerbalken dus 8 korbelen. Bij elkaar zijn dat 20 korbelen.

Nu wil ik de twee ankerbalk-korbelen weglaten (in overdekte terras, vanwege mijn lengte=~2.00). Ik heb gepoogd het in onderstaande plaat duidelijk te maken. Zal de stevigheid vd constructie zonder deze twee ankerbalk-korbelen voldoende zijn, denken jullie?
korbelen plaatsing.jpg
 

Bert2

Actieve deelnemer
13 jan 2014
481
1
Holten
Dag Rienk, wel fraai zoveel korbelen, constructief is het niet nodig. Wel goed dat je de gele lager op de staanders laat uitkomen dan de rode.
Als je toch voor schroeven gaat zou ik dikke houtdraadbouten gebruiken en ze verzinken in de korbelen met een houtprop erop.

En weglaten van die 2, net waar je de ankerbalken aan elkaar last........ben geen constructeur, meer een simpele elektronicus maar een goed gevoel heb ik er niet bij. Waarom laat je de balken niet doorlopen, lengte zou geen probleem moeten zijn, zelf heb ik lengtes van ruim 5 meter gebruikt.
 

rienkvanommen

Nieuw lid
26 jul 2015
24
0
Goed idee Bert, van die prop. Ik denk dat ik ook imitatie nagels op de plaat en staander doe, dat het net lijkt alsof de korbelen wél getoogd zijn ;-)

Voor wat betreft de tekening met korbelen: geel zijn de korbelen voor de ankerbalk, rood zijn de korbelen om de muurplaat en de staanders te verstevigen.
Waar ik over twijfel is of de constructie sterk genoeg is met de twee (gele) missende korbelen van 2ab. Wat denk jij?

De muurplaten heb ik uit drie delen gedaan omdat een overspanning van staander naar staander 2,6 meter is. Geen andere opties bekeken eigenlijk...
 

Bert2

Actieve deelnemer
13 jan 2014
481
1
Holten
Waar je de korbelen weg laat kunnen de krachten van opzij niet opgevangen worden, bij de lassen gaat het dan mogelijk verkeerd. Indien je daar de balk door laat lopen is er niets aan de hand. Wellicht komt er nog een reactie van een forumleden met veel meer verstand:)
 

rienkvanommen

Nieuw lid
26 jul 2015
24
0
Ben inderdaad benieuwd naar andere leden, 'es kijken of er response komt.

Zit evt te denken om die 2AB ankerbalk vast te zetten met hoekijzers op de staande 2A en 2B, om toch die korbelen te kunnen omzeilen...De suggestie van jou, Bert, kan ook, zal alleen 2x 6.00 meter balk vereisen (voor zowel de A als B zijde), om ruimte genoeg te hebben voor de las met 34A en 34B. HartOpHart van twee staanders over de lengte-richting is 2.60 meter namelijk.
 

tuoh

Oud hout
Die korbelen weglaten kan wel, maar er moet dan een stel horizontale schoren in de plaats komen. Deze lopen dan van (ongeveer) het midden van de ankerbalk naar het midden van de aanliggende muurplaten, zo kunnen deze niet uitknikken. Aan één zijde is voldoende (voor- of, en achterzijde) Komen er in het midden van de ankerbalken priemstijlen te staan? Zo ja, laat de horizontale schoren dan van daaruit vertrekken.

Voor wat betreft de rest van de korbelen, zou deze NIET schroeven, maar plaatsen op de klassieke manier. Vermoedelijk bouw je maar éénmaal zo een constructie, dan is het zonde als het niet op de juiste manier gebeurt. Je gaat daar de rest van je dagen tegenaan zitten kijken en je er constant aan blijven ergeren. Leg jezelf geen deadline op als het niet nodig is. De klus rustig aan maar goed doen is veel motiverender dan snel snel de boel samengooien.
 

rienkvanommen

Nieuw lid
26 jul 2015
24
0
Tuoh, bedankt voor je raad. Nu nog bedenken hoe ik het hoogteverschil van de ankerbalk en de muurplaat opvang (17cm)...Priemstijlen heb ik denk ik niet, ik weet eerlijk gezegd ook niet eens wat het is.

Kan de ankerbalk met 1 pen vastgezet worden (diameter 20-25mm taps 8-hoekig) in de staander? Of zou twee stuk steviger zijn? Ik neig zelf naar 1 pen, omdat je dan minder hout weghaalt. En daarbij zit ik nog even te zoeken naar de juiste diameter van het gat, wanneer de pen taps is.
 

Ernest Dubois

Post veel
7 jun 2013
1.032
2
shinglemaker.wordpress.com
Diameter van de toognagel is, als ik me goed herinneren 1/8 pen lengte maar 20mm is ruim voldoende. Waarom taps? Met een spits toognagel is de gaat aan de small kant nooit sluitende en heb je ook meer kans dat hij zichzelf loos werkt. Twee zijn zeker steviger. Die moet je tegelijkertijd inslaan. De gat diameter is het zelfde als jouw toognagel. Als de toognagel kantig is wil je dat de hoeken in het hout grijpt maar dat doet het ook als de gaat en toognagel de zelfde diameter hebben vanwege de verspringing.
 

rienkvanommen

Nieuw lid
26 jul 2015
24
0
Dank voor je reactie, Ernest. Ik dacht zelf dat toogen met taps beter werkte, maar jouw suggestie klinkt in elk geval makkelijker. Ik kan de nagels natuurlijk gelijk maken met de schaaf op 20mm. Met een punt zal deze de pen en gat mooi strak zetten, ivm de 2mm verspringing die ik aanhoud. De pen is 9cm x 9cm x 3,5 cm. Twee gaten betekent dat er 5cm hout over blijft op de lengte en breedte van de pen. Aangezien het de ankerbalk is doe ik er misschien wel twee, ja. Die moeten toch de staanders (over de breedte van de schuur) bij elkaar houden:)
 

tuoh

Oud hout
Voor deze constructie is één toogdagen per verbinding voldoende. Het is hier al aangehaald, toongagels best klieven en niet zagen, gekliefd hout is veel sterker.
Priemstijlen zijn verticaal opgestelde steunen (staan op de ankerbalk) die de nokbalk dragen. Als er een zadeldak op komt te staan heb je dus deze dingen nodig, tenzij je er voor kiest om per ankerbalk een compleet spant te construeren, wat dan weer impliceert dat er ook gordingen en kepers opkomen. Keuzes maken dus.

Zou ook de lassen van de muurplaten nog eens grondig bekijken, een schuine haaklas (met wiggen) verdient hier de voorkeur omdat die veel sterker is dan de nu geschetste oplossing.
 

rienkvanommen

Nieuw lid
26 jul 2015
24
0
Hallo Tuoh, bedankt weer voor het advies. Voor wat betreft de ankerbalk en staander verbinding houd ik 1 toognagel aan. Ook de las van de muurplaat zal ik in schuine haaklas (incl wiggen) maken, daar was ik toch al over aan het twijfelen.

Voor wat betreft het zadeldak, ik ben van plan een sporenkap te maken. Als voorbeeld onderstaand plaatje van internet. Hierin zitten geen verbindingen met de ankerbalken. Ik ga er van uit dat een sporendak sterk genoeg is met 4,5x12cm balken. Overspanning naar nok is ~200cm.
3-vaks---zadelkap---std---9-x-5-x-4-meter-dxbx.jpg
 

tuoh

Oud hout
Om heel de constructie wat te ontlasten van de te verwachten spatkrachten zou ik de nokbalk wel ondersteunen met priemstijlen en deze op hun beurt verstevigen met telkens twee schoren die van priemstijl naar ankerbalk lopen. Hoe meer deze schoren naar buiten staan (naar de muurplaten toe) hoe beter voor de ankerbalken. Het samenspel van ankerbalk, schoren en priemstijl vorm dan een onbuigzaam geheel; (driehoeken) weet je wel. Om het schranken van de dakvlakken tegen te gaan horen er ook minimaal twee schoren te komen van priemstijl naar nokbalk. Elk dakvlak op zich moet ook een paar windverbanden meekrijgen om dezelfde reden.

De twee "puntgevels" hebben geen priemstijl nodig daar komt de nokbalk in de "puntgevels" te liggen. Deze worden eerst recht gezet samen met de tussenstaande priemstijlen met bijhorende schoren. Dan is het nadien gewoon de nokbalk op zijn plaats laten zakken en de sporen ertegen spijkeren.

Ps: afhankelijk van de "puntgevel" bekleding zou ik hier ook oversteken voorzien ( de dakvlakken laten oversteken op de gevels) scheelt een pak bij regen.
 
Laatst bewerkt:

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.