Ik denk dat her risico op doorbuigen minstens zo groot is, de helft van de lagen heeft de vezelrichting in de breedte liggen, dan dat maakt de stijfheid minder.Vraag van mijn kant: is het niet sterker om het met 18 mm multiplex te werken. Sterk, werkt bijna niet en is goed te schilderen.
Massief of MDF is vooral een kwestie van smaak. MDF werkt minder en is goed af te werken, massief hout heeft meer karakter.
Een paar opmerkingen over het ontwerp:
- ik zou de plint terugzetten, dat voorkomt schade aan kast en tenen
- de ladeverdeling lijkt erg onrustig, van beneden naar boven minderend en dan weer onregelmatig toenemend
- bij een hoogte van 247 en een ongeveer vierkant deurtje rechtsboven komt de hoogste lade tot ca. 170, voor de meeste mensen veel te hoog. De praktische bovengrens ligt ergens rond borsthoogte.
Pen en gaat verbindingen MET WINKELHAAK EN KRUISHOUT AFGETEKEND OP DE STANDAARD WIJS. MET DE LANGAATBOOR EN DAARNA MET EEN BEITEL UITGESTOKEN. PENNEN MET DE HAND GEZAAGDE en met beitel gehaakt in het geval van de dubbel pennen, toog GAATEN MET DE BOOROMSLAG geboord in elkaar gezet en getoogd. Leuk was het maken van achterschot en bodem met veer en groef met veer en groef schaven.Aha een een tweetje met Fons! De verbindingen heb je die met pen en gat gemaakt? Gebruik je daar een mal voor of zo uit de " hand".
Ze moet er zo uitzien verticale planken of in gefreesde lijnen.
Wat bedoel je met gefreesde lijnen?
Als het een kleurtje krijgt hoef je voor de uitstraling geen massief te gebruiken. Met massief is alles een stuk kritischer met de werking van het hout. Een goed compromis is de kopse kanten van de planken te voorzien van een massieve lat.
Ga je de deuren vlak houden, of maak je paneeldeuren? Ik heb tot op heden enkel paneeldeuren gemaakt in massief eiken en heb geen problemen met kromtrekken. Ik denk dat het een ander verhaal is als je de deuren vlak wil houden...