Afstellen vlakbank
- Onderwerp starter Luuk1234
- Startdatum
Ik wil nog een alternatief opperen:
Je kunt ook je hout eenzijdig vlakken met een no. 4 of 5 schaaf en 2 winding sticks. Zo moeilijk is dat niet en kost ook niet veel tijd met enige oefening. Daarna hout verder bewerken met de VVD-bank.
Ik gebruik mijn vlakbank eigenlijk nooit. Deze werkwijze bevalt mij veel beter.
Groet,
Hans
Je kunt ook je hout eenzijdig vlakken met een no. 4 of 5 schaaf en 2 winding sticks. Zo moeilijk is dat niet en kost ook niet veel tijd met enige oefening. Daarna hout verder bewerken met de VVD-bank.
Ik gebruik mijn vlakbank eigenlijk nooit. Deze werkwijze bevalt mij veel beter.
Groet,
Hans
De juiste methode bij het (machinaal) schaven van een stuk hout is als volgt:
- eerst een brede zijde vlak schaven.
- daarna een smalle zijde recht en haaks schaven met het werkstuk tegen de haakse geleider.
- volgende stap is het hout door de vandikte te duwen, eerst op breedte schaven, en pas nadien op dikte.
Die volgorde heb ik ook in gedachte. De eerste stap krijg ik echter nog niet voor elkaar. Ik ga op zoek naar een ervaren houtbewerker
Goedemiddag Luuk, Ik denk dat het probleem oa is dat je niet erg ervaren bent met een vlakbank/vandikte bank.
matt cremona heeft op youtube een filmpje over het gebruik en legt ook uit wat er gebeurd als je teveel kracht zet ed. Het is de bedoeling om aan 1 brede kant het hout een ''stukje plat te krijgen' en dit de referentie wordt van de volgende stappen. het platte stukje wordt dan steeds groter tot uiteindelijk je plank vlak is. echter is het zo dat bij een plank die bijv scheluw is wel 5-10 passen nodig zijn om een geschaafd oppervlak te krijgen. bijkomend nadeel is dat je dus veel hout verliest ( 27mm wordt bijv 20-24 afhankelijk van de kwaliteit en 52mm ruw 40-43mm dik.
daarna is het de volgorde welke tuoh hierboven beschrijft.
als je wilt kan je een keer langsrijden zodat je kan zien hoe het werkt. graag wel even van te voren een pb.
Mvg wilco
matt cremona heeft op youtube een filmpje over het gebruik en legt ook uit wat er gebeurd als je teveel kracht zet ed. Het is de bedoeling om aan 1 brede kant het hout een ''stukje plat te krijgen' en dit de referentie wordt van de volgende stappen. het platte stukje wordt dan steeds groter tot uiteindelijk je plank vlak is. echter is het zo dat bij een plank die bijv scheluw is wel 5-10 passen nodig zijn om een geschaafd oppervlak te krijgen. bijkomend nadeel is dat je dus veel hout verliest ( 27mm wordt bijv 20-24 afhankelijk van de kwaliteit en 52mm ruw 40-43mm dik.
daarna is het de volgorde welke tuoh hierboven beschrijft.
als je wilt kan je een keer langsrijden zodat je kan zien hoe het werkt. graag wel even van te voren een pb.
Mvg wilco
Laatst bewerkt:
André is tuoh, hij heeft de basis van het vlakken en strijken met de vlakbank in zijn antwoordvak uitgelegd. Met die basis, een recht lat of liniaal of zo voor controle misschien wat geduld ook en het proberen kom je ver.
Goedemorgen, dit is zeker mogelijk. Nadeel is alleen dat die de onderkant kopieert dus net 'krom' wordt. En het voordeel na het vlakken, dat deze de vlakke onderzijde als referentie over neemt en dus vlak wordt.
Je bedoelt als de plank wat krom is? Dat is voor mij niet zo erg, belangrijker is dat het oppervlak mooi gaaf en vlak isBedankt!
Als je hiervan uitgaat maak je het jezelf heel moeilijk om tot een goed resultaat te komen. De basis van houtbewerking (cq meubelmaken) is dat je met haakse vormen werkt en parallel-lopende vlakken en zijden. Zelfs als je toewerkt naar gekromde of organische vormen, moet je voor de verbindingen beginnen met haaks en vlak. Dus: krom begint ook met recht.
Kijk bijv. eens naar YT-filmpjes over Sam Maloof, dan zie je hoe dat werkt.
Als je het eerste kromme/scheluwe vlak vlak wilt krijgen let dan bij het over de tafel gaan dat je voor en achter even veel druk geeft.
Niet heel veel, dat heeft geen zin.
Dan zal je merken dat na een aantal keren je platte vlak steeds groter wordt en als het echt vlak is dan ga je verder zoals tuoh/andre heeft uitgelegd.
Wat ook wel wil helpen is om eerst de uiteinden die het ergst krom zijn op de hand wat te schaven zodat je daarna minder vaak over de vlakbank moet en sneller een groot plat vlak hebt.
Niet heel veel, dat heeft geen zin.
Dan zal je merken dat na een aantal keren je platte vlak steeds groter wordt en als het echt vlak is dan ga je verder zoals tuoh/andre heeft uitgelegd.
Wat ook wel wil helpen is om eerst de uiteinden die het ergst krom zijn op de hand wat te schaven zodat je daarna minder vaak over de vlakbank moet en sneller een groot plat vlak hebt.
Laatst bewerkt:
Om scheluwe stukken vlak te schaven moet je wat gevoel aanleren, kijk hoeveel het stuk scheluw staat.
Korte scheluwe stukken leg je op de tafel, druk één kopeind vlak op de tafel en meet aan het andere kopeind de spleet tussen hout en tafel.
Is dit bijvoorbeeld 8mm dan ga je alvorens het stuk een eerste maal over de messen te schuiven
het stuk een beetje kantelen zodat voor en achter een spleet is van ongeveer 4mm.
Dit stuk hout kan kantelen doordat het steunt op de twee tegenover elkaar liggende laagste punten.
Leg zo een stuk maar eens op een vlakke ondergrond dan voel je dat naar gelang je drukt het stuk wil kantelen naar links of rechts. De "kunst" is nu om dit verschil op het gevoel gelijkmatig te verdelen.
Alvorens de eerste maal het stuk over de messen te schuiven stel je de voorste vlaktafel wat lager zodat je een afname krijgt van een dikke 3mm.
Voor de tweede en laatste pas stel je de tafel terug wat hoger 1,5 à 2mm.
Een stuk hout dat 8mm scheluw staat geef dan toch maar 4 à 5 mm houtverlies tijdens het vlakken
Hou er ook rekening mee dat scheluw hout de neiging gaat hebben om bij het werken (krimpen of zwellen) ook opnieuw scheluw te trekken . Dit dus ongeacht het eerdere vlakken!!!!
Gebruik dus nooit scheluw hout voor gevoelige werkstukken waar de werking vrij spel heeft. Denk aan poorten, deuren, kastdeuren of deurtjes, ramen , etc..
Stukken die meer dan 5mm scheluw staan gooi ik er gewoon van tussen voor deze toepassingen, daar komen meestal toch problemen van bij de verwerking.
Korte scheluwe stukken leg je op de tafel, druk één kopeind vlak op de tafel en meet aan het andere kopeind de spleet tussen hout en tafel.
Is dit bijvoorbeeld 8mm dan ga je alvorens het stuk een eerste maal over de messen te schuiven
het stuk een beetje kantelen zodat voor en achter een spleet is van ongeveer 4mm.
Dit stuk hout kan kantelen doordat het steunt op de twee tegenover elkaar liggende laagste punten.
Leg zo een stuk maar eens op een vlakke ondergrond dan voel je dat naar gelang je drukt het stuk wil kantelen naar links of rechts. De "kunst" is nu om dit verschil op het gevoel gelijkmatig te verdelen.
Alvorens de eerste maal het stuk over de messen te schuiven stel je de voorste vlaktafel wat lager zodat je een afname krijgt van een dikke 3mm.
Voor de tweede en laatste pas stel je de tafel terug wat hoger 1,5 à 2mm.
Een stuk hout dat 8mm scheluw staat geef dan toch maar 4 à 5 mm houtverlies tijdens het vlakken
Hou er ook rekening mee dat scheluw hout de neiging gaat hebben om bij het werken (krimpen of zwellen) ook opnieuw scheluw te trekken . Dit dus ongeacht het eerdere vlakken!!!!
Gebruik dus nooit scheluw hout voor gevoelige werkstukken waar de werking vrij spel heeft. Denk aan poorten, deuren, kastdeuren of deurtjes, ramen , etc..
Stukken die meer dan 5mm scheluw staan gooi ik er gewoon van tussen voor deze toepassingen, daar komen meestal toch problemen van bij de verwerking.
Laatst bewerkt: