Douglas overkapping voor IT-er

zoek Jellema boek 3 - Draagstructuur
hier kun je heel wat basics uit ophalen. ze zijn digitaal op het vrij www

Balklaag:
hoogte balklaag 1/20 van de overspanning, (175mm)
breedte balk is 1/3 van de hoogte (58 mm)
hoh 400 mm (let op underlayment is 122x244) dus je hoh maat afstemmen op je plaatmateriaal.

Uiteraard zoek je de dichtstbijzijnde standaard houtmaat op.

en...

pak gewoon regeldragers, dan laat je 75mm hoogte van je balk doorsteken voor je overstekje, 18 mm underlayment er bovenop en een opstand van 75. dan heb je een knap boeideel van 180mm (steek je er dus even onderdoor, regel 1 bij bouwen, gelijk is ongelijk)
http://www.techdeli.nl/m/h/regeldrager/regeldrager-63-sv-100-stuks.html even als voorbeeld
overstek niet groter maken dan 40 a 50cm anders moeten we daar ook weer hoogte voor gaan berekenen zodat je erop kan staan...
ipv de regeldrager zou je ook een houten klosje als oplegging kunnen vastbouten aan de 200x200, je kunt het zo gek maken als je zelf wilt.

dus je balklaag ligt 100mm verdiept in je 200x200 op de balkschoenen. daardoor kun je de 200x200 ff hoger leggen. dan krijg je ook niet zo'n benauwd gevoel als je eronderdoor loopt.
de balkschoenen doe ik omdat je anders teveel hout weg haal en de verbinding kritisch wordt. weten we zeker dat dat een goede oplegging heeft.

de 12 cm heb je in principe nodig om een knappe verbinding te kunnen maken. deze komt niet uit de lucht vallen.

maar met meer tijd en wil kun je dit ook knap krijgen als de opstand minder is.

de balken keep je aan 2 kanten in. de één echter 3 cm dieper dan de andere.
wel dan aan de binnenkant die balkschoenen gebruiken. deze doen in feite het dragende werk.
als je de schoenen lelijk vindt kun je ook de 200x200 kepen. of een leuke klos maken welke je onder de balklaag doet en welke dus de balk draagt.

maar je begon met makkelijk dus ik denk dat je weinig bezwaar hebt tegen de balkschoen...

leuk hé dat bouwjargon!

Voor een dergelijke overkapping zou ik dan minder afschot toepassen, 2 of 3 cm op de daklengte, maar er wel voor zorgen dat de afvoer ingelaten wordt in de underlaymentplaat, dwz de underlayment plaat dunner maken ter plekke van de afvoer, om daar zo min mogelijk verdikking te krijgen. Een balk van 17,5 cm hoog kan je volgens mij best 5 cm inkepen bij dergelijke overspanningen, en de balken dan van bovenaf schroeven met een tellerkopschroef.

Houd er wel rekening mee dat bij onbehandeld underlayment het risico op schimmel bij de onderkant van de overkapping groot is.

Lat kan ook.
maar niet te dun want dat gaat splijten.
en inderdaad het underlayment even schilderen.

Knuppel zei:

Tja. Ik ben dan wel weer het soort dat maar blijft opschalen. M'n vrouw heeft ter nauwernood eiken uit m'n hoofd kunnen praten... Die balkschoentjes is het dan net niet. Een klos zou nog kunnen. Kan dit een smalle lat zijn? Hoef niet veel oplegging te hebben toch?

En bouwjargon. Ik ben IT-er in een afbouwbedrijf. Wordt weinig over bits en bytes gesproken aan de eettafel. Dus dat helpt ;-)

Klik om te vergroten...

Je dagjob zegt weinig over je ;-)

Ik ben IT-er in allerhande sectoren (consultant) maar nog nooit wat in bouw of hout. En al bij elke klant is er wel iémand in z'n vrije tijd met hout bezig, naast mijzelf.

Dit is bijvoorbeeld wat een IT'er kan doen met wat gezond verstand en google ;-) : http://www.woodworking.nl/showthread.php?19413-Mijn-werkplaats-tuinhuis-van-A-tot-Z

Wat speling laten tussen de planken is prima, zonder speling willen de planken zich wel eens los trekken van de constructie.

Wat je tweede vraag betreft, kan uit je beschrijving niet afleiden wat je juist bedoeld. Plaats eens een schetsje met wat je van plan bent.

Knuppel zei:

Vertrouw dat kitten nooit zo, maar vind schroeven zo zonde...

Klik om te vergroten...

Als je een UV bestendige constructiekit (en dan bedoel ik natuurlijk geen goedkope meuk) gebruikt heb ik daar veel meer vertrouwen in dan een schroef. Ik werk in de campertechniek en wij lijmen alles vast. van luifels tot zonnepanelen en schotels. Dit heeft omdat het een veel groter contact oppervlak heeft veel meer draag vermogen die slechts op 1 punt alles draagt.

Normaal gezien worden boeiselplanken gewoon vastgespijkerd met spijkers zonder kop, deze worden nadien met een drevel wat verzonken.
De hoeken worden in verstek gezaagd en kruislings gespijkerd, eventueel een soepele kit ertussen tegen het inwateren en klaar.
Inplaats van een extra balk op de constructie te timmeren om de tweede boeiselplank te kunnen vastzetten worden er gewoonlijk zware winkelhaken gebruikt voor dit doel. Deze worden zowel in de balk als in het boeisel verzonken. De winkelhaak word dan met korte schroeven vastgezet aan beide onderdelen. De dikte van de winkelhaken is meestal 5mm en die dingen zijn een 25 à 30mm breed.

Voorschriften in de bouw zijn op dit moment circa 4mm ruimte tussen boeidelen en hoeken niet verstek. Ventilatie wordt als reden gegeven

Ik heb de boeidelen op onze aanbouw 'zwevend' geplaatst (verticale latjes van een 4mm tussen aanbouw en boeideel) en een paar mm ruimte gelaten tussen de kopse kanten. Dit zodat het spul mooi droog blijft door ventilatie en mijn ervaring is dat boeidelen toch altijd dermate werken dat je ze nooit (op langere termijn) echt strak krijgt/houdt op de hoeken als je die tegen elkaar vast zet.

Daar kun je gerust trots op zijn, fraai, veel plezier ermee!

Daar mag je zeker trots op zijn,is dan ook zeer geslaagd!

Mvg,
Rudy