Eiken wandmeubel

frankstronkhorst

Nieuw lid
23 okt 2016
4
0
Hallo houtbewerkers,

Ik wil een blad maken van eiken (Slavonisch eiken, 410 cm lang en 50 cm breed). Ik krijg de planken geschaafd van de houthandel (dikte ongeveer 2,5 cm). Ik wil de planken verlijmen en daarna aan de onderkant verstevigen met vier ijzeren u-profielen (tegen het kromtrekken). Het blad komt op vurenhouten onderstel te liggen, aan de buitenkant afgewerkt met mdf.

Kunnen jullie mij advies geven over het volgende:

1). Het onderstel is 50 cm diep. Het eikenblad moet daar dus overheen vallen! Ik ben bang dat als het hout in de loop van de tijd gaat werken het eikenblad krimpt, het blad niet meer over het mdf heen valt. Maar ik heb liever niet dat het eikenblad teveel uitsteekt over het mdf. Het mooist lijkt mij dat het eiken 2 of 3 mm over het mdf heen komt, maar is dat voldoende? Hoeveel mm zou ik extra berekenen, is daar een vuistregel voor?
2). Hoe moet ik de ijzeren u-profielen (met sleufgaten, zodat het hout kan werken) vastzetten op het eikenhout? Met rvs schroeven? Nog aandachtspunten?
3). Moet ik het eikenblad vastzetten op het vurenhouten onderstel? Als ik het vastzet aan het vurenhout kan het weer niet werken, maar ik kan het toch ook niet los erop leggen.


Graag jullie advies!


Groeten,
Frank
 

Jurriaan

Oud hout
1 jul 2009
3.225
647
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Wordt het blad van één plank, of meerdere? Indien meerdere, hoeveel? En hoe zaagt de houthandel de planken: 'gewoon' of kwartiers?
Hoe droog worden ze aangeleverd?

Als je de planken droog geleverd worden en je ze eerst een maand ofzo in je woonkamer laat acclimatiseren, neemt je risico op werken al flink af natuurlijk.

Het systeem met MDF, ijzer en vurenhout is me niet helemaal duidelijk. De planken aan zowel MDF, vuren als ijzer vastmaken lijkt me te veel van het goede. Het je een schetsje?
 

bobmartin

Post veel
15 dec 2013
1.384
134
Ook ik snap de constructie vurenhouten mdf onderstel niet.

In eiken altijd rvs schroeven ivm oxidatie.

De stalen profielen kun je niet onbeschermd monteren. Daar moet iets over heen.

Een voorbeeld hoe het blad vastgezet kan worden.

 

frankstronkhorst

Nieuw lid
23 okt 2016
4
0
Ha Jurriaan en Bobmartin,

Bedankt voor jullie reactie! Nog even wat extra informatie:

Het blad zal bestaan uit vier planken van 126 mm breed, in totaal wordt het blad 504 mm breed. Hierbij een voorbeeld van de verdeling:

verdeling planken.jpg

De planken zijn volgens mij "gewoon"/dosse gezaagd, al heb ik planken uitgezocht zonder vlamtekening maar met jaarringen (is dat dan vals kwartiers?). De planken zijn machinaal gedroogd (vochtpercentage weet ik niet).

Hierbij ook wat foto's van het onderstel van vurenhout en mdf (dat is al bijna af):

20161213_191604.jpg20161213_191858.jpg20161213_191910.jpg

Bovenop komt dus het eiken blad te liggen. Onder het blad bevestig ik vier ijzeren u-profielen (van pbhoutproducten, zie ook foto), deze vallen in het vurenhout (moet ik nog frezen).
 

Bijlagen

  • Verdeling planken eiken blad.jpg
    Verdeling planken eiken blad.jpg
    22 KB · Weergaven: 415

Jurriaan

Oud hout
1 jul 2009
3.225
647
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Ik zou de planken van het blad eerst laten acclimatiseren, dan onderling verlijmen tot één blad en dan precies zoals in dat youtube filmpje vastmaken, alleen aan het vuren. De metalen delen zou ik laten vervallen.
 

zaagfabriek

Actieve deelnemer
4 feb 2015
200
20
Rhenen
www.instagram.com
Hey frank, je zet neer; zonder vlamtekening ( vaak dosse) maar wel met jaarringen, dit lijkt mij op het hart of bedoel je juist rechte strepen/nerven over de lengte? Zoals jurriaan al aangeeft eerst laten acclimatiseren, vaak liggen de delen bij een houthandel in een half open loods waardoor het vochtpercentage hoger ligt als bijvoorbeeld in een woonkamer. de rest wat hierboven aangegeven wordt zou ook mijn voorkeur zijn.

ik gebruik denk ik als 1 van de weinige heel geen metalen strippen ed in tafelbladen/boomstamtafels en bij een goed gedroogd paneel-blad-plaat heb je uiteraard wel werking maar dit dien je op te vangen door de bevestiging van het filmpje. Uiteraard is het wel zo dat; hoe meer tekening en bijzondere vormen/vergroeiingen hoe meer het werkt. om het deels te voorkomen dat het te snel gaat is een goede afwerking ontzettend belangrijk. daarnaast heb je gekozen voor een natuurlijk materiaal. verder zou ik veel filmpjes kijken over het paren van het hout ( hoe je gaat selecteren wat waar komt en gaat proberen te begrijpen hoe hout vervormt en beweegt). mvg wilco
 
Laatst bewerkt:

frankstronkhorst

Nieuw lid
23 okt 2016
4
0
Ik bedoel rechte strepen/nerven over de lengte. Hoe heet die manier van zagen? Zijn die planken stabiel?
Bedankt voor je uitleg!
 

frankstronkhorst

Nieuw lid
23 okt 2016
4
0
Bedankt voor de reacties. Filmpje is leerzaam.
Nog even een vraag over het blad: welke lijm raden jullie aan voor het verlijmen, gewone witte houtlijm of constructielijm? En met of zonder deuvels/domino's?
 

BjornGerling

Actieve deelnemer
10 aug 2016
45
0
Bedankt voor de reacties. Filmpje is leerzaam.
Nog even een vraag over het blad: welke lijm raden jullie aan voor het verlijmen, gewone witte houtlijm of constructielijm? En met of zonder deuvels/domino's?

Ik gebruik Titebond 3 Ultimate. Dat is een erg goede houtlijm die watervast is, dat is misschien niet nodig maar de watervaste variant van deze lijm heeft een langere "open" tijd zodat je net iets meer tijd hebt om alle delen gelijk te leggen en te klemmen. Ikzelf gebruik lamellos/dominos puur uit gemakzucht en het scheelt je na het verlijmen enorm veel schuurwerk daar dat de delen nagenoeg perfect gelijkliggen dankzij de lamellos/dominos.


Kleine tip: na het opklemmen meteen met een vochtige doek de uitgeperste lijm wegvegen scheelt je ook enorm veel krab en/of schuurwerk.
 

RdeR

Actieve deelnemer
13 jun 2015
76
0
Tilburg
Kleine tip: na het opklemmen meteen met een vochtige doek de uitgeperste lijm wegvegen scheelt je ook enorm veel krab en/of schuurwerk.

Klopt, maar soms is de combinatie houtsoort - lijm - temperatuur daarvoor niet zo gunstig en smeer je de lijm teveel in het hout, waarna je er bij het afwerken wat last van hebt. Je kunt dan wachten tot de lijm iets aangetrokken is maar nog niet hard. Als je dan met een oude beitel de lijm afsteekt, smeer je de lijm niet over het hout uit.

Rob
 

BjornGerling

Actieve deelnemer
10 aug 2016
45
0
Klopt, maar soms is de combinatie houtsoort - lijm - temperatuur daarvoor niet zo gunstig en smeer je de lijm teveel in het hout, waarna je er bij het afwerken wat last van hebt. Je kunt dan wachten tot de lijm iets aangetrokken is maar nog niet hard. Als je dan met een oude beitel de lijm afsteekt, smeer je de lijm niet over het hout uit.

Rob


Een zeer goede kanttekening inderdaad
 

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.