Ik draai met enige regelmaat pennen en kom daarbij bij lange na niet op de 3000 rpm.
Is ook helemaal niet nodig.
M.vr.gr. jan
Is ook helemaal niet nodig.
M.vr.gr. jan
Nieuwe draaibank....
- Onderwerp starter Toxiq
- Startdatum
Vaak hebben motoren hun toerental nodig om koel te blijven. Speelt niet als de motor kort aanstaat. Een motor koelt het best onbelast op het maximum toerental. Dit heeft natuurlijk niets met de rpm van je draaibank te maken. Ik had vanochtend nog even snel gekeken bij lager nr 6210 en zag toerental van 10000. Jammer dat ik mijn oude skf catalogus niet meer heb. Heb je al eens bij steinert gekeken voor een losse en vaste kop. Alleen de prijs is niet mijn ding.
Klopt, maar dat speelt bij een houtdraaibank bijna niet, in mijn ervaring. Hoe vaak draai jij lang achter elkaar continu op vol vermogen? Ik niet vaak, want ik moet altijd even spanen wegvegen, de leunspaan verstellen, de beitel slijpen, mijn gezichtsmasker schoonmaken, mijn voeten anders neerzetten, enzovoorts. Ik heb nog nooit gemerkt dat een motor ook maar handwarm werd, ook bij lage frequenties (8-10 Hz). Zeker als je de motor voldoende groot dimensioneert.
Ik zocht even naar INA lagers, omdat ik mij meende te herinneren dat dat "oostblokspul" was, maar dat daar kan ik zo snel niets van vinden. Het blijkt dat ze van dezelfde fabrikant als FAG komen.
Wel staat staat op de site van de producent een aantal leuke dingen over lagers. Misschien heb je er iets aan.
http://www.schaeffler.nl/content.schaeffler.nl/nl/products_services/products_services.jsp
Wel staat staat op de site van de producent een aantal leuke dingen over lagers. Misschien heb je er iets aan.
http://www.schaeffler.nl/content.schaeffler.nl/nl/products_services/products_services.jsp
Ik lees dat je meerdere lagers achter elkaar wil zetten, en dat het prima gaat omdat ze zelfstellend zijn.
Gebruik voor de spilconstructie niet meer dan twee lagers, dus 1 voor en 1 achter, de zelfstellendheid is in roterende beweging.
Dat wil zeggen, als beide lagers niet in lijn staan, dat door het kunnen roteren in het huis haaks op de as deze uitlijnfout opgevangen kan worden. Plaats je meerdere lagers achter elkaar, neem je deze mogelijkheid weg.
In de constructie noemen we het vastleggen van bewegingsrichtingen "bepalen"
Teveel richtingen vastleggen noemen we dan "overbepalen"
Bij het monteren van twee lagers achter elkaar neem je de richting waarin het achterste lager uit lijn mag zitten weg, met andere woorden, deze moet dan heel nauwkeurig gemonteerd worden.
Je gaat dan precies met dit type lager doen waar die niet voor ontworpen is, namelijk het makkelijk en mogelijk maken om een as die niet niet perfect uitgelijnd zit netjes te laten draaien.
Het is niet voor niets dat een metaalbewerkingsmachine daarom zo duur is. Daar zit een hele hoge nauwkeurigheid in de opname van de lagers. Dit is bij houtbewerken veel minder van belang.
Houd er ook nog rekening mee dat de hoofdspil ook nog uitgelijnd moet worden op het bed. De losse kop moet ook in lijn staan om goed gaten te kunnen boren en lange werkstukken op te kunnen nemen. De verbinding tussen je vaste kop en losse kop is via het bed. En en ander moet dan dus wel netjes tegenover elkaar komen.
Gebruik voor de spilconstructie niet meer dan twee lagers, dus 1 voor en 1 achter, de zelfstellendheid is in roterende beweging.
Dat wil zeggen, als beide lagers niet in lijn staan, dat door het kunnen roteren in het huis haaks op de as deze uitlijnfout opgevangen kan worden. Plaats je meerdere lagers achter elkaar, neem je deze mogelijkheid weg.
In de constructie noemen we het vastleggen van bewegingsrichtingen "bepalen"
Teveel richtingen vastleggen noemen we dan "overbepalen"
Bij het monteren van twee lagers achter elkaar neem je de richting waarin het achterste lager uit lijn mag zitten weg, met andere woorden, deze moet dan heel nauwkeurig gemonteerd worden.
Je gaat dan precies met dit type lager doen waar die niet voor ontworpen is, namelijk het makkelijk en mogelijk maken om een as die niet niet perfect uitgelijnd zit netjes te laten draaien.
Het is niet voor niets dat een metaalbewerkingsmachine daarom zo duur is. Daar zit een hele hoge nauwkeurigheid in de opname van de lagers. Dit is bij houtbewerken veel minder van belang.
Houd er ook nog rekening mee dat de hoofdspil ook nog uitgelijnd moet worden op het bed. De losse kop moet ook in lijn staan om goed gaten te kunnen boren en lange werkstukken op te kunnen nemen. De verbinding tussen je vaste kop en losse kop is via het bed. En en ander moet dan dus wel netjes tegenover elkaar komen.
Dat klopt wim, maar dit begint pas echt te spelen hele lage toerentallen, bij 25hz is er ruim voldoende snelheid, bij 8hz word dat wel anders, daar heeft de man die mij de freq. regelaar levert al voor gewaarschuwd, maar eventueel (indien nodig) een extra koelvin op de motor die wel gewoon op 50hz draait is dit probleem opgelost
Ik heb niet bij steinert gekeken, het moet wel een beetje hobbyproject blijven
De vaste kop wil ik uit staal maken, deze word doorgestoken in de buis waarop het bed word gelast, zeg maar zoals een zeilboot een doorgestoken mast heeft
Genoeg over de hoge toerentallen, dit heb ik al meerdere keren toegelicht, ik mag toch wel een beetje eigenwijs zijn
Juriaan had mij ook al verteld dat zijn motor niet warm word, nu heeft hij een blokje van máár 52 kilo, de mijne zal iets lichter zijn denk ik
Ik ben voornemens om deze motor te monteren
http://website.machinehandelspierings.nl/machinehandel/elek/motor/emotor.htm
Wat is er mis met oostblokspul....laat mijn vrouw het maar niet horen, komt uit slowakije, valt zij dan ook onder 'oostblokspul'
Mijn oma zei altijd, wat je ver haalt is lekker....
In ieder geval bedankt voor de link, dat ga ik eens even doorspitten
Trilliwilli, het was slecht een gedachte de krachten over meerdere lagers te verdelen, echter zijn dit best flinke lagers dus denk ik dat het niet nodig is
Dat je daarmee de zelfrichtende eigenschappen mee omzeep helpt was me inderdaad ook verteld, dus ik hou het gewoon op 2 lagers
Het uitlijnen is inderdaad een dingetje al heb ik daar wel ideeen over
Ik kan namelijk voor een schijntje nog een 2 meter lange assenstaal kopen die heel weinig nodig heeft om de goede diameter te krijgen voor montage in de lagers
Ik wil die dan meenemen, de ene kant op maat laten draaien voor passing in de lagers, de andere kant op maat voor een tailstock (onderdeel)
Op die manier kan ik deze 2 onderdelen op elkaar fixeren alvorens de vaste kop permanent wordt vast gelast
Als dat eenmaal gedaan is kreeg ik een goed idee van 'Zaag' een mk2 boor in de vast kop te steken en de losse kop er tegenaan om zo die exact goed uitgelijnd te boren
Leek mij een goede oplossing
Leuk dat jullie zo meedenken, blijf vooral met ideeen en tips komen....die zijn zeer bruikbaar, voor mij is dit ook onbekende materie en moet alles dus nog uitvogelen
Ik heb niet bij steinert gekeken, het moet wel een beetje hobbyproject blijven
De vaste kop wil ik uit staal maken, deze word doorgestoken in de buis waarop het bed word gelast, zeg maar zoals een zeilboot een doorgestoken mast heeft
Genoeg over de hoge toerentallen, dit heb ik al meerdere keren toegelicht, ik mag toch wel een beetje eigenwijs zijn
Juriaan had mij ook al verteld dat zijn motor niet warm word, nu heeft hij een blokje van máár 52 kilo, de mijne zal iets lichter zijn denk ik
Ik ben voornemens om deze motor te monteren
| 2,2 KW | 1400 RPM | 240 / 380 | € 140 |
http://website.machinehandelspierings.nl/machinehandel/elek/motor/emotor.htm
Wat is er mis met oostblokspul....laat mijn vrouw het maar niet horen, komt uit slowakije, valt zij dan ook onder 'oostblokspul'
Mijn oma zei altijd, wat je ver haalt is lekker....
In ieder geval bedankt voor de link, dat ga ik eens even doorspitten
Trilliwilli, het was slecht een gedachte de krachten over meerdere lagers te verdelen, echter zijn dit best flinke lagers dus denk ik dat het niet nodig is
Dat je daarmee de zelfrichtende eigenschappen mee omzeep helpt was me inderdaad ook verteld, dus ik hou het gewoon op 2 lagers
Het uitlijnen is inderdaad een dingetje al heb ik daar wel ideeen over
Ik kan namelijk voor een schijntje nog een 2 meter lange assenstaal kopen die heel weinig nodig heeft om de goede diameter te krijgen voor montage in de lagers
Ik wil die dan meenemen, de ene kant op maat laten draaien voor passing in de lagers, de andere kant op maat voor een tailstock (onderdeel)
Op die manier kan ik deze 2 onderdelen op elkaar fixeren alvorens de vaste kop permanent wordt vast gelast
Als dat eenmaal gedaan is kreeg ik een goed idee van 'Zaag' een mk2 boor in de vast kop te steken en de losse kop er tegenaan om zo die exact goed uitgelijnd te boren
Leek mij een goede oplossing
Leuk dat jullie zo meedenken, blijf vooral met ideeen en tips komen....die zijn zeer bruikbaar, voor mij is dit ook onbekende materie en moet alles dus nog uitvogelen
Als je bij een wadkin BL150 kijkt,kan je zien dat de vaste kop uit een metalen koker bestaat, met daarin 2 flinke flenslagers. Het is geen wadkin RU of RUH, maar het is toch een jarenlang gemaakte houtdraaibank, waar je zonder problemen behoorlijk groot werk op kan maken.
Bedoel je deze http://www.lathes.co.uk/wadkin/page4.html
De lijkt zelfs wel dunner als wat ik wil
Dat brengt me meteen bij de volgende vraag
Patrick (Zaag) heeft zijn vaste kop met een deurtjes aan de voorkant gebouwd (ziet er netjes uit !)
De wadkin heeft een deksel aan de bovenkant
Bij welke constructie verlies je de meeste sterkte/stijfheid ?
De lijkt zelfs wel dunner als wat ik wil
Dat brengt me meteen bij de volgende vraag
Patrick (Zaag) heeft zijn vaste kop met een deurtjes aan de voorkant gebouwd (ziet er netjes uit !)
De wadkin heeft een deksel aan de bovenkant
Bij welke constructie verlies je de meeste sterkte/stijfheid ?
Ik neem aan dat je de flenzen gebruikt om de lagers te monteren. Op de flens zit een pasrand met een h8 passing. Daarmee fixeer je de plaats van het lager in een verticale steun. Het lager heeft een zekere zelfinstellendheid in de flens zodat je bij gebruik van twee lagers geen problemen hebt bij uitlijning van de hoofdas. Beide lagers staan altijd in lijn bij een gemonteerde as. Een ander verhaal is het uitlijnen op evenwijdigheid met het bed. Dat is bij houtbewerken minder belangrijk dan bij metaalbewerken. Bij dat laatste heb je een slede met beitel die langs het bed beweegt en dus zowel in hoogte als in breedte parallel aan de hoofdas moet lopen. Daarnaast moet de hoofdas in lijn staan met de as van de losse kop.
Door de constructie rondom de hoofdas los te houden van het bed bestaat de mogelijkheid om met messing shims de hoofdas in het verticale vlak parallel aan het bed uit te lijnen. Door de boutgaten iets ruim te maken bestaat de mogelijkheid de hoofdas in het horizontale vlak parallel aan het bed te stellen. Die positie kun je met het aanbrengen van twee paspennen fixeren. Wil je de hoofdas ook 180 graden kunnen draaien dan wordt de hele constructie wat ingewikelder.
Voor de losse kop heb je een bijna identieke situatie. Maar je hebt wel een slede nodig die nagenoeg spelingvrij over het bed kan glijden. Met shims en paspennen kun je de losse kop stellen op de hoofdas.
Het is aardig wat werk maar eenmaal gedaan heb je er geen omlijken meer aan.
Door de constructie rondom de hoofdas los te houden van het bed bestaat de mogelijkheid om met messing shims de hoofdas in het verticale vlak parallel aan het bed uit te lijnen. Door de boutgaten iets ruim te maken bestaat de mogelijkheid de hoofdas in het horizontale vlak parallel aan het bed te stellen. Die positie kun je met het aanbrengen van twee paspennen fixeren. Wil je de hoofdas ook 180 graden kunnen draaien dan wordt de hele constructie wat ingewikelder.
Voor de losse kop heb je een bijna identieke situatie. Maar je hebt wel een slede nodig die nagenoeg spelingvrij over het bed kan glijden. Met shims en paspennen kun je de losse kop stellen op de hoofdas.
Het is aardig wat werk maar eenmaal gedaan heb je er geen omlijken meer aan.
Het sterkste ben je wanneer de lagers zo dicht mogelijk bij de klauwplaat of welke andere opspanmogelijkheid zit. Dan is je buigend moment van de plaats waar de kracht optreedt tot aan het eerste lager het kleinst. De belasting op het tweede lager is dan minimaal. Je lagers zijn sterk genoeg dus het je sterkte hangt af van de as en wat daar aan vast zit. Daarnaast is er het ruimte probleem. Tussen de lagers moet je de poelie kunnen plaatsen. Dat bepaalt de minimale tussenruimte tussen de lagers en behuizing. Je moet makkelijk een riem kunnen omleggen. Als laatste speelt een estetisch aspect. Wil je de lagers zichtbaar of onzichtbaar?
Maar gezien de lage krachten is het bovenstaande meer theoretisch. Als werktuigbouwkundig ingenieur heb je in de praktijk met grotere krachten te maken en zitten er deftige berekeningen aan vast.
Dat is duidelijk
In principe zit er aan beide zijde kort na het lager een M33 draad getapt waarop dan de chuck, opspanplaat of ander spul geschroefd kan worden
Volgens mij kom ik wel uit met de ruimte, ik wilde een 180x180 of een 200x200 koker gebruiken
Ik heb de situatie gezien bij Patrick, daar zitten eigenlijk 2 groepen poelies (2x3) naast elkaar, de ene is een mislukt setje wat omgebouwd is tot verdeelplaat
Zelf wil ik 4 poelies plaatsen en een verdeelschijf
Met een deurtje is er ook genoeg ruimte tot de poelies maar een deksel is natuurlijk nog makkelijker (toegang) alleen vraag ik me af, is de koker steviger/stijver als ik er een deurtje in maak of maakt dat niet zo heel veel uit
Ik heb een website gevonden die in ieder geval 200x200x10 op voorraad hebben en dikkere diameters moet ik even over bellen (een kennis van mij kent dit bedrijf en ook al staat er bellen over het algemeen leveren ze alles wat op de site staat voor een redelijk bedrag)
Nu is de hamvraag, welke dikte neem ik het beste ? wanneer overstijgt de sterkte/stijfheid van de koker de rest ??
Ze hebben 200x200 x10 maar ook x12,5 en x16 of zelfs x20mm
Op de koker staan natuurlijk veel krachten als daar een flink blok is ingespannen
De lager mogen zichtbaar blijven
Dat geloof ik best, maar je inbreng als werktuigbouwkundige is zeer welkom !
De Hager die ik te koop heb heeft 6 mm in de kop bij 250 mm centerhoogte. Voor de stevigheid lijkt 10 mm me dus wel genoeg. Kun je meer betalen? Meer gewicht is natuurlijk altijd beter, maar als je een onbeperkt budget had kocht je mogelijk gewoon een nieuwe, toch? Wat betreft het uitlijnen: ik neem aan dat als je gaten boort voor de flenzen je dat met een gewone boormachine doet, en het zou me verbazen als de flens daarna niet minstens 0.5 mm speling heeft t.o.v. de koker van de vaste kop.
Die speling kun je gebruiken om de as uit te lijnen. Als de as uitgelijnd is, moet je iets verzinnen om de flenzen t.o.v. de kop te fixeren - dat hoeft niet veel kracht op te vangen, maar om bij het loshalen van de as het uitlijnen niet opnieuw te hoeven doen moet er wel iets komen. Wellicht een paar stripjes op de vaste kop vastschroeven of zelfs lassen?
Die speling kun je gebruiken om de as uit te lijnen. Als de as uitgelijnd is, moet je iets verzinnen om de flenzen t.o.v. de kop te fixeren - dat hoeft niet veel kracht op te vangen, maar om bij het loshalen van de as het uitlijnen niet opnieuw te hoeven doen moet er wel iets komen. Wellicht een paar stripjes op de vaste kop vastschroeven of zelfs lassen?
Voor de stevigheid van de kop is een deur aan de voorzijde beter als een open bovenkant.
Wanneer je de bovenkant dicht maakt krijg je een box die een extra verbinding tussen de voor en achterzijde creëert.
Als je de bovenkant dichtmaakt en hier vervolgens ook een deurtje inmaakt, zal het nauwelijks verschil maken.
Wanddikte is natuurlijk bepalend voor de stabiliteit, ook massa doet wat extra. 10 mm wanddikte zal waarschijnlijk wel voldoende zijn, maar als dikker mogelijk is, gaat het je zeker niet in de weg zitten.
Wanneer je de bovenkant dicht maakt krijg je een box die een extra verbinding tussen de voor en achterzijde creëert.
Als je de bovenkant dichtmaakt en hier vervolgens ook een deurtje inmaakt, zal het nauwelijks verschil maken.
Wanddikte is natuurlijk bepalend voor de stabiliteit, ook massa doet wat extra. 10 mm wanddikte zal waarschijnlijk wel voldoende zijn, maar als dikker mogelijk is, gaat het je zeker niet in de weg zitten.
Ja maar lagers monteren zo lastig in een driehoek en als dat wel gaat is het uitlijnen weer een uitdaging ;-)
Als
het lijkt laat ik de gaten voor de lagers en boutgaten er met cnc inboren/frezen, ik moet alleen iemand vinden die OF 20cm hoogte aankan (krijg je meestal hele grote banken en wordt het weer duur
OF iemand die zijn bed kan uitnemen en de koker er lager in kan leggen
Als ik dat kan regelen zit het met de gaten ten opzichte van elkaar wel goed (denk ik)
Juriaan, ik snap wat je bedoeld, wat ik me afvraag of je qua stijfheid kan rekenen dat als 250mm kan op 6mm dat je met 500mm uit kan komen met 12mm (even als voorbeeld)
In principe is deze koker wel de spil van het hele gebeuren, daar moet het goed zitten
Morgen even bellen met deze: http://www.smitstaal.nl/Gelijkzijdige_koker
ze hebben zeker 200x200x10 liggen, voor 12.5 en 16 moet ik even bellen
Mijn maatje zei dat ze daar voor dit soort spul een eenheidsprijs hadden van 2 euro per kilo en ik ongeveer 1 meter nodig (op een paar cm na) dan zou de prijs 142 of 180 euro zijn
Echter, als 10mm al (ruim) voldoende zou zijn dan is de prijs 106 euro....dus tja, er zitten best wel een verschil is
ik kijk altijd naar wat fabrikanten gebruiken,als ik zelf wat bouw. Iets namaken wat zich al bewezen heeft, scheelt een hoop gedoe. Als een fabrikant die jarenlang draaibanken aan allerhande houtbedrijven geleverd heeft, heeft aangetoond dat een koker van 6mm genoeg sterkte heeft, ook al zit er een los deksel op, dan kun je er wel van uit gaan dat 10mm wanddikte ook wel genoeg zal zijn.
De gaten voor de as kan je gewoon met een blokhaak en een kraspen aftekenen. Daarna met een gatenzaag eruit boren. De gaten voor de bouten kan je ook zo aftekenen. Goed center slaan en voorboren met een centerboor. Gaten op de maat van je bouten boren, niet groter. Nu kan je de lagers uitlijnen. Daarna de lagers vastzetten met twee conische paspennen per lager.
Apropos conische paspennen: ik heb nog conische paspennen 10 mm en de bijbehorende conische ruimer. Ik kon ze toendertijd alleen per 25 kopen