Volgorde verlijmen en aflakken

Over het algemeen - volgens mij - is het af te raden om je te verlijmen oppervlakken te behandelen. Je standaard houtlijm hecht niet goed op een gladde coating, en zeker niet op een 2k lak. Misschien dat het met andere lijm wel kan, of dat ik gewoon uit m'n nek praat, dan word ik graag gecorrigeerd door onze vakkundige forumgenoten

Ik zou, zeker met een reactieve lijm, iig de te verlijmen vlakken niet eerst behandelen. Persoonlijk zou ik de hele oppervlaktebehandeling pas na de verlijmstap uitvoeren, maar als je zorgvuldig werkt en zeker weet dat je die vertikale vlakken 'boven' de lip toch niet van lijm gaat voorzien dan zou je dat uiteraard kunnen behandelen.

Als je de te verlijmen oppervlakten afpakt met tape komt daar geen lak.

De manier van construeren is in de gegeven omstandigheden (natte omgeving) om moeilijkheden vragen vind ik. Er gaat water in die open naden lopen dat niet weg kan, ongeacht de afwerking gaat dat op termijn serieuze problemen geven.
Ook uit hygiënisch oogpunt lijkt het mij niet bepaald koosjer te worden, die naden kunnen een potentieel broeinest voor rare dingen worden. De barsten en gaten in het hout zijn wat dat betreft niet veel beter trouwens.

Ik zou materiaalgebruik en constructiewijze toch nog eens tegen het licht houden, het mag dan wel origineel zijn, maar hier zou het praktische moeten primeren denk ik.

jpandriesse zei:

Hoi Henk, zou voor een D3 lijm het advies het zelfde zijn?

Klik om te vergroten...

Ja; het is dan wel geen reactieve lijm als een CA of een PU, maar PVA lijmen werken ook het beste met direct houtcontact. Bij een contactlijm of een epoxy zou het wel anders zijn - hoewel de sterkte van je lijmverbinding dan meer door de hechting van je lak aan het hout wordt bepaald dan door de eigenschappen van de lijm.

Dat gaat prima Joris, wel alle naden aan de onderkant etc goed afplakken. Ik zou eerst de naden vol laten lopen en zo goed als hard laten worden en dan het geheel. Als het al lekt, dan zit je niet met een paar kg gemengde hars.

jaap

Waarom het blad ook niet verlijmen met epoxy (epoxy wel verdikken) dan zijn de naden ook in 1 keer gevuld???
Dit is meer een vraag aan de epoxy deskundige op het forum.

in verband met hechting verlijming nooit eerst lakken: er komt een filmpje tussen de te verlijmen delen: resultaat is geen goede hechting.

Eerst je hout "vast" construeren, dan alle kieren, noesten, kwasten, gaten, spleten en haar vaten dicht maken, dit kan dmv allerlei manieren, lijmpistool lijm, goedkope transparante kit, goedkope transparante acrylverf. Doe dit vooral grondig.
epoxy werkt niet als verf, het hard uit in volume, massa. Het kan ook lang plastisch blijven en loopt daardoor weg. Werk in 2 of 3 gangen, eerste laag afdichten, daarna afwerken. Je kunt ook de onderkant eerst een laag epoxy geven. Tussen de lagen kun je schuren met een flinke korrel, dat hoeft niet grondig voor de hechting, de epoxy vult alle schuursporen weer transparant dicht. Zoek een goede dunne roller met een laagje wol (kwaliteit Anza vilt oid) rol niet te mager met je epoxy, beste is een laag uitgieten en die verspreiden.
Koop een fles echte aceton (niet de bio van tegenwoordig)
Denk aan je pbm"s
Epoxy hecht goed, en is erg sterk. niet op synthetische rubbers, polyetheen, en natuurlijk de losmiddelen, ook een tip is de randen te maken van schilderstape de epoxy hecht niet goed op de plak kant.
Maak de verwerk ruimte lekker warm.
Ik ben geen fan van bruislijm, het zet uit en komt uit alle kieren, daarna is het weg werken een flink karwei.

succes

@eugene , je hebt wel gelijk maar in dit geval is het oppervlak zo grillig dat je daar geen last mee krijgt.

hier is de epoxy de "geheelmaker" dus het maakt niet zoveel uit hoe je de delen verbindt.

Eiken hout heeft op de kopse kant kanaal porieën hier trekt de epoxy in en gaat bruisen.


badkamertje, samenwerking met sjkvomgeving.