Welkom bij www.woodworking.nl.
Resultaten 1 tot 6 van de 6

Onderwerp: fineren

  1. #1
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jun 2008
    Locatie
    munstergeleen (Lb)
    Berichten
    452

    fineren

    Bij de afdeling "werkstukken" is het onderwerp fineren ter sprake gekomen. Bij deze mijn ervaringen hiermee.

    Als eerste: Het gaat hier uitsluitend over "echt" fineer. Hout dus. Geen kunststof met houtprint.

    Omdat fineer zelden mooie rechte kanten heeft en ook nog vaak aan begin en einde een verschillende breedte heeft zal het eerst op maat gemaakt moeten worden. Het simpelst is snijden langs een rechte zware geleider. Bij snijden moet men echter oppassen dat, zeker bij fineersoorten met een grove nerf (eiken, essen, etc), het mes niet de nerf gaat volgen.
    Mijn voorkeur gaat daarom uit naar zagen mbv een fineerzaagje. (http://www.craftsupplies.nl/product_inf ... cts_id=812)
    Zaag het fineer iets langer en breder dan de ondergrond. Overstekende delen kunnen naderhand afgesneden worden.

    Fineer kan op verschillende ondergronden gelijmd worden. Kan men de ondergrond zelf kiezen dan is MDF de beste keuze. Bij gebruik van multiplex gaat de voorkeur uit naar de "gladdere" soorten zoals berken of populieren.

    Bij bovenstaande ondergronden wordt er voor het verlijmen in principe gebruik gemaakt van gewone houtlijm. Het ouderwets fineren mbv beenderlijm laten we hier even buiten beschouwing. Afhankelijk van de manier van verlijmen en de grootte van het te fineren deel is echter niet elk type houtlijm even geschikt. Over de verschillende soorten later meer. Kies in ieder geval altijd voor een watervaste lijm (aanduiding PVAC). Dit om verrassingen bij gebruikt van beitsen of vernissen op waterbasis te voorkomen.

    Ikzelf gebruik twee manieren om fineer aan te brengen:
    - mbv warmte (strijken)
    - persen mbv vacuum. (klinkt heel duur en moeilijk, maar is makkelijker en goedkoper dan men
    denkt). Persen tussen twee platen is alleen een optie bij kleine oppervlakten.

    De eenvoudigste manier is het opbrengen mbv een simpel huis,tuin en keuken strijkijzer. Een exemplaar met een teflon zool heeft de voorkeur. Aluminium zolen willen nog wel eens zwarte strepen achterlaten.
    Allereerst wordt zowel het fineer als de ondergrond ingesmeerd met lijm. De eenvoudigste manier hiervoor is een verfbakje met een schuimroller. Verdeel de lijm zo regelmatig mogelijk en breng hem niet te dik op. Lijmophopingen kunnen lijmdoorslag door het fineer heen veroorzaken.
    Dit zal na vernissen, olieen etc altijd zichtbaar blijven.
    Laat de lijm vervolgens drogen totdat deze niet meer plakt of zacht aanvoelt. Het fineer zal tijdens het drogen waarschijnlijk gaan opkrullen. Geen reden tot paniek.

    Als de lijm droog is legt men het vel fineer op de ondergrond. Als dit sterk opgekruld is kan men het hier en daar plat drukken door er een plankje hout oid op te leggen. Zet vervolgens de strijkbout op de hoogste stand. Als deze warm is strijk je het fineer vast op de ondergrond.
    Houtlijm is namelijk een thermoplast en zal binnen ongeveer 24 uur na droging weer zacht worden bij verwarming.
    Druk tijdens het strijken goed op de bout of volg de bout met een houten blok waar je op drukt.
    Aan de zijkanten kantel ik de bout altijd iets om zeker te zijn dat deze op het fineer drukt.
    De zolen zijn namelijk meestal niet mooi vlak. Als je aan de rand een aftekening van de ondergrond in het fineer ziet zit je goed.

    Hoe lang en hoe snel je moet strijken is een kwestie van gevoel. In ieder geval langer en langzamer dan bij je t-shirt's of onderbroeken maar ook niet zolang dat het fineer gaat barsten.

    Voor als je meerdere stroken tegen elkaar moet lijmen bestaat er een mooie truuk om dit absoluut naadloos te doen.
    Ik hoop dat ik het goed kan uitleggen.

    Leg de tweede strook ongeveer 2 mm over de eerste al verlijmde strook.Kantel de strijkbout zodat je alleen maar met de zijkant van de zool contact met het fineer maakt. Strijk nu zodanig dicht langs de naad dat je eerste onderliggende strook kunt voelen. Volg met een blok hout met een mooie haakse kant de strijkbout en druk stevig langs de overlappende kant. Als het goed is hoor je de nieuwe strook als het ware breken en zal de overlap gaan openstaan.
    Strijk de rest van de strook vast en laat alles even afkoelen. Schuur vervolgens de overlap gewoon weg mbv een vlakschuurder met 100-er papier of voorzichtig met een bandschuurapparaat met een zo fijn mogelijke of al iets vesleten band. Met de bandschuurder ALLEEN in langsrichting van de naad schuren ! Hou de bandschuurder iets gedraaid zodanig dat de draairichting van de band de overlap plat drukt.

    Om zeker te zijn van een goede hechting kan men na het schuren nog even de langs de naad strijken.

    Om het verhaal niet in 1 keer te lang te maken laat ik het er hier even bij. Later deze week schrijf ik nog wel iets over vacuumfineren en randafwerking.

    Ed

  2. #2

    Re: fineren

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door borre
    Bij de afdeling "werkstukken" is het onderwerp fineren ter sprake gekomen. Bij deze mijn ervaringen hiermee.
    Ikzelf gebruik twee manieren om fineer aan te brengen:
    1) mbv warmte (strijken)
    ................. Als het goed is hoor je de nieuwe strook als het ware breken en zal de overlap gaan openstaan. ..................

    2) persen mbv vacuum. (klinkt heel duur en moeilijk, maar is makkelijker en goedkoper dan men
    denkt). Persen tussen twee platen is alleen een optie bij kleine oppervlakten.
    Om het verhaal niet in 1 keer te lang te maken laat ik het er hier even bij. Later deze week
    schrijf ik nog wel iets over vacuumfineren en randafwerking.
    Ed
    Beste Ed, ik heb je verhaal een aantal malen gelezen. Sorry, ik begrijp het nog niet helemaal.

    Wat 1) betreft (het strijken van fineernaden) het volgende. Bijgevoegd vind je een schetsje van hoe ik denk dat het werkt. Wat gebeurt er nou precies op die naad? Volgens mij scheurt het fineer af op de nerf en dan krijg je toch geen strakke naad? Of begrijp ik het verkeerd? Graag
    reactie.

    Wat 2) betreft ben ik heel benieuwd. Wat voor plastic gebruik jij en hoe kom je aan een niet te duur vacuumpompje? Dat zijn zo al enkele vragen.

    Ik hoor van je, Tjeerd

    Attached files

  3. #3
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jun 2008
    Locatie
    munstergeleen (Lb)
    Berichten
    452

    Re: fineren

    Tjeerd,

    De tekening geeft precies weer wat de bedoeling is. Door de warmte zal het fineer niet breken, maar een hele scherpe knik maken. Zodanig scherp zelfs, dat de kleine opening tussen fineer en MDF op de onderste tekening nagenoeg niet ontstaat. Je moet dan wel met een blok hout je strijkijzer volgen. Een strijkijzer, zeker een met teflon zool, heeft niet zo'n scherpe zijkant. Om zeker te zijn dat er geen randje fineer is dat niet goed gehecht heeft loop ik de naad na het schuren, als alles een gelijke hoogte heeft, nog even na met het strijkijzer.

    Kleiberit 332 is gewone 1 componenten houtlijm. Lange opentijd wil zeggen dat je, in het geval van de kleiberit 332, ruim 20 minuten de tijd hebt tussen het aanbrengen van het fineer en het persen. Bij bijvoorbeeld de Bison D4 lijm is dit maar 10 minuten. Als je grotere platen moet verwerken in een vacuumzak is dit aan de korte kant. Na de bovengenoemde tijden begint de lijm al te drogen en loop je kans op een slechte hechting. Bij het strijken van fineer is deze opentijd niet van belang.Let wel: hoe langer de opentijd hoe langer de perstijd.
    Voor meer info over Kleiberit: http://www.af.nl
    Hier vind je ook nog info over fineren. Kijk hier ook eens naar "plaatmateriaal"/"flexplaat"/"kuiperflex en lignaflex".
    Bij deze platen moet men voorzichtig zijn met schuurwerkzaamheden. De fineerlaag op deze platen is maar ongeveer 0.3 mm dik. Voor de rest zeer goed te verwerken.

    Mbt tot vacuumfineren: Ik heb diverse afmetingen zakken in gebruik. Twee heb ik ooit kant en klaar gekocht. 1 x PVC, 1 x Polyurethaan. Daarnaast heb ik een aantal zakken zelf gemaakt van PVC folie. Te krijgen bij de betere kampingwinkels. Dit is namelijk gewoon het spul waarvan de ramen van bungalowtenten zijn gemaakt. Tov de prijs van kant en klaar zakken kost dit maar een fractie. Polyurethaan heeft het voordeel dat het soepeler is bij lage temperaturen.

    Als pomp heb ik eerst een kompressor met vacuumventiel (venturiwerking) gebruikt. (met dank aan mijn werkgever). Naderhand heb ik een vacuumpomp gekocht. Een vacuumzak is namelijk niet altijd helemaal dicht bij de sluiting, of als je een klein werkstuk in een grote zak doet zitten er aan de randen wel eens luchtzakken die je niet helemaal vacuum getrokken krijgt.
    Dit is op zich geen probleem als je dan maar de hele tijd vacuum blijft zuigen. Een compressor is echter niet echt geschikt om een uur continu te lopen. Een vacuumpomp is bovendien veel stiller.
    Mijn pomp komt van MDA electronics. http://www.mdaelektronica.nl/webshop.ht ... ml&lang=nl. De kleinste is meer dan voldoende. Of de prijs te rechtvaardigen is is natuurlijk persoonlijk.
    Meer over fineren en het zelf maken van zakken en het automatiseren van een vacuumpomp vindt je bij http://www.joewoodworker.com.

    Ed

  4. #4

    Re: fineren

    Hallo Ed,

    Zeer waardevolle posting over het fineren. Ik fineerde tot nu toe kleine dingen met pva lijm en klemmen, maar de strijkbout methode ga ik zeker proberen. Ik heb ook een vacuumpomp en dank voor tip over het PE. Waar heb je de PU zak gekocht? Ik hoorde ook dat je prima stukken PE kunt gebruiken die je op de randen luchtdicht maakt met afplakband en butyleenkit; een goedkope vervanger van de zg tacky-tape die ook gebruikt wordt.
    Wat bevalt je beter, PE of PU, of zijn er specifieke toepassingen?

    vr.gr.

    jaap

  5. #5
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jun 2008
    Locatie
    munstergeleen (Lb)
    Berichten
    452

    Re: fineren

    Hoi Jaap,

    De 2 zakken die ik gekocht heb komen uit Engeland. http://www.bagpress.com. Op de site staan een beperkt aantal standaard maten. Ze maken daar echter elke maat die je wil hebben. Zelf maken is echter een zeer goed en goedkoop alternatief.Als je de randen van de zak zelf luchtdicht maakt zonder sealen dan is het raadzaam om te zorgen dat er tussen de randen van het werkstuk en de randen van de zak minimaal 10 cm afstand is.
    De zak zal zich dan mooi om het werkstuk trekken zonder dat er veel kracht op de naden (randen) van de zak komt.
    Bij gebogen vormen is de PU zak wel aan te bevelen vanwege de soepelheid. Gevoelsmatig denk ik wel dat PVC duurzamer is. PVC is tevens eenvoudig te repareren als je er een keer doorheen geprikt hebt. Op de vakbeurs HOUT 2008 (29 sept. t/m 03 okt in Ahoy) staan ook diverse leveranciers van vacuumtafels en vacuumzakken. Als je je van te voren via internet inschrijft is de toegang gratis.

    Ed

  6. #6
    Moderator
    Ingeschreven
    Nov 2008
    Locatie
    zwolle
    Berichten
    6.111
    Blog Berichten
    1

    Re: fineren

    Weer zo'n mooie oude posting. Gisteren heb ik een boekje iepenwortelfineer gekregen tijdens een houttochtje, erg mooi maar wel een beetje vervormd. Wil dit toch eens gaan proberen te gebruiken. Het verhaal van Ed helpt een stuk!!

 

 

Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •  
This website uses cookies
We use cookies to store session information to facilitate remembering your login information, to allow you to save website preferences, to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
     
Back to top