Project: Eiken tafel - massief, robuust, mordern

SereN

Actieve deelnemer
26 nov 2014
493
1
Aarschot
Fons: bedankt.

Serre joints, juist. Had ik wel al eenz gelezen, maar vergeet het altijd :)

Daar had ik nog een vraagje over: zijn 'parallelklemmen' (Bessey Revo KVR bv.) een volwaardig alternatief voor deze 'serre joints'?
Of hebben die een ander gebruik voor ogen? (plaatmateriaal vs. massief?)

Maw.: had ik dit hier allemaal ook kunnen doen met 6 Revo KVR 150 klemmen? Voor de langsregels aan de poten te verlijmen had ik die dan kunnen koppelen met het verbindingsstuk bv. Of hebben die serre joints toch nog een veel grotere spankracht dan parallel klemmen (~7.000N?)
 
Laatst bewerkt:
A

Athanor

Guest
Wel, die analyse die je nu zelf hebt gemaakt valt weinig op af te dingen lijkt me. Bij serre joints zou je nog wat extra aandacht kunnen geven om de planken tijdens het verlijmen zo vlak mogelijk te houden door bijv. balkjes eronder en boven teleggen en deze op de einden aan te klemmen. Althans dat doe ik bij gebruik van mijn pijpklemmen wel, die verbuigen nogal wat. Hoe heb je dat nu opgelost? Trouwens als de planken goed haaks zijn moet het al geen grote problemen geven.


Fons
 
Laatst bewerkt:

SereN

Actieve deelnemer
26 nov 2014
493
1
Aarschot
Fons,

Je bedoeld dan voor het lijmen/klemmen van het tafelblad?

Hiervoor heb ik domino's voorzien zodat die in de 'hoogte' richting niet konden verschuiven. Ik wissel de serre joints ook wel af: afwisselend boven en onder het blad (in de mate van het mogelijke).

De planken werden ook 'gepaard', om zo'n goed mogelijke en vlakke aansluiting te bekomen.
 

SereN

Actieve deelnemer
26 nov 2014
493
1
Aarschot
Afkorten van het tafelblad ging perfect met de TS55REBQ + CMT 292.160.56H

20150705_P1130941 - res.jpg
20150705_P1130942 - res.jpg
20150705_P1130943 - res.jpg
20150705_P1130945 - res.jpg

Nu het schuren: ik plan te beginnen met korrelgrootte 80, en dan stapsgewijs door te gaan tot korrelgrootte ... 220 ?
 

Rizz

Post veel
15 apr 2014
2.117
518
Moordrecht
Dat ligt eraan wat je wilt bereiken. Als je de tafel met olie wilt behandelen, nog een stapje verder. Ik heb mijn tafel voor de Danish Oil tot 400 geschuurd. Zitten er trouwens veel butsen en/of krassen in de tafel? Als dat niet het geval is, kan je evt. ook met een minder grove korrel beginnen.
 

SereN

Actieve deelnemer
26 nov 2014
493
1
Aarschot
Rizz,

Behandeling met olie is inderdaad de bedoeling. Hier in de omgeving verkopen ze vooral Woca. Ik kijk dan naar de 'Werkblad olie': http://www.woca.be/nl/default.aspx?pg=2a825d8f-a7f2-43a3-a412-2f19b0ec6bee
Dat lijkt op het eerste zicht gelijkaardig aan de 'Danish Oil'?

Ik heb voorlopig enkel het Festool Rubin2 schuurpapier tot P220 (hoger gaat die niet). Zal me eens verdiepen in welk papier er hier dan van toepassing is om nog fijner te gaan.

Butsen en krassen zitten er niet echt in. Alle balken werden geschaafd/vandikte gemaakt.
Door beschadigingen in het mes van de vandiktebank lopen er echter wel een paar 'rupsen' over de lengte van het blad (een paar tienden van een mm dik).
20150707_01.jpg 20150707_03.jpg
 

SereN

Actieve deelnemer
26 nov 2014
493
1
Aarschot
Rizz: ik zie dat Woca aanraadt om naar P180 op/neer te schuren om hun olie aan te brengen. Ik neem aan zodat het hout de olie goed kan opnemen. Daarna eventueel nog doorschuren naar P400? Of neem je je oliebehandeling dan weer helemaal/gedeeltelijk weg?

Ik begin met P180, en zie/voel dan wel wat ik er van vind...
 

Rizz

Post veel
15 apr 2014
2.117
518
Moordrecht
Ik heb rustins gebruikt en de verhalen verschillen.. 180 moet genoeg zijn, maar ik heb zelfs gelezen dat men tot 800 schuurt.. ik hou wel van de supergladde feel.. m'n noten tafel nam iig genoeg op en na 2 jaar zit t r nog steeds op..

Anders kan je altijd eerst nog een proefstuk maken..
 
Laatst bewerkt:

NL-Mikkla

Actieve deelnemer
7 mrt 2015
154
0
Lekker project zeg, ziet er goed uit.
mooie foto's ook, fijn om te lezen.

ik hou ook van fijn gladde bladen, merk wel dat ik altijd last heb met olie opbrengen als ik hoger ga dan 320.
Maar goed, ik blijf het toch doen haha
 

SereN

Actieve deelnemer
26 nov 2014
493
1
Aarschot
Voor het fijnere schuurpapier was ik even aan het kijken, en er lijken nogal wat uiteenlopende meningen te zijn. Brilliant2 vs. Granat.

Ik begrijp dat Granat een paar jaar geleden is uitgekomen mbt. de nieuwe richtlijnen ivm. VOC's in verf. Ook festool zelf geeft aan dat het bedoeld is voor reeds behandelde oppervlakken (http://www.festoolusa.com/media/pdf/abrasives_brochure.pdf).
Brilliant2 lijkt me dan de juiste keuze om onbehandeld hout verder op te schuren, tot P400. Om onbehandeld hout nog fijner te schuren bestaat er dus geen standaard oplossing? Misschien ook omdat het onzinnig is?

Nu lees ik dat er heel veel mensen het Granat papier de hemel in prijzen 'voor alles', dus ook voor het fijn(er) schuren van onbehandeld hout (tot P1500)? Zelfs al is het daar origineel niet voor bedoeld?


Dus: wat koop ik best, Brilliant2 of Granat, voor het fijnschuren van onbehandeld hout?

Moest het verschil niet groot zijn, neem ik dan best Granat (desondanks de iets hogere prijs), aangezien ik ooit wel nog eens een geverfde deur ga moeten op/afschuren bv.?
 

Blom3dd

Actieve deelnemer
31 okt 2013
666
1
Stad Groningen
Ik ben fan van brilliant 2. je kunt die erg lang gebruiken en ik maak ze dus ook erg op. eerst op de schuurmachine, en dan voor allerlei kleine klusjes. van rubin laat meestal de bruine laag los. het is een beetje zoeken naar een goede schuurpapier lijn. mede door de festool site :mad:, en alle varianten. vlies saphire, granat enz . Wat mijn 2cent is.. rubin = hout, brilliant = verf, granat = autolak
ook goed spul is mirka abranet.
Tegenwoordig pak ik eerst een handschaaf en dan mijn schraapstaal of een afbreekmesje.
 

SereN

Actieve deelnemer
26 nov 2014
493
1
Aarschot
We zijn alweer meer dan 6 weken verder... Ik heb de afgelopen weken liggen schuren aan de tafel. Met een baby in huis zijn de uren dat je vrij bent + lawaai kunt maken eerder beperkt...

Ik ben begonnen met het verwijderen van de eerder genoemde oneffenheden die onstaan zijn door een beschadiging in de messen van de vandiktebank, die gingen er vlotjes af met een nieuwe beitel (van de Aldi!):
P1140154 - res.jpg

P1140164 - res.jpg

Daarna kwamen de lijmresten aan de beurt. Dit was al heel wat lastiger, je beschadigd het hout toch af en toe (diep). Ik heb nu lang gewacht na het lijmen om de lijmresten te verwijderen (+8weken), kan je het beter sneller na het lijmen doen?
P1140165 - res.jpg

Hierna dan het uiteindelijke schuren. Het blad deed ik met de Rotex 150, de poten en regels met de DTS400. Ik ben begonnen met P60 dan P80, P100, P120, P150 tot P180. Per korrelgrootte met de Rotex eerst in roterende modus, en dan in random orbital mode. Het blad bestaat uit 3 secties, waartussen toch nog een klein hoogteverschil was (<1mm), desondanks het gebruik van Domino's voor de positionering. Het duurde toch nog enige tijd om dat verschil weggewerkt te krijgen, zelfs in roterende modus, daar verschoot ik een beetje van. Nog maar eens een reden om steeds zo nauwkeurig mogelijk te werken, dat scheelt je in nabewerking een hoop tijd. De Rotex was trouwens heel handelbaar voor mij, je leest wel eens dat mensen het een echt 'beest' vinden, maar dat was voor mij zeker niet het geval. Als je hem gewoon zijn ding laat doen moet je hem enkel begeleiden (tip: stofzuiger iets terugschroeven).
P1140168 - res.jpg

P1140265 - res.jpg

Vooraleer de oliebehandeling aan te brengen werd het reinigen met een hout reiiger voorgesteld: http://www.woca.be/nl/default.aspx?pg=3764d42b-fbbb-45a0-803e-74e70a820e74
Dit product hadden we ook al voor onze parket en badkamermeubel gebruikt. Wat me nu opviel is dat na het reinigen hiermee het hout opeens weer veel ruwer aanvoelde. Ik had alles dus tot P180 opgeschuurd, en dan voelde het zeer glad aan. Het leek alsof na de reiniging heel wat putjes die vooraf gevuld waren met schuurstof (terwijl alles toch met afzuiging werd geschuurd), en de vezels van het hout weer recht waren komen staan. Ik heb dan alles nog eens (licht ) opgeschuurd met P180, het hout voelde meteen weer 'glad'.

Hierna de olie aangebracht: http://www.woca.be/nl/default.aspx?pg=2a825d8f-a7f2-43a3-a412-2f19b0ec6bee
Eerst instrijken met een borstel en voor 20min laten intrekken. Ik ga steeds eerst eens over de noesten, die 'zuigen' over het algemeen het hardst. Daarna nog nat nageschuurd met waterbestendig papier van P320 (met de hand). Dan het overtollige olie wegnemen met een pluisvrije doek, en polijsten met van die witte pads.:
P1140370 - res.jpg

P1140372 - res.jpg

P1140374 - res.jpg

P1140376 res.jpg

Ziezo, dat is dus de eerste behandeling van het tafelblad, die moet nu 24h drogen. Waarschijnlijk ga ik de procedure nog eens herhalen, om een nog 'sterkere' behandeling te krijgen. Ik heb dit alles nu toegepast op de 'onderkant' van het tafelblad, als wijze van test. We zouden de tafel zo een tijdje gebruiken, en zien hoe die behandeling zich gaat gedragen. Uiteindelijk kan ik dan de 'goede/mooie' bovenkant definitief gelijkaardig of anders behandelen. Extra werk, maar omdat alles nog nieuw is, en we wat onzeker zijn hierover, hebben we het zo maar aangepakt.
 

ferdydesmet

Actieve deelnemer
18 dec 2014
355
80
Breda
Mooi werk, daar mag je trots op zijn! :cool:

Kun je bij dit soort werkzaamheden met de beitel deze niet beter met de vouw op het blad gebruiken om eventueel happen te voorkomen?
 

SereN

Actieve deelnemer
26 nov 2014
493
1
Aarschot
Ferdy: Daar kan je wel eens gelijk in hebben! Ik heb er ook (even) aan gedacht, maar dat 'voelde' dan toch niet zo goed aan. Ligt waarschijnlijk aan mijn gebrek aan ervaring en techniek, ik ga er nog wat mee oefenen.
Daar waar de tafelbladdelen mooi op elkaar aansluiten is het probleem niet zo groot, daar 'rits' je de lijmresten mooi vlak weg zonder teveel kracht moeten zetten. Daar waar er een (klein) verschil is in hoogte tussen linker- en rechterkant wordt het wat moeilijker, je neemt initieel enkel zoveel lijm weg als de hoogste kant toelaat, en dan blijft er dus nog lijm achter op lagere kant. Dan is het wat gepruts om dat er ook af te krijgen, en 'hap' je af en toe in de hogere zijde. Ook ter hoogte van de poten/regels was het wat meer prutsen, daar was wat meer lijm uit de pen/gat verbindingen gekomen en naar beneden gelopen. Wanneer je je beitel op de regel zet hap je al eens zijdelings in de poot, en vice versa.

Btw: Het hoogte verschil in de tafelbladdelen (die met Domino's werden vastgezet) is enkel aan deze zijde van het tafelblad (=de 'onderkant'). De andere 'goeie' bovenkant is wel vlak, aangezien dat het referentievlak was voor de Domino(machine), zoals je zou verwachten. Ligt dus aan het niet exact even goed vandikte gemaakt hebben van de aparte delen.
 

Bijlagen

  • oneffenheid tafelblad.jpg
    oneffenheid tafelblad.jpg
    32 KB · Weergaven: 561
Laatst bewerkt:
A

Athanor

Guest
De lijm kun je het best direct na het klemmen verwijderen, als het nog niet goed uitgehard is na de klemtijd. Met een verfschraper bevalt mij goed. Bij de ovale tafel die ik vorig jaar maakte heb ik een paar naden pas na een dag schoongemaakt en kreeg daardoor ook beschadigingen in het blad die weer veel werk gaven om te verwijderen.

Fons
 

RPosdijk

Actieve deelnemer
8 jan 2014
182
0
Mijdrecht
De lijmresten en oneffenheden weg halen met een schraapstaal? lijkt mij het veiligste..
Mag ik vragen wat je ongeveer aan hout kwijt was en welke kwaliteit je hebt gebruikt?
Ik wil ook graag een mooie robuuste eiken tafel maken,vandaar:)
Erg mooi geworden trouwens!
 

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.