luchtvochtigheid eiken

Erik Schreurs zei:

Nee die zitten er passend in dat is wel een mooie oplossing die ovale gaten bedankt

Klik om te vergroten...

Dit is de reden van uw scheuren.

Is het maar 1 blad wat krom getrokken is?

Die passende gaten mag je zeker nooit doen, dan krijg je gegarandeerd problemen. Daarbuiten heb je blijkbaar alles volgens de regels gedaan.
Ik zou dan de oorzaak zoeken in die 10% en ook de atmosfeer van waar het gebouwd en opgeslagen is. Als ik massief hout verwerk dan verzaag ik het eerst op brute maten, en leg het dan minstens een week in een verwarmde ruimte voordat ik het dan schaaf en verwerk. En vanaf dat ik het verwerk blijft het altijd in een verwarmde ruimte. Ik meet de vochtigheid zelfs niet meer, maar als mijn meter 10% aangeeft dan blijf ik er van af. Pas als mijn meter minder dan 6% aangeeft dan blijven mijn bladen mooi plat.
Nu in de winter als het hout onder afdak opslaat dan krijg je het niet onder 12-14% wat je zo niet mag gebruiken voor binnen.

Ik bemerk ook velijmingen in de dikte op elkaar en de groeiringen liggen ook niet correct waar zich de barst vertoont.
De kromtrekking gebeurt altijd weg van het hart.
Dit zou de reden kunnen zijn in de lengte richting.

Dit zou een oplossing kunnen zijn.
Het groene gedeelte blijft volledig (+/- 15 mm) en de rode lijnen zijn zaagsneden, maar dan wel niet doorgezaagd op de kopkanten.
Zoals ik al eerder gezegd had, stop een 50 à 60 mm van de kopeinden.
Waar de blauwe pijl staat mag je zeker nooit zagen.
Je kan ook onderaan een aantal metalen latten van ongeveer 10 mm dikte en een 50 mm breedte en een lengte volgens de binnenkant onderstel min een 20 tal mm met ovaalgaatjes aanbrengen om de 450 mm bijvoorbeeld.
Je kan dit nog altijd doen, maar de scheuren die je nu hebt zullen waarschijnlijk blijven.

Toevalig staat er een voorbeeld op de forum van deuren van het forumlid Ralphie-T
De kans is hier ook heel groot als de gaten niet groter zijn tegenover de dikte van de bout zelf dat er scheuren kunnen ontstaan. Vooral in vochtige ruimtes.
De metaallatten zijn hier ingewerkt waarvan ik geen probleem me heb, maar op de uiteinden moet er iets verder uitgefreesd worden zodanig dat de uitzetting zijn werk kan doen. Doe je dit niet, weer hetzelfde probleem, scheuren en kromtrekken.

Gele pijlen = iets verder uitfrezen.
Groene pijlen = ovalen gaatjes in de breedterichting van de plank
Paars = ovalen gaatjes voor de schroeven of bouten


Ralphie-T, ik bedoel het niet verkeerd naar u toe, maar ik kon uw voorbeeld gebruiken om aan te tonen naar onze vriend Erik Schreurs.
Ralphie-T Mocht ik u zijn dan zou ik de gaten ook veranderen bij het badkamer meubel uit veiligheid. Vooral het vocht die in de badkamer aanwezig kan zijn.

Erik,
Ik ben een tevreden man dat ik weer iemand geholpen heb.

Tip:
plaats altijd een foto met het probleem. Zo kan er misschien direct een oplossing gevonden worden.
Ik zag direct dat de dikte verlijming iets gevaarlijk kan zijn. Zo volgen automatisch de vraagstelling naar constructies toe en wat we dikwijls zien bij een ander. Dan kunnen we linken leggen.

Het is met plezier gedaan om tot een oplossing te komen.

Is het nu ik niet die een oplossing zie, dan zal het iemand anders zijn onder onze forumleden.

Groetjes sirjacobs Didier.

Erik Schreurs zei:

Ja 1 blad wat krom is getrokken en dan dat blad met staal erin is gaan scheuren en een ander opgediktblad scheurt ook Bekijk bijlage 27899

Klik om te vergroten...

Kan je eens een foto posten van het bovenaanzicht? Zo te zien is het een blad van ongeveer 25mm dikte met daaronder een identieke gespiegelde opdikking? Er zitten vermoedelijk ook flink wat kwasten en warrig draadverloop in het hout?
Beide zichtbare delen zijn gaan werken en scheluw trekken met de barsten tot gevolg. De barsten zijn in feite dubbel zo groot geworden door de gespiegelde opdikking. Grondoorzaak is het verkeerde vochtgehalte geweest.

Kijk hier eens, http://www.woodworking.nl/showthread.php?11721-Tafel-uit-waaibomenhout
De "waaibomenhouten" tafel had bij aanvang der werken een gemeten vochtgehalte van 16%, nu na een winter in een warme ruimte is dit geslonken naar 8,4%, dit is gepaard gegaan met de nodige (ingecalculeerde) krimp, zijnde 24mm op een bladbreedte van 650mm

De meting:


De Eiken tafel staat in een identiek verwarmde (21°) ruimte en had bij de bouw een rv waarde van 11%, nu is het nieuwe evenwichtsvochtgehalte 9,8% geworden, wat resulteerde in een breedtekrimp van 3mm bij een bladbreedte van 700mm.

Een slechte foto:


Misschien een beetje raar, maar een meting liegt niet, het evenwichtsvochtgehalte voor eenzelfde ruimte verschilt hier per houtsoort. Eik laat hier 9,8% optekenen terwijl Grenen 8,4% laat aflezen, toch zijn beide houtsoorten al een poos stabiel Hout, het blijft je voor verassingen zetten

De vochtmetingen zijn gebeurt met een professionele en geijkte vochtmeter met een tolerantie van 0,3%, zoals bij alles is meten weten. Het voordeel van prof. meetgereedschap is de "juiste" waarde die je afleest, hier is geen extrapolatie nodig, dit in tegenstelling met sommige goedkopere types. Deze laatste meters moet je leren kennen, je moet uitzoeken wat bij die meter(s) een bepaalde afgelezen waarde nu juist wil zeggen. Je kan bijvoorbeeld wel 12% aflezen maar wat is de reële waarde dan echt? 10,5%? 11%? 13%? Hoeveel afwijking geeft de fabrikant aan? en klopt het?

Als die gemeten waarde wel degelijk 10% is gaat er normaal gezien niks meer gebeuren bij Eik. Zoals je hierboven ziet is in een warme en droge kamer het evenwicht bereikt bij 9,8%, die paar tienden percent verschil maken niks meer uit qua werken. Als er wel wat gebeurt met het hout mag je er van uit gaan dat bij de eerste meting de afgelezen waarde niet klopte, een andere verklaring is er niet. Hout begint zo maar niet te werken als het er zin in heeft, het gaat enkel bewegen als het zich aanpast aan de omgevende luchtvochtigheid, of omdat het hout vochtig word door bijvoorbeeld een lek, of omdat het plots verder gaat uitdrogen omdat het vlak naast een extra warmtebron word geplaatst.

Altijd ligt de oorzaak dus bij een veranderend vochtgehalte, dit is bij massief hout nu éénmaal een wetmatigheid. Nu kan je daar als houtbewerker wel in gaan bijsturen Als je weet hoe het hout gaat reageren kan je er op anticiperen door bijvoorbeeld het te vochtige hout op overmaat te zagen, bij het samen lijmen van een blad goed naar de jaarringen te kijken (om en om verlijmen) of naar de manier van zagen, kwartiers of dosse. Als na het lijmen het blad al de neiging heeft om te gaan schotelen kan je het "doodzagen" Klampen altijd voorzien van sleufgaten, nooit klampen dwars op het blad vast lijmen, nooit een blad vast schroeven op een onderstel maar bladwervels gebruiken, etc... Trucjes dus om het hout toch al voor een stuk te temmen 100% zekerheid krijg je er wel niet mee, maar het beperkt toch voor een klink deel de schade.

Nu is het hout zelf ook nooit homogeen, sommige planken hebben een mooie rechte draad, nauwelijks torsie, etc. andere daarentegen hebben een meer warrig draadverloop, zijn eindplanken, bevatten kwasten, etc.. Deze laatste planken gaan altijd wat forser reageren bij het werken dan de meer egale planken. Daarom kan het gebeuren dat een werkstuk opgebouwd uit "mooi" hout zonder gebreken grotere vochtschommelingen aankan zonder meer te vervormen dan bij de minder uniforme planken gebruikelijk zal zijn. Allemaal punten om in het achterhoofd te houden bij het selecteren van hout voor een bepaalde klus.


PS: dit bovenstaande verhaal gaat enkel op als het werkstuk het atelier verlaat met een vochtgehalte van 10% natuurlijk.

Van waar heb je die 10% eigenlijk? Zelf een meter of dat getal van de handel gekregen of daar gemeten? In de ovens drogen ze het tot een bepaalde waarde, maar meestal klimt het vochtgehalte daarna wat. Als ze je zeggen gedroogd tot 10% dan wil dat enkel zeggen dat het vocht uit de cellen is en dat het bruikbaar is voor interieur, maar niet dat je het zonder acclimatisering mag gebruiken want vaak ligt het dan al enkele weken of maanden onder afdak waar er weer vocht tussen de cellen is gekropen, dat gaat er relatief snel uit als je het binnen legt.

Dat wil niet zeggen dat je in de winter niet met massief mag werken, maar ik zou het hout bruut verzagen, binnen een week opstapelen met latten ertussen zodat de lucht ertussen kan, en het dan verwerken, en s'nachts altijd weer binnen brengen.