Krom getrokken blad verhelpen?

Een mogelijkheid in dat je het hout niet juist hebt verlijmd. Als je de kopse kant tv van het blad bekijkt zie je de jaarringen. Volgens hetbboekje moet je ze om en om leggen. Het kan ook zijn dat er nog spanning in het hout zat. Mij is geleerd om niet alles , zagen en vandikte, in een bewerking te doen, maar te verdelen over een paar weken.

Om hem weer vlak te krijgen zou je de holle kant vochtig kunnen maken en op die kant op de grond leggen. De vezels aan die kant zullen dan meer uitzetten dan aan de bolle kant en dan wordt het weer vlak. Om het blad vervolgens vlak te houden zou je bijvoorbeeld een stalen profiel (L, U...) in de onderkant in de breedte te frezen, vastzetten met slobgaten en dan zorgt de sterkte van het staal voor het vlak houden.

De jaarringen zitten inderdaad niet helemaal perfect. Als ik het me goed herinner, wilden ze op het HMC ook liever niet dat je het hart in een stuk hout liet, doorzagen van die plank is dan al een oplossing om te zorgen dat hij minder krom zal willen trekken.

Succes in ieder geval met het weer vlak krijgen!

Niet de spanvijs is het probleem wel het hout.
Aan de jaarringen te zien is het een snelgroeiende naaldhoutsoort (Vuren of Douglas?) Dat, in combinatie met de zaagwijze en de vochtigheidsgraad, staat borg voor "levendig" hout. De enige manier om hier een min of meer aanvaardbaar resultaat mee te boeken is om het hout al minimaal "om en om" te verlijmen. Dus per deel het hart naar onder of naar boven draaien, zo werken de verschillende delen tegen elkaar op.
Het eindresultaat gaat dan een min of meer vlak blad opleveren, waarom min of meer vlak? Van naderbij bekeken ga je in feite een golfplaat creëren, een combinatie van holle en bolle delen met als resultante een "vlak" blad
Echter, hoe smaller alle delen worden hoe vlakker en stabieler het blad gaat worden. Als het esthetisch toegelaten is door de opdrachtgever zou ik het blad samenstellen uit minstens dubbel zoveel (smallere) planken, en deze zeker ook rangschikken op draadverloop.

Mvg,

André

Vraagje, zou het blad dmv stomen en opnieuw spannen ook kunnen worden rechtgetrokken? wat ik heb begrepen uit andere draadjes is dat je met stomen het "geheugen" van het het hout "reset". Klopt dit?

De boosdoener is duidelijk de middelste en de tweede van rechts !! . Oplossing 1e is : de middelste er tussen uitzagen en omdraaien .2e : het geheel demonteren en in een droogoven stoppen en wachten tot de vochtigheidsgraad onder de 6 à 7 % is . Succes .

Ik veronderstel dat het blad op een onderstel komt met regels tussen de poten? Ik zou het tafelblad onderaan enkele keren langs inzagen tot 2/3 van de dikte van het blad. Op de uiteinden niet doorzagen natuurlijk want dan zie je de zaagsnede op het kopshout. op deze manier reduceer je de spanning in het blad en krijg je het wel terug rechtgetrokken.

Aan de bolle kant een kachel tegen aan laten blazen. (in de zomer kan je de bolle kant ook in de zon leggen ) Dan verdampt het vocht
uit de bolle zijde en trekt weer recht. Uiteraard wel opletten want als het te lang gebeurd gaat de plaat hol staan.
Daarna uiteraard wel rondom behandelen om verder uitdrogen/vocht intrekken te voorkomen.

lhoornweg zei:

Vraagje, zou het blad dmv stomen en opnieuw spannen ook kunnen worden rechtgetrokken? wat ik heb begrepen uit andere draadjes is dat je met stomen het "geheugen" van het het hout "reset". Klopt dit?

Klik om te vergroten...

Nee, niet met een blad van grenen of vuren balken van deze dikte, misschien dat het bij andere houtsoorten wel lukt.

Deze balken zijn te dik en te breed, normaal gesproken zaag je het hart eruit en verlijmd ze dan om en om.
Zoals Tuoh/Andre al aangeeft kun je het beste met smallere lamellen gaan werken om een strak en glad blad te krijgen

Het hout doodzagen wil wel eens helpen maar bij deze balken zit het hart nog in het midden en dan blijft er vrijwel altijd enige werking over wat weer kan resulteren in scheurvorming aan de bovenzijde.
Bij vuren/grenen balken van deze breedte en dikte met het hart er nog in heb je meestal wel een probleembalk er tussen zitten in een tafelblad die net dat doet wat jij niet wilt.

lhoornweg zei:

Vraagje, zou het blad dmv stomen en opnieuw spannen ook kunnen worden rechtgetrokken? wat ik heb begrepen uit andere draadjes is dat je met stomen het "geheugen" van het het hout "reset". Klopt dit?

Klik om te vergroten...

Nee, je gaat dan aan symptoombestrijding doen, het probleem ten gronde word niet aangepakt. In wezen is het probleem (kromtrekken) te wijten aan een niet aangepast rv gehalte van het hout voor die bepaalde omgeving. Het hout is te vochtig voor je werkplaats daarom vervormd het. Komt nog bij dat de houtsoort zelf en de zaagwijze ervan ook niet meewerken om de klus vlot te klaren.
De kans is ook zeer groot dat eens deze tafel binnenhuis komt te staan de spanningen in het hout nog een stuk uitgesprokener gaan worden, met barsten en extreme krimp tot gevolg. Ik zou er niet van verschieten als het blad uiteindelijk zeker 15 à 25mm smaller gaat uitkomen dan het nu is!! Hou daar zeker rekening mee bij het bevestigen van het blad op het onderstel.

Nu zijn er een paar trucjes om aan dat kromtrekken een mouw te passen, zoals het om en om verlijmen van de diverse onderdelen, het opdelen in kleinere secties van de onderdelen, het doodzagen van het blad, de keuze van de houtsoort, de zaagwijze (kwartiers of dosse) etc..

Het hout verwarmen met een hittebron (liefst geen stoom) om het blad te vlakken gaat zonder probleem, maar eens terug in de ruimte geplaatst staat dat blad de dag nadien terug even krom Waarom? Door de hitte aan één zijde (de bolle zijde) droogt dat oppervlak sneller en gaat het blad vlakker komen te staan. Echter aan de echte oorzaak werd niks gedaan, het hout is in zijn totaliteit nog steeds te vochtig en gaat dus vrolijk terug keren naar zijn oorspronkelijke bollere vorm.

Mvg,

André

Zowel in breedte als in lengte richting pas ik al lang methoden toe om krom hout weer recht te stoken, zowel vuren. grenen, eiken, merbau.
Je moet er gewoon geduld mee hebben want soms duurt het wel een dag om recht te krijgen en het naderhand goed behandelen met een dekkende lak/verf laag om opnieuw krom trekken te voorkomen.

Nu heb ik vd week zelf een aantal platen gemaakt voor een gereedschapsladekast voor mijn handgereedschap. nu lees ik net dat het handig is om smalle segmenten te gebruiken en deze om en om te leggen. Natuurlijk is "smal" een relatief begrip. Is hier een vuistregel voor?

Wat ik zelf heb gedaan is bij een plaat van 400mm latten van 100mm om en om verlijmd. deze latten heb ik bewust 5 mm dikker gelaten dan wat ik daadwerkelijk nodig heb zodat ik elke golfplaatvorming kan weg schaven. nu heb ik geen ervaring met of dit ook een langetermijnoplossing is.
Het hout wat ik gebruik ligt minimaal 8 weken binnen in een gesoleerd en vorstvrij schuurtje die regelmatig voor een aantal uren op kamertemperatuur word verwarmd.

Logisch nadenkend zou ik bij het gebruik maken van latten van 50 mm of zelfs 40 mm veel minder afwijking krijgen en dus dunnere latten kan gebruiken en minder hoef te schaven.

Ik las net ook een aantal keer iets over dat de zaagmethode invloed heeft op het werken van het hout. Ik weet dat kwartiers gezaagd hout heel anders droogt dat dosse, maar zit er ook nog verschil in of er gezaagd word met een lintzaag of cirkelzaag en met de jaarring mee of er schuin doorheen?

Nee, daar is niet echt een vuistregel voor omdat elke houtsoort anders is, sterker nog, twee planken van dezelfde houtsoort kunnen al verschillen. Er zijn echter wel een paar indicaties die er op kunnen wijzen dat er problemen zitten aan te komen.

Deze indicaties gelden voor bijna alle houtsoorten, met als belangrijkste punt de rv waarde van het hout. Te vochtig hout gaat drogen en vervormen. Dosse gezaagd hout gaat tijdens het drogen meer vervormen dan kwartiers gezaagd hout. Snel gegroeid hout (= hout met grote jaarringen) werkt (veel) meer dan traag groeiend hout, dit verschil in krimpcijfers kan zeer uitgesproken zijn bij naaldhout! Scheluwe planken hebben bij vochtschommelingen de neiging om naar deze vorm terug te kruipen zelfs als ze mooi gevlakt geweest zijn. Hout met ingesloten hart of hout op het hart doorgezaagd werken meestal meer dan hout wat buiten het hart gezaagd is. Aanwezigheid van spint en reactiehout zijn nog zo een paar aandachtspunten, idem voor warrig draadverloop en grote kwasten.

Dit zijn zowat de meest voorkomende redenen waar je het best werkt met smalle stroken om een blad mee op te bouwen. Hoe smal? hoe smaller hoe stabieler dat is zeker, 20 stroken van 10mm leveren een vlakker blad op dan 4 stroken van 50mm, maar het eerste is meestal wat veel van het goede Een waarde van 40 à 60mm is in de meeste gevallen een goede keuze. Met welk type zaagmachine één en ander opgedeeld word heeft geen invloed op het eindresultaat, enkel de zaagwijze geeft verschil te zien ( dosse, kwartiers , half kwartiers) Een lintzaag heeft een smallere zaagsnede dan een cirkelzaag, maar deze laatste levert meestal rechtere zaagsneden, beide geven dus quasi evenveel zaagverlies.

Bovenstaand verhaal is niet altijd gewenst, een klant is nu eenmaal een raar iemand Die wil soms quasi onmogelijke dingen, zoals een groot tafelblad met brede delen. Daar sta je dan met je verhaal van smalle delen gebruiken in verband met het werken van hout.
Hier word dan de keuze van de houtsoort, de rv waarde, de zaagwijze en de constructie van het geheel doorslaggevend om tot een geslaagd geheel te komen. Geen onmogelijke opdracht evenwel, het forum staat vol met foto's van geslaagde opdrachten

Om de klus te klaren met "waaibomenhout" dat is andere koek, hier ga je altijd toegevingen moeten doen als de klant brede delen wil, die gaat dan sowieso opzadelt worden met een "hobbelig" en zeer levendig blad dat soms met harde hand (stalen profielen) moet gedwongen worden om te buigen of te barsten

Hout bewerken, altijd een uitdaging.


Mvg,

André