Profielmes voor samenstellen tafelpoot

Zijn dergelijke profielfrezen eigenlijk bruikbaar zonder aandrijver? Met de verlijmfrees lukt het niet. Iedere plank moet perfect op de tafel liggen. Iets hol of bol, en je hebt een probleem. Met de hand is het moeilijk om het stuk continue aangedrukt te houden.

Eigenlijk niet, een klein werkstukje lukt nog wel maar voor de grotere stukken is een aandrijver noodzakelijk. Bij sommige profielen lukt het ook dan pas wanneer het werkstuk doorgevoerd word met een vulling eronder. Doe je dit niet dan kan gaat de scherpe rand van het pas gefreesde verstek onder de geleider willen schuiven, de minimale spleet tussen zijgeleider en tafelblad. Door een stuk als vulling onder de te frezen plaat te leggen gaat het gefreesde verstek nu hoger tegen de geleider lopen, geen gevaar meer om onder de geleider te schieten op deze manier. Sommige geleiders zijn ook niet geschikt voor deze bewerking, sommige van die "Aigner" klonen zijn een crime hier.

Het ene deel van de verbinding moet verticaal gefreesd worden, het andere deel plat op tafel liggend. Het verticale deel kan niet altijd met een aandrijver doorgevoerd worden, als het werkstuk te hoog is kan het niet meer onder de arm van de aandrijver, dan heb je een paar extra handen nodig voor het doorvoeren.

Het is één van de meest kritische frezen in gebruik, de minste afwijking resulteert nadien in openstaande naden of voegen. Om een mooi freesresultaat te verkrijgen worden er ook hoge eisen gesteld aan de machine. In het verleden heb ik deze frezen quasi dagelijks gebruikt voor het vervaardigen van toonkasten (in mdf) en dergelijke in musea, dat verliep heel vlot omdat de machine een digitaal gestuurde positionering aan boord had Op mijn machine thuis ben ik al snel een uurtje bezig om één en ander te stellen, meestal zaag ik hier alles gewoon in verstek en klaar, tape en lijm doen dan de rest.

Mvg,

André

Duidelijk! Het probleem van de scherpe kant onder de geleider ken ik. MDF onder hoek verlijmen zonder verdere hulpmiddelen (lamellen, losse veer, domino's) lukt inderdaad prima. De lijmverbinding is ongelofelijk sterk. Ik heb een teststuk proberen te vernielen. Lukte niet, het brak, maar niet op de lijmnaad.

Ja, een beetje goede lijm en je verstek gewoon lijmen geeft dikwijls nog n beter resultaat dan met de hulpmiddelen... Want daar ga je direct de kleinste afwijking door oncorrigeerbaar maken.

Ik denk dat de heren er rekening mee moeten houden dat niet iedereen zijn brood verdient met houtbewerken, wat resulteerd in eenverschillend budget om dingen gedaan te krijgen. Als je het voor je werk doet, koop je makkelijker een frees van een een paar honderd, dan iemand die het met een bescheiden hobby budget moet doen. Aan de andere kant heeft een hobby houtwerker meer tijd om iets voor elkaar te krijgen, zijn tijd kost niets.Om op het frezen met de verlijmfrees terug te komen, ik heb gewoon een scheppach aanbouw frees met houten geleiders , aan de aanvoerkant raakt het hout de geleider op zeg 1,5 cm hoogte, aan de uitvoerzijde schroef je er gewoon een onder 45 graden gezaagd stukje hout op. Gewoon even een proefstukje maken. Haakse verbindingen maken gaat altijd makkelijker met recht hout.

zoals hierboven al diversen keren is geschreven is het in verstek verlijmen zeker bij massief hout heel sterk, als het verstek netjes sluit is de lijmnaad (bij D2 houtlijm) sterker als het hout.
Wel het verstek maken en direct verlijmen, niet pas de volgende dag of week, dan heb je kans dat het niet meer past.(het hout krom is getrokken).
Het verder krom trekken van de poten zal niet meer of minder zijn door gebruik van een lijmnaad frees (verbinding).

Ik denk niet dat er veschil is in sterkte van de lijmverbinding als het over d2 - d3 of d4 gaat (of toch niet veel), het verschil tussen deze lijmen gaat voornamelijk over waar deze te gebruiken.
d2: voor binnen, droge omstandigheden
d3: voor binnen, kan tegen vocht ( wel niet rechtstreeks in bad te gebruike)
d4: voor buiten (is ook een expantielijm die openingen dicht maakt om geen vocht binnen te laten in de verbinding)

Voor tafelpoten binnen is d2 zeker goed.

Het kromtrekken hangt van veel factoren af, vochtigheid van het hout, richting van de vezel, houtsoort, kwartiers of dosse, .....
Met het verlijmen kan je de krachten die voor kromtrekken zorgen neutraliseren of versterken, je moet weten wat je hout gaat doen.
een massieve poot van 100x100mm, 900mm lang zie ik niet snel kromtrekken ( maar zeg nooit nooit )

Nu niet bang worden om te gaan proberen natuurlijk...

Verstekken aanbrengen bij plaatmateriaal of massief hout gebeurt veel makkelijker op de zaagmachine dan op een verticale freesmachine met vaste spindel.
Met de freesas op 90° moet de verstekfrees veel materiaal verspanen onder een relatief ongunstige snijhoek, de machine heeft er moeite mee.
Verstekken frezen op een machine met schuin gestelde as met daarop een rechte frees werkt al heel wat vlotter, terwijl het gefreesde oppervlak ook een stuk mooier is. De "aanvalshoek" van de frees is hier veel gunstiger. Nog een voordeel bij deze laatste manier van werken, de scherpe tophoek van het verstek ligt bovenaan, die vind dus volop steun tegen de geleiders, dit in tegenstelling met de freeas op 90°, hier ligt de tophoek onderaan met de nodige nadelen.

Maar de verstekkanten zagen werkt nog het best en geeft ook het beste eindresultaat. Verstekken frezen met een verlijmfrees geeft pas een meerwaarde bij lange en dunne stukken.
Voor de sterkte maakt het niet echt veel uit, maar het is makkelijker om de lange stukken te positioneren tijdens het lijmen, je kan de klus meestal alleen aan.

Bijgaand een paar ingescande plaatjes van werken die ik uitgevoerd heb met de verlijmfrees, materiaal is telkens MDF 12mm dikte. Alle rechte hoeken zijn met de verlijmfrees gedaan.