Ja ja,weer een eiken eettafel vraag!

Leuk dat je een tafel en bankje wil gaan maken! Ik doe een poging om antwoord te geven op je vragen.
-Als je de meubels buiten neer wilt zetten zou ik D4 houtlijm gebruiken. Die is aardig goed bestand tegen weersinvloeden.
-Je hebt kans wanneer je eiken gebruik en hiervoor standaard draadeinden gebruikt dat het ijzer een reactie aangaat met het looizuur in het eiken. Gebruik je geen eiken dan heb je hier al wat minder last van (hoewel er ook andere houtsoorten zijn waarbij je het krijgt) Als je rvs gebruikt zou het volgens mij goed moeten gaan evenals messing draadeinden.
-Het kan nog best tricky zijn om een beetje fatsoenlijk diepe gaten te boren in planken op die manier maar dat is misschien wel beter dan met epoxy de boel er een stukje in lijmen. In dat geval kun je misschien ook een aantal houtdraadbouten er in zetten. Is misschien wat makkelijker dan met epoxy klooien
-persoonlijk vind ik een natuurlijk look aanzienlijker mooier dan whitewash, dan wordt het zo'n hipster trendy fancy bedoeling en daar ben ik persoonlijk niet zo van

Ik zou gewone houtlijm d2 of d3 nemen. Of de draadeinden wat toevoegen aan de stevigheid van het blad weet ik niet maar er zijn vast wel forumleden die daar een antwoord op weten. Ik denk dat deze draadeinden erin zitten om de poot te fixeren. Ik zou ze niet met epoxy lijmen maar een rampamoer (https://www.scratchnomore.nl/rampa-moer-m8x16x18mm) erin boren, niet in de eerste plank maar in de tweede, en dan met een lange bout of draadeind vastzetten. Helemaal er doorheen is ook prima, je moet alleen de gaten voor het lijmen in een lijn hebben.

Een doorgaand draadeind geeft ontzettend veel extra stevigheid aan je blad.
als je 2 M16 toepast denk ik dat het blad ook zonder lijm blijft zitten als je de moeren strak aandraait.

je kan in plaats van houtdraadbouten ook stokeinde gebruiken dat is een soort combintie van metrische en houtdraad

Volgens mij is rvs veilig (geen zwarte vlekken), het is gewoon of gegalvaniseerd ijzer dat zwarte vlekken geeft.

Waarom moet dat acclimatiseren, het zit toch al vol met scheuren zo te zien

Fons

Is het wel een goed idee om draadstangen door het ganse blad te steken? Gaan er geen vervelende dingen gebeuren als het hout gaat werken? Als het het hout krimpt gaat de tafel beginnen wiebelen, want het blad zorgt voor de stevigheid. Moeren aandraaien verhelpt dit wel, maar wat gaat er gebeuren als het blad terug gaat uitzetten?
Ik weet wel dat bij dit ontwerp niet alles kaarsrecht moet zijn, maar de tafel moet toch stabiel en een beetje recht blijven.

Kan je dan niet beter een stel flinke houtdraadbouten gebruiken? Dat zit beter vast lijkt me dan epoxy. Ik weet alleen niet of er zulke lange te koop zijn...

En als je draadeind gebruikt, dan kan je ook draad snijden in het gat in het hout van het tafelblad.

Constructieschroeven? Werkt als een zonnetje, verkrijgbaar tot 38cm lang. Je moet het wel mooi vinden natuurlijk. Ik gebruik die dingen erg veel, en ook om poten aan tafels te schroeven. Wel 2/3 van de lengte voorboren, in eikenhout zeker! Slagschroevendraaier is prettig, maar met een gewone gaat het ook.

http://www.hecospecialist.nl/heco-t...ix-tellerkop?gclid=CK-nhrPl7cwCFcYcGwodqHMBZg

Succes!!

Groet, Rob.

RPosdijk zei:

Bedankt voor de tip,het zijn mooie schroeven! Alleen ik denk dat een diameter van 8mm niet gaat werken,omdat het het volledige gewicht van het blad moet gaan dragen.

Klik om te vergroten...

Als je er vier per poot (twee x lengte, twee x breedte) gebruikt, ben ik er van overtuigd dat dat nergens meer heen gaat.

Met die constructie schroeven heb ik mijn "pergola" gebouwd. Eiken balken 10x10, koud op elkaar gezet en van boven af twee van die schroeven door de horizontale balk in het kopse hout van de verticale paal. Dat staat al een flink aantal jaar in weer en wind. Die schroeven kunnen heel wat hebben.

je foto's zijn helaas niet te zien.
Heb je de Skylt met de kwast of met en roller aangebracht?

hey,

ik zag de foto en dacht aan de website zwaartafelen...
ik heb nog wel een idee voor je als je geen hele stangen door je blad heen wil boren.
je kan namelijk ook het volgende doen.

1. in de poten boor je de gaten voor de bouten.
2. je neemt bouten die ongeveer 4 cm langer zijn dan de breedte (of dikte) van de poten.
3. in de onderkant van het blad frees je de ruimte weg die je nodig hebt voor een bijpassende moer.
4. de bout steek je door het gat in de poot, door het gat in het eerste deel van het blad waar je moer tegen komt.
5. draai de bout aan, de moer blijft zelf al zitten doordat er te weinig ruimte is om te kunnen draaien.
Mocht er te veel ruimte ontstaan of de moer begint wel te draaien, dan kan je er een schroevendraaier tussen steken om de boel tegen te houden of het gat zo groot maken dat je er een sleutel op kan zetten.

als mijn beschrijving onduidelijk is, dan zal ik even een foto'tje maken van een kast die ik op deze wijze gemonteerd heb met deze techniek (blinde verbindingen is mijn voorkeur)

Toch even een foto opgezocht.
je ziet hier op de onderste plank 2 sleuven zitten, daar gaat de moer in. op het bovenste plankje zie je de 2 gaten voor de moeren.


als het gemonteerd is, dan is het zo... alle moeren aan de achterkant van de kast en de bouten aan de onderkant van de planken. (muv de onderste en bovenste plank, daar zitten de bouten en moeren andersom)


eindresultaat van de kast (ondertussen niet meer in gebruik)