Ervaringen verlijmfrees CMT

Ik heb een universele flury freeskop. Doet het zelfde, kost een derde. Ik heb geen mechanische aandrijver.

dit is de beste & stevigste manier om te verlijmen
deze cmt heb ik niet
wel een gelijkaardig type
het verschil is dat bij mij de tanden in V staan ipv als golf
de V laat dikwijls een flinterdun randje staan dat onvoldoende stevig is om te behouden
daardoor krijg je na het verlijmen een inkeping
op zich geen probleem als je het hout na het lijmen door de vandikte stekt
er is kans dat je bij een golf minder kans op een overblijvend randje maakt
ik zie dat de hoh-afstand van de tanden 5,2 mm is
is moeilijker in te stellen dan afstand van 5 mm
maar waarschijnlijk omdat mijn wielinstelling op 2 mm bij 1 rondgang staat
dat dit manueel kan, betwijfel ik niet
manueel of met de aandrijver is wel een algemene vraag
mijn aandrijver gebruik ik zo veel mogelijk
je hebt dan immers een gelijkmatige voortgang én in principe een bewerking die steeds op dezelfde hoogte gebeurt
zal je deze frees weinig gebruiken, dan kan je ook een zaag op je frees zetten om een groef te maken, en daarin een veer steken

Goedemiddag Jean,
Wij hebben deze freeskop en gebruikten we wel vaker als we grotere aantallen snijplanken (beuken 27mm) moeten lijmen. Dit werkt eigenlijk goed mits je de erbij te verkrijgen afstandring heb die je onder de freeskop kan leggen. dan hoeft er niets afgesteld te worden. bij sommige diktes is het even testen waar de golven uitkomen en voor dikkere delen die lastiger te klemmen zijn met de lijmpers gebruiken we een kop met alleen een v groef in het hart.

Tot nu toe altijd manueel gebruikt ondanks dat we een aanvoerapparaat en computer hebben op de frees.

Mvg wilco

Heb de frees in kwestie niet, maar al een paar keer getwijfeld hem te bestellen. Ik doe dit ook met flury mesjes, maar dit kan (met de gewone flury mesjes, sommige nummers bestaan ook in een andere staalsoort) enkel voor massief.

Als je dezelfde in Italië besteld is hij een stuk goedkoper:


Verder heeft elke slijperij het profiel wel in zijn aanbod zitten.....Al naargelang merk en uitvoering in verschillende prijsklassen.

Hoewel hardmetalen messen een langere stand tijd hebben, kan je met snelstalen messen prima hardhout profileren. Hetzelfde geldt voor multiplex. Je kan je flury messen prima weer even scherp maken op een diamantplaat. Je moet voor je zelf uitmaken hoe veel meters je gaat doen. Is dat veel. Koop dan een hardmetalen frees. Gaat het om af en toe een paar balkjes voor een tafel, dan zijn flury messen prima. Dat van die vulring ontgaat me. Je keert je hout toch gewoon voor de tegen kant?

Bij dit type frees is het verstellen van de hoogte veel makkelijker dan omkeren (in het laatste geval moet de frees exact op hoogte gesteld worden in relatie tot de houtdikte, wat zeker met het gegolfde profiel van de desbetreffende fees moeilijk is)
Hardhout gaat prima met een standaard Flury mes. Bij multiplex of MDF haal ik geen 10 meter met een messenset (als 5 al lukt)...
Een vulring / vulringen kan je trouwens ook toepassen met een universele messenkop, dikte van de ring moet de helft van de hoogte van de vertanding zijn.

Misschien maakt het uit dat ik op vrij lage toerentallen frees. Mdf gebruik ik nooit. Hetzelfde voor spaanplaat. Dat je je hout niet kan omkeren ontgaat me nog steeds. Het is toch niet anders dan bij een frees met trapeziumtanden die ik gebruik?

Er zijn verschillende verlijmfrezen waarbij je kan omdraaien, maar bij een doorlopende vertanding is dat minder evident. Bij dit profiel kan het bijvoorbeeld wel makkelijk ( vanaf een bepaalde houtdikte):

interessante berichtenwisseling in de rand van dit onderwerp
ik had reeds een visgraatverlijmfrees, maar om de flinterdunne freeskanten te vermijden zocht ik een model met aan de boven- & onderkant een rechte verlijming
nadeel aan een rechte verlijming is dat de lijmnaden haaks op het oppervlak staan, waardoor de minste ongelijkheid zichtbaar wordt
voor zover mij bekend, noemt men bovenstaand profiel een visbek
ik heb die visbek gekocht, maar heb ervaren dat ik om het tegenprofiel te maken niet alleen het hout om moest draaien, maar ook nog de freeshoogte verstellen
mooi, dat het bij collega brt lukt door alleen maar om te draaien
waarschijnlijk is mijn visbekfrees verkeerd ontworpen
ze ligt al 2 jaar aan de kant
recht verlijmen doe ik met de domino, een veer of lamello

Je stelt het hart van je frees op het hart van je hout. Dan kan je je hout omdraaien voor de tegenkant. Zo verlijm ik traptreden en trapbomen. Ik zie nog steeds niet in waarom dat anders zou zijn met die fijne tandjes.

@ Chevy: Sorry, ben mis, je hebt gelijk: je kan als je je best doet de frees zo stellen dat je het profiel zodanig centreert dat je kan omkeren. Makkelijk is het echter niet: het is niet zo eenvoudig als het midden van de frees op het midden van het hout: je moet ze zo stellen dat bovenste restant tegenprofiel is van onderste.

Ik heb de frees altijd weten gebruiken met hoogteverstelling: je freest eerst alle 'A' kanten, verstelt de frees (een 'A' gefreesd stuk op de topie leggen en alligneren met de messenkop) en freest alle 'B' kanten. De ring maakt het echt een no-brainer: je freest alles op een willekeurige hoogte (geen stelwerk), plaatst de ring onder de messenkop en freest alle B- kanten. Om zo te werken dat je kan omkeren moet de kop exact op hoogte staan zodanig dat de onderste en bovenste onvolledige vertanding elkaars tegenprofiel vormen. Ben je al snel een proefstuk aan het frezen en één of twee keer aan het bijstellen om het in orde te krijgen.

Bij het profiel dat ik later toonde (Zotvanhout noemt het een visbek) is de hoogteverstelling wat eenvoudiger: midden profiel is midden houtsectie. Dit profiel, en varianten bestaan ook in FLury messen (nr. 74). De 74 gebruik ik soms voor het verlijmen van panelen die een bossing of profilering aan de kopse kant krijgen: als je de vertanding onderaan i.p.v. in het midden plaatst kan je naargelang het ontwerp de profilering in het recht gedeelte krijgen, waardoor je de vertanding niet ziet in de geprofileerde kopse kant. Uiteraard moet je dan de frees in hoogte verstellen om het tegenprofiel te frezen.
De frees zo positioneren dat je hout kan omdraaien en tegenprofiel frezen zonder verstellen van de hoogte, vraagt meer tijd dan ze even bijstellen voor het tegenprofiel..... toch als je nauwkeurig werk wil leveren...

Dit is de manier waarop ik het altijd heb weten doen & ook zelf doe:


In het filmpje is een frees gebruikt met een groter asgat dan de as van de topie, vandaar de extra bus onderaan en bovenaan de frees.

P.S. Die hoogteverstelling gaat net even goed met een handwiel met een klok erin als met de elektrische variant.

chevy66 zei:

Zo verlijm ik traptreden en trapbomen.

Klik om te vergroten...

steek je nadien je treden door de vandikte ? of schuur je ze ?

chevy66 zei:

Je stelt het hart van je frees op het hart van je hout. Dan kan je je hout omdraaien voor de tegenkant. Zo verlijm ik traptreden en trapbomen. Ik zie nog steeds niet in waarom dat anders zou zijn met die fijne tandjes.

Klik om te vergroten...

bij een visbek ben je verplicht om het hout van de tegenkant om te draaien
bij een visgraat hoeft dat niet als je onder de frees een afstandsring plaatst (zoals door de collega's vermeld)
uiteraard kan je het hout omdraaien als je het hart van de frees op het hart van het hout instelt, zoals jij aangeeft
maar het voordeel bij de visgraat is dat de delen niet perfect even dik hoeven te zijn (in de veronderstelling dat je ze nadien toch door de vandikte steekt), je de delen bij het samenstellen van je trede/blad naast mekaar kan leggen zonder ze nadien te moeten draaien, en ze bij het lijmen aan de onderkant perfect in hetzelfde vlak liggen

dit bedoel ik met het randje dat (hier bovenaan) blijft staan, maar dat je meestal niet kan behouden omdat het te dun is
om die reden steek ik het gelijmde paneel altijd nadien door de vandikte
om panelen die breder dan de vandikte zijn te kunnen lijmen, dacht ik dat een visbek de oplossing was
gewoon de delen omdraaien was geen succes, dus de visbek ging aan de kant
misschien moet ik het nog eens proberen door hart op hart in te stellen zoals chevy66 aangeeft

Aangezien mijn vandiktebank maar 210mm breed is, gaat het hout hier door heen voor dat ik het frees. Ik ben eigenlijk een ijzer boer, dus wat houtbewerkers precies noemen, is een lachertje. Ik frees de ene kant, draai het hout om en frees de andere kant. Na het lijmen gaat de bandschuur er even over heen. Het is niet echt ingewikkeld.

Ik gebruik niet deze messen met fijne tandjes. Ik gebruik messen met een rechte kant en dan een aantal trapezium vormige tanden.

Misschien een domme vraag, maar aangezien Jean vraagt naar alternatieven.

Waarom gebruikt men eigenlijk een frees om hout te verlijmen?

Want dat is toch een heel werkje: je moet beide zijdes van alle planken door de freesmachine halen én je verliest per plank een centimer ofzo aan breedte.

Is er dan een voordeel tov. verlijmen met lamello's of domino's?

Mvg Ronald

RonaldVereycken zei:

Waarom gebruikt men eigenlijk een frees om hout te verlijmen?
Want dat is toch een heel werkje: je moet beide zijdes van alle planken door de freesmachine halen én je verliest per plank een centimer ofzo aan breedte.
Is er dan een voordeel tov. verlijmen met lamello's of domino's?

Klik om te vergroten...

een profiel + tegenprofiel zorgen voor een groter verlijmoppervlak, & verhinderen dat de planken tov mekaar verschuiven
bij het frezen neem je nog altijd een beetje meer af dan de diepte van de tanden van de frees, waardoor je de zijkanten een laatste rechting geeft
bij mijn visgraat verlies ik daardoor per plank in totaal 7 mm breedte: 1 mm door de rechting links + 5 mm door de breedte van de tanden + 1 mm door de rechting links
de breedte van de tanden verlies ik slechts 1 keer, doordat ze in mekaar grijpen (en niet weggefreesd worden)
lijm je koud tegen mekaar, dan moet je er voor zorgen dat de zijkanten perfekt recht zijn, zowel vertikaal als horizontaal
anders blijf je met een gleuf zitten
lamello's en domino's zorgen er wel voor dat de planken niet afschuiven
ze verhinderen niet dat de minste fout aan de zijkanten van de planken heel zichtbaar blijft
met een visgraat worden de fouten verzacht, omdat de verlijming steeds in 45° ipv 90° gebeurt
nadeel aan de visgraat is dat er na het frezen randjes blijven staan, die afbreken en op het lijmoppervlak voor een groef zorgen
daartoe verlijm ik altijd op een dikte die groter is dan de uiteindelijke
maw na het verlijmen steek ik de planken nog eens door de vandikte
enkel wanneer het niet nauw steekt, verlijm ik koud, en zelfs zonder lamello's
de visgraat trek ik altijd op de top én met een doorvoerapparaat om een gelijkmatige doorvoer te bekomen
zie ook #11, 15 & 16