PDA

Bekijk Volledige Versie : draagkracht van de vloer....



gompy58
11-01-14, 19:43
IS er hier iemand die er kaas van heeft gegeten en kan berekenen wat deze vloer ongeveer kan dragen ?

Overspanning is 320cm. Hoe diep de balken in de muur liggen weet ik niet...
Balken zijn ongeveer 65mm dik en 165-170mm hoog.
Ik vermoed dat het grenen balken zijn, althans bij mijn weten gebruikte men dat in die tijd veel.
Hart op hart is een 65cm en de originele dekvloer zijn grenen planken van een 18mm dik voorzien van mes en groef welke is verspijkerd op de balken.


Ik wil de vloer als volgt gaan aanpassen.

Originele dekvloer eraf. Tussen de balken 15cm hoog steenwol. Nieuwe underlayment vloer erop van 18mm dik, 60cm breed en 240 cm lang met die verstande dat een plaat altijd stop op het hart van een balk en in halfverband oid gelegd. Deze laag word op de balken vastgeschroefd.

Hierop komen platen van 10mm dikte van het merk SoundeX. Dat is een geluidsdempende vloerplaat die TNO gekeurd 10DB moet dempen.
Daarop komt vervolgens dan weer een underlayment laag. Deze word dan echter NIET verschroeft maar alleen met mes en groef verlijmd gelegd, zwevend dus.

Waar het me uiteindelijk om gaat is dat ik gewoon wat zwaarder spul op die vloer kan leggen of zetten. Een beetje werkbank doet 140 kg. een beetje lintzaag gaat ook over de 100 kg. Dan sta ik daar zelf ook nog naast met 100 kg en het hout en het werkstuk... En natuurlijk nog andere spullen. Zaagtafel hier, freestafel daar. Nu misschien nog redelijk ligt, maar een mooie schepachtafel van een 100-150 kg zou ik er ook wel bij willen hebben...

Alles kan dan redelijk aantikken. Ik kan dan wel denken dat het wel ok zal zijn... maar toch... IS het dan ook ok ?

Heeft het bijvoorbeeld zin om die balken op te dikken met aan weerszijden 2-3cm dikke grenen planken over de hele lengte van de balk aan elkaar verlijmd en verschroeft.
Of,
kan ik ook kiezen voor tussenverbindingen tussen de balken. Ik denk dat aan balken van 65mm x 150/160 die dus de balken dwars met elkaar verbinden. Hiervoor gebruik ik dan bouten die door de balk heen gaan. Niet van die metalen hoek verbindgen.

Is het nodig, heeft het zin en welke methode is dan beter.

tuoh
11-01-14, 19:59
Als ik lees wat je allemaal naar boven wil slepen aan gewicht van machines en werkbanken zou ik eerder opteren om, eens de oude vloerplanken eraf, bijkomende balken te monteren. Dan krijg je hoh afstanden van 310mm, dat geeft een fikse verstijving en een flink verhoogde draagkracht aan de vloer. Bij jou voorstel breng je enkel meer gewicht op de vloer zonder dat de draagkracht noemenswaardig verhoogt.

Mvg,

Andrť

gompy58
11-01-14, 20:07
mmm, je bedoeld, zelfde balken en ook in de muur ?? of zo dicht mogelijk bij de muur eerst dwars stukken maken en dan over de hele lengte een balk aan de tussen stukken?

Maar wat zou die vloer nu dan kunnen dragen? Ik was in de veronderstelling dat je zonder probleem een bank van een 120-140 kg erop kunt zetten bijvoorbeeld.
Op mijn manier probeer ik in ieder geval de krachten te verspreiden ipv op 1 of 2 balken te leggen.


OP dit moment heb ik eigenlijk geen idee wat wel en niet kan qua belasting. Dan zie ik een mooie lintzaag of vlakbankje en dan vraag ik me weer af... kan dat wel, niet te zwaar... waar ligt de grens.. vandaar dat ik het eigenlijk wel een graag berekend zou willen hebben...


Echt, het laatste wat ik wil is dat ik hier straks een stukje bij de blunders kan gaan zetten... over een werkplaats ongevalltjes dat lijkt op die koelkast bij de hamsterreclame van appie....

Emilio
11-01-14, 21:01
Als je het exact wilt laten uitrekenen zul je denk ik een constructeur in de arm moeten nemen.
Wat ik je kan vertellen is dat met de genoemde overspanning je vloer zeker niet overdreven sterk is, maar voor regulier gebruik ook niet overdreven ondergedimensioneerd. Ik ben het met Andrť eens dat met het beoogde gebruik extra balken wenselijk lijken. Ik zou ze opleggen op/in de muren net als de bestaande balken.

gompy58
11-01-14, 21:09
De bestaande balken liggen in de muur.

Dat wil ik eigenlijk met eventuele extra balken niet doen. Ik zat te denken aan het volgende.

Tussen de bestaande balken plaats ik tegen de muur een balk die aansluit tussen de bestaande balken en met keilbouten in de muur word verankerd.
In dat nieuw te bevestigen stuk tegen de muur frees ik de kopmaat van de balk uit die er dan extra tussen komt te liggen.

De balk die ik tegen de muur vast zet met kleibouten zal een 7 cm dik zijn en iets van 15 cm hoog.

Welk formaat zou die extra balk die ik tussen de bestaande balken over de gehele lengte leg moeten zijn ??



IK begrijp uit jullie reactie dat het opdikken van de bestaande balken geen zin heeft ?

Daarbij, waar ligt dan ongeveer de grens met de huidige vloer?

Emilio
11-01-14, 21:26
Opdikken kan, maar dan liefst 2-zijdig, volledig verlijmd, met volledige lengtes en met draadeinden door de balk heen. Het is dan trouwens veel efficiŽnter om de opdikking aan de onderzijde te gebruiken, hoogte toevoegen is veel efficiŽnter t.o.v. zijdelings verstevigen.

gompy58
11-01-14, 21:38
opdikken zou ik willen doen met planken van grenen 2-3 cm dik en idd aan beide kant van de balken. Volledig verlijmt en geschroefd of met draadeinde op een aantal plaatsen. Geen idee hoeveel keer met draadeind anders. Schroeven gaan vlotter...

Ik snap dat het kracht sneller uit de hoogte komt. Probleem is dat het de kamer is die boven de woonkamer zit. Ik ben dus eigenlijkbezig. Blunder ik daar dan heb ik een gat in mijn plafond :)

Is het een goede optie om anders idd een extra balk te nemen maar die niet in de muur te steken maar OP een andere balk te leggen die ik met keilbouten aan de muur zet ? Het effect zal idd denk ik hoger zijn dan gewoon opdikken en ws ook goedkoper.

Draadeind gebruiken dat met chemische lijm oid in de muur word gezet kan natuurlijk ook hoor. Op zich werk dat natuurlijk wel makkelijk. Staaldraad van M12. 4 gaten in de muur boren. Vullen met chemische troep. Draadeind erin. Houtenbalk van pakweg 57 cm dwars tegen de muur over de draadeindes. Aandraaien met stevige moeren. en de opleg voor de extra tussenbalk is klaar.

maar... de kopmaat...wat zou die moeten worden?

Vurenhout
11-01-14, 22:04
De balken die er nu in zitten hebben de goede dikte volgens de vuistregel. Twee puntjes: ik ben geen constucteur en als je het niet vertrouwd kun je altijd de andere adviezen volgen.

Emilio
11-01-14, 22:11
Zijn de vuistregels gebaseerd op de standaard, dus:

gelijkmatig 2,5 kN/m2
of
3 kN op een stukje van 0,25 m2
of
lijnbelasting op 10 cm uit buitenvoorkant van 5 kN/m over 1 mtr

of is die belasting variabel?

tuoh
11-01-14, 22:14
Kopmaat hetzelfde als de andere balken, gebruik metalen ankers (BAT) om de bijkomende balken in te leggen, zo blijven deze de volle hoogte houden.

gompy58
11-01-14, 23:01
je bedoeld deze ankers?

12474


Ik dacht dat die dingen helemaal niet geschikt waren voor bevestiging aan een metselwerkmuur. Werkt dat beter dan een houten schoen die ik met draadeind in de muur bevestig?

Wat die kopmaat betreft, mag die ook een slagje kleiner zijn dan de andere balken ?

tuoh
12-01-14, 09:06
Als je de extra balken OP een tegen de muur geschroefde balk gaat leggen betekend dit ook dat de nieuwe balken moeten ingewerkt worden in de muurbalk. Je krijgt hier dan een soort raveeling te zien. Wat wil zeggen dat de nieuwe balken op de koppen moeten voorzien worden van een tand op halve houthoogte, die in een uitgehakte nest valt in de muurbalk. Zo komen alle balken op dezelfde hoogte te zitten. Of er word een muurbalk gebruikt van halve houthoogte waar de extra balken met een aangezaagde tand worden opgelegd. Wat wil zeggen dat de extra balken al verzwakt worden voor ze geplaatst zijn, dit is een te mijden optie.

In plaats van die raveeling gebruik je nu BAT ankers die je vastschroeft in de muurbalk, zo blijven alle balken op volle hoogte en dus op maximum sterkte.


Mvg,

Andrť

Ronald L.
12-01-14, 11:00
Uitgangspunten
Grenen, lt =3200 mm, hoh 650 mm, afmeting 65 x170 mm
Rustende belasting 60 kg/m2 (eigen gewicht, beschot, plafond etc)
Veranderlijke belasting
Bijkomende doorbuiging maatgevend - 0,002l : 200 kg /m2
Einddoorbuiging maatgevend - 0,004l : 240 kg /m2
Sterkte maatgevend : 450 kg/m2

Bij verdubbeling van de balklaag, dus hoh 325 mm, wordt de toelaatbare veranderlijke belasting 5,00 kN/m2

gompy58
12-01-14, 11:09
AH, nu begrijp ik het..

Dus wel een balk tegen de muur aan bevestigen maar geen inkeeping maken waar die extra balk dan in komt te liggen.. Daarvoor gebruik ik dan dus dat metalen ding, het bat anker.

Dan heb ik nog een paar concrete vraagjes.

1: de aanwezige balken hebben een kopmaat van 65x170. De extra balken wil ik een slagje kleiner hebben. Om de handelbaarheid en omdat ik niet wil dat ze het plafond raken van de kamer eronder.
Is een kopmaat voor die extra balken van 50x150 voldoende om extra draagkracht te creeren ? om moet ik toch echt naar bijv. 63x160? Dit gaat om balken van vurenhout
De bovenkant komt natuurlijk gelijk te liggen met de huidige balkenrij.

2. De muurbalk waar het bat anker tegen aan gaat worden geschroefd. Hoe kan ik die het best tegen de muur zetten? Ik zit te denken aan 4 stukken draadeind van M12 die ik chemisch in de muur veranker en waar ik het muurhout tegen aan schuif en vast zet met moeren. Die draadeinden in de balk komen op de 4 hoeken maar niet strak onder elkaar. Is dit een ok manier? Die draadeindes zullen overigens wel van een hogere kwaliteit zijn dan gamma niveau.

3. Die bat ankers hebben tig schroefgaten. Moeten die allemaal worden gebruikt of is dat niet nodig ? De schroeven die ik ervoor gebruik, maximale lengte nemen gelooijk aan de dikte van de muurbalk ?

gompy58
12-01-14, 11:12
@ronald

Ik begrijp dat jij eea berekend hebt. Wil je hiermee zeggen dat die huidige constructie eigenlijk al behoorlijk wat kan dragen? Voor mijn gevoel is het namelijk best veel. 150 kg hier, 100 kg daar, elders ook weer 120 kg en dan het klein spul allemaal bij elkaar. Voor mijn gevoel teveel voor de huidige constructie. en daarom dus die versteviging.
Overigens is mijn idee, zoals ik hierboven al aangeven om de extra balken wel een iets kleinere kopmaat te geven dan de balken die nu al aanwezig zijn.

Ronald L.
12-01-14, 11:39
Een vloer in een woning wordt berekend op 175 kg/m2 excl lichte scheidingswanden a 50 kg/m2. Deze behoren met het huidige voorschrift weer bij de veranderlijke belasting geteld te worden. Conclusie: de vloer voldoet daaraan, zeker met de afkeurnorm die er tegenwoordig is.
De sterkte zal niet het probleem zijn, de doorbuiging wel, zeker als er een scheurgevoelig plafond onderhangt.
De extra balken zo zwaar mogelijk maken, dus 63x160 /59x156. Evt de balken alleen op breedte laten schaven en niet op dikte, vroeger was dat redelijk standaard, tegenwoordig niet meer.
Probeer ook constructie hout te kopen ipv standaardbouwhout, (C24 ipv C18)

coonman
12-01-14, 12:08
wat je ook kan doen om het geheel steviger te maken is als je de eventuele extra balken geplaatst hebt, en dan de nieuwe vloer gaat maken van byv multiplex, deze te lijmen en schroeven op de balklaag dan vormt alles een stijve plaat.

David80
12-01-14, 13:05
Hallo Gompy,

Kleine hoh en stevige balken is een fijn idee, maar hou je ook de bevestiging aan/in de muur in de gaten. Als de zijmuren niet van beton zijn, maar van baksteen/kalkzandsteen zou ik gaten in de muur hakken zodat je de balken kan opleggen. Bevestiging met chemisch ankers zou ik alleen in beton doen. Keilbouten of pluggen zijn niet geschikt voor dit soort constructiewerk.

Chemisch ankers mogen maar max. 70kg per stuk afschuifkrachten/uittrekkracht hebben in baksteen/kalkzandsteen e.d. In massief beton 600-800kg per anker. En ze moeten minimaal 80mm uit elkaar zitten. Sla de tabellen van bijv. fisher er maar eens op na.

Heb pas een vliering gemaakt bij iemand en stond voor een zelfde dilemma. Kreeg het advies van een aannemer om 1 regel met een aantal slagpluggen aan de muur te bevestigen en hieraan met metalen balkdragers alle balken van de vliering vast te maken. Aan de hand van de tabellen van fisher zou de regel aan de muur max. 6x35kg = 210kg aan afschuifkrachten mogen hebben. Dat is dus voor de hele vliering... Dat heb ik uiteindelijk toch maar dmv. oplegging in de muur gedaan.

Alles goed uitzoeken en ook het advies van iedereen niet zomaar aannemen. Schakel desnoods een contructeur in om alles na te rekenen.

Succes verder,

roekie
12-01-14, 13:31
misschien heb je hier iets aan? (kun je enkele opties checken)
http://www.houtinfobois.be/logiciel.php?id=87&sid=97&psrc=plancher/pl_cas.asp

Qua sterkte vs maatvoering. De breedte van een balk doet 'lineair' mee; (verdubbel de breedte van de balk van 6 naar 12cm en de sterkte verdubbelt), de hoogte doet tot de derde macht mee (een balk van 25% hoger al 2x zo sterk)...
Vlgs mij is meestal vooral de doorbuiging kritisch. (kom getallen tegen tussen de 1/150e en 1/300e van de overspanning?)

Athanor
12-01-14, 13:32
Als ik dan hoor hoe Benchworks een hele hooizolder volgooide met balen op soortgelijke balken moet je het wel heel erg bont maken op de zolder als je met de oplossing van Andrť niet geholpen bent....

Fons

Emilio
12-01-14, 13:58
misschien heb je hier iets aan? (kun je enkele opties checken)
http://www.houtinfobois.be/logiciel.php?id=87&sid=97&psrc=plancher/pl_cas.asp

Qua sterkte vs maatvoering. De breedte van een balk doet 'lineair' mee; (verdubbel de breedte van de balk van 6 naar 12cm en de sterkte verdubbelt), de hoogte doet tot de derde macht mee (een balk van 25% hoger al 2x zo sterk)...
Vlgs mij is meestal vooral de doorbuiging kritisch. (kom getallen tegen tussen de 1/150e en 1/300e van de overspanning?)

Zoals gezegd is ophogen van de balken veel effectiever, boven of onderzijde is niet relevant mits de verlijming afdoende sterk is om de balk als 1 geheel te laten werken. Tussenleggen ontkom je niet aan gezien de calculatie hierboven en met 5.00KN/m2 kun je best aardig wat kwijt, maar mocht je niet uitkomen kun je latijd nieuwe balken groter en hoger leggen en op de bestaande balken een regel schroeven en lijmen om op hetzelfde peil terecht te komen.
Voor de verankering is de kwaliteit van het metselwerk maatgevend, heb je goede harde stenen dan zou ik het wel aandurven, zeker als je de boel ook nog bevestigd aann de bestaande baklaag.

Ronald L.
12-01-14, 14:13
Hout is vele male sterker dan waarmee gerekend wordt, dit omdat er wel onzekerheden in zitten. Een grote knoest aan de onderzijde reduceert behoorlijk, net als niet rechtdradig hout. Kijk je niet naar de doorbuiging, dan zit er al een factor 2 in de belasting. De gemiddelde veiligheid van een houtconstructie ligt rond de 5, maar is wel heel erg afhankelijk van details. Een verkeerd aansluitdetail, bijv inkepen aan de onderzijde nabij de oplegging en weg is de reserve.
Dikkere beplating helpt heel goed bij het spreiden van belasting over meerdere balken.
Alternatief aansluitdetail extra balken: maak mbv balkdrager met korte lip een raveelbalk tussen de bestaande balklaag. De nieuwe balk mbv een balkdrager met lange lip aan deze raveelbalk ophangen. Eventueel nog extra chemische ankers door de raveelbalk in de muur. (Hinken op 2 gedachtes.....)
Inhakken in de muur is de beste oplossing maar vaak niet mogelijk, je moet de balk door kunnen steken om deze aan beide kanten voldoende op te kunnen leggen.

boertje125
12-01-14, 14:55
Bij een h.o.h. maat van 700mm kunnen die balken ca. 200 kg/m2 belast worden bovenop het eigengewicht van de vloer
de vloer zal dan een mm of 15 a'20doorbuigingen.
Het triplex gewoon over de bestaande vloerdelen heen aanbrengen is sterker.

Een houten vloer is in principe ongeschikt om machines op te plaatsen die trillingen veroorzaken.
Hout dempt de trillingen niet voldoende
het gewicht van de machine is minder een probleem daar kan je de balken op aanpassen

Als het perse moet en je wilt het goed doen zou ik je willen adviseren om in overleg met een constructeur ter plaatsen te bekijken of je de vloer naar de balklaag te hebben verstijft kunt voorzien van een zwaluwstaartvloer met een laagje beton.

Emilio
12-01-14, 15:00
Dan ga je dus nog meer gewicht toevoegen?

Athanor
12-01-14, 15:08
Volgens mij gaan we wat "over the top" zo langzamerhand.....

Fons

houtenklaas
12-01-14, 15:49
De ergste houtbewerkingsmachine v.w.b. trillingen lijkt me de decoupeerzaag. Cirkelzaag, vandiktebank draaien zulke hoge toerentallen dat die niet snel in de eigenfrequentie van een houten vloer echt trillingen veroorzaken. Een lintzaag draait weer gewoon heel rustig. Voor een wasmachine wordt wel met een betonvloertje met lewisplaten gewerkt, maar dat lijkt me voor houtbewerkingsmachines inderdaad wat over the top.

jefmen
12-01-14, 15:54
Bij een h.o.h. maat van 700mm kunnen die balken ca. 200 kg/m2 belast worden bovenop het eigengewicht van de vloer
de vloer zal dan een mm of 15 a'20doorbuigingen.
Het triplex gewoon over de bestaande vloerdelen heen aanbrengen is sterker.

Een houten vloer is in principe ongeschikt om machines op te plaatsen die trillingen veroorzaken.
Hout dempt de trillingen niet voldoende
het gewicht van de machine is minder een probleem daar kan je de balken op aanpassen

Als het perse moet en je wilt het goed doen zou ik je willen adviseren om in overleg met een constructeur ter plaatsen te bekijken of je de vloer naar de balklaag te hebben verstijft kunt voorzien van een zwaluwstaartvloer met een laagje beton.

Als je dat wilt gaan doen pak dan lichtgewicht beton. Is even sterk als normaal beton maar een stuk lichter.

houtenklaas
12-01-14, 16:06
Als je dat wilt gaan doen pak dan lichtgewicht beton. Is even sterk als normaal beton maar een stuk lichter.

Is dat betonnen vloertje in zo'n oplossing niet vooral bedoeld om met massa de trillingen te dempen? Dan ga je met lichtgewichtbeton weer net de verkeerde kant op. Of zie ik dit verkeerd?

gompy58
12-01-14, 17:52
De muren zijn van kalkzandsteen, het is een jaren 30 woning. Als ik een muurbalk maak met 4 van die draadeindes, zo'n 8-10 het metselwerk, chemisch verankerd en niet boven elkaar dan zou je het hebben over 270kg afschuifkracht (?). Das toch best veel als je dat EXTRA hebt tov wat er nu als vloer ligt ?

Ik weet even niet vanuit welk standpunt jullie het bekijken. Er gaat wel eea aan gewicht naar toe maar ook niet vele honderden kilo's Zo'n werkbank weegt 140 kg maar staat gespreid over meerdere balken.

En zo zijn er nog een paar dingen die er omhoog gaan. Zo'n heel grote olijfgroene machine zal niet naar boven verdwijnen, al is het alleen maar omdat het niet de trap op kan.

HEt plafond dat aan de onderkant van de balken hangt is overigens een gestuukt gipsplafond van gipsplaten aan rachelwerk.

Wat moet er komen te staan.
Stevige werkbank van 170x60 van beuken, ongeveer 130 kg(?)
Inca lintzaag model 265 ofzo ?
Ik heb een inca vlakbankje op het oog, geen idee wat dat weegt.
Momenteel maak ik nog gebruik van een festool zaagtagel en freestafel die alletwee niet heel veel wegen.

Waarom deze actie? omdat ik nu nog een lege kamer heb en dit dus het moment is om het aan te pakken.


Ik zie wel heel erg op tegen het inhakken van die balken, hoe diep zouden ze er dan inmoeten?? Het opleggen mbv die bat dingen trekt me meer.

Als ik ze opleg, dan verstevig ik die vloer toch meer dan voldoende? De vloer is nu niet slecht maar ik wil 'm gewoon wat extra kracht geven.

houtenklaas
12-01-14, 17:58
Nou, met de dingen die je noemt, Inca vlakbankje en lintzaag, festool zaag- en freestafel zou ik helemaal niks aan die vloer vertimmeren, of hooguit de bestaande laag met vloerdelen nog een keer afdekken met underlayment. Eventueel isolatie (van die blauwe platen) onder het underlayment, om doordreunen van herrie naar de constructie te verminderen, maar dan heb je het ook wel gehad. De vloer die je hebt kan dat met gemak aan. Zo'n lintzaag of vlakbankje draag je in je eentje naar boven, zoveel weegt dat niet.

gompy58
12-01-14, 18:05
De ergste houtbewerkingsmachine v.w.b. trillingen lijkt me de decoupeerzaag. Cirkelzaag, vandiktebank draaien zulke hoge toerentallen dat die niet snel in de eigenfrequentie van een houten vloer echt trillingen veroorzaken. Een lintzaag draait weer gewoon heel rustig. Voor een wasmachine wordt wel met een betonvloertje met lewisplaten gewerkt, maar dat lijkt me voor houtbewerkingsmachines inderdaad wat over the top.

Mijn wasmachine en droger staan in een kast in de hoek van een kamer. Daar heb ik overigens wel een paar kleine beuken houten balkjes tussen gezet om net ff wat stijfheid te krijgen. Door alles exact waterpas te zetten heb ik totaal geen last van enige fibratie.

gompy58
12-01-14, 18:12
Is dat betonnen vloertje in zo'n oplossing niet vooral bedoeld om met massa de trillingen te dempen? Dan ga je met lichtgewichtbeton weer net de verkeerde kant op. Of zie ik dit verkeerd?


Zo'n betonvloertje ga ik echt niet neerleggen in dit geval. Enig plek waar ik dat doe is de badkamer als die aan de beurt is. Enige reden waarom ik dat zou doen is voor het tegelwerk.


Maar goed, het is al opgemerkt, misschien gaat eea ergens een beetje over de top. Ik wil wat extra stevigheid en stijheid en prettiger gevoel tussen de oren.
Ik denk dat ik voor de combinatie ga. een muurbalk met chemische ankers en draadeind aan de muur en met korte lip dingen aan de balken ernaast. Daar dan een bat oplegding en dan die extra balk ertussen. Geheel stijf maken met 2 lagen 18mm underlayment in verband gelegd waarbij de bovenste zwevend op speciaal dempingsmateriaal ligt.

Wat houtenklaas zegt dat hij met wat er nu staat weinig aan de vloer zou doen, dat ben ik wel met hem eens. Dat Festool spul weegt niks, maar straks wil die eventueel vervangen door wat scheppach spul. Zeg 100kg per machine.
Ik denk dat ik dan met dit plan voldoende extra draagkracht heb gecreerd.. hoop ik althans....

Athanor
12-01-14, 19:21
Mooi, de Hollandse nuchterheid is weer teruggekeerd, dankzij een helder Vlaams advies:D:D

Ik denk dat je de juiste keuze maakt, nu je toch in de gelegenheid bent wat extra balken toe te voegen. Mogelijk dat je ooit in de toekomst eens een wat zwaardere machine wilt plaatsen, een Kity ofzo, dan heb je wat reserve.

Veel succes met de klus!

Fons

Bijtel
14-01-14, 10:58
Mocht je balken willen opdikken of ophogen, krik ze dan eerst een stukje omhoog. Anders moeten de bestaande balken nog meer gaan doorbuigen voordat het nieuwe hout z'n werk kan doen.

Ben het eens dat er niet veel hoeft te gebeuren aan de bestaande vloer. Deze voldoet aan de eisen voor een leef-vloer, dus ook voor een hobbyruimte. Als er geluidsisolatie gewenst is, moet je nog wel wat meer voorzieningen treffen.

zuma
14-01-14, 11:15
Ach trillingen van wasmachines zijn eenvoudig te verhelpen. Je kan gewoon zoiets gebruiken:

http://www.bol.com/nl/p/plieger-trillingsdemper-voor-wasmachine-4-st/9200000010574019/

crossbow1958
01-06-14, 21:18
Ha Zuma, dat geldt alleen voor oudere machines nieuwe machines hebben voorzieningen daarvoor die je hiermee " in de war " brengt waardoor het trillen mogelijk alleen maarerger wordt.
overigens zou ik e.e.a. Eens met en constructeur bekijken. Dat scheelt je mogelijk een hoop werk. Volgnes o' Peatey weegt de inca lintzaag slechts 38 kg. Dat is aardig wat minder dan de 200 kg. Die een vierkante meter vloer mag hebben. Voor zover mag bij een nieuwbouwwnoning van 1990 een vierkante meter ca. 250 kg per vierkante meter hebben. Of de rekenwaarden inmiddels veranderd zijn kan de constructeur je vertellen. Met groet, Crossbow1958

Domi84
06-06-14, 12:12
Edit: Ik zie nu pas pagina 2, 3 en 4. Dus misschien is onderstaande niet relevant of al afgekaart.
Edit 2: En nu zie ook de datum van alle behalve het laatste bericht.... Mooie eerste post van mij :)

Hallo, ook ik ben geen constructeur. Daarom heb ik een constructeur ingehuurd om een soortgelijke vloer te laten toetsen.

Mijn situatie:
Overspanning: 3,12M1;
Kopmaat balk: 60x160mm ongeschaafd;
Materiaal: Vuren, klasse onbekend, derhalve als C18/CLS doorgerekend. Kun je gelijk stellen aan grenen met onbekende kwaliteitsklasse.
H.o.h: 540mmm.
Situatie: Vuren/grenen planken direct vernageld op balken. Gaf geen doorbuiging. Leek op een betonnenvloer wat betreft lopen.

Doel van de berekening:
Toetsen of het nieuwe pakket haalbaar is. Er moest namelijk een nieuwe afwerkvloer(zand-cement) op met vloerverwarming en keramische tegels. Extra gewicht ansich was al een uitdaging, daarnaast houdt keramisch materiaal niet van doorbuiging.
Gewicht nieuwe pakket:
Cementdekvloer + vloerverwarming + tegels: 170kg/m2.
Gerekende veranderlijke belasting(inboedel dus): 170 kg/m2.

Resultaat.
Voldoet niet! Want:
Buigt teveel door. Mag 12 mm doorbuigen(vind ik persoonlijk al veel). Buigt berekend 14 mm door. Dit wordt ervaren als een deinende vloer als er overheengelopen wordt.
Buigspanning(wat de vezels van hout max. aankunnen) te groot. Overschrijding van 14%.

Ik denk dat je dus wel kunt stellen dat je vloer NIET voldoet. Voor het gemak beredeneer ik dat jouw apparaten vergeleken kunnen worden met mijn nieuwe afwerkvloer.

IdeeŽn die bij ons voorbij zijn gekomen.
-Balken vervangen door betonnen balken met betonnenvloer. Broodjesligger vloer is geschikt hiervoor. Maar dat is op een zolder in een huis in gebruik dat onze begane grond terwijl alles toch al overhoop ligt. (Dit is bij ons dus gebeurt). Dat betekent tevens ook alle gaten opnieuw maken behalve de buitenste.
-Extra balken zoals boven gezegd is een optie. Gaten in de muur maken en inleggen is beter dan een onderslagbalk maken. (kopmaat aftekenen, hoeken boren, omtrek flexen zonder buiten de omtrek te komen, breekhamer erop, isolatie achter t gat verwijderen en naderhand opnieuw dichtpurren) Die onderslag kan een hoekprofiel zijn welke constructief verankerd wordt op de muur. Dat betekent in jouw geval tussen alle bestaande balken een hoekprofiel tegen de muur verankeren. Hoeveel bouten, welk type en hoelang is echt afhankelijk van je muur. Een beetje anker houdt meer dan nodig. Echter, niet iedere muur houdt dat anker!
-Mijn eigen idee om onder de balken, dwars een extra balk te plaatsen onder de balken was in ons geval ook een optie. Maar dat lijkt me in jouw situatie lastig met de onderliggende ruimten.
-Opdikken in de breedte is een niet efficiŽnte optie zoals hierboven al gesteld. Daarnaast lastig omdat het allemaal 100% constructief gekoppeld moet worden.
-Opdikken in de hoogte is een optie. Maar ook niet efficiŽnt(je probleem is de h.o.h.). Constructief is dat makkelijker dan zijdelings. Maar vergis je niet in de extra hoogte die benodigd is. En, waarschijnlijk krijg je door scheve hoogte/breedte verhoudig kiepnijgingen. Dat moet je dan weer opvangen met klossen/kruizen tussen de balken.

Tjeerd
09-06-14, 21:07
Op http://www.wetenschapsforum.nl/index.php/topic/138160-maximale-belasting-houten-zoldervliering/ vond ik de volgende berekeningsmethode.
Ik heb de waarden aangepast aan de maten in dit onderwerp. Dan kom ik op het volgende (je kunt zelf de waarden veranderen en kijken wat er uit komt):
Doorbuiging wordt berekent door middel van deze formule:
u = 5/384 * (q*l^4)/(EI)

u = max doorbuiging (=10mm), meer wil ik niet. Kijk maar eens wat de belasting wordt als je minder neemt.
q = belasting per afstand (is ?)
l = lengte van overspanning (3200mm)
E = elasticiteit modulus materiaal (9000 N/mm≤, vurenhout klasse C18)
b = breedte profiel (65mm)
h = hoogte profiel (165mm)
I = oppervlaktetraagheidsmoment van profiel (1/12 * b * h^3 = 24 mm^4)

omdat alleen q hier onbekend is herschrijven we de formule:

q = u * EI *384 /(5*l^4) = 1,60 N/mm (of 1,60 kN/m)

met hart op hart afstand van 650 mm : 1,60/0,65 = 2,46 kN/m’ = 246 kg/m’

daar trekken we 2x de permanente belasting (eigen gewicht) van af:
volumegewicht vuren / grenen 550 kg/m3
Gewicht balk m1: 0,065 x 0,165 x 1,00 x 550 = 5,9 kg/m’ en de beplanking (2 cm dik)
0,02 x 0,65 x 1,00 x 550 = 7,1 kg/m’, samen 12,1 kg/m’.
2 x 12,1 = 24,2 kg /m’
en dan komen we op 246 – 24,2 = 221,8 kg per m’ balk aan toegestane veranderlijke belasting.

Ronald L.
11-06-14, 20:47
De basismechanica klopt, alleen hout heeft de vervelende eigenschap dat bij gelijkblijvende belasting de doorbuiging toeneemt. Dit verschijnsel heet kruip en heeft een behoorlijke invloed bij een vloer. Als vuistregel 2x permanent + 1x veranderlijk gebruiken om de einddoorbuiging te bepalen.

Edit: de kruip is hierboven dus in rekening gebracht, een eventueel plafond niet.

Flat4ever
11-06-14, 21:19
Aan weerszijde van de balken stalen platen monteren geeft een aanzienlijke verstijving van de vloer. Laat het eens doorrekenen door een constructeur, maar als je aan weerszijde 5mm dikke stalen platen bevestigd met bouten door en door moet je vloer m.i. voldoende stijf zijn.