PDA

Bekijk Volledige Versie : Verdieping bijbouwen in werkplaats



BenchWorks
08-01-14, 22:43
Ik heb wat raad nodig want heb een aantal verbouwingsplannen, sommigen weten het misschien maar ik ga in een aantal maanden nieuwe machines plaatsen.
Daardoor moet ik een aantal zaken aanpassen, onderaan heb ik een beeld toegevoegd van waar ik naartoe wil.

Momenteel staan mijn machines op dezelfde manier, maar de nieuwe zijn groter en ik wil in één klap een aantal verbeteringen doen. Namelijk een vloer/plafond bijbouwen boven een gedeelte van de machines.
Dit voor een aantal redenen:
-zo kan ik betere verlichting plaatsen boven de machines
-hopelijk minder stof en vocht op de machines, condensatie van het dak regent soms op de machines.
-extra ruimte bovenaan, het dak begint op 5m hoogte, momenteel is al die ruimte verspild
-lichte demping van het lawaai, het bovenste gedeelte van de muren is van staalplaat...
-meer vrijheid om de afzuiging correct te laten lopen

Nu heb ik zo één naakte arm staan tussen de schaafbank en paneelzaag waaraan de buis van de afzuiging zit, en ook de enige verlichting.

Bovenop de structuur komt een osb vloer 18mm?
balken van de structuur 175x65 in sectie?
Het plafond zal minstens 2,5 m breedzijn, komt overeen met lengte OSB en afstand waar het best de steunpaal komt.
Eventueel kan ik dat iets langer maken, naargelang de standaard lengte van de balken.
Ik zal ook links een trap bouwen om naar boven te gaan, nu staat mijn afzuiging ook rechts maar ik moet met een ladder naar boven om de zakken te wisselen.
dat kan zo niet blijven duren, en er is aan die kant geen ruimte voor een trap.

Mijn grootste vraag is dan naar de methode van verbinding tussen de balken, ik wil graag iets zonder zichtbaar beslag, ook als het wat meer werk is. Aan de kant van de muur rusten de balken op een betonnen muur, dit plafond zal hoger zijn dan dat van de ruimte rechts, juist om de muur als steun te gebruiken en ook om het plafond zo hoog mogelijk te houden want er moeten de buizen nog onder van de afzuiging!

Later zal ik eventueel dit dak verder naar rechts uitbouwen, dit gaat 9m lang worden maar de werkplaats is 36m.





12357

zuma
09-01-14, 10:01
Zonder beslag weet ik het niet. Dan zou ik er voor kiezen om de vloer balken juist op de kopse balk te leggen in plaats van een of andere houtverbinding. Overigens moet die kopse balk dikker/hoger zijn omdat je grotere overspanningen hebt. Tenzij de gekozen balkafmeting van de vloerbalken ook goed is voor de overspanning van 3m

Rhynix
09-01-14, 11:01
Timothy,

als architect hebben wij al regelmatig gewerkt met de balkdragers van Simpson. Hiermee kan je balken volledig onzichtbaar aan elkaar bevestigen.

Meer info: http://www.strongtie.co.uk/productInfo.php?productID=188

Met uw ervaring kan je deze zelf uit de kopse kanten van de balken frezen.

Indien gewenst heb ik foto's van een werf waarbij we dit gebruikt hebben.

massis
09-01-14, 11:08
Als je breedte net de lengte van je OSB platen is wil je de OSB evenwijdig gaan leggen met de balken? Dat lijkt me niet zo'n goed idee.
Zeker als je er machines op wil gaan plaatsen lijkt 18mm me nogal aan de dunne kant. Als je er wat gewicht op wil gaan plaatsen lijkt 22mm me toch echt een minimum.

Zelf heb ik op de vliering in mijn werkplaats ook 18mm osb gebruikt (is enkel opslagzoldertje) die dwars op de balken ligt en dus om de 35cm ondersteund wordt. Zelfs dit geeft nog wat mee en zou ik niet vertrouwen met zware machines erop.
Als je je OSB evenwijdig aan de balken legt, heb je over de volledige lengte van je plaat geen enkele ondersteuning behalve aan de 2 randen, met het risico dat de OSB plaat gewoon in de lengte middendoor breekt.

Uiteraard kan je gewoon je OSB dwars leggen, 4 platen langs elkaar van 59cm geeft 236cm breedte.
Verder zou ik inderdaad ook 1 hele balk als kopse balk gebruiken ipv kleine stukjes. Als je de dwarsbalken er niet bovenop wil leggen, werk dan met balkdragers.

Bijtel
09-01-14, 11:12
Een stukje infrezen kan, maar ook gewoon koud schroeven of spijkeren wordt gedaan. Dit kan zeker voldoende sterk zijn.

Of met een zwaluwstaartverbinding (http://youtu.be/fw_miwckDmA).

Denk eraan dat aan de kant van de muur, dat de balken ook af en toe worden bevestigd aan de muur.

Rhynix
09-01-14, 11:38
Als je breedte net de lengte van je OSB platen is wil je de OSB evenwijdig gaan leggen met de balken? Dat lijkt me niet zo'n goed idee.
Zeker als je er machines op wil gaan plaatsen lijkt 18mm me nogal aan de dunne kant. Als je er wat gewicht op wil gaan plaatsen lijkt 22mm me toch echt een minimum.

Zelf heb ik op de vliering in mijn werkplaats ook 18mm osb gebruikt (is enkel opslagzoldertje) die dwars op de balken ligt en dus om de 35cm ondersteund wordt. Zelfs dit geeft nog wat mee en zou ik niet vertrouwen met zware machines erop.
Als je je OSB evenwijdig aan de balken legt, heb je over de volledige lengte van je plaat geen enkele ondersteuning behalve aan de 2 randen, met het risico dat de OSB plaat gewoon in de lengte middendoor breekt.

Uiteraard kan je gewoon je OSB dwars leggen, 4 platen langs elkaar van 59cm geeft 236cm breedte.
Verder zou ik inderdaad ook 1 hele balk als kopse balk gebruiken ipv kleine stukjes. Als je de dwarsbalken er niet bovenop wil leggen, werk dan met balkdragers.


De lengte van 1 osb-plaat komt exact overeen met de breedte van 4 platen. Volgens mij is dit ook zijn bedoeling. (owja en Timothy, altijd geschrankt leggen hé)

massis
09-01-14, 11:54
ja dat bedacht ik tijdens het typen, daarom dat ik het stukje van dwars leggen er nog even bijgezet heb :-)

houtenklaas
09-01-14, 12:06
Die staander vlak bij je vlak/vandiktebank, gaat die je niet dwars zitten bij het manipuleren van lang hout?

Verder inderdaad oppassen dat je het niet te licht bouwt. Ik had begrepen dat er (behalve de afzuiging) geen machines boven komen te staan, maar dan nog. Voor je het weet staan er heel wat kilo's op zo'n handig vlierinkje...

BenchWorks
09-01-14, 12:43
Die freesmallen daar had ik ook aan gedacht maar de prijs is prohibitief, zeker voor misschien maar één keer te gebruiken. Je kan er ook zelf één maken.

Anders gewoon zoals opgemerkt de balken laten liggen op de kopse balk. Omdat ik eerst de kopse balken in de andere richting had lopen, dus ook de gewone balken, wou ik dit niet omdat de kopse draagbalken dan onderaan dwars zouden liggen waardoor de afzuiging nog lager moest hangen.

Op het laatste moment heb ik alles omgedraait en niet meer gedacht dat de kopse balk dan wel lager mocht zonder te storen. Daarvan komt ook de confusie met de osb paten die dan verkeerd zouden liggen, en niet meer dwars. Volgens een aantal websites is een sectie van 175mm al wat te groot voor een overbrugging van 2,5 tot 3m, en dit om de 60cm.
maar daar vind ik niets terug over de kopse draagbalken, die dan toch iets dikker nemen?

Bij het ander plafond rechts had ik die om de 30 gelegd maar dat is overdreven denk ik. De bedoeling is niet om er zwaar spul op te leggen, geen machines. hooguit zakken mat zaagsel en kartonnen dozen enz... en eventueel kleinere planken die ik makkelijk op kan dragen.

BenchWorks
09-01-14, 12:53
Die staander vlak bij je vlak/vandiktebank, gaat die je niet dwars zitten bij het manipuleren van lang hout?

Verder inderdaad oppassen dat je het niet te licht bouwt. Ik had begrepen dat er (behalve de afzuiging) geen machines boven komen te staan, maar dan nog. Voor je het weet staan er heel wat kilo's op zo'n handig vlierinkje...

Het plafond zal bijna 2m70 zijn, ik schaaf zeer zelden langer dan 2m. En het stopt ook net boven de schaafbank dus als ik een lang stuk in de lucht wil draaien moet ik gewoon 1 m opzij stappen.
er gaan wel 3 verticale palen staan op de lijn tussen schaaf en paneelzaag, in sketchup heb ik de machines getekend en alles berekend zodat ik volledige standaard platen met marge in éénder welke richting kan bewerken. Die palen denk ik zelf te kunnen gebruiken om een soort van ingebouwde rol-steun in te bouwen voor het schaven van erg lange stukken.

Het enige dat mij dwars zit is de verstekzaag die tegen de muur staat, daar zaag ik regelmatig stukken op van 4-5m lang, maar ik kan die nog steeds van links inbrengen waar dat hout ook ligt.

SamPonette
09-01-14, 13:52
zoals je de kolommen nu getekend heb, heb je kans op knik. Dus best 90° draaien. Of daar eerder opteren voor vierkant profiel. Hoe ga je ze in de vloer bevestigen?

Voor de rest een lange balk tegen de muur met chemische ankers. In die balk halfhoutse verbindingen voorzien voor de dwarsbalken en zo verder bouwen

Of werken met kaders: lange balk tegen de muur en dan daar bovenop de kaders. Zelfde verhaal aan de kolom-kant. Of de kaders ineens als structureel element.. er zijn nogal veel mogelijke manieren :)

inspiratie:

http://strohuis.wordpress.com/2012/04/14/het-houtskeletplan-is-klaar/
http://www.stibabouwbedrijf.nl/images/garage/Garage-nieuw-016.jpg
http://elearning.msn.be/nl/sites/default/files/imagecache/stb_message_detail_big/upload/message/pictures/passiefhuisleuven_zoldervloer_etc_03.jpg

https://www.google.be/search?q=houtskeletbouw&safe=off&rlz=1C1CHVZ_nlBE546BE546&espv=210&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=vpvOUqHgFpSVhQfJhICgCw&ved=0CFsQsAQ&biw=1366&bih=652#es_sm=122&espv=210&q=wood+construction+floor&safe=off&tbm=isch&imgdii=_

https://www.google.be/search?q=houtskeletbouw&safe=off&rlz=1C1CHVZ_nlBE546BE546&espv=210&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=vpvOUqHgFpSVhQfJhICgCw&ved=0CFsQsAQ&biw=1366&bih=652#es_sm=122&espv=210&q=wood+construction+loft+garage&safe=off&tbm=isch&imgdii=_


je kan ook eens kijken naar Steico-balken, dat scheelt in gewicht.

Kan je evt verbinden met de dakcontructie? Zo kan je evt kolommen elimineren. Maar laat dat best even uitrekenen door een ingenieur stabiliteit!

BenchWorks
09-01-14, 15:05
Tweede versie dan, met vierkant palen en een half hout verbinding voor de drager, die dan ook minstens 20cm hoog zal zijn.

De oversteek is berekend op de breedte van osb platen, in dit geval steekt het 1m10 over, korter lijkt te kort en langer lijkt riskant.
Aan de drie balken die verder uitsteken komt de verlichting te hangen.
De manier van de palen vast te maken aan de grond heb ik nog niet gekozen

Het huidige dak gebruiken als steun is niet een goed idee, dat zijn spanten van ongeveer 40 jaar oud die 16m overbruggen zonder tussensteun. Ik snap zelf niet hoe dat kan houden en ze zijn nog kaarsrecht.

12385

Vroeger was dit een stal met een verdieping waar stro op gestockeerd werd, die hebben we een 6 tal jaren geleden uitgebroken, dat was ongeveer een jaar werk. Dat waren balken van 175x65 mm die 5 en 6m moesten overbruggen! Die waren dus serieus aan het doorbuigen, want we vulden die tot aan de nok, dus ongeveer 5m hoog met stro 10.000 balen. En er was geen beplanking op, je liep op de balken, zo kon je het stro direct op de koeien gooien!

Rhynix
09-01-14, 15:48
20cm is geen standaard maat voor balken. 22 (boven en onder geschaafd) wel. Wanneer je de drager voorziet in een sectie van 22cm, dan heb je met 2 kolommen voldoende. (1 balk van 4,5meter lengte en afmetingen 22cmx7cm draagt gemakkelijk tussen 3kN en 4kN (1kN = 100kg/m²)) Met 3 kolommen zit je dus zeker safe.

De overspanning van 2,5meter kan met diezelfde belasting verkregen worden door balken van 18x3,8cm, geplaatst op 40cm h.o.h.

Wat de overkragen betreft geld hier 1 gulden regel: nooit meer dan 1/3 van de overspanning overkragen.
Uw overspanning = 2,5m, dus maximum overkraging = +-0,8m

BenchWorks
09-01-14, 17:42
Dankjewel voor de technische input!

Met twee steunpalen zou de middelste langs de schaafbank vallen, en die klapt juist naar die kant open dus dat zou niet werken, ook niet ivm de afzuiging die beter iets achter de machines omlaag komt. 3 palen komt dus beter uit, en kan zeker geen kwaad blijkbaar!

Wat betreft de oversteek moet ik nog iets vinden. Alles gaat afhangen van de standaard lengtes die ik geschaafd kan vinden. Die regel van 1/3 is ook geldig als je de kolom en de oversteek versterkt met een schuine balk? ik zie het nut van de regel wel, kwestie van de hele boel niet te doen kantelen als je teveel gewicht aan één kant zet.

Emilio
09-01-14, 18:51
Geschaafde standaardlengtes zijn oplopend per 30cm en 196mm is toch ook een standaard maat of vergis ik me?

Rhynix
11-01-14, 15:04
Geschaafde standaardlengtes zijn oplopend per 30cm en 196mm is toch ook een standaard maat of vergis ik me?

196mm is eerder een maat voor spanten/latten denk ik.

In de bouw worden vooral 15cm, 18cm en 22cm gebruikt. Tenzij deze 196mm mss de ruwe afmeting is van een 18cm en na schaven uitkomt op 180mm...

tuoh
11-01-14, 20:16
Klopt, 196mm is een courante maat voor spanten daken, 38mm x 196mm bijvoorbeeld. De laatste jaren word er in de houtzagerijen heel zuinig gezaagd:p Alle breedtes worden onder de maat gezaagd, 183mm is 175 à 178mm geworden, 230mm is nu meestal 223 à 225mm, en 205mm meet nu meestal 195 à 198mm. De diktes zijn over het algemeen ook wat magerder gezaagd dan vroeger, maar de verschillen zijn hier minder uitgesproken.

Niet vergeten dat de huidige maatvoering afkomstig is van de oorspronkelijke Engelse maatgeving:D 6duim was 155mm, 7duim was 185mm, 8duim was 205mm, terwijl 9 duimer dan weer 230mm was. Daarom ook dat de lengtematen bij Europees naaldhout oplopen per 300mm, laat dat nu ongeveer één voet zijn. 1800, 2100, 2400, 2700, 3000, 3300, 3600, etc.

Mvg,

André

Emilio
11-01-14, 20:27
Volgens mij is het iig gewoon te bestellen in 71 en 96mm breed. Daarmee zou het volgens mij prima geschikt zijn voor de vloer, toch?

tuoh
12-01-14, 20:00
@Emilio, dat gaat enkel op voor Oregon en Douglas bij mijn weten.

De "standaard" houtmaten bij timmerwerk in RNG en Vuren zijn 63 x 150 en 63 x 175mm. De logisch erop volgende afmeting 63 x 195mm vind je niet omdat hier altijd geopteerd word voor 75 x 225mm in Douglas:p

Emilio
12-01-14, 20:18
Volgens mij ook gewoon in vuren, kan het niet nakijken, kan vanaf hier niet inloggen helaas. Meen me herinneren dat ik het wel eens heb toegepast in een project, maar dat is wel even geleden.
Dat het niet de meest gangbare maat is heb je sowieso gelijk in, meest gebruikt is een geschaafde hoogte van 171, 221 of 246mm en een breedte van 71 of 96mm. Dit is dan vaak nog een mm-tje ofzo krapper geschaafd ook...

BenchWorks
12-02-14, 12:22
Plannen zijn gewijzigd, ik ga het langer maken dan eerst gedacht. Zi is het in één klap zoals ik het wil en kan ik de afzuiging ook op het nieuwe gedeelte plaatsen vlak bij een trap.
Ik heb ook net een heftruck gekocht zodat ik zwaardere spullen boven kan leggen of gewoon ook de zakken van 200L/stuk naar beneden krijgen.
Later wil ik ook de rest van mijn hout in de hoogte stapelen maar daarvoor moet ik nog rekken voorzien.

13583

De palen zijn 150/150 mm douglas, de draag steun dwars daar op is 75x280 douglas, en de liggers daarop zijn SLS 38x180 hart op hart maat 400mm.
Bovenop wil ik 22mm OSB3 leggen, al zou je vanaf 600mm hoh 18mm kunnen gebruiken? Ik speel het liever veilig, tenzij ik overdrijf?

Onder de SLS liggers heb ik 2750 mm hoogte.

13582

Iemand nog reacties?
De trap wil ik van dezelfde SLS-en maken, gaat wel erg stijl zijn (52 graden)maar ik wil zo weinig mogelijk ruimte verspillen. Een soort molenaars trap, weet iemand of je dan beter minder trappen zet ipv één om de 18cm ongeveer?

Heckemann
12-02-14, 13:18
Mijn enige reactie is dat het woord "jaloers" hier een understatement is ;) Prachtige werkplek!

Groet, Rob.

PS: Hoewel, toch nog een andere reactie: ik heb ooit een steile trap voorzien van treden die om en om minder diep waren aan één kant (aan een kant 10, aan de andere kant twintig meen ik) Hierdoor is een steile trap beter begaanbaar, bleek in de praktijk ook inderdaad zo te zijn. Het blijkt dat bijna iedereen, indien rechtshandig, ook met de rechtervoet begint te klimmen, linkshandigen met links. Daar moet je bij de bouw van een dergelijke trap wel rekening mee houden.

Afstand tussen de treden was 20 cm.

designer-john
12-02-14, 16:58
voor trappen is er een formule, 2x optreden + 1x aantrede = 600/630 mm (gemiddelde paslengte).
hiermee kun je uitrekenen hoe je tot een makkelijk lopende trap komt.
Bron: boekje menselijke maat, van de Delfse Universitaire pers

Emilio
12-02-14, 17:23
Ik zou met een steile trap aan de lage kant gaan zitten met de paslengte (580-600), steil loopt zwaarder, of je moet behoorlijk lang zijn.
Ik denk dat je met 18mm wel wegkomt trouwens.

BenchWorks
12-02-14, 17:56
Ik had mijn cursus trappen bouwen bovengehaald, daarin moest je op 650 uitkomen met de formule, in mijn geval zou mijn trap dan 3300mm overspannen horizontaal gezien. Dat is gewoon te lang als ik vooraan niet wil uitsteken verder dan het plafond, en bovenaan genoeg ruimte wil hebben om rond de trap opening te lopen.
Die wat ik nu gemaakt heb spant 2600mm over.
Die formule is voor een ideale trap in een woning voor intensief gebruik, je went wel aan een steile trap. Toen we naar deze boerderij verhuisden waren we letterlijk bang van de trap die zo steil opliep, met zo een korte aantrede dat je zijdelings naar beneden moet anders kan je je voet niet zetten. Maar nu ben ik zo gewoon dat ik naar boven en onder vlieg, het voordeel is dat je snel naar beneden kan, ik sla meestal 4 tredes over per stap als ik neer ga, en één als ik op ga. Daarom vroeg ik mij af of je bij zo een trap niet beter een optrede hebt van meer dan 18cm?

Emilio
12-02-14, 18:02
Die formule zegt niets over de steilheid van een trap, alleen dat er een bepaalde verhouding is om tot een goede paslengte te komen. 200op- en 200 aantrede is ook 600mm bijv., dan zit je al op 45 graden.

BenchWorks
12-02-14, 18:27
Maar volgens mijn cursus is het 2x optrede plus aantrede. Maar om de aantrede te kennen moet weten hoeveel tredes er zijn( hoogte vloer-vloer delen door 18, en dat getal afronden)
In mijn geval moet ik 16 tredes hebben, ik wil dat de trap niet meer dan 2300mm horizontaal overspant, dus 2300mm delen door 16= aantrede 144 (alles is afgerond, niet exact want ik ken de maten niet meer)

dus 2x optrede plus aantrede = (2x184,5) plus 144 : 513
aan de optrede mag ik volgens mijn cursus niet spelen, die moet tussen 17 en 19cm blijven, dus moet de aantrede langer. En dan kom ik in totaal
aan 3300mm ongeveer.
Als ik de optrede toch verander en de aantrede behoud, dan moet ik (650 - aantrede) delen door 2 : (650 - 144) /2: 253 Dus als ik de hoogte deel door 253 dan kom ik aan 11,6, dus afronden naar 12 tredes: optrede van 246mm?


Hieronder hoe ik dacht de palen vast te maken, met een L profiel in de grond vastboren, de paal er op en vastschroeven. Zo steekt er niets uit rond de paal. Kent iemand een betere methode? Ik wil het zo "clean" mogelijk houden.

13596

Ronald L.
12-02-14, 18:35
Draadeind inlijmen in de vloer en in de kolom. De vloer moet wel perfect vlak zijn, anders de kolom ondersabelen, bij gietmortel kan dit met 10 mm voeg, bij specie 30 mm.

designer-john
12-02-14, 18:44
Ik zou overwegen om voor 14 treden te gaan optreden van 210 mm en een aantrede van 164mm afgeronden getallen, dan kom je aan een paslengte van 584 mm.
en kom je binnen de 2300mm en een hoogte van ongeveer 2950mm.

BenchWorks
12-02-14, 18:52
@ Ronald, had ik niet aan gedacht, moet je er dan niet beter twee plaatsen per paal om speling of wringing te vermijden? De kans bestaat dat er af en toe een heftruck of tractor lichtjes tegen botst...

@John, ik dacht ook de gulden middenweg te kiezen tussen 16 en 12, dus 14 tredes. Heb net de trap thuis gemeten daar is de optrede 15cm, ik wist dat ze 200 jaar geleden klein waren maar toch...

de Haan
12-02-14, 19:27
Als dat risico er is dan kan je 2 metalen palen erbij zetten, rood met wit geschilderd.

tuoh
12-02-14, 19:49
Een molenaarstrap is niet kritisch voor wat de afmetingen betreft, het belangrijkste is om snel boven te geraken;) Je mag gerust een optrede van 200 à 240mm aanhouden, bij steile trappen stoort dat hoegenaamd niet. De formule voor de ideale paslengte is hier niet nodig. Een minpunt heb je zelf al aangehaald, het afdalen is soms wat behelpen in het begin, je moet de "kippeladder" gewoon worden.

Een steile trap in combinatie met een lage optrede, dat loopt niet prettig, je blijft precies ter plaatse trappelen, meestal ga die trap met twee treden tegelijk willen oplopen:p


Mvg,


André

Rhynix
12-02-14, 20:07
Maar volgens mijn cursus is het 2x optrede plus aantrede. Maar om de aantrede te kennen moet weten hoeveel tredes er zijn( hoogte vloer-vloer delen door 18, en dat getal afronden)
In mijn geval moet ik 16 tredes hebben, ik wil dat de trap niet meer dan 2300mm horizontaal overspant, dus 2300mm delen door 16= aantrede 144 (alles is afgerond, niet exact want ik ken de maten niet meer)

dus 2x optrede plus aantrede = (2x184,5) plus 144 : 513
aan de optrede mag ik volgens mijn cursus niet spelen, die moet tussen 17 en 19cm blijven, dus moet de aantrede langer. En dan kom ik in totaal
aan 3300mm ongeveer.
Als ik de optrede toch verander en de aantrede behoud, dan moet ik (650 - aantrede) delen door 2 : (650 - 144) /2: 253 Dus als ik de hoogte deel door 253 dan kom ik aan 11,6, dus afronden naar 12 tredes: optrede van 246mm?


Hieronder hoe ik dacht de palen vast te maken, met een L profiel in de grond vastboren, de paal er op en vastschroeven. Zo steekt er niets uit rond de paal. Kent iemand een betere methode? Ik wil het zo "clean" mogelijk houden.

13596
Mijn idee:

13602

Op die manier raakt de paal de vloer niet rechtstreeks (ifv eventueel vocht in de werkplaats), creëer je een mooi schaduwvoegje onderaan, en is de paal onzichtbaar bevestigd.
Mocht je de paal ooit nog willen vervangen, dan kan je ipv met chemische bevestiging, ook een bouw dwars door het dubbel L-profieltje steken, met aan beide zijden een (verdoken) moer op.
De profieltjes zijn uiteraard aan alle zijden bv 1cm kleiner dan uw balk (dus 13x13cm) bv.

Ronald L.
12-02-14, 20:12
Een draadeind of rondstaal van 20 mm in 4.6 of s235 kwaliteit breekt niet zomaar, bij 2 draadeinden is de kans op uitbreken uit het hout veel groter omdat de randafstanden kleiner zijn.
Alternatief een T-staal samenstellen, op de vloer monteren mbv boorankers, een groef in de kolom waar de poot van de T in valt. Deze +/- 20 cm in de kolom laten vallen, hierdoorheen stiften of bouten om het eea te koppelen. Dikte van de strip wordt vooral bepaald door de ongesteunde lengte.
Moet eea bestand zijn tegen "aantikken" door een heftruck dan zijn zware stalen kolommen met dito verankeringen een beter alternatief,



Edit: het plaatje hierboven dus

designer-john
12-02-14, 20:30
Een steile trap in combinatie met een lage optrede, dat loopt niet prettig, je blijft precies ter plaatse trappelen, meestal ga die trap met twee treden tegelijk willen oplopen:p
Hiervoor passen wij die formule (voor de paslengte toe) om dit te voorkomen, en je moet deze ook zien als een richtlijn, als je met 2x optreden + 1x aantrede rond de 600/630 mm zit dat loopt
dit het gemakkelijkst. dit gaat op voor een ladder maar ook voor een hele vlakke trap.

Ronald L.
12-02-14, 20:38
2x optrede + 1x aantrede = 57 - 63 cm (volgens jellema)

boertje125
12-02-14, 20:51
ik zou de aantrede niet kleiner dan 180mm maken anders is hij slecht afloopbaar. zeker als je ook nog wat in je handen hebt.

BenchWorks
25-03-14, 20:59
Ben vandaag dus begonnen, eerst de ruimte zo vrij mogelijk gemaakt en dan de positie van iedere paal afgetekend.
De muur waarop één kant van de verdieping steunt is noch vlak, noch horizontaal. Dus ik heb de positie van iedere balk (om de 40cm) afgetekend en met een laser niveau het hoogte verschil gemeten voor elk van de 50 balken. Daarna zal ik dan een inkeping maken in elk uiteinde zodat de bovenkant vlak is. Dus veel voorbereidingswerk.

Wat ik ook heb kunnen doen is de douglas palen en draagbalken schaven met mijn nieuw speeltje. Een draagbare schaaf die 24cm breed schaafd, dat is samen met de ketting-zwaardzaag het eerste gerief dat ik als deel van mijn prijs aan Festool heb gevraagd. Werkt super goed maar na zo'n 40m op 4 zijden schaven was ik compleet uitgeput, maar zulke balken krijg ik nooit op mijn schaafbank.

15064

één keer er over op ruw gezaagde balken, 1,5mm diep geeft dit resultaat:

15067

Eerst had mijn hond de stapel verpakking van de nieuwe machines opgeëist als bed, maar dit vond ze nog beter!

15066

Oceans'11
25-03-14, 21:33
Wat ik ook heb kunnen doen is de douglas palen en draagbalken schaven met mijn nieuw speeltje. Een draagbare schaaf die 24cm breed schaafd, dat is samen met de ketting-zwaardzaag het eerste gerief dat ik als deel van mijn prijs aan Festool heb gevraagd.

Gaaf spul ! Ook de nieuwe Felders trouwens... Proficiat !!

Ik zal het project vol belangstelling volgen. Succes !

David80
26-03-14, 12:29
Sodeju. Jij noemt je schaaf zeker ook " the beast" net als Obama's zijn dienstwagen.

zuma
26-03-14, 13:37
dat is geen schaaf meer maar een mobiele vlakbank:D ideaal voor houtskelet constructies.

houtenklaas
26-03-14, 16:53
Je brengt me op een idee. Ik ga eens een paar handvaten op mijn inca vlakbankje proberen ;)

BenchWorks
28-03-14, 21:03
Vooruitgang van de afgelopen dagen:

Voor de palen vast te zetten was ik gegaan voor de methode met draadstangen in de paal en vloer vast te zetten met chemisch anker, maar ik had er twee per paal gezet en dat werkt niet. Het probleem is dat als je stangen meer dan 1mm afwijken dan past de paal er niet makkelijk op. Ook niet als je met de heftruck 1 ton hout oplicht en dat op de paal laat vallen! En je hebt telkens maar 5 minuten max om ze er op te zetten en loodrecht te klemmen. Resultaat: na 5 palen die nergens op trokken heb ik alles omvergeduwd en de stangen afgeslepen!
En mijn eerste idee gebruikt, gewoon zware hoekijzers onder de paal.

Hier zie je hoe het chemisch anker zeer slecht hecht op hout, de palen van de stangen af krijgen was veel makkelijker dan ze erop krijgen!
15148

Tegen de muur zaten ook zware stalen I balken van 6m vastgelast die vroeger een vloer ondersteunden. Die moesten weg want ze hingen voor de ramen, dus heb ik de lasnaden geslepen maar er zat stress in de balken waardoor ze sprongen zodra de naad los was, de eerste had de schijf van de slijpschijf verbrijzeld! ik voelde mij niet echt veilig.

15149

Hier zie je het na 3 dagen, enorm veel voorbereidingswerk. Om vooraan en bovenaan gelijk te liggen heb ik iedere vloerbalk op maat moeten maken, omdat de muur waarop ze liggen niet vlak of recht is, is steeds de inkeping verschillend en ook de lengte van de balk...

15150

Plaatsen van de klossen, je voelt dan wel hoe dat alles veel stabieler maakt, zonder kan je niet op de balken lopen want er zit teveel speling op.
Heb daarom ook een osb pad gemaakt om makkelijk te kunnen werken.

15151

Plaatsen van het osb 18mm, zonder de osb erop kon ik de vloer zijwaarts doen schommelen wat een beetje angstaanjagend is. Nu dat de osb erop zit beweegt het geen mm meer. Hierop komt de stofzuiger te staan, morgen begin ik aan het gedeelte ernaast dat boven de machines staat. Dan moeten de machines ook weg en de huidige afzuiging afgebroken, ik heb het zo lang mogelijk laten staan om nog te kunnen gebruiken!

15152

rudy
28-03-14, 21:18
Timothy dat gaat vooruit,ziet er al goed uit komt dik vr elkaar!!

BramDeBelg
29-03-14, 08:15
Man man wat een werkplaats, schitterende ruimte !
(vrees enkel als een RL 160 dit aankan, dat ik straks met de mijne mijn "werkplaatsje" opzuig )

Echt mooi !
Ook even gekeken op je site, prachtige stukken. Had mijn wijlen schoonbroer moeten zien (edelsmid, diamantslijper) hij ging verkocht zijn.

Bijtel
31-03-14, 09:43
Voor de palen vast te zetten was ik gegaan voor de methode met draadstangen in de paal en vloer vast te zetten met chemisch anker, maar ik had er twee per paal gezet en dat werkt niet.

Staat in de verwerkvoorschriften van het anker hout genoemd? Ik heb nog niet eerder gehoord dat je hout hiermee kan bevestigen. Op de kolommen van deze vloer komen alleen drukkrachten neem ik aan, dus de bevestiging is alleen tegen het wegschuiven?

zuma
31-03-14, 10:35
Een draadeinde zou meer dan afdoende geweest zijn tenzij hij bang was dat hij een paal kan omrijden met de heftruck ;). Maar goed daarvoor moet je dan staal toepassen dat je met vier bouten vast zet aan de vloer.

BenchWorks
01-04-14, 20:43
Ik had inderdaad maar één stang moeten gebruiken, het is toch alleen maar tegen uitschuiven bedoeld, de lijm in de houten paal was enkel bedoeld als vulling.

Hieronder hoe ik de palen zaag:, die machine werkt erg goed maar de snit is ruw. Voor dit soort werk maakt dat niet uit.

15272

Het hele weekend doorgewerkt, de vorige machines wegdoen, de afzuiging en elektrische installatie afbreken.

15273

Vandaag de laatste osk platen gelegd, de machines geplaatst en begonnen aan de elektrische installatie en verlichting.

15274

Nu heb ik opeens 80m2 opslagplaats erbij!

15275

De afzuiger boven gezet, ervoor de opening voor de trap.

15276

Sommige onderdelen van de afzuiging zijn op back order bij felder dus moet ik mij met iets anders bezighouden, maar er is nog werk genoeg!

Rhynix
02-04-14, 07:10
Knap!

Ik begin deze zomer ook met het vernieuwen/opknappen/renoveren van mijn atelier.

Ik zal er ook een topicje aan besteden.

Ik had in uw geval de trap toch 90° gedraaid, tussen de uitstekende/overkragende balken.
Als je deze verdieping als opslagruimte gebruikt, zal je snel met lange voorwerpen naar boven moeten. Als je 1 zijde van de trap open hebt, kan je manoeuvreren zoveel als je wilt.
Nu zit je klem met dat kleine gaatje

samsites
02-04-14, 08:01
Mooi zeg! Ik zie het al voor me daarboven ... racks zo ver het oog kan reiken vol oogstrelende fineer, exotisch hout, een stapeltje berken multiplex ... zucht ...

Doe je overigens de hammer's weg?

Doe zo verder!

Reinoud
02-04-14, 08:21
Mooi werk. Zo'n houtzoldertje doet me ergens aan denken. Rick, het wordt tijd voor een Belgisch filiaal!

balkensplinter
02-04-14, 08:24
Goedemorgen Benchworks,

Hier word ik wel even stil van. Niet alleen van de gedegen en zorgvuldige aanpak maar ook van de enorme ruimte. Heel veel succes en werkplezier in deze schitterende "workshop"! Rest mij toch nog een vraagje: Links achter in de loods, is dat de nieuwste mobiele stof- en spaanafzuiger van DeWalt als ik zo die kleur zie?

Groet,

Balkensplinter

BenchWorks
02-04-14, 12:02
@Rhynix, ik had ook liever de trap 90 graden gedraaid, maar tegen de muur zodat ik meer doorgang had vooraan. Onder het plafond komen nog twee aanhangwagens te staan en de heftruck. Maar dan had ik een zeer zwak punt in de structuur. Nu dat ik een heftruck heb ga ik nooit iets zwaars of groots naar boven moeten dragen via de trap, ik had ze ook weg kunnen laten, maar voor de afzuiging leeg te maken moet ik regelmatig naar boven, en met een ladder wil ik niet meer, te gevaarlijk op lange termijn.

@ Samsites, de Hammers blijven, voorlopig zie ik geen reden om te wisselen.

@ Balkensplinter, dat ding is mijn zomer mobilhome, in de winter leven er vooral muizen in!

BenchWorks
04-04-14, 22:34
Vandaag de machines voor het eerst kunnen aansluiten, en horen draaien. De vertegenwoordiger is ook langs gekomen om alles uit te leggen, ben nog steeds verbaasd van hoe geluidsarm ze zijn.
Ik heb nu ook de verlichting gedeeltelijk aangesloten, ben gegaan voor nieuwe generatie T5 armaturen van 2x35W. Die hebben een elektronische ballast waardoor ze onmiddellijk aangaan en 20% minder verbruiken.

Ik ben ook begonnen aan de afzuiging, de spiraliet onderdelen dan want de felder onderdelen zijn nog steeds niet binnen, nergens in Europa op voorraad. Toch wel verbazend, was ik gegaan voor alles van felder dan zat ik vast. Ik heb de felder kleppen, maar niet de stukken om de flexibele buizen eraan vast te maken of de klemmen. Dus ik ga de flexibele buizen rechtstreeks op het spiraliet moeten zetten voorlopig en hopen dat ik zo nog voldoende zuigkracht heb met alles open.
Maar denk van wel want toen we de afzuiger testten hield ik mijn hand ervoor om te zien of die zoog, en nog even en mijn hele arm zat er in!

15369

Ik heb buizen van 160mm gezet telkens tot aan de aftakkingen, en dan naar 125mm. Zo kan ik hopelijk werken met steeds 2 kleppen open.
Enkel de leiding naar de lintzaag heeft bochten van 90 graden, niet ideaal maar ook niet cruciaal bij deze machine.
Ik lijm de spiraliet delen op elkaar want anders zit er te veel speling en verlies op, en zo is het geheel ook stijver als ik aan de kleppen moet duwen/trekken.
De rechte buizen aan het plafond had ik beter gewoon vastgezet met plakband zodat ik later makkelijker kan aanpassen. Het gedeelte dat ik nog moet maken zal ik zo doen. het gedeelte dat nu staat is (denk ik) toch definitief

15370

Bij Wildkamp waar het spiraliet van komt heb ik ook luchtdruk leidingen besteld, zo heb ik op een lengte van 20m 3 uitgangen en kan ik compressor boven zetten.
Hier tussen de machines ga ik een haspel zetten om makkelijk te kunnen blazen.

15371

Scheppie
05-04-14, 07:53
Nize!

Athanor
05-04-14, 10:29
Dat heb je toch mooi opgelost zo! Ik heb er een paar einddoppen bij die je met een sok ertussen in de spiraliet buis kunt steken of op een aftakking kunt plaatsen. Als je te weinig zuigkracht hebt is dat mogelijk een tijdelijk alternatief.

Fons

15372

15373

rudy
05-04-14, 12:33
Ik heb nu ook de verlichting gedeeltelijk aangesloten, ben gegaan voor nieuwe generatie T5 armaturen van 2x35W. Die hebben een elektronische ballast waardoor ze onmiddellijk aangaan en 20% minder verbruiken.


Waarom geen TL led verlichting?
Rudy

BenchWorks
05-04-14, 19:57
Waarom geen TL led verlichting?
Rudy

Kost per stuk 3-4 keer meer, en ik had er 50% meer van nodig om hetzelfde aantal lumen te hebben.
Hier heb ik 12 T5 armaturen met phillips buizen kunnen kopen voor iets minder dan €500, in Led zou ik voor hetzelfde aantal lumen aan de €2000 komen, dat win je nooit terug. Zeker als normaal gezien slechts 3 armaturen aan staan als ik aan de machines werk, en 6 wanneer het donker is. De andere 6 gaan zeer uitzonderlijk aan staan.

BenchWorks
07-04-14, 22:18
In het weekend de afzuiging voorlopig vastgemaakt zonder kleppen, verbazend genoeg blijft er zo op iedere uitgang minstens evenveel zuigkracht over dan ik vroeger had met mijn kleinere 2 pk afzuiger. Ik durf niet te denken wat het gaat geven als ik 3 openingen toe doe!
Ook de automatische start functie is geïnstalleerd, in de zekeringskast moet je een apparaat zetten dat stroom detecteert op één van de fasen die naar de machines gaat, en dan een signaal doorstuurt naar de afzuiging. Je moet wel de juiste fase kiezen, de machines hebben allemaal een elektrische rem en de schaafbank gaat elektrisch op en neer. Die functies gebruiken maar twee fasen, je moet dus de fase vinden die daarvoor niet dient. Eerst zat ik verkeerd waardoor de afzuiging aansloeg als ik de schaafbank in hoogte verstelde... en ook bij alle andere machines bleef de afzuiging veel te lang draaien na het stoppen van de machine, omdat de rem even aan blijft na het stoppen en de detector ziet geen verschil.

De schaafbank maakte ook een vreselijk geschreeuw telkens na het aanzetten door een te losse riem. Erg raar dat ze die zo opsturen. Gelukkig is de handleiding bijzonder compleet en staat alles uitgelegd. Ik doe dus de panelen er af en merk dat mijn machine niet overeenkomt met de tekening! De spanmoer is er gewoon niet, na even zoeken en nog twee panelen te hebben gedemonteerd heb ik ze gevonden aan de andere kant en het was geen moer maar een draadstang met inbus!

Voorlopig werk ik zo verder en kan ik morgen eindelijk mijn nieuwe machines echt gebruiken.