Keukendeurtjes maken..

Elio · 18 dec 2013

Hallo,

Ik ben van plan keukendeurtjes te maken van een paneel mdf of triplex 6mm.
Ik wil het afwerken met een witte lak. Welk materiaal is beter de mdf of .....?

Het paneel moet nog is in het regel-stijl werk.. Dus een kaderdeur.

Regel/stijl maak ik dit van vuren of ook gewoon mdf(18mm?)?

zet ik het paneel los in de groeven van het paneel of verlijm ik hier ook?

Sorry voor de vele vragen, maar als ik het doe, wil ik het wel goed doen!

bedankt alvast.

gr Elio

bartjevossen · 19 dec 2013

Ik zou dan alles van MDF maken, dat laat zich heel makkelijk bewerken en behandelen. Overigens geeft het spuiten van de deurtjes een mooier resultaat dan het lakken met een roller bijvoorbeeld.

bartg · 19 dec 2013

Eerst van al, 6 mm deurtjes?

Een kaderdeur, bestaat uit 4 planken die de kader vormen, en binnenin zit dan dat 6mm dikke stuk paneel?

Hangt een beetje af van je kunde, maar ik zou dat maken uit MDF, bvb een paneel ter grootte van de uiteindelijk edeur, in 15, of misschien 12 dik,

Dan zou ik de kaders maken uit 4 of 6 dik mdf en er op lijmen.

Die truk heb ik al enkele keren toegepast en werkt eigenlijk perfect.

Een echte paneeldeur is dus gemaakt uit planken vol hout, maw, hout met nerven, en dat heeft MDF niet.

De oplossing is dan gewoon de juiste grondverf gebruiken, en in dit geval is dat ALLGRUND. Allgrund is een grondverf op basis van natuurlijke terpentijn, de echte hars uit dennenbomen, stinkt zo hard dat je behangpaier spontaan vande muur komt, is wat stroperiger dan andere verven, duurt lang om uit te harden, maar je hebt wel en mooi streperig effect.

Dus;

paneel ter grootte vd deur in 15,
strippen zagen van bvb 5 cm breed in 4dik, op dat paneel lijmen (de verticale eerst, die lopen van boevn tot onder, de horizontale ertussen)
na drogen , kanten opschuren met 150
kanten plamuren-schuren
ontvetten met gewoon afwasproduktsopje
verven met allgrund van Sudwest
minstens twee dagen laten drogen, tot de terpentijn zeker uitgehard is, dan afwerken.(als je watergedragen verf gebruikt, zou ik zelfs drie dagen laetn drogen, anders gaat die verf niet mooi pakken opde allgrund, synthetische verf kan na 2 dagen al.

Allgrund is keihard na uitharden, kan je bvb buiten op een PVC regenbuis zetten en nog houdt dat spul.
Met allgrund kan je bvb een gewaxte grenen kast gewoon verven, omdat de wax en de terpentijn beide gemaakt zijn van dezelfde denneboomhars.

Elio · 19 dec 2013

bartg zei:
Eerst van al, 6 mm deurtjes?

Een kaderdeur, bestaat uit 4 planken die de kader vormen, en binnenin zit dan dat 6mm dikke stuk paneel?

Hangt een beetje af van je kunde, maar ik zou dat maken uit MDF, bvb een paneel ter grootte van de uiteindelijk edeur, in 15, of misschien 12 dik,

Dan zou ik de kaders maken uit 4 of 6 dik mdf en er op lijmen.

Die truk heb ik al enkele keren toegepast en werkt eigenlijk perfect.

Een echte paneeldeur is dus gemaakt uit planken vol hout, maw, hout met nerven, en dat heeft MDF niet.

De oplossing is dan gewoon de juiste grondverf gebruiken, en in dit geval is dat ALLGRUND. Allgrund is een grondverf op basis van natuurlijke terpentijn, de echte hars uit dennenbomen, stinkt zo hard dat je behangpaier spontaan vande muur komt, is wat stroperiger dan andere verven, duurt lang om uit te harden, maar je hebt wel en mooi streperig effect.

Dus;

paneel ter grootte vd deur in 15,
strippen zagen van bvb 5 cm breed in 4dik, op dat paneel lijmen (de verticale eerst, die lopen van boevn tot onder, de horizontale ertussen)
na drogen , kanten opschuren met 150
kanten plamuren-schuren
ontvetten met gewoon afwasproduktsopje
verven met allgrund van Sudwest
minstens twee dagen laten drogen, tot de terpentijn zeker uitgehard is, dan afwerken.(als je watergedragen verf gebruikt, zou ik zelfs drie dagen laetn drogen, anders gaat die verf niet mooi pakken opde allgrund, synthetische verf kan na 2 dagen al.

Allgrund is keihard na uitharden, kan je bvb buiten op een PVC regenbuis zetten en nog houdt dat spul.
Met allgrund kan je bvb een gewaxte grenen kast gewoon verven, omdat de wax en de terpentijn beide gemaakt zijn van dezelfde denneboomhars.

Hoi,

Bedankt voor je reactie.
Inderdaad een paneel van 6mm dik, wat uiteindelijk tussen het kader in zal vallen.

Op zich een mooie en makkelijke oplossing van jou.. Maaar, keukendeurtjes worden vaak geopend, hier zal dan aan de binnenzijde alleen een paneel te zien zijn...
Zou graag beide zijdes als een kaderdeur hebben.
Betreft de afwerking, dit neem ik zeker mee (ALLGRUND). Aan gezien spuiten wel een duur iets is..

Ik hoop nog wat advies tegemoet te zien, over de constructie van deze deurtjes, zoals ik heb aangegeven in de openingspost(paneel verlijmen in groef e.d.)

Nogmaals bedankt!

Gr. Elio

jefmen · 19 dec 2013

Als je de kader en het paneel van mdf maakt kan je hem gewoon verlijmen. Als je de kader uit vuren of een ander houtsoort maakt en je paneel uit mdf. Laat hem dan gewoon los in de groef zitten.

Wim Kluck · 19 dec 2013

Ik zou geen vuren nemen veel werk in het afwerken. Veel keukendeuren hebben een kader van eiken en hier kan je een paneel inzetten. Anders tweezijdig plakken met mdf. Gaat prima ik heb mijn vorige keuken zo gedaan. Het meeste werk is het netjes aflakken.

Elio · 20 dec 2013

Wim Kluck zei:
Ik zou geen vuren nemen veel werk in het afwerken. Veel keukendeuren hebben een kader van eiken en hier kan je een paneel inzetten. Anders tweezijdig plakken met mdf. Gaat prima ik heb mijn vorige keuken zo gedaan. Het meeste werk is het netjes aflakken.

Het word een geheel van MDF, hier ben ik het over uit.
2-zijdig lijmen, dat is wel een goed idee! Word dan wel een erg dik deurtje? En ziet dat er dan niet een stuk minder mooi uit? Dan werken met een groef en paneel?

Boskabouter · 20 dec 2013

Ha Elio,

De reden dat traditioneel een kader gebruikt wordt met verstek en groef, is dat op die manier kopshout buiten zicht blijft en dat het paneel in het middel minder snel kan krom trekken. Natuurlijk speelt daarnaast ook het esthetische aspect mee.

De constructieve overwegingen spelen bij plaatmateriaal geen rol, dus een "echt" kader is niet nodig. Als je mdf dubbelzijdig gaat plakken, kun je in principe zelf de diktes kiezen, bijvoorbeeld 4+6+4 mm geeft totaal 14 mm dikte. Voor het middelste stuk zou ik echt wel 6 mm nemen. Voor de opplakstukken is het niet zo kritisch, zolang de totale dikte maar voldoende stevigheid geeft, ook voor scharnieren e.d.

Als je gaat aflakken, ziek dubbelzijdig plakken er precies hetzelfde uit als traditioneel met groef, dus ook daarvoor is de groef niet nodig.

ed bever · 20 dec 2013

Is de totaal dikte van 14 mm niet te weinig als je voor het open van de deurtjes pot scharnieren gebruikt. De inbouw diepte is over het algemeen al 15 mm van een pot scharnier. Ik denk dat je naar een deur dikte van 18 mm moet gaan.

Groetjes marc

Elio · 21 dec 2013

ed bever zei:
Is de totaal dikte van 14 mm niet te weinig als je voor het open van de deurtjes pot scharnieren gebruikt. De inbouw diepte is over het algemeen al 15 mm van een pot scharnier. Ik denk dat je naar een deur dikte van 18 mm moet gaan.

Groetjes marc

Daar zat ik dus ook al aan te denken...

en mocht ik aan beide kanten van het paneel "stiles" plakken, dan komt het potscharnier door deze plank heen in het paneel, kan dat wel?

ed bever · 21 dec 2013

Elio het pot scharnier moet ook in het paneel komen. Een andere vraag moet het midden paneel wat verzonken liggen ten op zichten van het deurtje ? Anders kun je beter een plaat mdf van 18 mm nemen ter grootte van het gehele deurtje en dan aan beide zijde een groef frezen zodat het net lijk of je een paneeldeurtje hebt. Bij deze optie hebt je een strakkere afwerking binnen het deurtjes en zeker rondom de buitenzijde(geen naden anders heb je rondom zeker twee naden. Maar dit is alleen van toepassing als je het mooi vindt en dat is een kwestie van smaak.

Groetjes marc

houtmans · 22 dec 2013

Voor de diepte van een potscharnier heb je maar 11 mm nodig. Tip: als je met panelen werkt in een groef spuit ik in elke groef van de zijstijlen twee à drie dotjes sylicone,verdeeld over de lengte van de groef.Voordeel het paneel zit niet los, het beweegt niet los in het kader en toch heeft het hout ruimte om uit te zetten of te krimpen

vanwaterschoot · 22 dec 2013

Beste Elio,

Paar maanden geleden thuis nieuwe frontjes gemaakt voor de keuken. Heb zelf 18mm MDF gebruikt. Alles laten spuiten bij een interieurspuiterij. Heb in de deurtjes met de invalzaag groefjes erin gezaagd over de lengte.

Heb veel gelezen over de kwaliteitsverschillen van MDF. Uiteindelijk besloten om toch maar de "gewone" versie uit de bouwmarkt te gebruiken. Voldoet helemaal aan mijn verwachtingen. Bij ons heeft het ook niet zoveel te verduren, dus dat scheelt misschien.

Scharnieren er machinaal ingeboord bij mijn oom. Deze heeft hier zo'n speciaal apparaat voor, waarmee je heel maatvast kunt werken.

Succes!

Elio · 22 jan 2014

Late reactie...

Als ik nou een vierkant frame maak(rails and Styles), aan de achterkant van het frame een sponning(12mm diep)frees.
Daar leg ik een 12 mm mdf plaat in, hoeveel mm ruimte moet ik dan aanhouden tussen dit frame en plaat? Of kan dit strak erin vallen?

Plaat vastzetten met lijm en brads?

bartg · 23 jan 2014

Dus Elio, dat frame ; is da gemaakt van vol hout? Maw, dat kan dus "werken".

Of is dat frame ook MDF?

Als het volledig MDF is, dan is er geen probleem, alles lijmen en klaar, geef het een milimetertje of zo o makkelijk te assembleren.

Maar, als je werkt met vol hout, dan kan dat uitzetten. Je mag je MDF dan niet lijmen, dat gaat ergens barsten.

Leg je MDF in de sponning en werk af met kleine latjes.

Als de MDF vast moet zitten, kan je bvb met ververskit achteraf de kieren dichten, dat geeft een beetje mee (Mastiek).

Maar vanwaar die vraag, ben je afgestapt van vol hout?

Elio · 23 jan 2014

bartg zei:
Dus Elio, dat frame ; is da gemaakt van vol hout? Maw, dat kan dus "werken".

Of is dat frame ook MDF?

Als het volledig MDF is, dan is er geen probleem, alles lijmen en klaar, geef het een milimetertje of zo o makkelijk te assembleren.

Maar, als je werkt met vol hout, dan kan dat uitzetten. Je mag je MDF dan niet lijmen, dat gaat ergens barsten.

Leg je MDF in de sponning en werk af met kleine latjes.

Als de MDF vast moet zitten, kan je bvb met ververskit achteraf de kieren dichten, dat geeft een beetje mee (Mastiek).

Maar vanwaar die vraag, ben je afgestapt van vol hout?

Hoi,

Ik ben van plan eerst een 2 nachtkastjes te maken, met dezelfde style deurtjes als uiteindelijk de keukendeurtjes worden. Dit zal zijn, vuren frame met een mdf plaat.
Een sponning, zodat de plaat gelijk word aan de achterkant met het frame. Dus met latjes zou dan niet zo'n mooi gezicht zijn. bedankt voor je informatieve post!

bartg · 24 jan 2014

Elio,

als je op de kopse kant van het grenen frame een gleuf freest van bvb 8 dik,

stel je vertrekt van 18 dik vuren,

dan heb je 5 mm vuren,
gleuf van 8
5 mm vuren

In die gleuf kan je dan een mdf plaat steken.

Als je van 12 dikke MDF vertrekt, dan kan je aan achterzijde bvb 4.5 mm affrezen, zodat je 7.5 dik mdf overhoudt.

past perfect.

Ben benieuwd , laat eens een foto zien als het af is.

De MDf ga je dan verven, en het vuren?

Zoeken

Zoeken

Keukendeurtjes maken..

Elio

Actieve deelnemer

bartjevossen

Actieve deelnemer

bartg

Actieve deelnemer

Elio

Actieve deelnemer

jefmen

Moderator

Wim Kluck

Oud hout

Elio

Actieve deelnemer

Boskabouter

Actieve deelnemer

ed bever

Actieve deelnemer

Elio

Actieve deelnemer

ed bever

Actieve deelnemer

houtmans

Actieve deelnemer

vanwaterschoot

Nieuw lid

Elio

Actieve deelnemer

bartg

Actieve deelnemer

Elio

Actieve deelnemer

bartg

Actieve deelnemer

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.