PDA

Bekijk Volledige Versie : Eiken terrasoverkapping om een hoek heen



bruge00
22-10-13, 22:52
Hallo forumleden,

ik ben Erwin en ben net begonnen met de bouw van een terrasoverkapping in eiken constructiehout. Voor mij is dat de eerste keer dat ik zo'n project doe.

Ik ben begonnen met het bouwen van een terrasoverkapping. Ik liep al jaren met de gedachte om een overkapping van eikenhout te bouwen met traditionele verbindingen. De overkapping heeft een uitval van 3,5 meter en is breed 5 meter, waarna hij een hoek om gaat van ong. 75 gr en nog ongeveer 3,8 meter doorloopt.
Mijn stijlen en ankerbalk zijn 130 x 130 mm. De pennen heb ik 45 mm dik en 100 mm breed gemaakt.
Ook moet ik de ankerbalk verlengen waarvoor ik een schuine liplas wil gebruiken. Dit kortere deel van de ankerbalk wordt verder niet ondersteund door een stijl, dus ik ben bang dat de constructie niet sterk genoeg is. Op verzoek van André zal ik binnenkort een schets plaatsen en wat foto's om het te verduidelijken.

Mvg

Erwin

bruge00
24-10-13, 21:05
Hallo André,


Met enige moeite heb ik een tweetal tekeningen gemaakt om een en ander te verduidelijken voor jou op mijn vraag over verlenging van de ankerbalk. Of ik dat zo kan doen met de schuine liplas.
De eerste tekening is van de overkapping zoals die ongeveer moet worden. De 2e is detail van de verlenging.
Ik zal ook een paar foto's bijvoegen.
Ik was eigenlijk van plan om geen steekschoren te gebruiken, omdat ik uit esthetisch oogpunt mooier vond. Maar hoe meer ik lees, hoe meer ik denk dat het noodzakelijk is voor de stevigheid van de constructie.
De stijlen wil ik plaatsen op betonpoeren met een in hoogte verstelbare beugel. Zijn er dan nog aanvullingen nodig bijvoorbeeld tussen het staal en het eiken? Voeg tevens een foto van betonpoer toe.
ik was van plan om het eiken verder onbehandeld te laten. Het eiken zal op den duur vergrijzen denk ik. Is die keuze verstandig?


Mvg


Erwin
9894

9895

9897

9896

WR1944
24-10-13, 23:10
M'n eerste gedachte was waarom de staanders niet op "logische" plaatsen staan zoals op het einde van een ligger of op een knik. Ik heb geen ervaring met dit type liplas maar m'n gevoel zegt dat die las beter ondersteund kan worden. En dan zou een halfhoutse verbinding met een pen van de staander door beide lippen simpeler zijn. Ik weet niet wat je als dakbedekking gaat gebruiken maar bepaalde soorten kan je maar bij bepaalde hellingshoeken toepassen. Ik zou ook elke staander van schoren voorzien want in die richting heb je weinig sterkte. De hoek zelf kan je ook versimpelen door de dakliggers in die driehoek allemaal haaks op de schuine ligger te maken. In het algemeen kan je stellen dat je met driehoeken in je constructie de sterkte maakt.
Ik zie dat je al begonnen bent zodat sommige aanbevelingen mogelijkerwijs te laat komen. In ieder geval succes.

tuoh
25-10-13, 09:31
De tekening brengt licht in de duisternis;)

Een paar opmerkingen: een houten (eiken) constructie zoals je wil bouwen heeft een aantal wetmatigheden. Het totaalbeeld van de constructie word bepaald door de som van de noodzakelijke onderdelen. Maw. alle onderdelen zitten daar omdat ze een noodzakelijke functie vervullen, het esthetische moet altijd wijken voor het constructieve. Dit wil niet zeggen dat je dan maar een massief gedrocht moet neerplempen, nee, maar het moet wel altijd constructief kloppen. Dus geen steekschoren monteren omdat het visueel mooier is, dat is geen goede keuze, zeker niet omdat ze hier wel degelijk hun nut gaan hebben.

Wat de geschetste constructie betreft, dat is uitvoerbaar met een paar bijsturingen. Waar de muurplaat een knik maakt staat idealiter een staander onder. Het scharnierpunt word dus best ondersteund ( ook uit visueel oogpunt)

Normaal gezien zit in een dergelijke constructie ook altijd per staander een horizontale ankerbalk naar de muur, en vormt zo een soort halfgebint. Tegen de muur word op de ankerbalk dan een halve priemstijl geplaatst waar de "nokbalk" invalt, of die ondersteund. Zo moet die zware "nokbalk" verder niet vastgemaakt worden tegen de muur. Samen met de zware keper vormt deze combinatie dan een (driehoekig) gebinte. De ankerbalk word altijd ingelaten in de muur, en bij een zware constructie komen er ook muurankers te zitten. Kan dit niet dan is in de hoek tussen staander en ankerbalk ook een schuine schoor nodig.

De betonnen poeren zijn prima, idem voor de draadstang met moer, die zijbeugels mogen komen te vervallen, schroef die onderplaat rechtstreeks in het kopse vlak van de staander. Laat die stalen plaat zeker niet uitsteken op de staander (waterinfiltratie) Tussen stalen plaat en balk een stukje epdm of bitumen kan nooit kwaad.

De las van de muurplaat naast de staander is sowieso uitvoerbaar, het is soms een betere keuze dan op de staander te lassen.

De kepers op het schuine deel zou ik ook van de muurplaat naar de muur laten lopen, en haaks op de muurplaat georiënteerd, net al bij de andere dakvlakken.

Je Eiken constructie mag onbehandeld blijven, die zal met de tijd (onregelmatig) vergrijzen. Word al eeuwen zo gedaan, geen probleem dus.


Succes met de bouw,

André

bjorn
25-10-13, 18:43
Wat voor beschot en dakbedekking komt er op de overkapping? Het is me eigenlijk niet helemaal duidelijk of het om een plat of hellend dak gaat door de 3d schets en de plek van de hoekkeper (tenminste, als het een hellend dak is is het een hoekkeper).

Als wij een overkapping oid bij een bestaand gebouw aanbouwen plaatsen/bouwen we vaak eerst de overkapping op draaistutten en plaatsen dan later de palen en poeren. De plek vd palen is dan erg makkelijk te bepalen.

boertje125
25-10-13, 18:55
in plaats van schoren bij de kolommen kan je de stabiliteit ook uit het bestaande gebouw halen. de voorwaarde is dan wel dat de overkapping daar goed aan vast zit en het dak van de overkapping een dicht houten dak is.

bruge00
26-10-13, 00:35
WR, André en Bjorn de dakbedekking wordt (dubbelwandig) polycarbonaatplaat in aluminium profiel, bewust gekozen voor de lichtinval. Volgens de leverancier moet de hellingshoek van zo'n dak minimaal 5 gr zijn. De hellingshoek van mijn dak wordt ongeveer 9 gr.
Ik begrijp dat plaatsen van steekschoren tussen de muurplaat en stijlen een must is voor de constructie. Ik zal deze dan ook gaan plaatsen, waarbij ik aanneem dat ik ze moeten inlaten in het hout dmv pen en gat.
De middelste stijl had ik eerst wel bedoeld om onder de hoekverbinding te plaatsen. Echter ik liep daarbij tegen 2 mogelijke problemen aan. De lengte van de polycarbonaatplaten had ik op 3,5 m bepaalt, deze middelste stijl onder de verbinding komt dan op ongeveer 3,7 m op dat punt vanuit de gevel gezien. Bovendien zou de poer van deze stijl vlak naast rand van mijn vijver komen. Mijn angst daarbij is dat de poer in de tijd schuin wegzakt richting vijver.

De dakliggers in de driehoek heb zo gekozen ivm de aluminiumprofielen en polycarbonaatplaten. Daarin heb ik geen keus.
Door de maatvoering van de dakbeplating dient er voor elk aluminiumprofiel een spant te komen waarop profiel rust. De spanten hebben een maat van 6 cm breed (nodig voor profiel) en 15 cm hoog. Deze maat 6 x 15 cm heb ik ook aangehouden voor de nokbalk welke ik zoals op de tekening aan de bakstenen muur wil bevestigen aan rvs draadeinden M12. De draadeinden wil ik verankeren met chemische 2 componenten mortel, zodat ik een spanningsvrije verbinding met de bakstenen muur krijg.
De spanten wilde ik inkepen en zowel een deel op de nokbalk laten rusten en borgen met een houtdraadbout en ook laten rusten op de muurplaat waarbij de spanten wel en stukje oversteek hebben over de muurplaat. Uiteraard ook weer borgen met een houtdraadbout.

André de draadeind in de poer is m20, er zitten 2 moeren op. 1 onder de verdikking onder de plaat en 1 in de verdikking onder de plaat. De plaat heeft een maat van 6 x 11 cm. Wordt de bevestiging in het kopse hout van de staander dmv 2 houtdraadbouten dan niet te zwak voor de bevestiging omdat de zijplaten ontbreken? Is het dan niet gewoon beter om de zijplaten in stand te houden. Het staat minder mooi, maar er kan natuurlijk wel makkelijker water tussen blijven zitten. Omdat ik het hout onbehandeld wil laten is dat natuurlijk een risico.

Ik hoor graag weer van jullie.

Mvg
Erwin

Toxiq
26-10-13, 06:32
Die polycarbonaat is dat tunnelplaat ?
Hou er rekening mee dat als je de kopsekanten niet goed afsluit je grote kans hebt dat die platen binnen een paar jaar groen van de alg zijn

Been there, done that and got the t'shirt :(

bjorn
26-10-13, 07:46
Zoals in de bovenste schets de hoek getekend is klopt het niet, je krijgt zo een knik in het dakvlak.
Vanuit de hoek van het huis ga je met 2 hoekkepers naar de buitenhoeken, en haaks vanuit de muurplaat ga je weer met de dakliggers naar de hoekkepers, op maat van je polycarconaat platen. De bovenkant vd polycarbonaatplaten wordt schuin gezaagd op de hoekkeper. Zoals het getekend is heb je 2 dakvlakken, voor rechte dakvlakken moeten het er 3 zijn, anders knikken de dakvlakken.

bruge00
26-10-13, 09:01
Ja Toxiq, daar ben ik mee bekend. Het is inderdaad tunnelplaat die je aan beide open zijden (boven en onder) met speciale tape dient af te dichten.

bruge00
26-10-13, 09:25
Bjorn, ik begrijp wat je bedoelt. Maar als je het doet zoals jij het bedoelt krijg je naar mijn idee 2 knikken, namelijk op de hoekkepers. Volgens mijn tekening krijg ik 1 knik op de middelste balk in de driehoek. Om een knik in het dak te overbruggen heeft de leverancier speciale profielen, zodat je een knik in je dak kunt opvangen uiteraard tot een bepaalde hoek. Jouw optie kan natuurlijk ook, maar mijn gedachte ging naar zo min mogelijk knikken in in dak te maken. Of zie ik iets over het hoofd.

Erwin

JPAJS
26-10-13, 09:29
Volgens mij moet je gelijkwaardige hoeken maken. Dat betekent een hoek van 22,5 graden x 4 kom je uit op 90 graden haaks.

9941

bjorn
26-10-13, 09:55
Zoals je het getekend hebt, met 1 knik, gaat je dakvlak ook knikken, dwz bij de punten loopt hij naar beneden, je dakvlak blijft op deze manier niet vlak. In de muurplaat/draagbalk krijg je wel 2 knikken, waar de muurplaat de hoek maakt knikt je dakvlak naar beneden bij 2 dakvlakken. Beetje lastig uit te leggen zo.

bjorn
26-10-13, 10:01
Die 2 knikken krijg je hoe dan ook, maar je moet met de platen altijd haaks op de muurplaat werken, vanuit bovenaanzicht gezien.

JPAJS
26-10-13, 18:21
Zoals je het getekend hebt, met 1 knik, gaat je dakvlak ook knikken, dwz bij de punten loopt hij naar beneden, je dakvlak blijft op deze manier niet vlak. In de muurplaat/draagbalk krijg je wel 2 knikken, waar de muurplaat de hoek maakt knikt je dakvlak naar beneden bij 2 dakvlakken. Beetje lastig uit te leggen zo.

Was zelf ook even met de eerste schets in de war. Dat is het lekkere van sketchup, even snel duidelijkheid. Je kan het vergelijken met profiel plinten die je om de hoek moet zetten. Dan maak je er ook een vals verstek aan. In het sketchup plaat is het niet anders.
In het plaatje is de dakhelling en lengte overal gelijk. Als je een lijnt tekent van de hoek van het gebouw naar recht naar de schuine zijde dan heb je dezelfde driehoek als in het andere dakvlak.

tuoh
26-10-13, 19:15
Voor de constructie die je voor ogen hebt zijn die zijplaten aan de stalen beugels overkill, enkel onderaan 2 houtschroeven is meer dan voldoende.

Persoonlijk zou ik nooit constructie-Eik in deze toepassing gebruiken. Het natte hout, in combinatie met de lichte structuur, is heel vatbaar voor vervorming bij het drogen.
Bij de klassieke houtbouw word dat werken in toom gehouden door de gehele constructie inclusief het gewicht van de dakbedekking.

Mvg,

André

bruge00
29-10-13, 00:10
Bjorn, bedankt voor je uitleg. Het is nu een stuk duidelijker voor mij. Ik blijf echter zitten met de profielen van de dakplaten, welke ondersteund moeten worden. De bouw is nog lang niet zover en ik zal in de loop hiervan nog goed over nadenken wat de beste oplossing is voor zowel de constructie als de dakbedekking. Misschien plaats ik in de driehoek wel een andere soort dakbedekking met dakbeschot.
De hoek van de muur is 105 gr, zodat de hoek die de constructie maakt 75 gr is. Het is wat lastig te zien op mijn schets, misschien had ik het er even bij moeten vermelden.

André
EPDM is dat niet van die rubberfolie die voor vijvers en dakbedekking wordt gebruikt? Dan heb ik nog wel een stuk liggen wat over is van mijn vijver.
Ik heb nu eenmaal gekozen voor eiken, omdat ik mooi hout vindt om te zien en te gebruiken. Ik heb het nu eenmaal en zal het er mee moeten doen. Ik hoop maar dat het hout niet te veel zal gaan werken en toch een mooie constructie kan maken en er lang plezier van kan hebben.

Mvg

Erwin