PDA

Bekijk Volledige Versie : eikenhout buigen



deverbeeldinginhout
28-09-09, 13:17
Ik heb een gigantische hoeveelheid eiken vloerdelen uit een bouwcontainer gehaald. Een deel ben ik aan het verzagen tot latjes van ca. 6 mm dik. De breedte is de hoogte van de vloerdelen. Ik wil hiermee een soort slang maken, lang, open, met de latjes spiraalvormig - kruiselings als geraamte. Die ook nog (een tijd) buiten moet kunnen staan. Deense olie er op denk ik.
Ik ben van plan de latjes in een sloot te gooien, een paar dagen later er uit te halen en ze dan te buigen (nog lastig hoe, waar draai ik ze omheen, en hoe zet ik redelijk veel tegelijk vast - zoveel lijmklemmen heb ik niet). Dan drogen, en als droog overlappend steeds twee latjes op elkaar lijmen - weer met klemmen. Dan zal ik de boel op één of andere manier wel aan elkaar krijgen, en zien of ik er van kan maken wat ik in m'n hoofd heb.
Ik heb al wat droog gebogen, en merk dat bij een deel van het hout de nerf niet voldoende parallel loopt, en er soms slechtere plekken in zitten. Dus moet ik opletten dat ik het goede hout uitzoek.
Dit is mijn plan, maar ik heb geen ervaring? Wie wel? Gaat dit werken? Andere tips?

avos
28-09-09, 14:51
Je zou eens kunnen kijken op het forum van gitaarnet.nl en dan bij het onderdeel zelfbouw. Voor akoestische gitaren worden de zijkanten ook altijd gebogen. Meestal wordt gebruik gemaakt van een buigijzer, maar je hebt ook de oplossing van een mal met een elektrische deken.

Als je gewoon op de website van gitaarnet.nl kijkt en dan bij artikelen vind je ook een artikel van Sander de Gier (gitaarbouwer) Daar staat ook een stukje over buigen bij..

Oh ja, staat ook een hoop info op youtube: http://www.youtube.com/results?search_query=bending+sides&search_type=&aq=0&oq=bending+side

Hoop dat het je wat verder helpt en wat inspiratie geeft...

paulv
28-09-09, 17:59
Ik heb voor de restauratie van mijn houten boot mahonie planken gebogen.
Eerst 2 dagen in het water leggen en daarna stomen.

Op marktplaats een prof. behangstomer gekocht om voldoende stoom te genereren en een geïsoleerde metalen buis gebruikt om de planken in te stomen.
Na +/- 45 minuten stomen buig je 12 mm dik mahonie perfect.

Tjeerd
29-09-09, 21:59
........ is mijn plan, maar ik heb geen ervaring? Wie wel? Gaat dit werken? Andere tips?
Zorg in elk geval, dat had je zelf al ontdekt, dat de vezels van het hout evenwijdig aan de oppervlakte lopen.
Hoe je buigt is afhankelijk van wat je gaat maken. Laat eens een maatschets zien.
Ik werk in elk geval met buig- en lijmmallen. In de buigmallen zijn de krommingen verder doorgezet dan in de lijmmallen. Hout veert namelijk altijd wel wat terug.
Ik houd er niet van om veel spanning in het hout te houden, dus goed buigen.
Waar het om gaat is de houtcellen aan de zijde die hol moet worden week te maken.
Bij latjes tot 3 a 5 mm dik leg ik de latjes op een buigmal, neem een natte lap en (stiekem) de strijkbout van mijn vrouw. In de hoogste stand - linnen - strijk ik dan het hout aan de bolle kant (hitte komt wel door naar de holle kant). Mooi, je voelt het hout op een gegeven moment buigen. Zo heb ik de rugleuninglatten van de stoel op bijgevoegde foto gebogen.
Uiteraard de strijkijzerzool na gebruik goed schoon maken als je geen ruzie wilt.

Bij dikkere latten (zie samengestelde voorpoten stoel op foto - combinatie amerikaans kersen en esdoorn) kunnen de vezels aan de buitenzijde van de kromming - de bolle kant - de spanning niet aan en gaan barsten. Dan moet je een ijzeren kant strak tegen de buitenzijde monteren zodat de vezezels daar niet kunnen strekken. Alleen de binnenzijde mag indrukken. Verhitten doe ik dan aan de binnenzijde met een natte lap en een verfföhn). Steeds verder buigen, totdat het hout in de mal past.

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/6508=1675-kersenstoel0125%.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/6508=1675-kersenstoel0125%.jpg)

tjalling
01-10-09, 21:02
Afhankelijk van de gewenste diameter kun je op zoek gaan naar een dikke rioolpijp of een metalen buis (let dan wel op het gevaar van verkleuren!) De te buigen latten kun je met enige inventiviteit en een grote hoeveeheid oude fietsbinnenbanden op elkaar klemmen.
Ook een optie is een paar punten in de ruimte definieren en daar de latten aanvastklemmen. Tussen de punten doen de eerder genoemde binnenbanden de rest. (Een soort freestyle buigen wordt dat dan)
Kijk hiervoor en voor meer buigtips in " Finewoodworking on bending wood" isbn : 0-918804-29-9

hemski
03-10-09, 10:10
Ziet er profi uit Tjeerd, die stoel. Mooie details ook.

Tjeerd
03-10-09, 12:00
Ziet er profi uit Tjeerd, die stoel. Mooie details ook.
Dank voor het compliment! Zoiets doet altijd goed.
Een praatje met een plaatje zegt wat meer vind ik.
Bovendien kan ik dan laten zien waartoe mijn gezwoeg heeft geleid.

deverbeeldinginhout
05-10-09, 16:40
Dank voor jullie reacties. Ik heb nu een aantal latjes nat rond een boom gebogen, en vastgezet. Maar vooral de 'dwarse' buiging, hoe noem je dat, het draaien van de latjes, kost moeite. Ik heb inmiddels uit m'n hoofd gezet om m'n idee nog vóór de tentoonstelling van Vormgevers in hout op het Fort bij Vechten uit te werken, dus ik ga het later weer oppakken. Het resultaat met het strijken ziet er erg goed uit, je bereikte een flinke buiging, en een mooie stoel. Ik heb inmiddels ook plaatjes gezien van lange kokers (maar dan vierkant) waar stoom door geleid wordt. Misschien heb ik dat voor die draaiing toch wel nodig.

tuoh
05-10-09, 18:06
Een stoomkist is de oplossing voor alle buigproblemen, de kist is makkelijk zelf goedkoop te bouwen.
Je hebt type's die werken met een behangafstomer, of met een propaanbrander.

Zelf heb ik voor deze laatste optie gekozen, die levert aanmerkelijk meer stoom en werkt daardoor veel sneller.

Bijgaand een foto van mijn stoomkist in werking, en het resultaat van al dat stomen.
Ps: De gestoomde en geplooide lat is in Essenhout met als sectie 12x20mm.

Mvg,

André

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/6606=1681-IMG_1117.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/6606=1681-IMG_1117.jpg) http://woodworking.nl/upload/attachments/6606=1682-IMG_1119.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/6606=1682-IMG_1119.jpg) http://woodworking.nl/upload/attachments/6606=1680-IMG_1131.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/6606=1680-IMG_1131.jpg)

Tjeerd
11-10-09, 21:11
Een stoomkist is de oplossing voor alle buigproblemen, de kist is makkelijk zelf goedkoop te bouwen. Je hebt type's die werken met een behangafstomer, of met een propaanbrander.
Da's gemakkelijk gezegd André. Heb je misschien wat schetsen en aanwijzigen hoe je zo'n ding bouwt. Ik heb het ook wel eens geprobeerd maar dat is niets geworden.
Vandaar dat ik overgestapt ben op strijkbout en verfföhn.
Ik heb het idee dat wij hier wat de stoomkist betreft veel kunnen leren.
Allereerst de bouw (welk materiaal, isoleren, stoom in - water uit e.d.), hoe leg je het hout erin, hoe lang stomen, hoe lang is het nog te buigen
als je het uit de stoomkist haalt? Hoe maak je effiënt stoom?
Vragen zat zie je wel.

tuoh
12-10-09, 18:41
Tjeerd, ik zal proberen om één en ander wat te verduidelijken, er is namelijk heel wat onduidelijkheid over de werking en de bouw van een goede stoomkist.

Eerst en vooral hou het simpel, sommige bouwers zoeken het véél te ver, die willen niet alleen stoom maar ook druk, maar voor het plooien van hout is dit laatste hoegenaamd niet nodig.

De bouw van een stoomkist is ook zo iets, zeker geen metalen of rvs stoomkist,bij een metalen kist duurt het veel te lang voor je stoom krijgt, in de industrie is dit geen beletsel, die blijven dag en nacht in werking.
De goedkoopste multiplex die je kan krijgen is al ruim voldoende, er is immers geen enkele verlijming lang bestand tegen stoom.

Zo moet ik ongeveer elk jaar even een nieuwe kist in elkaar timmeren, een uurtje werk en ik kan weer aan de slag.
Je moet bij de bouw van de stoomkist wel enkele staven voorzien om de te stomen latten op te leggen, die mogen niet gewoon op de bodem liggen daar kan namelijk geen stoom onder, je kan dit zien op de tweede foto in mijn vorige posting.

De kist is opgebouwd als een lange koker die op zijn zijde ligt met aan beide uiteinden een wegneembaar (of scharnierbaar) paneel, verder word in het midden van de kist een ronde opening gezaagd die zo groot mogelijk dient te zijn, deze opening past op het watervat, als het watervat te groot is komt hier eerst een rond deksel op met een ronde opening ingezaagd gelijk aan de opening van de kist.
Kies voor het vat liefst een groot exemplaar dat kan veel water bevatten en moet dus niet om de haverklap bijgevuld worden.
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk stoom in de kist te krijgen, hoe meer stoom hoe sneller het hout klaar is. Vandaar mijn keuze voor een propaanbrander, veel calorieën brengen het water sneller aan de kook en aan het stomen.
Verder geen isolatie, en om de afgewerkte stoom (=water) te verwijderen de kist enkele graden uit waterpas plaatsen, het water loopt er dan gewoon uit.

De vuistregel voor het stomen van hout is per cm dikte een half uur te stomen, planken van twee cm dikte hebben dus een uurtje nodig. Dit scheelt wel van houtsoort tot houtsoort en vraagt om eerst eens proef te draaien om de juiste tijd te bepalen.
De duurtijd is ook afhankelijk van de gewenste radius, hoe kleiner de radius hoe langer de stoomtijd, ook hier is de juiste tijd enkel proefondervindelijk vast te leggen.

Eens het hout gestoomd heb je ongeveer één minuut om het te plooien, snel werken is dus een must, leg mallen of spanschroeven al op voorhand klaar.
bij kleine radiussen ook iets verder plooien dan nodig, het hout veert iets terug na droging ( verschilt per houtsoort)

Niet alle houtsoorten zijn even goed plooibaar, maar Beuk,( denk aan Thonet), Es, Eik, plooien fantastisch.
Tropische houtsoorten hebben door de aanwezigheid van kruisdraad hier wat meer problemen mee, hier is het meestal nodig om te plooien met compressie.
Dit laatste wil zeggen dat het te plooien stuk langs één lange kant word voorzien van een plooibare stalen band die vastgezet word aan de uiteinden, wanneer je het stuk nu gaat plooien hou je de stalen band aan de buitenkant van de curve, de vezels langs deze zijde kunnen niet rekken, en de vezels aan de korte kant worden samengedrukt.
Houtvezels kunnen niet veel rek aan of ze gaan scheuren, maar ze kunnen wel heel goed tegen samendrukking.
Zoek maar eens naar foto's van de Thonetfabriek in Wenen, hier plooide men beuk in alle mogelijke vormen dank zij deze techniek.

Ik hoop hiermee al het één en ander duidelijker gemaakt te hebben.


Mvg,

André

joevers
26-01-12, 16:39
Andre, een vraag is een behanstoomapparaat voldoende om te stomen

groeten Jo

joevers
26-01-12, 16:40
Andre ik bedoel natuurlijk een behangstoomapparaat

tuoh
26-01-12, 19:28
Jawel, als er maar stoom uitkomt :D
Het kan wel zijn dat het hele stoomproces wat trager gaat verlopen, dat hangt van het debiet af dat de afstomer kan geven, van de grootte van de kist, en de afmetingen van het te plooien werkstuk.

Maar een test brengt wel uitsluitsel over de tijd die nodig is om het hout plooibaar te maken in de kist.
De vuistregel is een half uur stoomtijd per cm dikte.

Mvg,

André

borre
27-01-12, 11:19
HIER (http://www.baptist.nl/houtbewerkers/klemmen-en-lijmen/meubelmakersbankschroeven-en-werkbankspindels/veritas-buigband-voor-hout-300x5-cm) vindt je bovendien een hulpmiddel om te voorkomen dat het hout tijdens het buigen aan de buitenzijde splijt.

Ed

EvdL
27-01-12, 12:09
@ Andre,

Is het mogelijk de stoombron aan de kopse kant te plaatsen ( en nu ik het mail het kan natuurlijk ook in het midden :roll: ) zodat het condens water in de ketel terug stroomt zodat je niet zoveel water hoeft bij te vullen?
394

tuoh
27-01-12, 18:52
In principe maakt het niet uit waar de stoom in de kast komt, vooraan, achteraan, boven, of onder, alles kan.

Zelf laat ik de stoom midden in de kist komen, maar deze keuze is ingegeven door praktische overwegingen.
Zo staat de kist mooi in balans op de ketel, dus hoef ik geen bijkomende steunen te plaatsen :D

Mvg,

André