PDA

Bekijk Volledige Versie : Balkon anex carport bouwen in Douglas



pete
15-06-13, 00:50
Beste mensen,
Aan een tweehonderd jaar oud huis in natuursteen wil ik een balkon bouwen die ook dienst kan doen als carport. Ik heb al een vergunning. Nu ga ik volgende week de poeren plaatsen dus wil ik toch mijn vragen over de constructie met je delen. Het balkon bouw ik tegen de gevel aan, Ik plaats drie staanders op poeren, op elke staander komt een ligger die een opleg heeft in de natuursteen muur. Op die liggers komen acht dwarsliggers waarop het dekhout wordt vastgezet. De drie liggerbalken kunnen wel 30 cm opleg krijgen en zullen dat met cement worden vastgezet. Ook de verbinding tussen de staander en de ligger kent veel varianten ik dacht aan deze vorm, maar werken met tooggaten en pennen lijkt me moeilijk, ik dacht aan boutverbindingen.

-> De vraag is of er niet een horizontale steunbalk met keilbouten tegen de gevel (onder de opleg) moet komen om de 3 liggers aan vast te zetten. Zodat krachten de balk niet uit de muur kunnen trekken. Of zal een vorm van een ingemetseld anker volstaan? Is dit een solide constructie?

De constructie is uit Douglas, het dek is van Basralous.
3 staanders 25x25x250
3 liggers 25x30x380
8 liggers 10x16x250
dekhout 2.7x15x360

Hierbij een tekening, ik heb er meer ook sterkte en sneeuwlast berekeningen.

damien
15-06-13, 07:45
Ik zou effectief gestart zijn met een balk langs de muur, dus in de andere richting aangezien oude muren niet alijd homogeen zijn. Daarnaast is het wel heel massief, maar niet echt stijf, die oude muur moet alles recht houden.

mathieu
15-06-13, 07:53
Gebruik chemisch anker ipv een keilbout. Met keilbouten heb ik niet altijd goede ervaringen.

WR1944
15-06-13, 15:34
Met een knie tussen elke staander en z'n ligger maak je de hoek ook stijver. En de balken zijn inderdaad flink zwaar, gevoelsmatig zou dit wel lichter kunnen alhoewel ik geen bouwkundige ben.

pete
15-06-13, 16:40
Bedankt voor zover, maar betekent dat dat inderdaad onder de oplegging een steun moet komen? Ik maak grote gaten in de 70cm dikke muur, leg de balk 20cm in en vul met cement. Ik kan aan de oplegkant in de balk extra weerstand maken, door er bijv. draadeinden in te draaien zodat het beton meer grip heeft.

Het is een zware constructie maar het huis staat op een locatie met veel sneeuwval. Die belasting -ook de sneeuw van het dak, het balkon staat in de valrichting zie http://www.liveleak.com/view?i=c60_1362576417 - heb ik meegenomen. De muur loopt niet recht dus een balk horizontaal geeft problemen met de verankering (natuurlijk chemische ankers ). Aan het balkon komt een loopbrug van houten balken met persroosters inleg. Die loopbrug steunt op een boogkelder en aan de andere kant vastgemaakt aan de eerste ligger ( zie tek). In het midden van de loopbrug komt een steun (Zie tekening).

Bedoel je met een knie een stijve driehoek tussen staander en ligger of een karbeel?

tuoh
15-06-13, 20:15
Als de drie liggers in de muur worden gewerkt heeft een bijkomende balk in langsrichting tegen de muur geschroefd geen enkele zin. De liggers moeten wel verankerd worden in de muur, meestal gebeurt dit met muurankers, in dit geval vermoedelijk exemplaren die dwars door de muur gaan. Vermoedelijk is het één massieve muur zonder spouw?
Houten liggers éénzijdig inmetselen geeft onvoldoende sterkte, daarom het gebruik van muurankers, deze verhinderen dat de ligger op termijn uit de muur kan schuiven.

De verbinding tussen liggers en staanders mag zoals geschetst, wel zorgen dat de drie staanders dusdanig gekoppeld worden dat deze niet kunnen schranken. Tussen twee van de drie staanders moet er een schoor of steekband komen te zitten.

Mvg,

André

damien
15-06-13, 20:33
70 cm dat telt

Matthias Wandel heeft zo'n sukkelstraat video (http://www.youtube.com/watch?v=g_0vRaDJXn4) nadat er sneeuw op zijn terras viel.

pete
16-06-13, 14:16
Bedankt voor je antwoord. Ja, de muur is massief, onder ± 76cm bovenin ± 60cm dik. Natuursteen met kalkspecie. Ik heb een buitendeur en een binnendeur (dus aan twee kanten van de muur, zo dik:rolleyes: ) het is een soort gang. Die schoot of balkankers vergen wat werk , zijn meestal 45cm lang, maar met mijn hakwerk voor de opleg kom ik net aan die maat denk ik..
Enige stijfheid komt ook uit de loopbrug die aan de boogkelder en het balkon is vastgemaakt.

Bedoel je tekening A of B met de schoorverbinding?

tuoh
16-06-13, 18:27
Het is een kleine moeite om een paar ankers aan te passen aan de dikte van de muur, even de staart verlengen (lassen) en klaar is kees.

Voor het plaatsen van de schoren, zowel oplossing A als B werken. Onderaan zitten de staanders vast op een poer, bovenaan worden ze verbonden met een "muurplaat, ze kunnen dus nog enkel zijdelings bewegen. Word nu één van de drie staanders "geschoord" dan kunnen de andere ook niet meer bewegen. voor het visuele word er meestal naar symmetrie gestreefd en worden alle staanders van schoren voorzien, maar echt nodig is dit dus niet. Oplossing B lijkt mij de mooiste oplossing.

Ps: de tussensteun van de brug vraagt ook om een muuranker, en dan bedoel ik specifiek de horizontale balk bovenaan waar de brugliggers op komen. Onderaan is er geen probleem, hoe zwaarder de steun belast word hoe steviger de schoor zich gaat vastzetten in de muur. De balk tegen de muur mag dan komen te vervallen. Is dan overkill geworden.


Mvg,

André

pete
17-06-13, 13:17
Na wat nadenken, tekenen, en beeld bekijken denk ik dat ik toch ook nog de opties moet overwegen. Muurankers plaatsen betekent dat ik of iets lager of iets hoger moet bouwen dan de opzet. Ik moet rekening houden met de etage vloer die (logisch) net zo hoog is als het balkon. Zodat je er zo op kan stappen vanuit deur op de boogkelder. Ideaal zou zijn om de liggers dus lager te hebben want er komen nog dwarsliggers en dekhout op, en het niveau moet gelijk zijn aan de afgewerkte etage vloer.

Dus ter hoogte bovenzijde BG plafond , maar... die BG binnenwand is al geheel afgewerkt en ik heb er wat voor over om dat niet open te breken om de ankers aan te brengen. Bovendien is werken in dit pand (niets is haaks, niets is recht) een lastige -meten is niet weten- klus. Dus de onafgewerkte etage vloer is logischer, maar dan kom ik dus hoger uit, opstapje of obstakel. Variant is een 'intern' anker -> draadeinde in oplegkant balk om meer weerstand te hebben tegen uitdrijfkrachten , of een balk of balkvoet met chem. ankers aan de buitenwand en daar verticaal een lange draadeind doorheen om zo de ligger te verankeren. Er komen tenslotte geen krachten op een anker, het is er als 'backup'.
Kortom, ik ben nog aan het denken en heb nog niets afgeschreven (ook de muurankers niet) en wil alle opties op tafel.
groet, pete

pete
18-06-13, 17:40
Waarschijnlijk gaat een aan weerszijde bevestigde bintanker (dus 2 haakse blinde ankers per ligger) zorgen voor voldoende verankering. Daarvoor moet het wel groot uitgehakt en opnieuw gemetseld worden. Ongeveer 75cm horizontaal. Omdat het hier om natuurstenen gaat die op zich al fors zijn, is dat geen probleem, en kan ik op gewenste hoogte bouwen. Nu nog de houtverbindingen, ik lees met plezier en respect de verschillende mogelijkheden en uitvoeringen op de ere galerie!

pete
28-10-13, 02:00
Ik ben klaar met de drie fundamenten van het balkon, 100x100x75 diep . Een M30 draadeind meegegoten met ringen en moeren als extra weerstand in het beton. Zoals het nu is, kan ik staanders plaatsen, door onder de staander een 32mm doorsnee gat te boren en de staanders over het draadeind te schuiven. Dan rust het gewicht op de ring en de moer. Er is geen verbinding met de ring dmv een bout, nu kan ik hoogte stellen, en als alles goed is kan ik een tweecomponentenlijm in het gat spuiten en de staander er weer over plaatsen. Ik wil -als alles klaar is- beton gieten om het uitstekende draadeind zodat de houten staanders als het ware op betonpilaren staan. Is dat net zo goed als op de draadeind zelf?

Ik heb toch gekozen voor ankers van het type schootanker (advies Tuoh) voor de bevestiging van de horizontale liggers in de muur. In plaats van de schuine ondersteuning van de loopbrug, komt ook daar een fundament en een staander met een horizontale ligger. Ik heb wat ervaring opgedaan op de zolderetage door daar de dakconstructie te wijzigen, en durf het nu wel aan om ook de balkon houtverbindingen te gaan maken.

10025 10026 10027

zuma
28-10-13, 09:17
Oh wat ben ik toch jaloers op mensen die op een vaste ondergrond wonen. Nimmer te hoeven heien, gewoon een gat graven tot dat je op rots/steenachtige bodem zit wat beton er in gieten, poer erop maken et voila een fundering.:) Aldat veen is wat dat betreft ook maar zeer betrekkelijk.

tuoh
28-10-13, 11:14
Ik ben klaar met de drie fundamenten van het balkon, 100x100x75 diep . Een M30 draadeind meegegoten met ringen en moeren als extra weerstand in het beton. Zoals het nu is, kan ik staanders plaatsen, door onder de staander een 32mm doorsnee gat te boren en de staanders over het draadeind te schuiven. Dan rust het gewicht op de ring en de moer. Er is geen verbinding met de ring dmv een bout, nu kan ik hoogte stellen, en als alles goed is kan ik een tweecomponentenlijm in het gat spuiten en de staander er weer over plaatsen. Ik wil -als alles klaar is- beton gieten om het uitstekende draadeind zodat de houten staanders als het ware op betonpilaren staan. Is dat net zo goed als op de draadeind zelf? ....................



Je idee met de draadstangen voor het van hoogte stellen en zekeren van de palen is een ideale oplossing. Ik zou zeker geen beton rond de draadeinden gieten zodat de paal op beton komt te staan, dan is het gevaar voor capillariteit heel groot, binnen de kortste keren rotten de balkkoppen in. De ideale oplossing is om de palen gewoon op het rondsel plus moer te laten rusten, geen gevaar voor inwatering en qua draagkracht meer dan voldoende;)

Mvg,

André

pete
28-10-13, 13:00
Dan blijf ik maar bij de draadstangen. @Zuma: Wat ben ik jaloers op mensen die gewoon met een schep een gat in de grond kunnen graven! Ik had een steigerende 5T machine nodig die de hele staat kapot heeft gedraaid. Ik denk zelfs dat het gewicht van de hele constructie de palen gewoon op de draadstang houd, dat de lijm niet eens nodig is. Geen herfststorm -zoals vandaag- die dat van zijn plaats blaast.

jjjlll
28-10-13, 14:25
Pet,
Ik ben ook met een terras bezig.
Hoe diep boor je die gaten in de Douglas, en waarmee boor je die gaten?

Joep van der Linden

pete
28-10-13, 14:38
Hallo Joep,
Ik ben zo ver nog niet, maar zoals je ziet heb ik de draadeinden een heel stuk laten uitsteken zodat er afstel mogelijkheden zijn. Het terrein loopt op, maar de draadeinden zijn gelijk in hoogte. Ik denk met een negen centimeter boorgat wel genoeg te hebben, ik boor centraal met slangenboor in statief.

pete
06-08-15, 13:17
Beste houtbewerkers,
De fundamenten lagen twee jaar te wachten... :o
maar eerst werden de natuursteen muren aangepakt. Nu verder.

Hout Lariks (Lorken/Meleze) is nu besteld (Basralokus dekhout had ik drie jaar geleden al gekocht).
De constructie is iets lichter berekend en er is nu gekozen voor Lariks ipv Douglas.
De drie staanders 250x25x20
De hoofdliggers 400x30x15
de dwarsliggers 300x15x16

Wat ik nog moet aangeven zijn de maten van het schoor, welke afmetingen? De verticaal is dus 25x20, de horizontaal is 30x15.
Ik wil alleen in de middelste staander een schoor aanbrengen ivm uitzicht raam.
Iemand advies?

tuoh
08-08-15, 09:21
Een schoor hoeft niet zo zwaar van afmetingen te zijn, 15cm x 6cm als doorsnede is al heel mooi. Zelf zaag ik de schoren meestal iets hol aan de onderzijde, gezien in het vooraanzicht. De schoren zien er dan wat "eleganter" uit:p

pete
09-08-15, 16:30
Een schoor hoeft niet zo zwaar van afmetingen te zijn, 15cm x 6cm als doorsnede is al heel mooi. Zelf zaag ik de schoren meestal iets hol aan de onderzijde, gezien in het vooraanzicht. De schoren zien er dan wat "eleganter" uit:p

Dat komt mooi uit want dat is een maat die al gebruik in de constructie. Bedankt Tuoh voor de tip. Het pasklaar maken van het schoor met de twee houtverbindingen lijkt me een moeilijke klus, maar ik doe mijn best. Nu ik kies voor Lariks, welke houtsoort voor de toogpennen? Eiken? En hoe de verhoudingen van de toogpen in de genoemde schoor?

De horizontaal is dus ook 15x6, (per abuis gaf ik boven de verkeerde ligger door) de verticaal is 25x20. Ik kan dan alleen een pen/gat maken in de staander, de ligger is immers even breed. Daar moet ik dan een stalen schoen plaatsen of een pen maken van ( 1/3 deel ) 2 cm, is wat dun lijkt me.

Het gaat om verbinding 3 met staander 2 zie plaatje vorige pagina.

tuoh
09-08-15, 18:37
Een pendikte van 20mm bij die schoor is niet abnormaal, dat gaat gewoon werken, zowel horizontaal als verticaal. Eiken toogpennen van een 18 à 20mm diameter zijn ruim voldoende.

pete
10-09-15, 12:24
Het Larikshout is binnen.
Dat is wel tillen zeg!
35303 35304 35305

pete
13-09-15, 15:33
De (gezonde) twijfel slaat toe, nu ik de zaag in de balken kan zetten. http://www.woodworking.nl/images/icons/icon11.png
Wat is de beste -door mij uit te voeren- verbinding tussen de staander en ligger.

Mijn laatste idee is zoals op de onderstaande tekening: de staander is 25x20, de ligger is 30x15.
De staander moet met zijn lange zijde de verbinding maken.

De staander krijgt drie wandjes waar de ligger in komt, dat is mooi en er is geen kopse kant in zicht.
Een zaagsnede maak ik door de zijwand heen, het is een 23cm diep bakje.
De staander krijgt een gat van 10 cm lang, 5cm breed en 7cm diep.

De ligger krijgt een pen, en blijft dan 23 cm hout over wat rust op de staander. De Pen is 7 cm lang.
De ligger ligt 96 graden in de staander, hij maakt dus een hoek.

Dwars door de 5 cm dikke zijwandjes (wangen) van de staander en door het vaste hout van de ligger komt een of twee toognagels,
Conisch zonder kop, lengte 40 cm 25mm doorsnede, hout acacia (koop) .

De ligger komt in de muur. Dwars op de drie liggers komt een balkenrij 15x6, dus 15 hoog die iets zijn verzonken in de liggers.
Hoe die 15x6 aan de onderliggende liggers te bevestigen? Simpel is de balkjes iets te verzinken en met hoekijzers vast te zetten , of hele lange schroeven...

35505 35506 35507

tuoh
14-09-15, 08:23
Dat gaat een zwakke verbinding opleveren die veel werk vraagt om te maken vrees ik. Laat gewoon de ligger over de staander lopen en verbind beide met de klassieke pen en gat verbinding. Hou de ligger aan de buitenkant gelijk met de staander, het dikteverschil komt dan aan de binnenzijde te zitten ( de staander is nu éénmaal dikker dan de ligger) Als het constructief mogelijk is laat de ligger dan ook een 150mm voorbij de staander uitsteken aan de uiteinden, oogt mooier en is sterker omdat pen en gat dan over de volledige breedte mogen lopen en geen vermindering nodig hebben.

pete
14-09-15, 13:11
Bedankt voor je mening Tuoh, voor dat lastige werk was ik ook een beetje bang. Maar dit nieuwe plan lijkt toch heel veel op het oude plan? Daar was alleen voorzien in een achterwand, om de kopse kant van de ligger uit het zicht te houden. Nu heb ik ook de zijwanden erbij bedacht. Jij stelt nu voor om de pen aan de ligger te zetten en het gat in de staander. Ik kan niet uitsteken, ik bouw op de kadastrale grens, en de liggers zijn al op lengte gezaagd.
Ik moet dus de ligger aan de buitenkant gelijk laten lopen met de staander, (je voorstel) of tegen een achterwandje aan laten lopen, puur visueel.

Hoeveel moet ik verminderen?

pete
14-09-15, 15:32
De verbinding tussen liggers en staanders mag zoals geschetst, wel zorgen dat de drie staanders dusdanig gekoppeld worden dat deze niet kunnen schranken. Tussen twee van de drie staanders moet er een schoor of steekband komen te zitten.
André

Hebben we elkaar nu niet begrepen André? Wat ik nu heb veranderd is dat de ligger niet gelijk is aan de staander in zijn breedte, omdat het niet hoeft in de berekening. Er is genoeg lengte hout om de pen aan de staander te zetten of aan de ligger, het blijft dus een rechte hoek, en geen schoor op die de ligger steunt.

tuoh
14-09-15, 16:07
Om alle misverstanden te vermijden, hierbij een schetsje van een verbinding tussen staander en ligger waarbij geen kopshout van de ligger te zien is. Hier moet de ligger ook niet oversteken. Door de schuine penborst komt de ligger met zijn volle hoogte te steunen (40mm opleg) op de staander, de pen (+ toognagel) zorgt dan voor een onwrikbare verbinding tussen de twee.

pete
14-09-15, 17:43
Super bedankt voor het meedenken André, ik was even in de stress geschoten, en had een nieuwe tekening gemaakt -tijdens jouw schets-.
Ongeveer op schaal... Het regent dus waarom niet. De komma staat niet goed, 110,2 moet 112 zijn - 180,7 moet 187 zijn - 60,6 moet 66 zijn.

Hierbij heb ik de staander een slag gedraaid, nu heb ik minder ruimte om de auto te parkeren maar is de langste zijde van de staander richting het huis.
De meeste vergelijkbare gebinten die ik op internet zag, hadden een dergelijke pen.
Welke verbinding is nu het beste? Jouw voorbeeld ziet er ook goed uit.
35561

tuoh
14-09-15, 19:00
Je laatste schets kan uitgevoerd worden, maar omdat de ligger niet voorbij de staander komt moet het gat verminderd worden, (= niet doorlopen tot de buitenkant) wat wil zeggen dat er maar een paar cm hout blijft staan achter het gat. Dit restje hout is zeer gevoelig voor scheurvorming, wat de sterkte van de verbinding niet ten goede komt. Daarom dat men meestal de ligger een x aantal cm laat oversteken op de staander, zo word het resthout voorbij het gat sterker en minder gevoelig voor scheuren. Bij een pen en gat verbinding moet er serieus wat speling blijven tussen het uiteinde van de pen en de bodem van het gat, reken maar op minimum 5mm speling.

pete
14-09-15, 21:01
Je hebt gelijk dat er weinig achterhout overblijft. Maar ik vind 4cm opleg weer weinig, bij de oplegging in de muur kies je voor minimaal 2/3 deel van vloerhoogte, dat is 12-20cm in mijn geval.
Als ik daar ook 4cm zou nemen (los van de juridische consequenties) heb ik makkelijk ruimte voor oversteek aan de staander kant, het blijft wikken en wegen.

Je idee is wel interessant om nader te bestuderen. Marge om fout te zagen of te hakken is er niet, en ik heb een flinke duit neergelegd voor dit hout.
Misschien is het een idee om de staander een slag te draaien, (dan is er 25cm ruimte) en dan jouw plan uit te voeren? Dan kan er meer opleg worden gerealiseerd.

tuoh
15-09-15, 15:51
Er is een groot verschil tussen een opleg in de muur of een opleg als deel van een houten constructie. 40mm opleg in een stenen muur is geen goed idee, dat is veel te weinig bij dat poreuze materiaal. Bij belasting gaat de rand van de steen beginnen afschilferen en dan .... Daarom dat er meestal een betonnen plaat(je) onder gegoten word. Bij een houten constructie zoals hierboven geschetst kan er niks gebeuren omdat ligger en staander onwrikbaar verbonden zijn, bij buiging van de ligger moet de hele staander mee bewegen, de verbinding zelf gaat geen krimp geven. Niet vergeten dat ook de pen van de ligger mee dragend is, en die is 50mm dik en 110mm lang!

Maar liggers van 300mm hoog, daar bouw je een heel huis op:p Die gaan heus niet op de wandel.

pete
15-09-15, 16:32
Fijn André. Dan ga ik je tekening uitvoeren, ik heb inderdaad meer verstand van beton en steen dan van hout.
Ik heb het me wat lastig gemaakt (ik moest wel) door de positie van de gegoten fundamenten en de uitgehakte gaten in de natuursteen, daardoor komt de eerste ligger in een hoek van 96 graden de tweede keurig in 90 graden en de derde in 97 graden. (83 graden het is maar hoe je er naar kijkt)
Ik ga proberen die hoeken ook in de staander uit te hakken, als het toch nog iets moet draaien dan is er geen probleem want de afzonderlijke drie staanders staan op 30mm ijzer en kunnen dus draaien. Mooi is het niet.

35595

pete
29-09-15, 12:59
http://up.picr.de/23254188qt.jpg

De nieuwe (precieze) meting van de hoeken zijn 98 - 86 - 79 graden, maar dan krijg je het probleem dat als je dat inhakt, er weinig zijhout overblijft.
Ik denk dat het dus beter is toch de staanders iets te draaien, een even aantal graden aan te houden. Bijvoorbeeld een marge van 8 graden maximaal. De waardes worden dan 98 - 90 - 82 graden. Daarbij draaien de staanders dus, op de tekening overdreven aangegeven. De inrit krijgt dan met de indraai van de auto iets minder ruimte, en ook de opbouw krijgt een hoek. Maar de verbinding staander / ligger is sterker.Ik denk dat dit de oplossing is.
Een aankomend probleem zijn de gekochte ankers om de liggers in de muur te verankeren, ik weet het niet... Ik ga het proberen, maar met precisie door 80cm graniet heen boren met een gat groot genoeg voor de schoot, ik heb er het materiaal niet voor, (diamantboor watergekoeld kan dat wel natuurlijk), ik heb een 30mm boor van 1 meter, en zal het proberen.

Op de onderste tekening zie je het probleem van een te grote hoek , er blijft minder zijhout over.



http://up.picr.de/23254189nv.jpg

tuoh
29-09-15, 20:09
De staanders mee draaien is de simpelste oplossing. Als een verdraaiing van 8° al problematisch word om er met de auto in te rijden dan lijkt het mij toch wat te krap allemaal:D

Verbinding 3 word zo niet toegepast, de pen word meestal evenwijdig met de zijde van de staander aangebracht, de pen staat dus 8° uit het lood ten opzichte van de middellijn van de ligger, ook het gedeelte van de ligger dat in de staander komt te zitten word hier met 8° afgeschuind zodat dit gedeelte haaks in de staander valt.

pete
04-10-15, 13:37
Smal ja. Ter bescherming van de M30 draadeinden heb ik er een stuk 40mm pvc opgeschoven en die zijn allemaal al een paar keer kapot gereden, en hier moeten de staanders nog op komen...dus ja elke cm telt. Volgende auto moet smaller worden.
Ik moet maar eens gaan beginnen, tussen de buien door, eenmaal de zaag erin, dan moet je wel verder, even de koudwater vrees overwinnen.

Ik begrijp dat alle hoeken in de ligger en pen komen, en dat de ingaande hoek van de staander 90 graden blijft. Dat maakt het eigenlijk makkelijker werken.

Dit zijn de spullen waar ik het mee moet doen, deels amateur meuk, deels het betere gereedschap. Zoals de Kress kettingzaag, de Hitachi boor, en een deel van de Narex beitels. Maar de Parkside (Lidl) zaag en ook daar gekocht de elektrische schaaf, doen het al een heel tijdje uitstekend. Voor mij dan.


36517

pete
07-10-15, 23:21
Lariks balken van 30x15 cm 415 lang.
De eerste pogingen, valt niet mee. Ik heb het ontwerp al twee keer moeten aanpassen omdat er iets niet was 'meegenomen'. Omdat mijn Kress maar 20cm aankan, moest ik alles met de hand doen.
De cirkelzaag kan sommige snedes wel al 6 cm inzagen. Vooral alles in een hoek van (in dit geval 98 graden) zetten, is een lastige klus voor mij. Ik denk wel dat er hier en daar een kiertje gaat komen.

http://up.picr.de/23336768we.jpg http://up.picr.de/23336769mz.jpg http://up.picr.de/23336770ub.jpg

Bart vv
08-10-15, 21:02
Hallo Pete,
Ik volg jou project al enkele weken, mooi project trouwens, spijtig genoeg kan ik (tot nu toe) zelf geen nuttige antwoorden geven.
Binnenkort staat deze klus, het maken van verbindingen, pennen en gaten me ook te wachten, hier zie ik niet tegen op en ik kijk er wel naar uit maar ook bij mij zullen nog heel wat vragen opkomen.
Als ik nu je laatste foto's bekijk (kan ook gezichtsbedrog zijn) heb ik de indruk dat de pen die je hebt gemaakt op het uiteinde dikker is dan aan de andere kant.
Hierover een vraag, kan dit problemen opleveren voor de verbinding en indien ja geld voor zo een verbinding een soort van tolerantie?

pete
08-10-15, 21:57
Hallo Bart,
Ik wil mezelf niet downpraten , maar ik ben echt nieuw in dit metier. Al doende leert men. Dus de tweede staander gaat vast beter worden dan de eerste. En ik heb nog heel wat te doen voordat het balkon af is.
Ik heb het concept van Tuoh iets aangepast, makkelijker gemaakt, met behoud van sterkte maar minder fraai? Het was te moeilijk voor mij.

Maar over je opmerking: inderdaad, de bedoeling is het gelijk te houden. Boven staat de foto van de eerste dag, vandaag heb ik de pen ingekort (was boven op de foto nog 15 cm) naar 11 cm, en het geheel vlak gemaakt.
Maar toch is het begin iets smaller dan het einde. Maar niet veel. Moeilijker vond ik om de 40mm uitsparing te maken in de staander, in het begin gaat alles met de beitel vlak, maar op het eind (na 30cm) ga ik te veel de diepte in. Of ik had te diepe voren ingezaagd met de cirkelzaag. ( ja dus).

Nu kan ik dat gaan compenseren door van de ligger ook iets meer af te halen en dus alles naar 48mm diep te brengen, (veel werk) of ik zie het even aan. Het grootste deel van het vlak is netjes 40mm maar op het einde dus aan de onderkant is een stukje iets dieper gegaan. oeps. Met een dieptemetertje controleer ik zo nu en dan hoe diep ik zit.

Het diepe gat in het midden ( 120mm diep, 50 breed, 220 lang ) moet ik morgen nog uitboren en hakken. Deze tweede foto is dus nog niet af. Toleranties; liefs zo klein mogelijk denk ik, maar dat is dus de kunst.

http://up.picr.de/23345165vy.jpg

pete
10-10-15, 19:37
Ok, het gat voor de pen zit er in. De beitel is 50 mm en ik moet zeggen het gat ( 220x130x50) zit er strak netjes in. De diepte is wat lastig te zien op de foto.
Ook mooi op zijn plaats. Als ik de pen ook goed gemaakt heb, moet het kunnen passen...
Begonnen met een 35mm breed gat te boren en te hakken met een lange 35 mm beitel, en toen de wanden langzaam naar 50 gebracht.

Op het net zie je toch de meeste mensen dit doen met een frees, goed instellen en 'zoem zoem' in 40 seconden klaar.
Met een houten kloppertje en een beitel was ik toch 4 uur bezig. Maar ik begin nu preciezer te werken, en en ik krijg er lol in. De volgende staanders worden vast beter.
Het ontwerp heb ik aangepast; in plaats van een diagonaal maak ik een rechte opvangbak voor de ligger. Omdat ik ook alles in een 98 hoek moest zetten, leek me dat makkelijker.

Zodra ik wat verder ben laat ik weer wat zien, niet de kleine stapjes. Lastig is dat ik niet even kan passen, die balken zijn zo zwaar dat je drie of vier man nodig hebt ze te verplaatsen en die werkkracht heb ik hier niet.


http://up.picr.de/23361559ke.jpg

pete
10-10-15, 23:32
O ja voor de klaarheid: de ene ligger foto hoort iet bij de andere staander foto.

pete
12-10-15, 22:56
Dit moet de staander worden voor de ligger met de pen hier boven. Op dit 'bakje' ben ik met een beitel toch al $%#@^ bezig. Het verschil met de andere staander van de foto boven, is dat daar het vlak doorloopt. Het was een aanpassing aan het originele plan. Dan kan je schaven en makkelijker uitvlakken. Ook een ontwerp waar je meer vorm kan zagen lijkt me makkelijker.
Bij dit 'bakje' heb je meer het idee dat je met een kunstwerk bezig bent, je schaaft met de beitel er steeds een flinterdun plakje af, en voordat je dan op diepte zit... duurt het wel even. Bovendien, hoe krijg je dit vlak echt vlak? Ik meet met een stift en haal dan de hoogste plek weg met de beitel, maar het blijft behelpen. Nu moet het gat voor de pen er nog ingehakt worden. Een frees zou wonderen verrichten...

http://up.picr.de/23388613jg.jpg

Athanor
13-10-15, 07:39
Nou je bent toch op een leerzame weg bezig, elke stap is er een voorwaarts.:) Bovendien is het geen meubelmakerswerk, dus je mag wel eens een mm. te diep zitten, dat lijkt me geen probleem, als je overal op voldoende diepte zit. Ik meet de diepte vaak af met een combinatiehaak. Over de techniek van het hakken van gaten kun je het volgende instructieve filmpje eens bekijken. De uitgangspunten kun je voor alle beitels gebruiken. O ja, voor dit weerbarstige hout is het werken met scherp gereedschap onontbeerlijk, regelmatig slijpen en wetten dus;)

Succes! Fons


http://youtu.be/q_NXq7_TILA

MarcelG
13-10-15, 08:31
Mooi duidelijk filmpje! En voor Pete, rustig door blijven gaan het wordt steeds makkelijker.

Bart vv
13-10-15, 17:57
Goed bezig Pete, dat gaat zeker in orde komen.

Mvg Bart

pete
13-10-15, 22:01
Bedankt voor de bijdragen! En natuurlijk André die me op het goede spoor heeft gezet met de adviezen en tekening.
Weer een dagje verder, het gat zit er in, nog veel te gaan. Ik wet de beitels ieder avond, ik heb er nu vijf :confused: (aan een hand) en wil dat zo graag houden.

http://up.picr.de/23397682ay.jpg

pete
23-10-15, 19:26
De middelste set maar eens gepast, en ja. Maar ik merk wel dat de zijdelingse hoek die hij moet maken in dit geval 86 graden heel dwingend is of iets past met ruimte of niet, ik heb geprobeerd op de grond die hoek na te bouwen maar dat viel niet mee.
De staanders komen op korte beton kolommen te staan, met daarin een M30 draad gegoten, dus hoger dan de oorspronkelijke betonvoet. Ik maak de kolom in de zelfde maat als de staander. Later bepleister ik die, of plak er natuursteen op.
Ze staan in ieder geval met de voetjes straks niet meer in de sneeuw. Scherpe kantjes even afgeschaafd en de vlakken licht geschuurd. Meer doe ik er niet aan.

http://up.picr.de/23485712tq.jpg

http://up.picr.de/23485713yc.jpg

pete
23-10-15, 19:33
http://up.picr.de/23485832fc.jpg

Het lijkt wel of de hoek die hij hier moet maken groter is dan 86 graden, (de ligger moet naar buiten zwaaien) maar misschien komt het nog goed.

pete
24-10-15, 23:32
Hoeken nagemeten maar in het hout kloppen ze wel, het is natuurlijk altijd lastig om de hoek tussen gat in de natuursteenmuur en 4,10 m verder recht boven het draadeind goed te meten , maar wat ik gemeten heb zit nu in de houtverbinding van de liggers.
Bij deze ligger moest het gat iets dieper zodat de pen ruimte kreeg.

Eerste vraag: ik wil twee toognagels in deze verbinding steken, ik dacht aan Acacia conisch zonder kop 25 mm doorsnede, lijkt dat een goede keuze? De pen is 215 mm bij 48mm. Dwars door de drager heen (250mm). Moet dat nog 2mm verspringen?
Tweede vraag: Als je de staander op zijn draadeind zet, is de ideale positie van het (32mm) gat in de staander in het hart, als je dat 4cm verplaatst- meer naar achteren- zodat de staander iets meer naar de muur komt , is dat erg nadelig voor de stabiliteit?
Kortom moet het gat precies in het midden?

tuoh
25-10-15, 10:16
Twee toognagels erin kan, en inderdaad de gaten verspringend boren zodat de verbinding dicht getrokken word. De twee toognagels zelf ook verspringend boren, niet allebei mooi op één lijn boven elkaar maar de ene wat verder van de rand dan de andere.

Het draadeind in de staander mag uit de midden geboord worden, dat maakt voor de stabiliteit weinig uit, de sectie van de staanders laat dat zonder meer toe.


Ps: Bij de verbinding op je laatste foto lijkt de pen mij wat veel speling te hebben in het gat, anders zou die verbinding beter moeten sluiten.

pete
25-10-15, 12:56
Op de foto zie je ook dat de ligger op een rolhout ligt waardoor hij zijn 86 graden hoek niet kan maken. Je zou de staander moeten kantelen om het goed te zien. In de speling kan je best gelijk hebben, met de hand moet ik die pennen in een hoek zagen, en met deze enorme balken gaat dat niet helemaal van een leien dakje. Ik had dat al min of meer voorspeld. Vervolgens maak ik het gat wel conform. Als het heel strak had gezeten had de ligger zich wel zuigend in de 86 graden hoek gedwongen. Ook bij de laatste 80 graden ligger -vandaag- is me dat niet goed gelukt. Ik doe mijn best, maar dat hoeft niet altijd genoeg te zijn. Constructielijm is een gruwelwoord in dit verband neem ik aan... Overigens is ook het controleren van de verbinding niet eenvoudig, je tilt de balk niet zo op.

Diameter toognagels, 25 of 20? Maakt dat nog uit?

Op 2.14 zie je ze boren uit het midden. Op exact 5 minuten gaat er korbeel in, en die heeft -zo te horen - ook wel wat ruimte.

https://www.youtube.com/watch?v=TtKERRGvdwE

pete
31-10-15, 19:05
http://up.picr.de/23563897fy.jpg


De laatste pilaar heeft er geen in, het hout is zo taai en veerkrachtig, dat het moeilijk werken is. En het leeft! Als je de nieuwe slangenboor erin draait, gaat alles goed; maar je krijgt de boor er niet meer uit. Klem. Als je de boor er met een bahco sleutel uithaalt, dan veren de stukje hout weer terug in hun oude vorm, dus de spaanders bewegen nog enige seconden nadat je ze in de afvalbak gooit... Soms gaat de beitel of zaag ook een eigen weg die het hout er aan meegeeft, hoe scherp mijn tools ook zijn.


http://up.picr.de/23563901xk.jpg

pete
01-11-15, 18:40
De derde 'set', in mijn ijver om het allemaal goed te doen, of nog beter, was ik doorgeslagen naar een te kleine verbinding. Superstrak gemeten en het paste niet. En daar sta je dan, met loodzware balken die niet in elkaar willen, ook niet met de spanband.
Omdat deze ook in 80 graden is gemaakt, kan je niet horizontaal passen, dus heb ik de staander op zijn kop gezet en de ligger er in getrokken. En dan moet je dus op je kop liggend, op de grond met de beitel aan de gang om het passend te krijgen. Dat worden geen mooie beitel halen... Omdat je ongeveer weet waar het klemt maar niet precies, ga je -insitu- er ook te veel afhalen, of te slordig, je zit nu niet meer fijn binnen aan je werkbank, maar je ligt op de straat te werken.
Ik zou je aan willen raden bij dergelijke grote jongens, te zorgen voor pasklare maten. Liever iets te groot dan te klein, want dit was tien uur passen en meten, beitelen, opnieuw passen. En met een tafelpoot gaat dat makkelijk, maar dit weegt honderden kilo's. Het beste is natuurlijk zo te werken dat het net niet past, om dan met een haast achteloze kleine haal van je beitel iets te toveren, waardoor de verbinding zich vast zuigt, maar ja, dat is voor mij niet weggelegd.

http://up.picr.de/23575839lb.jpg

http://up.picr.de/23575840ac.jpg http://up.picr.de/23575841el.jpg

Dit was een mooie gelegenheid geweest om de gaten te boren voor de toogpennen maar ... als ik dat in een keer wil doen moet ik een 30cm lange 20mm slangenboor hebben, en die lengte heb ik niet. Ik heb wel 19mm of 22 mm 17 cm boren, maar daar kom ik niet in 1x mee doorheen, dan moet ik van twee kanten boren, en aangezien ik moe was, zijn dit zorgen voor morgen. Als je daar een tip voor hebt, graag.

pete
02-11-15, 15:14
De staander komt op een met 30cm verhoogd betonpilaartje. Met M30 draadeind en carrosserie ringen. Onder de grond zit een fundament geschikt voor een flatgebouw.

http://up.picr.de/23585568je.jpg

pete
02-11-15, 20:36
Deze set is wel de meest gecompliceerde, (na ja, relatief dan, ik zie hier veel mooie dingen) met zijn dubbele pen, -zie pijlen- is hij wel erg stevig.
Een pen krijgt de toognagel en de andere klemt. Op de foto is het nog te nauw, maar hij zit bijna.

http://up.picr.de/23590649ql.jpg

Kappie
03-11-15, 09:36
De staander komt op een met 30cm verhoogd betonpilaartje. Met M30 draadeind en carrosserie ringen. Onder de grond zit een fundament geschikt voor een flatgebouw.

Mooie betonpoer!
Maak je de staander ook vast aan het draadeind of rust hij er alleen met zijn eigen gewicht op? M.a.w. kan een (hele) flinke wind er onder de constructie liften?

pete
03-11-15, 14:40
Mooie betonpoer!
Maak je de staander ook vast aan het draadeind of rust hij er alleen met zijn eigen gewicht op? M.a.w. kan een (hele) flinke wind er onder de constructie liften?

Ik heb mijn plan gewijzigd, i.v.m. nastellen komt er geen 2comp kit in het gat van de staander. Als het eenmaal in elkaar zit, kan ik daar niet meer bij. De luchtstroom kan aan drie kanten weg, de liggers zitten in de muur verankerd, de loopbrug is ook verankerd, alleen het Basralocus dekhout was al 700 kilo, alles bijelkaar schat ik de constructie op 1,5-2 ton. Het draadeinde heb ik met twee moeren op het vorige stuk draad gedraaid, en iets langer gehouden zodat hij 10cm in de staander gaat.
Ik reken er op dat het niet wegwaait. Overigens -bedankt voor het compliment- is het maken van een betonpilaar en stellen erg eenvoudig, maar dit is de houtrubriek.

pete
07-11-15, 18:34
38090

ruw, met schuine haaklas verlengt.

38091
Zo stel je je draadeind waterpas.
bekisting voor hergebruik: 3 vlakken lijmen 1 vlak schroeven, ril kit in de hoeken voor het afronden en olie op binnenzijde hout.
Als je een draadeind met 2 moeren op en ander draadeind zet ,dan klem je hem nu met de ring en houtjes en kan je hem waterpas zetten. Maar anders is dit ook een goede methode.

GerlofGroen
08-11-15, 11:36
Mooi project om te volgen!

pete
09-11-15, 20:27
Twee korbelen in 53 graden klaar, hout is 15x6, maar het lijkt heel iel naast de andere grote stukken. Beetje creatief geweest met de kettingzaag, de schaaf en beitel en er een beetje vorm in gemaakt.
Wel fijn werken, dat kleine hout! Ze sluiten zowel boven als onder precies aan. Nu voorzichtig de gaten hakken op de juiste plek.
Het schiet nu op met de basis ,als die eenmaal staat kan ik verder.

http://up.picr.de/23665403aj.jpg

http://up.picr.de/23665405ew.jpg

pete
11-11-15, 18:53
Weer wat verder, strak werken met stukken die ik kan tillen is veel makkelijker, het gaat goed zo.

http://up.picr.de/23681986ya.jpg


http://up.picr.de/23681987fs.jpg

Bart vv
11-11-15, 19:12
Hey Pete,

Heel goed bezig, zo blijven doorgaan, ben er stiekem al wat jaloers op, hoop dat het hier ook zo zal vlotten.

Mvg Bart

pete
11-11-15, 23:46
Ik ben geheel een beginner, dus maak ik fouten. Jaloezie lijkt me overbodig, jij gaat het vast beter doen. Het gaat hier wel steeds beter, maar de zware staanders -twee ervan- hebben speling in de verbinding. Ik ga dat wel oplossen, maar echt geweldig is dat niet. Een afrader (voor een beginner) is het maken van pennen aan zware balken die in een hoek moeten staan, dus 10 graden uit het centrum. Als je dan alles met de hand moet zagen omdat het te groot is voor de elektrische gereedschappen, is het een enorme klus. Die hoeken moet ik maken omdat bij het stenen verwijderen uit de muur, ik niet verder kon vanwege onstabiliteit. De fundamenten waren al geplaatst, ik wil geen gedraaide staanders, dus vandaar.

Vreemd genoeg is het me wel gelukt om de hoeken precies aan die pennen te zagen, maar bij het plaatsen liep het vast en ging ik bijhakken om het op te lossen. Daarbij bleef ik star aan de gewenste hoek vasthouden. Dat bleef het uitgangspunt. Dan haal je sneller er te veel af, of te veel aan de verkeerde kant. Met deze zware stukken is 'even passen' een hele klus, waar je wel 40 minuten mee bezig bent.
Als je meer ervaren bent, zie je sneller waar het vastloopt, is de pen te lang? pen te breed? penhoek te steil? Schouder hoek gelijk? Schouder te kort? Of is het gat te ondiep, te smal, te hoog? En maak je sowieso meteen al een goede bijna passende verbinding. Door mijn onervarenheid met houtconstructies, meen ik dat het probleem bij A ligt en ga daar aan werken, terwijl het probleem aan B lag. Ik krijg dat nu al beter door, dus het is een steile leercurve, maar toch... De korbelen zijn wel strak passend geworden, kan ik trots op zijn.

Zijn het stukken hout die je kan manipuleren en tillen, dan is passen en aanpassen een stuk eenvoudiger. Neem de tijd om even goed over het probleem na te denken , waar kan het aan liggen? Ik heb nu veel meer respect voor vakmensen die dergelijke constructies kunnen maken, en nog veel meer dan dat. Het is een vak!

pete
11-11-15, 23:50
Ik heb een vraag:

De loodzware staanders komen op 30mm draadeind te staan. Ze gaan 12cm in het kopse hout. Ik heb speciaal een 32mm boor gekocht maar heb ook 30 mm boren.Ik ga geen lijm aanbrengen in dat gat, ze staan op gewicht.
Is het wel nodig om iets te ruim te boren?

tuoh
12-11-15, 08:18
Een grotere maat boor is niet nodig bij kopshout. Als je de gaten uit de vrije hand gaat boren (handboormachine) worden bij gebruik van een 30mm boor de gaten sowieso al wat groter:p De diameter zal dichter tegen de 31mm dan tegen de 30mm zitten.

Jurriaan
12-11-15, 09:01
Aan de andere kant, als je een forstnerboor hebt en de draad verloopt iets, verloopt je gat ook iets. Het inbrengen van draadeinden van 30 mm in een iets verlopend gat van 30 mm kan frustrerend zijn (weet ik uit ervaring). Een paar proefstukjes gebruiken, zou ik zeggen.

pete
13-11-15, 20:11
Gaten geboord met oplopende boren 14-25mm slangenboor en toen geruimd naar 30mm met speedboor. Het draadeinde -M30 8.8 staal- past er nu al horizontaal goed in, geen speling.
Ik heb gelukkig een Hitachi machine die ontgrendeld als het te zwaar gaat worden, de machine gaat dus niet zelf ronddraaien...

Goed horizontaal boren blijft een secuur werkje. Voor het eerst een half uur assistentie gehad bij het passen, ik pas alles op zijn kop vanwege het gewicht en de hoeken waaronder ze staan, maar mijn assistent meende dat als het over twee dagen omgedraaid wordt, alles beter zou staan. Ook de penspeling bleek nu mee te vallen, op een staander heb ik een 4mm plaatje klaar gelegd om in te lijmen bij het plaatsen, (die verbinding is sterker dan hout) en meer kon er echt niet tussen.
Omdat ik het gat aan de randen wat ruimer had gemaakt leek de speling groter te zijn, maar dat is niet het geval. Overigens valt de ligger niet alleen met de 110mm pen in, maar ook met 45mm 220x150 massief hout.

Twee 14mm draadeinden verzonken door de haaklip las geboord, zo volg ik André zijn advies, al is het wat overdone. Ik denk dat het wel een degelijk project gaat worden. De muurankers ga ik verlengen met gesmeed staal van 1cm dik.

pete
15-11-15, 15:50
Dit betekent dat...

http://up.picr.de/23716285kf.jpg

tuoh
15-11-15, 19:19
Precies echt:D ziet er goed uit zo.

pete
15-11-15, 19:30
Of heb ik het omgedraaid, moet dat blauw nu boven of onder? :D

pete
15-11-15, 19:33
En alles meteen spat waterpas. Gemonteerd en al, met de tractor geplaatst met een sling om de ligger, dus alle krachten kwamen op de verbinding , die gaf geen krimp.


38589

Bart vv
15-11-15, 20:30
Knap werk Pete, op de foto's zie ik dat je de toognagels niet op een lijn hebt geplaatst maar je ze laat verspringen, hoeveel verschil heb je hier tussen gelaten?

Mvg Bart

pete
15-11-15, 21:23
Hallo Bart,
Niet op een lijn i.v.m. uitscheuren van pen. Ik heb het niet gemeten, maar gewoon geboord. Bij mijn pennen van 48 mm dik zal dat meevallen (ik heb zelfs drie toognagels in de eerste ligger gezet omdat een ervan te veel naar buiten was geplaatst) , maar dit was het advies van André, die heeft er meer verstand van. (natuursteen restaureren is meer mijn stiel).

RPVL
15-11-15, 22:57
Wat mooi zeg! Succes met de vervolgstappen.

pete
18-11-15, 19:07
Het is gelukt met de ankers, dwars door de muur en klem. Verlengt met een strip massief staal. Was wel een klus.
Overigens: wat een balk.


http://up.picr.de/23745425cb.jpg

pete
20-11-15, 13:20
Ik heb een vraag, een van de 10.000 volgers heeft vast het juiste antwoord:
Waarom moeten de lengte lasverbindingen van de dwars balken (6cm breed) op de draagbalken (20cm breed) niet gewoon op die draagbalken komen? Is een lasverbinding die ondersteund wordt niet veel steviger dan een las die naast de verbinding komt?
Heeft het te maken met het werken van het hout, of zie ik iets anders over het hoofd? Het gaat dus om kruisende balken.

tuoh
20-11-15, 15:34
Je ziet de doorbuiging van die balken over het hoofd:p
Als de las komt te zitten op 1/7 van de vrije overspanning helpt de ene balk de andere om recht te blijven. Dit heeft het grote voordeel dat de las dicht blijft onder belasting, een las OP een steunpunt gaat altijd opentrekken omdat de beide balken sowieso gaan doorbuigen en het steunpunt tevens als scharnierpunt gaat werken. Een las OP een steunpunt leggen is knoeiwerk, maar je ziet het jammer genoeg regelmatig op werven, en dit is dan gedaan door (vak)mannen die beter zouden moeten weten:(

pete
20-11-15, 17:01
Aha de buiging. Laat ik aannemen dat de 30x20 balk op deze korte lengte niet meetbaar buigt, maar de 15x6 wel. Waarom zet ik de twee delen 15x6 niet koud tegen elkaar aan? Ondersteund door de 20cm brede drager. Als nu een deel buigt gaat er niets open want er is niets om open te gaan...:confused: Die kopse kanten staan koud tegen elkaar aan, of met een cm ruimte, en zijn met 24cm schroeven diep verankerd in de drager. Wat dan?

Nog een opmerking bij wel gebruik van een liplas op de drager: de laslengte is 30cm, de ondersteuning is 20cm, de las steekt dus 5 cm uit aan beide kanten. Dat is niet veel om open te kunnen gaan.:o

pete
21-11-15, 16:09
Ach, laat ik het midden opzoeken... Een beetje houtbewerker gruwelt van koud tegen koud verbindingen.
Die schroeven tot daaraan toe (kan dat niet met een houten pin?). Mijn wonderlijke carport annex balkon heeft een trapezium vorm, vandaar de hoeken die ik aan de pennen moest zagen.
Dat betekent dat elke balk die dwars op de dragers komt een andere lengte heeft, en dus ook het 1/7e deel van de vrije ruimte. Aangezien ik hout besteld heb met twee vaste lengtes, moet ik het daar mee doen. Zonde om te veel te kopen en af te zagen. Dus daar waar het uitkan neem ik de las op de ideale vrije lengte, en daar waar het helaas niet anders kan, voor een deel op de drager. Ik beloof geen koud tegen koud verbinding te maken, is ook niet echt mooi, en geeft geen goede lengte versteviging.
Zo probeer ik André zijn goede adviezen zo veel mogelijk op te volgen. :rolleyes:

tuoh
21-11-15, 19:31
:D

pete
28-02-16, 14:13
Al weer een stuk verder, de loopbrug constructie is klaar, zelfs tijd voor wat sierwerk ;>).
Deze staander is van Douglas want die had ik nog liggen, de rest is Lariks, moet je dit hout nog oliën of een behandeling geven?
Zoals je ziet heb ik wel geschuurd. De oriëntatie is Noordwest.
Deze verbinding komt nog het meest in de buurt van het origineel die Tuoh bedacht.

http://up.picr.de/24726639rs.jpg

En een deur gemaakt.

http://up.picr.de/24726777cn.jpg

pete
22-04-16, 21:26
Ik heb alles in de lijnzaadolie gezet, verdund met terpentine. Ziet er prachtig uit, maar het begint al te vervagen, dus tijd voor de tweede ronde. Ik had al mijn hout geschaafd en geschuurd, en dan heb je ineens veel plezier als je er met een doek olie over gaat. Met de loopbrug ben ik nu bezig, maar met vers hout, en dat werkt toch niet lekker, schaven maar ook vlak beitelen gaat niet, het hapt er stukken uit.
Over werken gesproken: de lange liggers , daarvan zijn er enkele enorm getordeerd. En ook het nieuwe hout werkt ...

Ik was in de plannen vergeten dat er een hekwerk om heen moet, valbescherming, het is zelfs verplicht en gereguleerd. Dus heb ik hout gekocht voor pilaartjes, latten, heb ik mooie en stevige stalen paalvoeten in de teer gezet. De leuning is gewoon een lariks plank 4 cm dik 16 breed. Ik ben al een paar jaar bezig, maar deze zomer kan ik er op zitten.

pete
06-05-16, 13:47
http://up.picr.de/25452962rb.jpg


http://up.picr.de/25452961kd.jpg

pete
05-06-16, 21:11
En toen besloten deze schuwe jongens van de gelegenheid gebruik te maken... Dit was 1 dag voordat ze uitvlogen.
49088
Dus alles bij elkaar 5 weken stilstand. En nu kom ik met meten en kijken tot de conclusie dat mijn multi-fasen werk, niet zo gelukkig was voor de constructie.
Ik heb gewerkt met gedroogd hout, sommige constructie delen staan al een jaar, delen met vers hout, regen en sneeuw gehad, en het WAS waterpas.
En Lariks werkt. Een deel van de tordering heb ik er uit geperst. Goed.
Nu zitten er wat scheuren maar die heb ik sowieso gekregen, en er loopt enorm veel hars uit de staanders! Plakken.

Dus zijn er onderling tussen de horizontale liggers 14x6 verschillen ontstaan. Het merendeel is nog steeds waterpas, maar en zijn ook liggers met een kamelenrug.
In het begin iets verhoogt dan in het midden veel en aan het einde weer minder. Ook na de las zit er verschil. Advies: werk als het kan alles af in een seizoen. Hout droogt met 20% dus dat is al snel een paar cm.

Wat nu? Diepste punt zoeken en de rest daar naar toe schaven? Er is ergens 2cm verschil. En een enkele ligger is echt te diep.
Ik moet de vloerplanken op de liggers monteren, dus de vloer. Op zich geen moeilijke klus alhoewel de trapeziumvorm dwingt.
Als er een beetje ruimte onder een plank zit kan de rvs pax schroef dat toch wel overbruggen denk ik.
Ik heb veel draagvermogen elke 30cm zit wel een balk, en mijn dekhout is 27mm.

Het balkon annex carport lijkt niet groot, maar het geheel is 830 cm lang plus de overstek en 360 cm breed behalve het looppad.
Wat denken de ervaren houtbouwers ervan? Zoveel mogelijk pas schaven en de vloer erin?
en het hekwerk ...

tuoh
06-06-16, 20:38
Ja, vlak de balken van de roostering wat uit met de schaafmachine, schaaf de bulten eraf en klaar. De balk die met de holte naar boven ligt kan je misschien draaien? Draagbalken liggen best altijd met de bolle kant naar boven, dat is sterker.

Ernest Dubois
06-06-16, 20:47
Ja, vlak de balken van de roostering wat uit met de schaafmachine, schaaf de bulten eraf en klaar. De balk die met de holte naar boven ligt kan je misschien draaien? Draagbalken liggen best altijd met de bolle kant naar boven, dat is sterker.
Of met je dissel.
https://vimeo.com/95651594

pete
06-06-16, 21:06
Beidden bedankt, is het toch geen dagboek meer, met mijn beslommeringen.

Ik heb er vandaag energie tegenaan gegooid, ik kan de balken niet meer draaien, ze zitten vast en kunnen niet meer los.
De eerste en de laatst balk van het rooster zijn kritisch en dat waren ook de balken waar ik wat vanaf heb gehaald. Hoe?
De dissel je heb ik niet, wel mooi ding, ik heb -schrik niet, met staal ervaring- een slijpborstel op de haakse slijper gezet en flink aan het werk, daarna de handschaaf er over.
De kamelenbult met lengte 1,5 mtr heb ik overal dwars ingezaagd (zoals je met een pen doet), afgebeiteld en geschaafd, die 2cm zijn nu weg en het is vlak.
De planken zullen ook niet helemaal vlak zijn, de schroeven moeten het maar wat glad trekken, ik kan ook nog de vloer naschuren.

(In huis heb ik houten vloerplanken gelegd en er een foamband onder gelegd, dus op de balken, tegen het geluid, maar die compenseert ook oneffenheden.)
Ik heb nog gedacht over een strook DPC folie op het rooster, tegen het vocht, maar je moet ook uitkijken dat het water er niet onder gezogen wordt.
Dus gewoon maar de hardhouten planken op het lariks schroeven. Het komt wel goed.

Ik heb er gewoon te lang over gedaan, dan krijg je al die verschillen.
Ook vandaag twee staanders voor het hekwerk gemaakt , morgen verder. Ik wil dat het nu eens af is, ik heb er genoeg van.
Ik wil met dat lekkere weer op het balkon zitten!

Jelte,89
06-06-16, 23:21
Het is me allicht ontgaan... Maar woon je in Nederland?

pete
07-06-16, 01:37
Het is me allicht ontgaan... Maar woon je in Nederland?
puntje puntje puntje. Maar heb je een zaag?

pete
07-06-16, 23:58
Of met je dissel.
https://vimeo.com/95651594

Ik heb wat van je video's bekeken en respect voor je bekwaamheid in klassieke technieken/gereedschappen! Wat jij kan met een bijltje! Mooi die sfeer van noeste arbeid.

Ernest Dubois
08-06-16, 09:27
Veel doen met eenvoudig middelen, ik denk daar ligt de toekomst.

pete
23-06-16, 17:16
Voor de liefhebbers, en dat 3 meter van de grond.

http://up.picr.de/25986233lk.jpg

pete
17-07-16, 13:45
De laatste werken. Ik heb een balustrade gemaakt, stevig en mooi. Nu de leuning vastmaken en verlengen. Hout is lariks 13cmx 4 cm.
Stukken van 250 of 200 cm lang, die ik moet verlengen en soms, zoals op de foto, in een hoek moet plaatsen, ze worden door staanders van 7x9cm ondersteund elke 130 cm.
Hoe verleng ik deze leuningen? Opties zijn :

1. niet, gewoon 'koud;' tegen elkaar die einden het liefst niet recht onder een staander.
2. met deuvels met de plankdikte van 40mm kan je deuvels van 20mm gebruiken.
3. houtverbinding zoals al eerder toegepast.
4. niet, en beetje afstand bewaren tussen de delen, de plank is zo sterk dat overbrugging geen probleem is.

En dan... deze leuningplank vastzetten met schroeven kops op de paaltjes, is misschien niet zo stevig, maar stalen hoekjes onder de leuning tegen de staander (veel gebruikte methode - vind ik niet zo mooi) ?






http://up.picr.de/26226514ns.jpg

http://up.picr.de/26226515oq.jpg

tuoh
17-07-16, 19:19
Zou de delen "koud" tegen elkaar zetten met de las juist op het midden van een staander, een paar rvs schroeven erin en klaar. Om één en ander structureel samen te bouwen met de rest is het te laat, daar moest dan van bij het begin van de werken al rekening mee gehouden zijn in het ontwerp (staanders laten doorlopen tot hoogte borstwering bijvoorbeeld)
Om nu een stevig en stabiel geheel te krijgen gaat er wat kunst en vliegwerk bij komen kijken vrees ik.

pete
19-07-16, 15:51
Hallo Tuoh. Rots in de branding.
Ik kan je gerust stellen, het is nu allemaal erg stevig, die leuning gaat dat alleen maar sterker maken. Ik heb enkele paalvoeten op de balken geschroefd en sommige ook met een houten verbinding vastgezet.
En toen pas de vloerplanken er op gelegd. Tot nu toe (zonder leuning) ben ik niet bang voor stevigheid. Maar je hebt gelijk; ik had eerder kunnen bedenken dat een balustrade moet, zo op 3 meter van de grond...
Maar ik zie wel regelmatig bij andere oude balkons, dat de eind-delen van de leuning tov elkaar verbuigen.

Deze leuning is een dikke plank, misschien wel het makkelijkste om gewoon op de kopse paal te schroeven, koud tegen elkaar.
Zou je de hoeken in verstek zetten ? En als het allemaal niet zo stevig zit, kan ik altijd staal hoekjes, onder de leuning bevestigen aan de paal , dan krijg je een stevige verbinding.
Vaak hebben leuningen een gleuf aan de onderkant die over de plank ligger heen valt, dat is toch wel het beste.

pete
26-07-16, 00:23
Ik sluit het af. Na drie jaar is het balkon gerealiseerd, met dank aan het forum.
Dit was nu een klus die ik niet zou kunnen of durven te ondernemen, zonder de deskundige hulp van een forum als dit. Leve het internet!

Dat samenwerken in een groep van enthousiaste leden dat is toch en geweldige stap in de goede richting, zonder elkaar te kennen, leer en verbeter je je eigen kunnen, mede door tips en positieve ondersteuning.
Zij die hebben bijgedragen: hartelijk dank!
De ruim 18.000 lezers: ik hoop dat jullie er ook wat aan gehad hebben, aan dit verslag.

Ik heb geprobeerd zelf ook wat aan te dragen bij anderen.
Als volslagen onervaren houtbewerker/houtconstructeur beginnen aan een klus waarbij je grote balken met ankers vastzet dwars door een 60-70 cm dikke muur, houtverbindingen kapt en zaagt, omgaan met het gewicht van het geheel, ik kon dit alleen laten slagen met hulp op afstand. Je moet het wel zelf doen natuurlijk...

Ik krijg veel complimenten over de constructie, de vorm en de gebruikte materialen.
Het is wonderlijk maar waar, ondanks hout dat ging vervormen, het is allemaal prachtig pas, en het regenwater loopt via de planken prima weg.

Het lariks hout en het basralokus en ook de formaten die ik heb gebruikt, dit staat hier wel een leven lang. Als laatste foto een hoekje, met ook in beeld de tweede hands gekochte houtpaneeltjes waarmee ik de balustrade heb afgewerkt. Ik moest er honderden km voor rijden, maar het maakt het wel af.

Gesneuveld in de strijd zijn mijn cirkelzaag, daar is een Hitachi voor gekomen, een enkele eenvoudige beitel, bij de bandschuurmachine brak wat af, en dat kan niet gerepareerd worden, er kwam wat rook uit de verstek-afkortzaag die zich vastbeet, maar hij doet het gewoon wel. Maar goed we zijn drie jaar verder, en ik ben heel wat wijzer.

Wellicht tot de volgende klus, de geur van gezaagd hout trekt me wel.

http://up.picr.de/26310755va.jpg

Bart vv
26-07-16, 14:39
Hey Pete,

Prachtig resultaat afgeleverd Pete, spijtig genoeg zelf niet al te veel kunnen bijbrengen (heb zelf nog heel wat te leren) maar desondanks was het toch heel leuk om te volgen en heb ik er zelf wel wat uit geleerd, geniet er nu maar van en zoals je zelf aanhaald, misschien tot een volgend project.

Mvg Bart