PDA

Bekijk Volledige Versie : Verande bouwen, stalen balk wegwerken, hoe?



Scheppie
04-05-13, 20:32
Medeforummers, ik ga binnenkort aan ons huis een veranda bouwen. Deels om lekker op warme zomeravonden nog onder te zitten en deels als zonwering omdat nu de zon steeds pal op de zuidgevel staat. Het wordt veel te warm binnen.

Nu heb ik een probleem, vraag: Aan de ene kant komt de veranda uiteraard aan het huis vast, aan de andere kant moet een stalen ligger komen waar de balken in kunnen komen te liggen (in de flens). Die stalen balk is het probleem. Die komt parallel aan de gevel te liggen en is maar liefst 10,70m lang met een vrije overspanning van 9m70. Er komt een HEA240 balk in van 230mm hoog. De balklaag is door de constructeur opgegeven als 56*150mm. Die balken zijn dus liefst 80mm lager dan de stalen ligger. In de ligger komen naar het huis toe balken van circa 3 meter te liggen, aan de andere kant komen nog klossen van circa 400mm zodat de totale veranda 3m40 diep wordt met de balk op 3 meter.

Hoe timmer ik makkelijkst die balk weg, balken gebruiken van 230mm of meer hoog of balken pakken van 150mm en die hoger maken met schuingezaagde balken zodat ik meteen wat afschot heb?

Begrijpen jullie wat ik bedoel en hebben jullie een idee hoe dit te doen?

bjorn
04-05-13, 21:16
Ben je van plan een plafond onder de veranda te maken, of timmer je alleen de stalen balk af?

Scheppie
04-05-13, 21:34
Bjorn, komt ook een plafond onder, de onderkant moet dus netjes vlak lopen en de bovenkant op enig afschot, over 3m een centimer of 4 lijkt me genoeg.

bjorn
04-05-13, 21:56
Voor je overstek van 40 cm bied een beetje hoogte wel mogelijkheden voor de stevigheid, ik neem aan dat de underlaymentplaat doorloopt. Met klossen van 23 cm hoog kun je meer stevigheid krijgen dan met klossen van 15 cm. Komen er ook lippen voor de bevestiging van balken en klossen in de stalen balk? Voor de balklaag zou ik gewoon 5 x 15 nemen en die gewoon op afschot leggen. Met een op lengte gezaagd klosje onder de balk in de flens. Daaronder zou ik een verlaagd plafond aanbrengen met 5 x 7 balkjes en plafondlatten. Zo zou ik her waarschijnlijk doen, maar er zijn meerdere manieren om zo'n klus tot een goed eind te brengen.

Als je er maar voor zorgt dat je stalen balk goed stevig ligt, ook door de koppeling aan de balklaag, zodat hij niet kan draaien als er iemand op het overstek staat in het midden van het dak.

Scheppie
04-05-13, 22:12
Bjorn, dankjewel. Die had ik nog niet in overweging genomen. De stalen balk word aan de binnenzijde voorzien van 250mm lippen voor de balken en aan de buitenzijde van schatjes over de hele hoogte van 200mm breed met 4 gaten voor vastbouten. Die klossen aan de buitenzijde komen dus wel vast. De Stalen ligger ligt op 2 staanders en zit daarop vastgebout, kan dus niet draaien.

Underlayment plaat ga ik inderdaad laten doorlopen over de balk heen.

bjorn
04-05-13, 22:18
Draaien was ook wat overdreven, maar in het midden van de overspanning zal er wel wat (draai)beweging in zo'n stalen balk zitten als je op de rand van het overstek zou staan en de stalen balk ook geen stevigheid zou krijgen van de balklaag. Alles met elkaar zou het wel meevallen als alle delen in de constructie zitten.

bjorn
04-05-13, 22:19
Ga je trouwens nog weer epdm plakken?:)

Scheppie
04-05-13, 22:23
Haha nee, deze keer is branden mogelijk, lijkt mij makkelijker in dit geval.... dat EPDM plakken was nodig omdat het onder het riet zat, hier lekker branden. En ik denk dat ik er zelfs hulp bij in ga schakelen... dak is ruim 35 vierkante meter, dat gaat me te lang duren in mijn eentje. En bovendien zit dit dak ook boven de woonkamer dus daarmee geen risico nemen op lekkage.

Scheppie
05-05-13, 22:19
nog iemand tips?

TH0M
06-05-13, 10:04
Hoi Remco,

Voor mijn beeldvorming, is dit ongeveer de situatie schets?

5998

TH0M
06-05-13, 10:28
Als bovenstaande een beetje de werkelijkheid weerspiegeld, kun je dan onder tegen de balklaag " klossen" schroeven van 80mm hoog, en daaronder het raggelwerk voor je plafond. (kun je meteen mooi kabels voor spotjes, speakers, en power wegwerken)

5999

Scheppie
06-05-13, 15:57
Hoi thom, ja dat is inderdaad wel de schets, ik denk dat het inderdaad zoiets gaat worden. Dat geeft optimale flexibiliteit voor vanalles, wel redelijk wat werk met de klosjes maar goed. Tijd kost geen geld zeggen we maar :-)

JPAJS
06-05-13, 16:11
Gewoon lange lengtes van twee en drietjes (44x86) nemen en die er dwars onder schroeven. Uitvullen met stukjes 9 mm en uitvulplaatjes. Even eerste en laatste balk uitlijnen en de tussen balk op de lijn zetten. Zou wel schroefjes nemen van 6x100 minimaal, beetje accu machine heeft er tegenwoordig geen problemen meer mee.

http://www.ecotools.nl/uploads/webshop/64fea5c187dd0b41f1664cf6957d3cd8.jpg

bjorn
06-05-13, 18:45
Mooie schets THOM, ik verbaas me altijd over het gemak waarmee iedereen schetsen, filmpjes en foto's op het forum zet, zelf ben ik daar helemaal niet handig mee.

Wel zou ik iedere balk ondersteunen met een klosje in de flens, kleine moeite.
Ook ga ik bij een verlaagd plafond absoluut niet met vulmateriaal aan de gang. In feite kun je alles (plafondconstructie) al maken van alleen latten die je ophangt met korte stukken lat of multiplex klampen. Als je regels op dikte (de beschreven 80 mm) onder de balklaag schroeft dan kopieŽr je elke kromme balk, ook zou ik de balklaag direct op afschot leggen. Met 5 x 7's die je ophangt met een latje of klamp kun je een rechte constructie maken, waartegen je plafondlatten (op de vereiste afstand voor de afwerking) schroeft/schiet.
Ook zou je brede schroten/planken langs de balken kunnen schieten waaronder je de latten bevestigt. Dit werkt ook makkelijk.

Ik ben momenteel bezig met een renovatieproject waarbij ik badkamerplafonds moet verlagen, +- 6 cm. Hiervoor gebruik ik een lijnlasertje, om de latten op hoogte te zetten.
Zo'n ding is ideaal voor zulk soort werk. Ik laat daar alle oude plafondlatten met nieten erin zitten, hang de nieuwe latten op met korte klosjes + dat ik dwarslatten boven de plafondlatten schroef voor de onderlinge vlakheid.

JPAJS
07-05-13, 07:48
6010

Scheppie
07-05-13, 12:26
Haha de tekeningen worden steed mooier, thx

WR1944
07-05-13, 16:55
Als ik het goed begrepen heb komt er een stalen balk bijna op het einde van een verandavloer. En klopt het dat er een gedeelte overhang is? Kan die stalen balk niet op het einde van de verandavloer komen. Die overhang hangt aan een paar stalen schetsplaten vast en ik zie geen enkele andere ondersteuning. Gevoelsmatig is dit een gammele constructie. Maar ik ken natuurlijk niet het totale plaatje.
Naar mijn idee was het simpeler geweest de balken van de vloer over de stalen balk te laten lopen en daar weer de verandavloer op vast te maken. Dan kan je met multiplex o.i.d. de stalen balk omkasten. Ik heb de indruk dat het beter is een paar stappen terug te doen in het ontwerpproces om een betere totaalconstructie te krijgen.

bjorn
07-05-13, 17:56
@ WR 1944, jij schrijft verandavloer, maar die komt onder deze platdakconstructie als ik het goed heb, als het om een druk belopen vloer zou gaan heb je gelijk, dan kun je eea beter anders/zwaarder uitvoeren.

Als je de stalen balk goed koppelt aan de balklaag, je plafondcontructie strak tegen het staal aanzet en zorgt dat de klossen voor de overstek de maximale hoogte hebben en ook overal steun tegen de stalen balk hebben, dan ben ik niet bang voor doorbuigen. Ook kun je alles weer koppelen met je boeiconstructie als je wilt. En veel heeft het niet te lijden.
Een afgetimmerde stalen balk onder het plafond is makkelijker maar een stuk minder mooi.

De klossen voor de overstek kunnen ook rustig 56 x 150 zijn (als in de schets) maar dan zou ik tegen de stalen balk en aan de klossen een multipex plaatje van 18 mm en bv20 x 30 cm schroeven, zodat de klossen stevigheid krijgen, of de stalen lippen een stuk langer maken als in de schets, maar wat ik begrijp uit Scheppies omschrijving worden ze dat ook.

WR1944
07-05-13, 18:13
Als het alleen een dak is dat op de stalen balk komt te rusten vraag ik me af waarom die balk zo zwaar wordt uitgevoerd. Ik heb ooit een kraanbaan ontworpen met ondersteuening op elke 5 m en er reed een loopkat over voor een ton hijslast. Die balk was toevallig ook een HEA240. En het staalwerk had een meer dan 3-voudige veiligheidsmarge.
Maar zonder alle details te kennen is het moeilijk goed te adviseren.

Scheppie
07-05-13, 23:04
@WR, de overspanning tussen de palen die de balk overbrugt is net geen 10 meter, daarom is die balk zo zwaar uitgevoerd. De breedte van ons huis is 10.80m en ik wil in die verande geen 3e paal in het midden. Anders was een stalen balk helemaal niet nodig geweest, die 5 meter die dan was overgebleven had met een flinke houten balk ook wel gelukt. 10 meter wordt voor hout wel beetje te gek is mij door de constructeur meegedeeld.

De balk kan niet op het einde omdat ik de palen niet zover op de hoeken wil hebben. Ik vind het fraaier als ze wat verder terugvallen onder de contractie. Esthetische redenen dus.

Ik ben niet bang voor doorbuigen van de overstekken aan de buitenkant omdat die over de hele hoogte vastgezet gaan worden met platen die aan de balk gelast zitten en die elk 4 gaten hebben voor flinke bouten. Balken HOH 600mm en dan daarover heen underlayment. Dat gaat volgens mij een zo stijve constructie opleveren dat ik het aan zou zurven met paar man op die rand te gaan staan.

De balk lager en dan de balken aan 1 stuk eroverheen is constructietechnisch natuurlijk heel mooi maar dan zit ik met onder mijn veranda plafond met een koof van 25 cm in het zicht en dat is net weer niet de bedoeling.

Bedankt voor jullie inzichten, als de balk ligt (de 16e als het goed is) zal ik wat fotos posten zodat eea duidelijker wordt.

Scheppie
07-05-13, 23:07
@ Bjorn, de lippen aan de buitenkant worden platen over de hele hoogte en worden 200mm lang. 4 gaten om de balk vast te zetten aan de klos dus ik wou daar de hele hoogte wel gebruiken en daarvoor hogere balk gebruiken dan de rest van de balklaag.

Ook niet onbelangrijk is te realiseren dat dit dak in beginsel nooit betreden wordt anders dan de incidentele keer en heel soms door de glazenwasser.

Emilio
08-05-13, 07:17
Als je zorgt dat de naden van de underlayement ruim verschoven liggen t.o.v. de stalen balk heb je aan de bovenzijde ook nog eens een schijf die trek opneemt. Met het beperkte overstekje zal de rand dan stijf zat zijn, zeker i.c.m. de strippen.

Scheppie
10-05-13, 12:04
@Bjorn, nu begin ik te twijfelen, misschien toch wel weer EPDM. Eens uitzoeken of ik dat goed over bitumes heen kan plakken, dan kan het nog een overweging worden.

Athanor
10-05-13, 12:16
Dat gaat wel lukken, ik heb op alle platte daken de bitumen laten beplakken met EPDM. Alleen de split even goed borstelen zodat er geen losse troep tussenzit....

Fons

bjorn
10-05-13, 13:51
Zelf heb ik dat nooit gedaan, epdm over bitumen plakken, maar heb ook wel eens gehoord dat dat gedaan werd. laat je anders je bitumen op het bestaande dak zitten en ga je er met je nieuwe dak bij aan, met andere woorden je doet niks aan je bestaande dak? Qua isolatie boven woninggedeelte is allemaal al in orde?

@Althanor, ik denk niet dat het aanzicht, voor zover je het ziet, van zo'n dak strak wordt?? Elke overlap van het bitumen tekent zich denk ik af in het epdm.

Gevoelsmatig zeg ik dat liever geen bitumen onder epdm heb, alleen bij bepaalde ondergronden, zoals die stro/cementplaten bv, waarbij je misschien het beschot vernield met het verwijderen vh dakleer zou ik het laten zitten.

Maar ik ben ook geen epdm expert, alleen passen wij het regelmatig toe bij verbouwingen en carports. Als je het een paar keer doet gaat het een stuk sneller. Grote voordeel van dat spul is dat je niet van een ander afhankelijk bent, je hebt het dak snel waterdicht. Dezelfde dag dat het beschot op het dak komt, maken we het epdm er ook op.

Athanor
10-05-13, 14:09
Het aanzicht is voor mij geen probleem de enkele F16 piloot van basis leeuwarden moet het maar voor lief nemen:rolleyes:

Er is een EPDM soort die met een speciale laag vast te branden is op de ondergrond, net als bitumen. Dan werk je met een speciale hetelucht brander. Zo kun je de naden dicht smelten en op een andere onderlaag vastzetten. De grote vlakken zijn gewoon gelijmd hoor.


Fons

Scheppie
10-05-13, 15:42
Als het enigszins makkelijk weg te halen is dan doe ik dat wel. De aannemer die mijn duits heeft gebouwd die liet zijn mensen echter alles zelf doen. Dus er is geen dakspecialist geweest maar het dak ik gebrand door een timmerman die weet hoe je een brander vasthoud. De daken die ik zelf gelegd heb liggen netter, waterdicht is het wel maar zit er niet echt mooi uit, des te meer reden het weg te halen want vanuit de slaapkamer kijk ik op het verandadak.

Alles isolatie van het huisgedeelte is in orde, daar hoeft niks aan te gebeuren. Ik ga het verandadak niet isoleren, ons huis is al zo groot dat ik me niet voor kan stellen dat we dat stuk ooit nog bij binnen aan zouden willen trekken, dat gaat ook voorbij aan 1 van de doelen namelijk dienen als zonwering, als we het dichtmaken dan gaat het juist wer bijdragen aan warm worden en das nou net niet de bedoeling.

Scheppie
16-05-13, 12:55
Nou, er is een begin, de palen zitten in de grond, het staalwerk is vandaag geplaatst en het hout is binnen. Gelukkig heeft de megakraan het hout voor me in de tuin getild, scheelt mij een halve dag sjouwen... niet mijn hobby, zeker niet met dit weer. Wat een joekel is die balk geworden, geeft pas aan hoe groot het dak ook wordt.

Een vrij grote kraan kwam de balk plaatsen, nadat de kraan was opgesteld lag de ligger in minder dan 5 minuten gemonteerd op de staanders

6217

Inmiddels lag er ook een mooi pak hout in alle nodige maten.

6218

De balk met aangelaste lippen voor de balklaag.
6220

Kan iemand een adres aanbevelen voor eventuele EPDM dakbedekking?

roald
16-05-13, 13:32
...Kan iemand een adres aanbevelen voor eventuele EPDM dakbedekking?
Hier heeft laatst een bedrijfje de carport met EPDM bedekt. Hij vertelde me dat ze vijverfolie gebruiken en niet het EPDM dat voor daken wordt verkocht. Verschil schijnt te zijn dat vijverfolie geen giftige stoffen op het oppervlak meer heeft (is gewassen o.i.d.), zodat je je geen zorgen hoeft te maken over je gezondheid tijdens het verwerken. Schijnt verder hetzelfde materiaal te zijn.

mcluma
16-05-13, 17:08
Dat is een lang stuk staal, het langste dat ik in mijn huis verwerkt heb was 7 meter en hebben we handmattig geplaatst - een hele klus

Scheppie
18-05-13, 22:28
Zo weer een update, vandaag gezien de weersverwachting maar een tent gebouw over de erker en de balk zodat ik de komende dagen droog kan werken. Verder was vandaag de klus om de dakrand te verwijderen. besloten de Fein Multimaster maar eens ter hand te nemen om de boeidelen weg te zagen. Een nieuw setje WSE blaadjes met snelspan houder gekocht bij gereedschppro.nl op aanraden van Sander de set met snelspan houder genomen en de WSE blaadjes , die zouden beter zijn dan de goedkopere Qblades en zeker beter dan de originele Fein. Ik geloof veel wat Sander zegt maar ik geloof het vooral als ik het zelf gezien heb dus een nieuw blaadje in de multimaster en de boeien gesloopt. Niets teveel gezegd, wat een monsters die blaadjes, alsje moet Multimasteren kan ik die set met snelspan zeker aanbevelen. De snelspan houder werkt veel lichter dan de originele Fein en met vuil of vies (dikke laag bitumen na wegzagen dakbedekking) probleemloos open. Super! niks teveel gezegd. Hele dag gezaagd met 1 WSE T2 blaadje, dat lukte me met de Fein zaagjes nooit, die zijn na 1 niet of nagel hun tandjes kwijt. Na het houtwerk was alles nog superscherp, de bitumen met leislag hebben de tandjes wel weg gevreten, niet gek na ruim 12 meter en hier en daar wat aluminium.

Tentje gebouwd
6303

Hier een foto met eerste deel van de boeien open gezaagd, dit moet allemaal weg om de balklaag aan de erker aan te kunnen helen later. Ook de gevel opengehakt om de balklaag direct aan het huis te verankeren.
6302

Hele boeien weg, balklaag zichtbaar
6304

Nu een probleempje, er ligt onder de spijkerlaag een laag piepschuim isolatie, 4 centimeter. Daaronder een OSB en daaronder diverse lagen folie, isolatie en uiteindelijk de gipsplaat als plaffond in de woonkamer.
6305

Ik wil iets afschot aanbrengen en overweeg dus om de oude dakbedekking weg te halen, de piepschuim laag is dan ook weg, dan breng ik balkjes op afschot aan van circa 7 naar 4 centimeter en om dan fak gelijk te trekken met de rest wil ik daarover weer een underlayment plaat nagelen met daarop de dakbedekking (EPDM of Bitumen). Kan ik probleemloos een extra houtlaag aanbrengen boven het piepschuim? Of krijg ik dan prblemen met rot.

De opbouw van binnen naar buiten is nu:
Gipsplaat,
Regelwerk,
Folie
Balklaag met daartussen Steenwol (Circa 15 centimeter)
OSB plaat
4cm piepschuim isolatie
Spijkerlaag
2 brandlagen

Ik wil dus boven de 4 cm piepschuim nog een underlayment laag aanbrengen en dan de dakbedekking, vraag: kan dat probleemloos?

Wie weet het?

JPAJS
19-05-13, 05:29
Ik wil dus boven de 4 cm piepschuim nog een underlayment laag aanbrengen en dan de dakbedekking, vraag: kan dat probleemloos?

Wie weet het?

Ik weet het niet. Maar je creŽert volgens mij dan een nieuw dauwpunt (http://www.joostdevree.nl/shtmls/dauwpunt.shtml). Dus bovenop de isolatie en onder de underlayment. Dat is nieuwe grens van koud (underlayment) en warm (isolatie). Maar het blijft een enorm moeilijke materie.

Zou zelf kiezen voor 18 mm isolatieplaatjes. Dan weet je zeker dat het goed gaat. Een vreemd materiaal in een constructie toepassen blijft altijd een risico.

Scheppie
19-05-13, 10:13
Ja ik was onaangenaam verrast door de constructie, het dak nu ligt nauwelijks op afschat, de afvoeren zitten bij het huis en wil ik aan de voorkant maken om water weg te houden bij de gevel. Moet dus afschot aanbrengen en zou niet weten hoe dat te doen zonder een plaat aan te brengen waarop de dakbedekking aan te brengen.

Emilio
19-05-13, 11:13
Je gaat dan effectief een koud dak maken als ik het goed begrijp:

http://www.deskundig-isoleren.be/fotodatabase/platdakkoud.jpg

Dit is een constructie waar je aanzienlijk meer risico hebt op condenstatie en die ik zelf alleen toepas als het echt niet anders kan. Het is uitermate belangrijk om een goede volledig gesloten dampremmer toe te passen en aan de koude kant ventilatie aan te brengen. Doe je dit niet is de kans op problemen behoorlijk groot.
Is het niet een veel simpelere oplossing om EPS/PUR afschotisolatie toe te passen?

Scheppie
19-05-13, 11:18
Emilio, dankjewel voor je hulp, dak ziet er bijna zo uit als jij beschrijft alleen in mijn geval na het dakbeschot weer eerst 40mm piepschuim en dan de dakbedekking.

er is dus sprake van 2 lagen isolatie, 1e keer tussen de balken aan de woonkamerzijde, ik ga er even vanuit dat de juiste dampremmende en gelsoten lagen aanwezig zijn. Daarop bevind zich nu een OSB plaat en daarop week 40mm piepschuim en daarop de brandlagen, ik moet afschot aanbrengen en daarom dacht ik dat het handig zou zijn als ik de piepschuim zou verwijderen, balkjes aanbrengen op afschot met ertussen weer piepschuim en dan een OSB erop en dan de brandlaag.

Ik ben al aan het zoeken naar afschotplaten, maar mij vraag is dan hoe ik het afschot ga bewerkstelligen, ik moet dan het piepschuim weghalen daar een afschot aanbrengen en dan die platen erop. Ben ik dan wel van problemen af?

Dus eigenlijk weer terugbrengen zoals het was, alleen dan met iets afschot aangebracht.

Emilio
19-05-13, 11:28
Dat is een behoorlijk linke constructie, normaal geproken zou je gewoon de piepschuim weglaten. Het werkt blijkbaar, dus hetzelfde terugbrengen zou geen problemen moeten geven (theoretisch is het nogal onlogisch).
Je kunt ook gewoon de afschotbalkjes aanbrengen en geen piepschuim plaatsen of, als je een hogere isolatiewaarde wilt, het dakbeschot slopen en de genoemde scheggen op de balken aanbrengen. Dan heb je daartussen meer ruimte voor isolatie en kun je gewoon nieuw beschot aan de bovenzijde aanbrengen. Uiteraard wel opletten dat je ventilatie niet geblokkeerd wordt door de dikkere isolatie.
Op deze manier heb je dak dat iig goed in elkaar zit, maar het is wel wat meer werk.

Scheppie
19-05-13, 11:40
Emilio, ik wil het dakbeschot (de osb) als het niet echt nodig is niet aanraken maar uit jouw verhaal begrijp ik dat het wel het beste is. Als dat te doen is dan haal ik dus beschot weg, afschotbalken erop , daartussen evt extra isolatie en dan beschot weer erop. Dan normaal dakdekken.

Andere optie inderdaad houden wat ik heb maar dan met afschot eronder, risico is wel dat in tegenstelling tot nu er extra stilstaande lucht komt tussen de afschotplaat en de osb , en das nou net niet goed begreep ik. Lekker probleem dus.

bjorn
19-05-13, 11:55
@Scheppie, volgens mij heb je nu een warmdak, je hebt immers isolatie direct onder de dakbedekking zitten. Zoals je het wilt maken, beplating, dus constructie onder de dakbedekking, maak je er een kouddak van.
Als er in het bestaande gedeelte geen afschot zit, kun je dat dan niet gewoon zo laten en het stuk wat je er bij aanbouwd op afschot maken? Zorgen dat je zeker wat lager ligt met je nieuwe dak dan met je bestaande dak, zou er dan nog veel water op blijven staan (oude dak)? Een plat dak waar nergens geen plasje water op blijft staan na regen maak je bijna niet mee.

Scheppie
19-05-13, 12:02
Bjorn, dat heb ik wel overwogen maar ik heb 2 afvoeren zitten op plaatsen waar ik ze niet wil hebben, namelijk bij de gevel. Als ik het bestaande dak zo laat zitten moeten die afvoeren ook blijven zitten. Ik wil het water weg hebben van de gevel.

Andere optie is om aan de gevel 2 extra lagen bitumen te branden, daarna 1 baan en dan niks meer, dan heb je ook al iets van een afschot. Ik kan 1 van de afvoeren laten zitten waar hij nu zit (de rechter) en de linker dichtmaken, dan zou het water altijd weg moeten kunnen zou je zeggen. Misschien is dat wel het verstandigst wat ik kan doen om me niet nog meer problemen op de hals te halen.

Ik baal er weer lekker van dat de aannemer niet een afschot heeft aangebracht.

Scheppie
19-05-13, 12:09
En het staat zo stom een dakvlak wat niet mooi vlak is als je er vanboven op kijkt.... nou is dat niet het allerbelangrijkst maar als het kan dan liever wel... Als ik het bestaande dak houd dan blijf je zien waar het oorspronkelijk dak ligt. Daarbij heb ik de dakbedekking in 1 deel ingesneden om te zien wat er ligt. Dat moet dus netjes worden gerepareerd om nieuwe problemen te voorkomen.

bjorn
19-05-13, 12:11
Zoiets zou ik ook doen, met die extra lagen bitumen, beter dan een kouddak maken in elk geval, en veel minder werk. Of anders bestaande isolatie verwijderen en afschotisolatie toepassen, of iets van die 2 en 1 laag dakleerdikte onder de isolatie leggen.

Scheppie
19-05-13, 12:15
Liefst zou ik toch iets afschot hebben want het wordt een hobbelige boel... dat gaat op knutselwerk lijken, hoe groot is het risico dat mijn bestaande dakbeschot gaat rotten als ik 4 cm EPS platen op afschot op dak beschot leg en daarop de dakbedekking brand?

Onder die 4 cm EPS en het dakbeschot zit dus aflopend tussen 2 en 0 centimeter lucht (tusen de scheggen die zorgen voor het afschot die ik dan om de 30 cm leg oid.dichtpurren kan ik dat niet want je kunt geen aflopende purlaag aanbrengen van 2 naar 0 centimeter.

Zo'n koud dak moeten we voorkomen, eens dat kan alleen problemen opleveren.

bjorn
19-05-13, 12:28
Volgens mij levert wat ingesloten lucht tussen de isolatie geen probleem op, je hebt daar geen koud punt waar waterdamp op condenseert. Ook is de constructie aardig luchtdicht door de dakbedekking, als je maar zorgt er via bv gevelaansluiting geen koude of tocht tussen kan.

Scheppie
19-05-13, 12:30
ik kan de randen goed afdichten met kit, steenwol, beetje pur oid om idd te zorgen voor luchtdichte kamers.... ik denk dat ik dat toch ga doen want een hobbeldak is ook geen feest.... dan maar iets meer werk, ik houd niet van zelf doen en dat iedereen die het ziet denkt van welke hobby bob is daar bezig geweest.....

Nu nog weer de juiste dakplaten vinden dan... altijd weer meer werk dan het lijkt...

Scheppie
19-05-13, 16:08
Wat een ellende dat slopen, onder de gevelbetimmering zit die dakbedekking muurvast, dan is het toch inmiddels een mooi beetje warm, onder het regenzeil extra warm.

Het dakbeschot ga ik niet verwijderen, daar begin ik dus niet aan. Het is de laatste laag tussen mijn plaffond in de woonkamer wat net helemaal gestuct en geschilderd is en daar ga ik geen risico mee nemen. De platen zitten genietn dus dat wordt echt het betere sloopwerk als ik daaraan ga beginnen, dat wordt dus met latten afschot aanbrengen en dan een stevige isolatieplaat erop en dan dakdekken.

Een hardschuim isolatieplaat met R1,75 zou dat voldoende zijn om problemen met condens te voorkomen tussen de lagen, of is dikere isolatie noodzakelijk.

Zo ziet het er nu uit:

6314

6315

Iemand een idee om de hoeveel centimeter ik de afschot latten / balkjes aan moet brengen zodat de plaat goed beloopbaar blijft, 30 cm lijkt me teveel dus ik zat de denken aan om de 15. is dat teveel of te weinig ? of precies goed. Ik kan er voor de draagkracht nog een 4mm boardplaatje op leggen onder de isolatie. dat helpt altijd wat lijkt mij, al is het maar om de druk te verdelen.

Scheppie
19-05-13, 16:32
Is het niet een veel simpelere oplossing om EPS/PUR afschotisolatie toe te passen?

Emilio, nu begrijp ik denk ik je opmerking pas, afschot-isolatieplaten zijn aan de ene kant dikker dan aan de andere kant, dat is precies wat ik nodig heb. 60 naar 40mm over ongeveer 2 meter 40.

Nu de volgende uitdaging, waar ga ik dat vandaan halen in een beperkte hoeveelheid.... ik sta open voor tips...

Emilio
19-05-13, 17:48
Je moet het zelf weten, maar als er al isolatie op je plafond ligt (of heb ik dat verkeerd begrepen?) heb je dus een kouddakconstructie met daarop iets van een beetje warmdak. Slechte combi naar mijn idee. Als dat zo is kun je beter geen isolatie meer aanbrengen op je beschot, want dat geeft risico op condensatie-ellende. Dan kun je beter gewoon scheggen maken, platen erop en bitumen erop branden.

bjorn
19-05-13, 18:59
Oneens, jij zegt dus dat het bestaande dak vd erker van Scheppie een kouddak was omdat er isolatie tussen de balken onder het warmdak zit:).

Afschotisolatie zou inderdaad het beste zijn, kun je zelf niet wat maken (met de electrische schaaf aan de bovenkant bij piepschuim??) ?
Isolatie scheef leggen op latjes lijkt mij ook niet wat, dan had ik er nog liever een gedeelte vlak inliggen.

Scheppie
19-05-13, 19:05
De constructie vanaf het dak is nu:

OSB plaat
Balklaag met daartussen glaswol
Folie
Regelwerk
Gipsplaat

Mijn idee zou zijn om afschotisolatieplaten op de OSB te leggen en daarop dakleer te branden.

In principe is dat weer de oude constructie die de afgelopen 4 jaar heeft gelegen. Wat is wijsheid?

Emilio
19-05-13, 20:57
Volgens de regeltjes klopt het qua principe dan dus niet helemaal. Maar als het altijd goed is gegaan, dan is de kans dat het nu fout gaat niet erg groot. Het is een beetje een vreemde dakopbouw, maar als het werkt dan werkt het...

H_L
24-05-13, 12:55
Emilio, nu begrijp ik denk ik je opmerking pas, afschot-isolatieplaten zijn aan de ene kant dikker dan aan de andere kant, dat is precies wat ik nodig heb. 60 naar 40mm over ongeveer 2 meter 40.

Nu de volgende uitdaging, waar ga ik dat vandaan halen in een beperkte hoeveelheid.... ik sta open voor tips...

Ik heb voor mijn plat dak afschot-isolatieplaten gebruikt van Recticel Insulation. Ik weet niet of dit in Nederland ook zo vlot te krijgen is maar in BelgiŽ is het een veel gebruikt merk.

http://www.recticelinsulation.be/product/eurothane-bi-3a/technische-fiche

roald
24-05-13, 13:12
... afschot-isolatieplaten... waar ga ik dat vandaan halen in een beperkte hoeveelheid.... ik sta open voor tips...
Raab Karcher (http://www.raabkarcher.nl/Documentatie/Bouwcatalogus) levert aan particulieren. Even op 'afschot' zoeken in de catalogus. Prijs: geen idee, maar waarschijnlijk duur, in vergelijking met gewone isloatieplaten.

Scheppie
01-06-13, 09:46
Ik heb de platen locaal op de kop getikt bij een isolatieboer, bleken achteraf B keus platen te zijn terwijl ik daar niet om gevraagd had. Had ook gevraagd om platen met glasvlies en bij aankomst daar bleken het alu platen te zijn. Geen onoverkomelijk probleem maar als je duidelijk besteld en bevestigd krijgt dat het er is en het blijkt dan anders te zijn toch frustrerend. En dan als er bij hoog en laag ontkend wordt alles wat afgesproken is is dat wekt bij mij bovengemiddeld veel irritatie op, los het op met je klant maar doe niet of je gek bent. Dit soort mensen snapt niet dat je daar nooit meer terug komt. Als ik tijd had gehad om elders te kopen had ik zelfs de hele boel (toch bestelling van 1000 euro + ) lekker laten staan. Wat klantonvriendelijk zeg, ongelofelijk in deze tijd.

Ik heb het nu en het ligt erop, ik kon uit 6 B-keus platen net zoveel snijden als ik nodig had, had maar net iets meer als 4 platen nodig dus dat ging net, als je precies koopt wat je nodig hebt sta je dus alsnog mooi te kijken.

Scheppie
01-06-13, 09:57
Uiteraard ook nog geklust aan de veranda, hieronder wat foto's:

De opengewerkte erkerrand:
6610

Erker helemaal kaal, hierop de balklaag aangeheeld:
6611

Tent gebouwd vanwege het continu regenachtige weer:
6612

kale erkerdak waarop dus de nieuwe isolatie:
6613

De nieuwe balklaag:
6614

Stapeltje klossen voor de overstekken op de stalen balk, stuk weggezaagd zodat daar later de boeien kunnen wegvallen
6615

Deels al afgewerkt dak inclusief de beplating en dakbedekking
6616

OP deze manier moet de erker onder het dak komen n dus niet aanbouw op aanbouw geven:
6617

Zo zit het aan het huis:
6618

Nu verder met de afwerking van het dak en dan de boeien erop en de onderkant afwerken.

Scheppie
01-06-13, 15:37
Ook nog maar even een nieuwe trap gekocht.... dinsdag na een dagje hard werken op de hei met het team dacht ik nog even iets te gaan doen aan de boeiconstructie. Ik liep normaal het trapje op en ineens hing ik.... in mid air..... 2 seconden later lag ik plat op de rug te schreeuwen van de pijn ... trapje was onder mijn voeten weggeschoten. Dan blijkt een keukentrapje ineens niet zo heel geschikt voor het wat zwaardere kluswerk. Gewicht aan de verkeerde kant van de trap en boem... daag lag ik. Gelukkig niks gebroken en nergens op gevallen dus enkel de hele linkerkant van mijn lichaam beurs en pijnlijk, had veel slechter kunnen aflopen.

Toen maar besloten om een (semi)professionele trap voor zwaar klusgebruik te kopen. Altrex Castor. ben er gister even opgeklommen maar das dan na zo'n val toch een vreemd gevoel. Toch maar beter uit gaan kijken..... ik ben ook geen 18 meer tenslotte...

6630

tuoh
01-06-13, 19:36
Dat staat als een huis zo te zien:D strak werk, ook bij de Mafell trouwens, haakse zaagsneden met een decoupeerzaag zie je niet vaak.

Ladders en trap(jes) zijn berucht voor allerlei vreemde buitelingen. Maar een altrex is van een andere orde, die staan toch een heel stuk stabieler.


Mvg,

Andrť

placebo
06-07-13, 10:57
Nou scheppie dat is een hele klus die je ter hand hebt genomen.
Het wordt wel erg mooi en stevig.
Het inspireert mij om m’n garage groter te gaan maken
Succes met de afwerking, en als je op het altrex trapje gaat staan
Laat dan je vrouw het trapje vasthouden.

Gr. Placebo.

Scheppie
01-10-13, 22:31
Succes met de afwerking, en als je op het altrex trapje gaat staan
Laat dan je vrouw het trapje vasthouden.

Gelukkig is er inmiddels een Altrex Steigertje, dat had ik veel eerder moeten doen, wat een gemak en genot zon kamersteigertje, ik heb er 2 opbouwdelen bij dus kan volgens mij tot meter of 6 werken. Maar alleen al dat opvouwbare basisdeel op wielen, wat een gemak, die is elke euro 10 keer waard, kwa gemak van werken en zeker ook kwa veiligheid.

Hier paar foto's van het eindresultaat, afgelakt met Trimetal Permaline, wat een superverf is dat zeg, daarmee kan ook de amateur netjes schilderen, knoeit niet en vloeit prachtig uit.

Palen zijn bekleed met fijnbezaagde douglas houten planken voor een robuust effect.

9270

9271

9272

9273

9274

de Haan
02-10-13, 08:39
Ziet er goed uit, je hebt eer van je werk.
Het is nu bijna klaar zeker.

MichelvdD
02-10-13, 08:51
Wow, dat is mooi!

Scheppie
02-10-13, 18:54
Het is nu bijna klaar zeker.

Op de foto was tie eigenlijk al klaar behalve wegwerken van de elektra draadjes en het vastzetten van de laatste regenpijp. Hebben er dus lekker de hele hete zomer onder kunnen zitten en ook nu met wat kouder weer hebben we er veel plezier van, en de kat vind niets lekkerder dan eronder liggen op een stoel. Ligt toch net iets meer beschut.

Ronaldw
07-10-13, 19:21
Ik neem aan dat het H balken zijn ?
Dan sla je klossen op lengte gezaagd tussen de H is, daar kun je op doorbouwen met latten, platen enz enz.

placebo
20-12-13, 10:25
Scheppie ik zie dat je hemelwaterafvoeren op de juiste manier zijn opgehangen en afgewerkt met onder en boven de beugel een kral.
In mijn loodgieterstijd (1960-1985 maakte ik de zinken buizen en de krallen zelf , dus nog echt handwerk. tegenwoordig kan je alles kant en klaar kopen
het ziet er mooi uit.

Gr. placebo