Laboratorium werktafel

ik zou in iedergeval voor watervast velijmd gaan constructie likt mij wel stevig genoeg aangezien keukenkasten ook op deze manier gemaakt worden als het blad dan in in 2 lagen 18mm doet dan gebeurt er niets meer mee mits goed verlijmd en geschoeft

Materiaal soort is afhankelijk van de afwerking van de rest van de kast, wordt deze geverfd of blank of gelakt of helemaal met coating behandeld. Als blad vindt ik zelf 18 mm wel erg dun. Als je de onderzijde en de bovenzijde uit een stuk laat en daar de tussen wanden van onder en boven zijden van zet, zal dit de constructie ten goede komen.

groetjes marc

Waarom het blad niet van trespa? Dan is het meteen hygienisch en chemicalieen geschikt. 18mm is geschikt voor een blad. Echter optisch ziet het er wat fragieel uit bij de kast die jij maakt. Je kan ook de randen opdikken/omvouwen zodat je een blad van 36 of 40 mm krijgt (als je een trespa blad neem is een dikte van 8mm ook voldoende, wel een frame eronder maken zodat het blad niet gaat doorhangen). Kasten zou ik zou ik van watervast verlijmde spaanplaat maken met een melamine toplaag (of een multiplex plaat met een HPL toplaag) afkanten met een abs of pvc band. De opstaande rand onder (die fungeert als plint?) lijkt mij niet handig, dat is lastig schoonmaken. Plint onder de kast maken zodat je het makkelijker schoon kan maken. De rug in een sponning zetten in de zijkanten en bodem/dek. Het oog wil ook wat.

bij kunststof bedrijven hebben ze ook wel afval stukken , even rondbellen voor de afmetingen en de dikte...( voor trespa)

Ah, dat verduidelijkt de zaak al een beetje. Heb je géén zaag met ritszaagfunctie dan niet aan spaanplaat beginnen. Mits je geen lamello of domino (zie google) tot je beschikking hebt ben je eigenlijk genoodzaakt te schroeven. Splaanplaat kan je schroeven, maar dan blijf je de schroeven zien. ABS band kan je zien als een soort strijkbandje wat je op de zijkant plakt en dan afwerkt. Dan zie je het kopse spaanplaat niet meer.

Qua plint zit je al aardig op weg. Echter, dit is een wat tijdrovende manier om het netjes te maken. Hoe ik het zou doen is een frame maken en daarop je kastjes maken (ook gezien de gereedschappen die je tot je beschikking hebt is dit het handigste). Dit frame schroef je dan weer aan de onderkant van je kast (mbv stoelhoekjes oid) Kijk maar eens naar je keuken hoe daar de onderkasten gemaakt zijn, waarschijnlijk verduidelijkt dat de zaak wat. Trespa klinkt duur, maar het loont wel. Wat dacht je dat epoxy kost + het aanbrengen van het epoxy? Epoxy moet je net zoals bij verf om de zoveel tijd weer ''vernieuwen''.



ps welke machines heb je allemaal tot je beschikking?

wat natuurlijk wel een groot voordeel aan mdf of een ander goedkoop materiaal is dat als je er teveel vlekken(bijvoorbeeld zilvernitraat) op krijgt je het simpel en goedkoop kunt vervangen
trespa is wel redelijk bestand tegen chemische producten maar in aanraking met sommige zuren(weet niet met welke stoffen je wilt werken?) krijg je toch schade denk ik
is een keramische bovenplaat geen optie?
is tegelijk ook veel stabieler voor als je bijvoorbeeld een analytische balans gebruikt

labkast zei:

Maar van wat voor materiaal zou ik de kast zelf dan maken?

Klik om te vergroten...

MDF, makkelijk te schroeven en af te werken. Bij de bouwmarkt kan je het ook nog redelijk laten zagen. Bij multiplex heb je eigenlijk ook een ritszagerd nodig.

Inderdaad de plint onder de kast en de rest van de kast zo laten.

Als je zijkanten van je mdf strak gezaagd zijn doe je er best witte houtlijm tussen voor je ze schroeft. Schroefgaatjes voorboren, ook in het 'kopshout'.
Als je dichter bij de zijkant komt kan je er ook een spanklem op zetten tot de ganse schroef er in gedraaid zit.

Je kan op voorhand grondlak aanbrengen, maar dan moet je de kanten die je bij de montage lijmt afplakken, anders hecht je lijm niet.

Ik vind het het makkelijkst om alles te monteren, en daarna pas te beginnen aflakken (en plamuren natuurlijk ;-) ) .

Ah ja, in de jaren 90 heb ik bij m'n eerste baas eens kasten voor een labo moeten maken, alles in trespa. Lijkt me dus inderdaad geen slechte optie.

Succes!
Steven

Dat ziet er goed uit. Toch nog een paar kleine opmerkingen.
De plint bak heb je zo goed bedacht. Als je materiaal wilt besparen kan je de lange tussen regels vervangen voor 2 kortere, deze 2 komen precies op het hart van de naad waar twee kastjes gekoppeld worden. De voorste plint die maak je zo dat ze ook vóór de twee buitenste, kortere komen. Je staat immers vóór de kast en op die manier kijk je er ook tegen aan. Als je dan naar de plint kijkt zie je een mooie lange plint die niet onderbroken is. Verder zal ik de plint aan weerskanten 2mm korter maken dan de totale breedte van de drie kasten. Dit geeft een garantie dat de plint sowieso ónder de kast zit en niet net voorbij de kast. Als ik zo een kast maak, leg ik de plint aan de zijkanten net zover terug als ik aan de voorkant doe. Dit is puur esthetisch en vind ík het mooiste.

Trespa is lastig schroeven, maar wel te doen. Wel zorgen voor de juiste schroeven. EN DEZE ZEER GOED VOORBOREN!!! En langzaam de schroef erin laten draaien. Een proefstukje om te kijken hoe of wat makkelijkst is, kan geen kwaad.

Doorhangen van MDF gebeurd niet zo snel, je hebt vrije smalle (50 a 60cm??) kastjes gemaakt. Om gewicht te besparen kan je ervoor kiezen om de dekjes te vervangen door 2 stroken van een cm of 10 breed (zoals je al eerder getekend had), maar dit is geen noodzaak. MDF ook mooi verzinken zodat de schroef onder het oppervlak verdwijnt, niet te diep want dan kan je plamuur weer ''inzakken''. Ik gebruik bij voorkeur polysterplamuur omdat dit niet tot nauwelijks indroogt of scheurt.
Zijkanten van het MDF een kantje aanbreken, zodat het scherpe eraf is. Als je een schaafje hebt een klein stukje afschaven (zeg maar een stukje van 1x1mm en dan onder 45 graden). Met een stuk schuurpapier is dit ook te doen.

Maak je er nog schapjes in?

3,5 X 45 of als ze hebben 3,5 x 50. 4 wordt te dik ivm scheuren. PVAc lijm (de witte houtlijm dus wel even achterop kijken of het een klasse d3, http://nl.wikipedia.org/wiki/Houtlijm) volstaat. Bruislijm mag ook wel hoor, maar is wel overkill. Bij witte houtlijm voldoende opbrengen, verbinding schroeven, even laten wachten tot het rubberachtig word (na ca. 30 a 45min) en dan het overtollige eraf steken. Dit voorkomt een kliederboel als je het meteen doet.
Schapdragers bij voorkeur al boren als je de boel nog niet in elkaar hebt geschroefd. Dan kan je er namelijk nog makkelijk bij. Of je schroeft er een vast schap in, wederom, wat jouw keuze naar uitgaat.

Ik werk heel veel met mdf.... als ik moet schilderen, smeer ik altijd een laag latex op de kopse kanten... latex..verf..latex..verf ..latex.... daarna alles schuren en gronden en afschilderen. .. s6

Hallo,

Bij het schilderen is het verstandig om een redelijke kwaliteit verf te gebruiken (de duurste soort is echt niet nodig hoor). Ik dacht ook dat ik mooi goedkoop een meubeltje van mdf kon maken dus heb ik de verf van de Action gebruikt. Dit was niet verstandig omdat het bijna niet te schilderen is (het is net water) en voor een goed dekkend effect had ik wel 4 á 5 lagen nodig.

Ik denk dat een huismerk van de Gamma/Praxis echt wel voldoet voor jou, maar goedkopere verf zal ik niet gebruiken.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt,
Rudolf.