PDA

Bekijk Volledige Versie : Poort



Chris_belgium
30-07-09, 19:53
Enkele jaren terug heb ik dit klein poortje gemaakt, was mijn eerste echte projectje en is al bij al goed meegevallen, heb er in ieder geval heel veel van bijgeleerd.
http://pic100.picturetrail.com:80/VOL1503/7197044/13748777/309012860.jpg

Heb toen ook gelijk hout bijgekocht om een grote poort voor mijn oprit te maken. Familie en werk slorpten echter al men vrije tijd op maar nu heb ik eindelijk de tijd om eraan te beginnen.
Dit is wat ik wil bereiken:
http://www.pelckmans-lommel.net/images/Schuifpoort.jpg

Sketchup plannetje
http://pic100.picturetrail.com:80/VOL1503/7197044/21007178/370368944.jpg
http://pic100.picturetrail.com:80/VOL1503/7197044/21007178/370368946.jpg
http://pic100.picturetrail.com:80/VOL1503/7197044/21007178/370368945.jpg

De frame balken zijn 143mm bij 73mm, de lengte van de poort zal 5000mm bedragen, alle verbindingen zullen pen/gat verbindingen zijn met dubbele pennen door de verbinding + natuurlijk ook lijm. Afmetingen van de pennin is 74 hoog, 80 breed, 25 dik.

Het begin, heb de balken es naast mekaar gelegd om uit te vissen waar de krommingen zitten, zoals je kunt zien zit er aardig wat kromming in de balken maar als ik ze in tegengestelde richting ten opzicht van mekaar leg, kan ik met heel weinig klemkracht de balken aardig recht krijgen. Dus hoop dat dit bij het monteren van de poort ook zo zal zijn.
http://pic100.picturetrail.com:80/VOL1503/7197044/21007178/370526788.jpg

Dan de beide lange balken op 5000mm gezaagd, speciaal voor deze klus een fijngetand blad van CMT gekocht, heeft aardig wat gekost maar de zaagsnede was dan ook bijna perfect, wat een verschil met het oude metabo blad!! Wederom een bevestiging dat kwaliteit zen prijs heeft :-)
http://pic100.picturetrail.com:80/VOL1503/7197044/21007178/370526793.jpg

Volgende stap de 'mortices' (mijn verontschuldigingen voor de engelse termen, mijn 'kennis' komt vooral van het internet en engelstalig fora), hiervoor heb ik mijn bovenfrees gebruikt met een 'router extension' om de diepte te halen die ik nodig had, de diepte is uiteindelijk 74mm geworden. Moet zeggen dat die extension mijn frees enorm belastte en ben uiteindelijk overgeschakeld op een 120mm lange rechte frees van cmt om de benodigde diepte te halen. De hoeken van de 'mortices' heb ik handmatig uitgekapt, wat niet zo makkelijk bleek dan ik had gedacht! Maar al doende leert men :D
http://pic100.picturetrail.com:80/VOL1503/7197044/21007178/370526792.jpg

Een stukje overschot van dezelfde afmeting naast de balk gelegd, twee kleine spijkertjes als eindstopjes en klaar is kees :-) een low budget routing jig :-)
http://pic100.picturetrail.com:80/VOL1503/7197044/21007178/370526789.jpg
http://pic100.picturetrail.com:80/VOL1503/7197044/21007178/370526794.jpg

Eindresultaat na dagje freezen, thank god voor hoorbescherming en stofafzuiging :-)

http://pic100.picturetrail.com:80/VOL1503/7197044/21007178/370526887.jpg




Verder vorderingen volgen!

Indien iemand opmerkingen of tips heeft, ik hoor ze graag!!

guido
31-07-09, 10:31
Mooi om te zien allemaal .... ik ben erg benieuwd naar het vervolg.
Persoonlijk had ik dat eerst hekje (1e foto) iets netter afgewerkt ;)

wie is jouw CMT leverancier trouwens?

Chris_belgium
31-07-09, 17:47
Mooi om te zien allemaal .... ik ben erg benieuwd naar het vervolg.
Persoonlijk had ik dat eerst hekje (1e foto) iets netter afgewerkt ;)

wie is jouw CMT leverancier trouwens?


Iets netter afgewerkt, hoe bedoel je :-) op de foto is het poortje nog niet helemaal afgewerkt, de tegel op de linkerpaal ontbreekt omdat ik die laten vallen heb :-).

CMT spullen haal ik bij axminster of bij een lokale winkel.

Tjeerd
31-07-09, 21:12
..........an te beginnen........
Verder vorderingen volgen!
Indien iemand opmerkingen of tips heeft, ik hoor ze graag!!

Zo Chris, zware klus (ook in houtgewicht).

Je hebt fraaie aanzichten gemaakt. Heb je ook wat constructieschetsen gemaakt?
Heel belangrijk voor houtwerk buiten is, dat er zo min mogelijk water in kan bij de
verbindingen. Als ik zo je tekeningen bekijk blijft er bijvoorbeeld water staan in de onderregel
tussen de planken (voor de planken heb je toch één doorlopende groef gefreesd.
Hoe groot zijn de borsten rond de pennen? Indiscrete vraag misschien, maar hier niet onbelangrijk.

Chris_belgium
31-07-09, 21:39
..........an te beginnen........
Verder vorderingen volgen!
Indien iemand opmerkingen of tips heeft, ik hoor ze graag!!

Zo Chris, zware klus (ook in houtgewicht).

Je hebt fraaie aanzichten gemaakt. Heb je ook wat constructieschetsen gemaakt?
Heel belangrijk voor houtwerk buiten is, dat er zo min mogelijk water in kan bij de
verbindingen. Als ik zo je tekeningen bekijk blijft er bijvoorbeeld water staan in de onderregel
tussen de planken (voor de planken heb je toch één doorlopende groef gefreesd.
Hoe groot zijn de borsten rond de pennen? Indiscrete vraag misschien, maar hier niet onbelangrijk.

De doorlopende groef is enkel in de onderkant van de bovenregel, in de onderregel komt een tand/groef waarbij de tand op de onderregel zit en de groef in de planken, zodoende kan er geen water blijven staan. Is misschien onduidelijk maar foto's volgen! Heb met de opstelling van de verbindingen ook gezorgde dat er geen kops hout blootstaat aan regen.
Waar ik ook nog aan gedacht had is de bovenkant van de bovenste regel heel miniem een omgekeerde V vorm geven waardoor het water eraf stroomt, alleen zie ik niet hoe ik dit zou moeten doen? Iemand tips?


Hoe groot zijn de borsten :D
http://pic100.picturetrail.com:80/VOL1503/7197044/21007178/370850695.jpg

coko
31-07-09, 23:32
Dat gaat een mooie poort worden Chris!

Off topic, ik zag dat je de GMF 1400 frees gebruikt. Ik vind wel een erg interssant concept, wat zijn jouw ervaringen hiermee? In de usa worden vaak copieeer frezen gebruikt, maar hier zie je eigenlijk alleen maar inval frezen.

Groet
Con

gandel69
31-07-09, 23:45
Chris, ik ben met eenzelfde project bezig (schiet ook niet op door werk en gezin ;) . Ik heb hetzelfde probleem als jij hebt. De balken zijn over zo'n lengte lang niet recht en in een aantal gevallen ook nog getordeerd.
Gaat de oplossing die jij aandraagt werken? De balken op elkaar klemmen :o
Ik heb er nu voor gekozen om de balken maar weer eens over de vlakbank te halen. De balken worden wel steeds dunner, mogelijk zelfs te dun voor een stevige poort.
Het oorspronkelijke idee was om balken van 5 cm dik te gebruiken, maar om ze geheel recht te krijgen zal ik waarschijnlijk op een balkdikte van ongeveer 4 cm uitkomen. Ook bij mij moet de poort in totaal vijf meter overspannen, maar ik doe dat in drie stukken (loopdeur en 2x poortdeur).
Ik zit er nu een te denken twee balken op elkaar te lijmen. Volgens mij komt dat de stabiliteit ten goede. Heeft iemand ervaring met het op elkaar lijmen van hout in relatie tot kromtrekken.
(vochtigheids percentage van het door mij gebruikte hout is ongeveer 20%)
Gr,

Chris_belgium
01-08-09, 07:48
Dat gaat een mooie poort worden Chris!

Off topic, ik zag dat je de GMF 1400 frees gebruikt. Ik vind wel een erg interssant concept, wat zijn jouw ervaringen hiermee? In de usa worden vaak copieeer frezen gebruikt, maar hier zie je eigenlijk alleen maar inval frezen.

Groet
Con

Is een zeer goede kwalitatieve frees, de kopieervoet gebruik ik zelden uit de vrije hand, er zijn maar zeer weinig dingen waarbij ik een kopieervoet zou verkiezen boven de invalvoet. Al was het maar omdat de frees bij een kopieervoet niet kan ingetrokken worden wat gevaarlijk kan zijn.

De kopieervoet zit bij mij al van dag 1 in men freestafel gemonteerd en hiervoor dient hij perfect, freesdiepte kan traploos ingesteld worden dmv een stelbout, en aangezien je de motor zeer makkelijk en vlug uit de voet kunt halen is het wisselen van freesjes ook zeer eenvoudig.

Is in mijn ogen 2 freesmachines voor de prijs van 1, kostprijs was iets rond de 400 euro.

Chris_belgium
01-08-09, 07:53
Chris, ik ben met eenzelfde project bezig (schiet ook niet op door werk en gezin ;) . Ik heb hetzelfde probleem als jij hebt. De balken zijn over zo'n lengte lang niet recht en in een aantal gevallen ook nog getordeerd.
Gaat de oplossing die jij aandraagt werken? De balken op elkaar klemmen :o
Ik heb er nu voor gekozen om de balken maar weer eens over de vlakbank te halen. De balken worden wel steeds dunner, mogelijk zelfs te dun voor een stevige poort.
Het oorspronkelijke idee was om balken van 5 cm dik te gebruiken, maar om ze geheel recht te krijgen zal ik waarschijnlijk op een balkdikte van ongeveer 4 cm uitkomen. Ook bij mij moet de poort in totaal vijf meter overspannen, maar ik doe dat in drie stukken (loopdeur en 2x poortdeur).
Ik zit er nu een te denken twee balken op elkaar te lijmen. Volgens mij komt dat de stabiliteit ten goede. Heeft iemand ervaring met het op elkaar lijmen van hout in relatie tot kromtrekken.
(vochtigheids percentage van het door mij gebruikte hout is ongeveer 20%)
Gr,

Hallo,

de balken die ik gebruik zijn 5000mm lang, volgens mij is het onmogelijk om balken van deze lengte perfect recht te schaven. Mijn bedoeling is de poort te verlijmen, waarbij de kromming van de onderregel tegenovergesteld ligt tov de kromming in de bovenregel en daarbij hopelijk de krommingen te minimaliseren. Dit heb ik 'gesimuleerd' door beide balken zo op mekaar te leggen en dan met lijmklemmen de balken in lijn te klemmen. Hier was zeer weinig klemkracht voor nodig dus ik heb er goede hoop op dat alles in orde komt :-)

Tjeerd
01-08-09, 20:37
[quote="Chris_belgium ...............de balken die ik gebruik zijn 5000mm lang, volgens mij is het onmogelijk om balken van deze lengte perfect recht te schaven. Mijn bedoeling is de poort te verlijmen, waarbij de kromming van de onderregel tegenovergesteld ligt tov de kromming in de bovenregel en daarbij hopelijk de krommingen te minimaliseren. Dit heb ik 'gesimuleerd' door beide balken zo op mekaar te leggen en dan met lijmklemmen de balken in lijn te klemmen. Hier was zeer weinig klemkracht voor nodig dus ik heb er goede hoop op dat alles in orde komt :-)[/quote]
Chris, ik zie dat jij je behoorlijk goed hebt voorbereid!! Over de detaillering van je constructie (met de eis: zo min mogelijk water in de constructie en in het hout) heb je goed nagedacht.
Ik begrijp je constructie van de planken op de onderregel. Ook de planken vrij van de onderregel
zodat je daar iets tegen de langspen kijkt.
Och dat kromtrekken zal wel meevallen, je hebt al geëxperimenteerd met het rechttrekken.
Bovendien, moeten we natuurlijk niet vergeten dat het hier om buitenwerk gaat en geen 1e klas meubelstuk voor in huis!!!
Succes. Misschien kan je de V-vorm voor de bovenkanten van de boven- en onderregel met de cirkelzaag maken (zaag onder een hoek) of of je schaafbank (geleider onder een hoek).

tuoh
02-08-09, 18:00
Chris, ik ben met eenzelfde project bezig (schiet ook niet op door werk en gezin ;) . Ik heb hetzelfde probleem als jij hebt. De balken zijn over zo'n lengte lang niet recht en in een aantal gevallen ook nog getordeerd.
Gaat de oplossing die jij aandraagt werken? De balken op elkaar klemmen :o
Ik heb er nu voor gekozen om de balken maar weer eens over de vlakbank te halen. De balken worden wel steeds dunner, mogelijk zelfs te dun voor een stevige poort.
Het oorspronkelijke idee was om balken van 5 cm dik te gebruiken, maar om ze geheel recht te krijgen zal ik waarschijnlijk op een balkdikte van ongeveer 4 cm uitkomen. Ook bij mij moet de poort in totaal vijf meter overspannen, maar ik doe dat in drie stukken (loopdeur en 2x poortdeur).
Ik zit er nu een te denken twee balken op elkaar te lijmen. Volgens mij komt dat de stabiliteit ten goede. Heeft iemand ervaring met het op elkaar lijmen van hout in relatie tot kromtrekken.
(vochtigheids percentage van het door mij gebruikte hout is ongeveer 20%)
Gr,

Hallo, het is inderdaad zo dat hout aaneengelijmd uit meerdere stukken stabieler is dan één massief stuk.
Dit wel op voorwaarde dat bij de verschillende delen de spanningen naar elkaar toewijzen of van elkaar afstaan, bv. de twee delen staan bol, dan best de twee delen aaneenlijmen met de bolle zijde naar buiten gericht.

Bij sommige houtsoorten is ook het draadverloop van belang, zeker bij dosse planken, hier moeten de hartkanten naar buiten liggen.

Verder vind ik 20% vochtigheid te hoog om te verwerken, bij verdere droging kan er nog van alles mislopen, scheluw trekken, kromtrekken, scheuren, etc, voor buiten komt het hout uiteindelijk op rond de 14% te liggen.

Bij sommige constructies is het ook mogelijk om kromme balken te rechten door de plaats in de constructie, bv. bij een schuifhek de kromste balk onderaan gebruiken, hier word later het metaalprofiel opgeplaatst om één en ander te laten schuiven, dit staalprofiel is zo zwaar uitgevoerd dat het zonder probleem die kromme balk rechttrekt.
Nog in het voorbeeld van het schuifhek is het vermoedelijke resultaat van de tegengestelde spanning in onder- en bovenbalk dat het totale hek gaat scheluw staan eens alles is samengebouwd.

Mvg,

André

ps; getordeerde balken zijn absoluut te mijden, bij gebruik ervan komt de constructie sowieso scheluw te staan.

Chris_belgium
09-08-09, 21:31
Aardig wat tijd gehad om verder te werken aan de poort, dus grote update.

Hier zie je de boven en onderregel naast mekaar, bovenregel heeft de gleuf waar de plank inkomt, onderregel de tand waar ook de plank inkomt. The hoeken van de tand in de onderregel kap ik pas uit als de verticale balken gemonteerd zijn, is een stuk makkelijker zo.

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/371535943.jpg

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/371535939.jpg

Alle verticale balken op lengte gezaagd, heb een simpel mdf hulpstuk gemaakt om alle balken perfect dezelfde lengte te krijgen, werkte perfect.

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/371536073.jpg

Pen gat verbindingen bijna klaar, nog 2 te gaan

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/371535937.jpg

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/371535942.jpg

Pennen terug met de bovenfrees gemaakt, twee stukjes overschot van dezelfde dikte links en recht van de balk gelegd en de aanslag van de frees gebruikt.

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/371536075.jpg

Schouder van de pen gefreesd, heb hiervoor een speciale 'tenon' frees gebruikt, die heeft vier mesjes, twee 'upcut' en twee 'downcut' wat volgens de fabrikant een perfecte finish moet nalaten, maar in realiteit krijg je een 'harig' randje.

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/371536084.jpg

Grootste hoeveelheid van het hout eruit gekapt tot ong 3 mm van de pen.

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/371536079.jpg

Laatste 3mm verwijderd met de bovenfrees

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/371536088.jpg

Eindresultaat, hoekjes afgeschuind voor makkelijkere montage

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/371536223.jpg

Mooi, al zeg ik het zelf, hier kun je duidelijk de 'harige' rand zien.

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/371535940.jpg

De pennen schaaf ik met de hand op lengte, heb nog veel moeite om kops hout te schaven, maar al doende leert men! :D

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/371536231.jpg

Homemade aanslagje op de schaaf om alles mooi haaks te houden

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/371536232.jpg

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/371536226.jpg

Groeten, Christof.

Chris_belgium
09-08-09, 21:34
Ben van plan om door de pen/gat verbindingen twee pennetjes te slaan als extra versteviging bovenop de lijmverbinding.

De gaten die ik geboord heb zijn 11,5 mm, moet ik nu pennen gebruiken van dezelfde diameter, of neem ik beter pennen van 12 mm, zodat die mooi klemmen?

Heb ook gelezen dat het gebruikelijk is dat de gaatjes in de pennen een klein beetje uit lijn moeten staan met de gaten in de 'mortices' zodoende als de verbinding gemonteerd word, de verbinding mooi samengetrokken wordt, hoeveel moet dit verschil echter bedragen? Bestaan daar richtlijnen of regels voor?

Groeten, Christof.

coko
10-08-09, 08:08
Hallo Christof, zoek eens op drawboring.Zo heet deze techniek in het engels.
Ik weet dat Christopher Schwarz er een video over gemaakt heeft waarin hij alles uitlegd. Deze is zeker nog op het www te vinden.
Succes

Chris_belgium
10-08-09, 20:20
Hallo Christof, zoek eens op drawboring.Zo heet deze techniek in het engels.
Ik weet dat Christopher Schwarz er een video over gemaakt heeft waarin hij alles uitlegd. Deze is zeker nog op het www te vinden.
Succes

Heb dat filmpje bekeken maar dat gaat meer over kleinere houtverbindingen in de meubelbouw. Over grotere verbindingen zoals deze vind ik maar weinig info.

Groeten, Christof.

ArtHarg
10-08-09, 23:11
Kijk dan maar eens op deze link (http://www.popularwoodworking.com/article/drawboring_resurrected/). Groter werk: 3/8" pen gebruiken, gaten 1/8" onderling verschuiven, 1/2" van de opening van het gat weg houden.

Mooi schaafje trouwens, maar dat terzijde...

Arthur

GvdW51
11-08-09, 10:47
Hallo Christof

Mijn compliment ,een mooi project om te maken 8-) Een tip voor de `harige`kanten.Met een afrondfrees ( radius 3 mm )geef je alle scherpen kanten van het hout een afronding,zowel langs als kops hout.elke kleine oneffenheid ten opzichten van pen en gat valt dan in het niet en je krijgt een mooi strak geheel. :idea:

Vraagje: Waarom maak je pennen niet op lengte met de afkortzaag :?:

Ik blijf het met belangstelling volgen ,veel succes ermee ;)

Geurt


------------------niemand is onbekwamer dan een timmerman zonder hamer-----------------

Chris_belgium
11-08-09, 19:11
Hallo Christof

Mijn compliment ,een mooi project om te maken 8-) Een tip voor de `harige`kanten.Met een afrondfrees ( radius 3 mm )geef je alle scherpen kanten van het hout een afronding,zowel langs als kops hout.elke kleine oneffenheid ten opzichten van pen en gat valt dan in het niet en je krijgt een mooi strak geheel. :idea:

Vraagje: Waarom maak je pennen niet op lengte met de afkortzaag :?:

Ik blijf het met belangstelling volgen ,veel succes ermee ;)

Geurt


------------------niemand is onbekwamer dan een timmerman zonder hamer-----------------

Dan krijg je toch geen mooie vlakke naad in verbinding? Of zie ik het verkeerd?


Het schaven van kopshout is een goeie oefening om mijn schaaftechniek te verbeteren :-)

Tjeerd
11-08-09, 22:34
Inderdaad, dan krijg je geen vlakke naad. Even heel licht met een schuurpapiertje erlangs
werkt ook, ben je de rafeltjes ook kwijt.
Waarom eigenlijk extra pennetjes door je verbinding?
Vertrouw je de lijm niet? Vroeger was dat nodig, toen men zonder lijm werkte.
Of men maakte constructies die weer uit elkaar genomen moesten worden.
Ik zou geen extra pennetjes doen. Allemaal extra naden waar water in kan trekken.
Gewoon goeie lijm kiezen.
Mooi groot en zwaar project!

Chris_belgium
12-08-09, 05:16
Inderdaad, dan krijg je geen vlakke naad. Even heel licht met een schuurpapiertje erlangs
werkt ook, ben je de rafeltjes ook kwijt.
Waarom eigenlijk extra pennetjes door je verbinding?
Vertrouw je de lijm niet? Vroeger was dat nodig, toen men zonder lijm werkte.
Of men maakte constructies die weer uit elkaar genomen moesten worden.
Ik zou geen extra pennetjes doen. Allemaal extra naden waar water in kan trekken.
Gewoon goeie lijm kiezen.
Mooi groot en zwaar project!


Ik vind het mooier + het is inderdaad een extra versteviging, de poort gaat aardig wat wegen, schat rond de 600 kilo dus hoe sterker de verbinding hoe beter IMO.

Welke lijm zou jij aanraden?

peterderooij
12-08-09, 16:18
Welke lijm zou jij aanraden?

Ik heet dan wel geen Tjeerd, maar ik gebruik voor buiten altijd een 'D4', dus een watervaste lijm. Meestal gewoon constructie lijm van Bison.


Deze dus: http://www.bison.nl/NL/nl/view.do?UID=a ... dd2dc07c10 (http://www.bison.nl/NL/nl/view.do?UID=af993e0fc2c7dd2dc07c10)

Tjeerd
12-08-09, 22:11
Welke lijm zou jij aanraden?
Ik heet dan wel geen Tjeerd, maar ik gebruik voor buiten altijd een 'D4', dus een watervaste lijm. Meestal gewoon constructie lijm van Bison.
Deze dus: http://www.bison.nl/NL/nl/view.do?UID=a ... dd2dc07c10 (http://www.bison.nl/NL/nl/view.do?UID=af993e0fc2c7dd2dc07c10)

Hé Peter, je was mij net voor. Ik gebruik net als jij de Pu constructielijm van Bison, voor binnen- en buitenwerk. Heeft een lekker lange "open"-tijd, mooi als ik aan het lamineren ben.
Ik ben er al jaren tevreden over.

Chris_belgium
14-08-09, 05:22
Heb beslist om epoxy lijm te gebruiken, bij twee pengaten heb ik wat probleempjes gehad met de bovenfrees, het freesje 'beet' in het hout waardoor de frees lichtjes wiebelde en het gat ietsjes te groot werd op sommige plaatsen.
Epoxy gemengd met een vulmiddel zal deze imperfecties opvullen zodat ik toch de volle sterkte van de pen gat verbinding heb. Dit is waarschijnlijk 'overkill' aangezien ik er nog eens pennen ook ga doorslaan, maar ben van het principe beter veel te sterk dan klein beetje te zwak :D

peterderooij
14-08-09, 12:42
vraag het dan niet ;)

Chris_belgium
14-08-09, 18:11
vraag het dan niet ;)

Vragen staat vrij hé :-)

Renault
15-08-09, 17:52
En meningen ook.

Mooi project ben benieuwd hoe hij er straks bij hangt.

Is dat trouwens dé bosch machine met 2 verwisselbare zolen?

Chris_belgium
16-08-09, 17:05
En meningen ook.

Mooi project ben benieuwd hoe hij er straks bij hangt.

Is dat trouwens dé bosch machine met 2 verwisselbare zolen?

Is inderdaad die machine, ben ik heel tevreden van, 2 machines voor de prijs van 1 IMO.

Chris_belgium
16-08-09, 17:15
Volgende update

Eindelijk klaar met alle pen gat verbindingen en natuurlijk loopt het bij de allerlaatste verkeerd :-), Hout is gespleten, denk dit op te lossen door vanaf de binnenkant een schroef in te draaien en dan het schroefgat op te vullen met een stukje hout.

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/372054786.jpg

'Even' alles in mekaar gezet om te zien of alles wel past, enkele pen gat verbindingen stonden maximaal 2mm open, dit is volgens mij door het niet perfect recht te zijn van de boven en onderregel. Eenmaal er wat klemkracht op staat dan komen ze mooi dicht, behalve eentje die 0,5mm openstaat, maar hier kan ik mee leven! Heb beide diagonalen gemeten en die schelen 4mm, wat voor mij op een poort van 5000mm een resultaat is waar ik zeker mee kan leven!!

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/372054725.jpg

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/372054789.jpg

Dan even een test pen gat verbinding gemaakt om de 'offset' van de pennen te bepalen, 3mm blijkt ideaal te zijn, er is niet extreem veel kracht nodig om de pen erin te slaan, en de verbinding trekt zich mooi samen


Heb de pen op volle breedte gelaten zodoende kon ik 4 verschillende afstanden proberen.

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/372054714.jpg

Zonder pen:

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/372054722.jpg

Met pen, is een zeer bevredigend zicht als je de verbinding 'perfect' ziet sluiten terwijl je de pen erin klopt :-)

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/372054718.jpg

Hopelijk kan ik deze week de tussenplanken op maat zagen en frezen, dan kan volgend weekend alles gemonteerd worden!

Chris_belgium
16-08-09, 17:16
Nog even een vraagje, denken jullie dat diagonale verstevigingsplanken nodig zullen zijn? Houdt er wel rekening mee dat dit een rolpoort is, dus er kom weinig tot geen diagonale 'stress' op de poort te staan.

ArtHarg
16-08-09, 20:51
Of er diagonale belasting op komt te staan hangt van je rolmechanisme af. Als dat een hele lange "skeeler" wordt met allemaal wieltjes, dan heb je gelijk. Maar als je alleen aan de uiteinden wielen hebt, dan krijgt de poort de neiging door te gaan hangen en heb je wel degelijk diagonale belasting.

Maar aan de andere kant: je poort is redelijk robuust uitgevoerd. Je hebt spijlen van 14cm met borsten van 3cm die je met een toogpen strak tegen je regels aan trekt. Die constructie kan heel wat diagonale belasting aan, dat gaat echt niet bewegen hoor.

Arthur

Chris_belgium
17-08-09, 18:10
Poort gaat op drie wieltjes rijden, dus goed gesteund op de volle lengte. Heb ook zo'n idee dat diagonale versterking niet nodig zal zijn, maar een second opinion is altijd leuk!

gandel69
18-08-09, 22:16
Hallo, na het lezen van bovenstaande leerzame verhaal ga ik een beetje twijfelen over de sterkte van de verbindingen van mijn poort.
Ik ben ook bezig pen-gat verbindingen te maken en ben zo'n beetje halverwege. Deze verbindingen sluiten dermate strak dat er volgens mij geen lijm meer blijft zitten als ik hem in elkaar duw. En dat terwijl mijn poort gaat "hangen" aan de verbinding. (ik zal deze week in een nieuw topic wel even een paar foto's van mijn project plaatsen).
Nu denk ik dat het hier genoemde drawboring voor mij ook een optie kan zijn. Maar... hoe kom ik aan die pennen. Ik heb wel voldoende reststukken, maar hoe maak je daar ronde pennen van?
Gr,
gandel

Athanor
18-08-09, 22:26
De pennen worden meestal met een (hard)stalen hulpstuk gemaakt. In een stuk staal zit dan een gat met de gewenste diameter van de pennen. Het ruwe materiaal van je pennen (overal van iets grotere dikte dan je pen) sla je dan met een hamer door het gat in de plaat, waardoor er aan de onderkant de gewenste pen verschijnt. Ik heb dit wel eens gelezen/gezien; nog nooit zelf gemaakt :oops:

Fons

P.S. Ik vond bij Lie-Nielsen een voorbeeld daarvan "dowel plate" genaamd zie link: http://www.lie-nielsen.com/catalog.php?sku=DP

stefke
18-08-09, 23:01
http://img25.imageshack.us/img25/3600/dowelplategal.jpg

je kan deze namaken of bestellen bij lie-nielsen. Ik denk dat de eerste optie financieel aan te raden is ;) ;)

Seek
19-08-09, 08:17
Maar dan heb je er niet zo'n mooi leren etuitje bij :)

Zo heb ik ze ook gemaakt. Eiken is de aangeraden houtsoort. Boor gaten met steeds afnemende diameter.
http://i290.photobucket.com/albums/ll266/Kees2351/Werkbank/Werkbank4.jpg

Chris_belgium
19-08-09, 18:55
Heb ook zelf zo'n plaatje gemaakt. Had er eerst een mooie gemaakt uit roestvrij staal, gaatjes mooi uitgetekend, en jammer genoeg ook de gaatjes lichtjes afgeschuind om het er wat beter te doen uitzien. Maar omdat ik die gaatjes had afgeschuind, perstte het hout er zich door ipv telkens een beetje eraf te snijden. Logisch in feite als je er achteraf over nadenkt :-). Heb dan vlug een ander plaatje gemaakt zonder afschuining, ziet er niet uit maar werkt wel perfect.

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/372054728.jpg

Wilco Flier
19-08-09, 21:21
Zo'n deuvelplaat is uitstekend te maken uit een oude vijl. Het staal is zo hard, dat de randen scheermesscherp blijven. Nadeel is wel dat het zo hard is, dat je met gewone boren niet erdoorheen komt. Oplossing daarvoor is om een scherpe punt aan een steenboor te slijpen. Een setje steenboren heb je voor een paar euro.

zuma
20-08-09, 10:00
Ander mogelijkheid om deuvels te maken al dan niet in combinatie met zo'n ijzer:

met een freestafel: http://www.routerworkshop.com/easydl.html

met een freestafel zonder speciale bit maar met boornmachine:
http://www.highlandwoodworking.com/inde ... stom&ID=53 (http://www.highlandwoodworking.com/index.asp?PageAction=Custom&ID=53)

Of met een boormachine en een 'puntenslijper':
http://www.fine-tools.com/duebelherstellung.htm

Gewoon ff googlen op "dowels" , "jig", "making" etc.

Seek
20-08-09, 14:29
Het voordeel van zo'n deuvelplaat is dat de houtvezels min of meer intact blijven. Je krijgt dus een pen met allemaal parallele vezels. Moet je wel met een rechtdradig stukje hout beginnen natuurlijk. Met al die andere methodes krijg je een perfect ronde deuvel, maar daar zijn wel vezels die iets scheef stonden, doorgesneden. Voor de drawboring techniek is de eerste soort beter.

zuma
20-08-09, 14:35
ja maar je moet eerst wel rondhout hebben om de deuvelplaat te kunnen gebruiken. Ik bedoelde ook technieken aan te geven waarmee je rondhout (grotere diameter dan de beoogde deuvel diameter) kunt creeren uit een balkje. Als je van een balkje rondhout hebt gemaakt kan je het altijd nog door een deuvelplaat persen.

ArtHarg
20-08-09, 15:22
Je hoeft het niet eerst rond te hebben. Klief het balkje van de kopse kant tot afmetingen die in de buurt liggen van wat je nodig hebt. Dan schaaf je de vier hoeken ervan af zodat je een achtkantig balkje overhoudt. Dat balkje timmer je door je deuvelplaat via een gat wat een maat of 2 te groot is, dan 1 maat te groot en vervolgens de goede maat.

Arthur

Seek
21-08-09, 08:35
Ik begin gewoon met een vierkant latje. Je moet dan wel met een vrij groot gat beginnen en daarna steeds naar een kleiner gat toewerken. Voor 8 mm pennen begon ik met een latje van ongeveer 9x9 en een 11mm gat. Daarna 10, 9 en tenslotte 8mm.

Eerst slijp ik met een mes een puntje aan het latje, en dan sla ik hem met een houten hamer door het gat heen. De eersten waren behoorlijk krom, maar gaandeweg leer je om recht te slaan.

splinter
22-08-09, 09:49
Chris, ik volg de werkzaamheden rond de poort. Wat ik graag wil weten en wat ik nog niet ben tegengekomen , welke houtsoort gebruik je voor de poort?

Chris_belgium
22-08-09, 12:40
Chris, ik volg de werkzaamheden rond de poort. Wat ik graag wil weten en wat ik nog niet ben tegengekomen , welke houtsoort gebruik je voor de poort?


Aphselia Doussie

splinter
22-08-09, 18:16
Chris,

erg mooi en duurzaam hout, ikzelf heb het gebruikt voor de kozijnen en voordeur. Echter momenteel is het zeer moeilijk (duur) verkrijgbaar. Dossie is dacht ik de mannier van zagen ,van welk deel van de stam?

m.vr.gr.
Marc

Chris_belgium
22-08-09, 20:48
Chris,

erg mooi en duurzaam hout, ikzelf heb het gebruikt voor de kozijnen en voordeur. Echter momenteel is het zeer moeilijk (duur) verkrijgbaar. Dossie is dacht ik de mannier van zagen ,van welk deel van de stam?

m.vr.gr.
Marc

Hallo, heb het hout al enkele jaren liggen en heb het gekregen als cadeau, dus qua prijs ben ik niet op de hoogte.
Moet eerlijk zeggen dat ik mocht ik opnieuw een houtsoort kiezen dat ik voor Padouk zou kiezen, is even duurzaam maar vind de houttekening mooier.

Groeten, Christof.

Seek
23-08-09, 19:36
Chris,

erg mooi en duurzaam hout, ikzelf heb het gebruikt voor de kozijnen en voordeur. Echter momenteel is het zeer moeilijk (duur) verkrijgbaar. Dossie is dacht ik de mannier van zagen ,van welk deel van de stam?

m.vr.gr.
Marc

In dit geval is Dousie juist wel de naam van de boomsoort. Dosse is een zaagwijze, zeg maar het tegenovergestelde van kwartiers.

Chris_belgium
23-08-09, 20:13
Update:

De planken op lengte gezaagd en de groef gefreesd voor de tand groef verbinding met de onderste dwarsligger.

'Dry fit'

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/372567437.jpg

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/372567441.jpg

Zoals je kunt zien ga ik nog aardig wat werk hebben om het hout terug proper te schaven. Heb mezelf verwend en dit kleine dingetje aangeschaft om die klus te klaren :D

http://workshopheaven.com/media/images/product_xlarge/CLIFNo45m.jpg

Dus enkel nog het hout proper schaven en de gaten boren voor de pennen en dan kan ik de poort verlijmen.

Volgende wat ik moet maken zijn de palen voor de poort. Heb drie maal vierkante buis besteld, 2000mm lang, 250mm breed en een wanddikte van 8mm. Zou moeten sterk genoeg zijn!
Nu is men vraag hoe bekleed ik die best met hout? Zit te denken om een vierkante 'kist' te maken die enkele mm's groter is dan de metalen palen en die er dan gewoon vanaf boven over te laten zakken. Misschien nog een klein lipje lassen aan de onderkant van de palen zodat het hout niet in contact me de grond/vochtigheid komt? Wat denken jullie een goeie methode of zijn er andere beter methodes?

Christof.

WR1944
23-08-09, 23:17
Als ik het goed begrijp heb je stalen kokers besteld van 250 mm in het vierkant, wanddikte 8 mm en 2000 mm lang. Ik heb in de scheepsbouw gewerkt en deze koker valt in de categorie stalen profielen, die we voor zware belastingen zouden toepassen. Mijn gevoel zegt dat dit zwaar over gedimensioneerd is. Als de koker goed vast in de grond is bevestigd dan rijd je er je Hummer gegarandeerd op total loss. Ik denk dat 100 of 120 mm vierkant een betere keus is. Omdat het staal buiten gebruikt wordt, moet het goed tegen corrosie beschermd worden.
Ik weet niet of er nog geleiderollen o.i.d. aan de stalen kokers komen, die zouden dan eventueel door de houten bekleding steken. Daarmee kan een houten koker niet meer op en neer.
Ik ben benieuwd naar het eindproduct.

Athanor
28-08-09, 11:18
Hallo, na het lezen van bovenstaande leerzame verhaal ga ik een beetje twijfelen over de sterkte van de verbindingen van mijn poort.
Ik ben ook bezig pen-gat verbindingen te maken en ben zo'n beetje halverwege. Deze verbindingen sluiten dermate strak dat er volgens mij geen lijm meer blijft zitten als ik hem in elkaar duw. En dat terwijl mijn poort gaat "hangen" aan de verbinding. (ik zal deze week in een nieuw topic wel even een paar foto's van mijn project plaatsen).
Nu denk ik dat het hier genoemde drawboring voor mij ook een optie kan zijn. Maar... hoe kom ik aan die pennen. Ik heb wel voldoende reststukken, maar hoe maak je daar ronde pennen van?
Gr,
gandel

Op de site van Fine woodwoking kun je een video bekijken met de werkwijze voor drawboring van een wat zwaardere verbinding zie: http://www.finewoodworking.com/SkillsAndTechniques/SkillsAndTechniquesArticle.aspx?id=28508

Fons

Chris_belgium
30-08-09, 20:07
Als ik het goed begrijp heb je stalen kokers besteld van 250 mm in het vierkant, wanddikte 8 mm en 2000 mm lang. Ik heb in de scheepsbouw gewerkt en deze koker valt in de categorie stalen profielen, die we voor zware belastingen zouden toepassen. Mijn gevoel zegt dat dit zwaar over gedimensioneerd is. Als de koker goed vast in de grond is bevestigd dan rijd je er je Hummer gegarandeerd op total loss. Ik denk dat 100 of 120 mm vierkant een betere keus is. Omdat het staal buiten gebruikt wordt, moet het goed tegen corrosie beschermd worden.
Ik weet niet of er nog geleiderollen o.i.d. aan de stalen kokers komen, die zouden dan eventueel door de houten bekleding steken. Daarmee kan een houten koker niet meer op en neer.
Ik ben benieuwd naar het eindproduct.

De afmetingen van de kokers zijn niet zozeer uit noodzaak qua sterkte maar gewoon omdat ik grotere palen mooier vind dan kleinere. Kwestie van smaak.

Er komen inderdaad geleiderollen e.d. aan de paal, ben van plan deze te bevestigen met schroefverbinding waarbij de moeren in de paal zullen vastgelast zitten. Hierdoor kan ik dan de houten 'kist' rond de paal schuiven en dan door voorgeboorde gaten in de 'kist' de geleiderollen e.d. bevestigen.

Chris_belgium
30-08-09, 20:22
Kleine update:

Alle gaten voor de pennen zijn nu geboord, omslachtig werk als je met een werkstuk van zo'n grote afmetingen bezig bent! :D

Heb ook de barst in de bovenregel 'gerepareerd', het gespleten stuk weggefreesd, een passtuk op maat geschaafd en dan ingelijmd, nog even afwerken en dan is ie zo goed als nieuw (hopelijk :-) )

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/372054786.jpg

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/373063477.jpg

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/373063482.jpg

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/373063479.jpg

Qua klemmen was ik van plan om een zestal van die bessy klemmen aangeschaft maar na het zien van de prijs van die dingen heb ik maar besloten te improviseren.

98 euro per stuk voor :shock:
http://www.dick.biz/medias/sys_master/705717_01_P_WE_8.jpg

0 euro, gemaakt met overschotjes die ik nog liggen had :P

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/373063487.jpg

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/373063484.jpg

Beetje omslachtiger dan de bessy klemmen om aan te spannen maar voor die prijs klaag ik niet :-)

ArtHarg
30-08-09, 22:36
Aan dat omslachtige kan je wel wat doen: maak voor elke klem twee wiggetjes. Je slaat ze tegen elkaar in tussen de klem en je werkstuk:



Je zet de klem grofweg op de juiste maat, met ruimte voor de wiggen. Als je die wiggen vastslaat ben je veel sneller klaar dan wanneer je met een steeksleutel de moeren moet gaan aandraaien. Het enige waar je voor moet uitkijken is dat je de klem niet scheef slaat, want dan trekt ook je raamwerk scheef.

Arthur

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/5970=1555-Wiggetjes.png (http://woodworking.nl/upload/attachments/5970=1555-Wiggetjes.png)

Chris_belgium
30-08-09, 23:57
Goed idee, maar in feite valt het nogal mee, eenmaal de moeren ongeveer op goeie afstand stand in het maar een kwestie van enkele slagen te geven en dan is alles terug aangespannen.

Je idee met spieën gebruik ik vaak op men werkbank, aangezien ik geen houtbewerkerswerkbank heb, gebruik ik vaak spieën om houten balkjes ofzo ergens tussen op te spannen zodat ik makkelijker kan schaven.

Chris_belgium
17-09-09, 19:36
Update tijd :D

Alle planken met de hand geschaaft, heb nogal geworsteld met het aphselia hout, de schaafbeitel verloor enorm vlug zijn scherpte, na het slijpen van een 'back bevel' van 10° is dit enorm verbeterd, de beitel hield zijn scherpte vele malen langer! Had de beitel redelijk diep staan zodat ik in 1 haal de vergrijzing eraf schaafde, dit liet wel wat kleine sporen staan die ik dan met de bandschuurmachine heb verwijderd, als laatste ga ik gans de poort nog es opschuren met excenter schuurmachine. Is misshien een nogal grove methode maar als je 22 planken van 110 cm bij 14 cm moet schaven moet het toch een beetje vooruit gaan hé :P

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/374276542.jpg

Kanten proper geschaaf met HNT gordon schaaf:

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/374276539.jpg

Heb de 24 pennen voor de pen gat verbindingen zelf gemaakt door middel van een dowel plate, dit doe ik dus nooit of te nimmer meer, veel te omslachtig, geen mooi resultaat. Bij projecten in de toekomst zal ik pennen via het net bestellen, zal me veel tijd en problemen besparen!

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/372054728.jpg

En dan 'le moment supreme' lijmen!! Had nogal wat kopzorgen over deze ingewikkelde operatie. Heb het verlijmen in twee delen gedaan, eerst de verticale balken in de onderste horizontale balk. Doordat ik de 'drawbore' pen gat verbinding gebruik zijn er geen klemmen nodig en is dit mogelijk. Uiteindelijk waren al mijn kopzorgen over het lijmen overbodig want alles is zeer soepel verlopen!

Gebruikte lijm is West System epoxy lijm, heb trage verharder gebruikt, wat je ongeveer 90 minuten geeft om alles te monteren, geeft je toch wat speelruimte als er iet fout gaat.

Epoxy met harder:

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/374276588.jpg

Silica vuller toegevoegd, je blijft die toevoegen tot je de vereiste dikte heb bereikt, zeer handig als je zoals ik verticale verbindingen moet lijmen, je kunt de lijm lekker dik maken dan druipt hij niet naar beneden.

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/374276586.jpg

Goed gemixt, en zoals je kunt zien op het testhoutje druipt de lijm niet.

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/374276741.jpg

Alles klaar voor het lijmen, bovenste regel met kettingtakel klaargehangen, is toch iets te zwaar om even vlug met de hand te monteren :D Wat creatief met touwen moeten omspringen om de vulplanken een beetje op hun plaats te houden tijdens het monteren.

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/374276583.jpg

Verbinding gelijmd zonder pennen

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/374276746.jpg

Pennen erin geklopt, de verbinding stond als strak tegen mekaar aan voor de pennen maar door de gaten iets uit de lijn te boren trok de verbinding toch nog klein beetje strakker!

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/374276744.jpg

Aangezein de boven en onderregel niet honder procent recht waren moesten ik toch nog 2 klemmen gebruiken vooraleer ik de pennen kon inkloppen. Mijn improvisatie klemmen werkten perfect!

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/374276750.jpg

Schaven schaven schaven en nog es schaven!

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/374276544.jpg

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/374276582.jpg

Afgewerkte pen gat verbinding, ben zeer tevreden met het resultaat!

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/374276584.jpg

Nu rest me enkel het monteren van de geleidewielen en verder schaven schaven schaven gevolgd door schuren schuren schuren :-) en dan is de poort klaar en kan ik aan de palen beginnen!


http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/374276583.jpg

ArtHarg
17-09-09, 19:52
Wel, je bent lekker bezig geweest :D Maar 't resultaat is er dan ook naar.

tuoh
18-09-09, 17:53
Als ik een opmerking mag maken, op je voorlaatste foto zie ik een detail van de verbinding tussen onderregel en (tussen)stijl, als je deze verbinding volgens de regels der kunst wil maken moet de (tussen)stijl langer genomen worden ( de diepte van de slag)
De borst van de pen moet op één lijn komen met de onderkant van de sponning, de stijl moet in de opstaande rand van de onderregel uitgekapt worden.
Op deze manier is er geen kopshout aanwezig in de sponning wat een fraaier en technisch beter resultaat oplevert.

Voor de rest knap en degelijk werk, dat hek gaat enkele generaties mee.

Ps: welk merk van schuifsysteem ga je gebruiken.


André

Chris_belgium
18-09-09, 18:46
Als ik een opmerking mag maken, op je voorlaatste foto zie ik een detail van de verbinding tussen onderregel en (tussen)stijl, als je deze verbinding volgens de regels der kunst wil maken moet de (tussen)stijl langer genomen worden ( de diepte van de slag)
De borst van de pen moet op één lijn komen met de onderkant van de sponning, de stijl moet in de opstaande rand van de onderregel uitgekapt worden.
Op deze manier is er geen kopshout aanwezig in de sponning wat een fraaier en technisch beter resultaat oplevert.

Voor de rest knap en degelijk werk, dat hek gaat enkele generaties mee.

Ps: welk merk van schuifsysteem ga je gebruiken.


André

Daar heb je gelijk in, heb daar niet bij stil gestaan maar door deze manier van werken is er inderdaad kops hout blootgesteld aan vocht. Denk je dat dit problemen gaat opleveren in de toekomst?

Merk van motor moet ik je schuldig blijven, is besteld maar ben het merk vergeten, hou jullie zeker op de hoogte dmv vele foto's :-)

tuoh
18-09-09, 20:12
Na enige tijd ga je kleine scheurtjes in het kopshout zien verschijnen, kopshout is nu eenmaal gevoelig voor waterinsijpeling, maar door de gekozen houtsoort zal dit probleem hier wel meevallen.

Hier is het meer het visuele aspect dat telt, elke vakman die naar de poort kijkt zal als eerste zijn oog laten vallen op die verbinding, hij of zij ziet immers meteen dat er iets niet klopt.

Bij een dergelijke constructie is het visueel ook belangrijk dat alle onderdelen van het kader dezelfde breedte hebben in het zicht, de onderregel was dan ook beter de diepte van de slag breder genomen.
Het zijn misschien details maar ze zijn wel bepalend voor het uitzicht.

Maar het is een degelijke constructie geworden waar voor de rest niks op aan te merken valt. De gekozen houtsoort Afzelia vind ik persoonlijk één van de beste op de markt voor buitenschrijnwerk.

Mvg,

André

Chris_belgium
19-09-09, 09:20
Bij een dergelijke constructie is het visueel ook belangrijk dat alle onderdelen van het kader dezelfde breedte hebben in het zicht, de onderregel was dan ook beter de diepte van de slag breder genomen.
Het zijn misschien details maar ze zijn wel bepalend voor het uitzicht.


Mvg,

André

Hier heb je wederom gelijk, heb hier zelf ook op gelet, maar heb het hout al enkele jaren in men bezit en het originele plan was om alle planken ook met pen gat verbinding te monteren. Maar na het zien van enkele professioneel gemaakte poorten met die tand groef verbinding voor de planken leek me dat een veel betere oplossing zowel voor het gemak van monteren als betere waterafvloeing. Maar had toen dus al de balken geschaafd en bekantrecht thuis liggen dus heb ik moeten een compromis maken.

Eén van de grootste lessen dat ik uit dit project heb geleerd is dat ik eerst een uitgebreid en gedetailleerd plan moet maken voor ik het hout bestel ipv eerst het hout bestellen en dan zien we wel zoals ik nu heb gedaan :D

Chris_belgium
27-09-09, 19:27
Vooruitgang :-)

Mijn nieuwe (2jaar oud) met bloed zweet tranen en veel gevloek geplaatste oprit te lijf gaan met slijpschijf en drilboor deed een beetje pijn, maar moest gebeuren :P :P

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/374937075.jpg

Steunpalen voor de poort, staal moest aangekocht worden in volledige lengtes, die zijn 6m. De palen die ik nodig had moesten ongeveer 245cm lang zijn, dus heb ik de vierkante palen opgelengd dmv er U profielen op te lassen. Zo moest ik maar 1x een lengte van 6m buis aankopen.

Palen zitten ong 80cm in de grond met serieuze klomp beton eraan, is misschien een beetje overkill, maar heb de palen liever veel te diep zitten ipv een klein beetje to ondiep.

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/374937092.jpg

Paal + rail ingegoten

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/374937085.jpg

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/374937087.jpg

De finishing touches aan de poort zelf:

Wielen zitten erin, het gat voor de wielas loopt niet helemaal door zodat de voorkant van de poort mooi egaal blijft. Aan de achterkant heb ik plugje ingelijmd om het gat te verstoppen en ook de as op zen plaats te houden.

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/374937397.jpg

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/374937387.jpg

De kanten van de poort afgeschuind, dit was de eerste maal dat ik de kopieervoet van men frees gebruikte uit de hand, voordien zat hij altijd in men freestafel gemonteerd. Moet zeggen dat dit toch voor deze toepassing makkelijker werkt dan een invalfrees, zwaartepunt ligt laag en frees is superstabiel.

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/374937081.jpg

Heb de afschuining laten stoppen op ong 8cm van de hoek, had op teststukje een doorlopende afschuining gefreesd en vond dat er niet mooi uitzien:

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/374937392.jpg

Onderbroken afschuining:

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/374937385.jpg

Alleen de pluggen van de wielen nog even afzagen en vlak schaven/schuren en de poort is klaar. Ga de beton rond de palen even weekje of twee laten uitharden en dan kan ik de poort monteren! Eindelijk terug wat ruimte in men werkplaats!!!! :D

Chris_belgium
11-10-09, 12:08
A gate is born :D

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/375807856.jpg

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/375807641.jpg

Alle bevestegingen zijn niet gelast maar gemonteerd met bouten, zullen terug moeten verwijderd worden wanneer ik de houten bekleding voor de metalen palen plaats.

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/375807646.jpg

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/375807644.jpg

Volgende klus is alle planken voor het bekleden van de metalen palen recht te maken. Het idee is om een houten 'kist' te maken die ong 5mm groter is dan de metalen paal, deze kist wordt dan in zen geheel over de paal geschoven en maar aan 1 kant vastgemaakt aan de paal, de andere drie kanten staan los van de paal, dit om te voorkomen dat het hout gaat splijten wanneer het beweegt. Indien iemand een beter idee heeft om het hout te bevestigen hoor ik het graag!!

Heb hiervoor een 'shooting board' (sorry ken nederlandse term niet) gemaakt uit mdf, voor het zagen van de mdf panelen heb ik mijn festool zaag met geleidelat gebruikt, maar ik slaag er echter toch niet in om de planken perfect recht te zagen. Ofwel scheelt er iets met mijn schaaftechniek, ofwel is de festool geleiderail niet 100% recht.

Ik blijf zitten met een opening van ong 1mm op een plank die 170cm lang is, is dit acceptabel wanneer je twee planken aan mekaar lijmt? Of moet ik streven naar een beter resultaat?

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/375807686.jpg

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/375807685.jpg

tuoh
11-10-09, 18:10
Mooi werk, en het eind is in zicht zo te zien.

Het is niet abnormaal dat bij het zagen de planken nog iets hol of bol komen te staan, wanneer je een plank of plaat verzaagd wijzigt de interne spanning in het hout, gevolg hol of bol trekken, soms minimaal soms enkele mm.
De meeste houtsoorten zijn gevoelig voor dit fenomeen, de ene al meer dan de andere.
Ook bij spaanplaat, MDF en zelfs sommige soorten multiplex treed dit euvel op.
Het ligt dus niet aan de zaagtechniek of het gereedschap.

Voor een lijmvoeg op een lengte van 1700mm is één mm speling geen probleem, bij het klemmen pers je dat zo dicht, het doet ook geen afbreuk aan de sterkte van de voeg.

Wanneer ik massieve panelen moet samenvoegen zaag ik de stroken iets breder en laat ze dan enkele dagen liggen, daarna haaks en op breedte schaven, zo blijven de delen wel recht.

voor het bekleden van de palen is het inderdaad best om slechts één zijde vast te monteren, het hout kan dan ongestoord werken.


Mvg,

André

Chris_belgium
25-10-09, 19:16
Kleine vooruitgang

'kist' gebouwd die 5mm groter is dan de buitenafmetingen van de metalen palen. Kist schuift over de paal, en rust op gelaste steunen onderaan de paal.

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/376685331.jpg

Elektriciën is langsgekomen om de motor aan te sluiten, poort loopt heel soepel. Al mijn zorgen ivm de niet rechte balk bij het begin van dit project zijn dus nutteloos geweest. Als je langs de poort kijkt kun je zien dat er een lichte kromming zit in de poort, maar dit heeft dus geen enkel effect op de goede werking van de poort.

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/376685332.jpg

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/376685336.jpg

Eindstop voor de poort.

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/21007178/376685329.jpg

Renault
26-10-09, 17:00
Jup, dat is een mooie poort :)

@lex
01-03-11, 12:53
Hoi Chris,

Dat ziet er schitterend uit! Petje af!

Wat vragen:

Wat is dat gat achter de plaat waarop de twee wiggen staan waar het hek tussen komt? Is de plaat niet te licht uitgevoerd? Of wordt het hek door iets anders afgeremd en krijgt de plaat dus vrijwel geen krachten te verduren?

Andere vraag: klopt het dat het motorhuis van de Bosch bovenfrees los te nemen is van de verzinkinrichting? Als dat zo is, zou je misschien de diameter van het motorhuis kunnen opmeten voor mij? Welk type is het?

zie net dat het al ergens vermeld is: Bosch GMF1400. Zou je misschien toch de diameter van het huis kunnen meten. Ik ben op zoek naar een motorhuis voor:

viewtopic.php?f=1&t=2491&st=0&sk=t&sd=a&hilit=pantorouter (http://www.woodworking.nl/viewtopic.php?f=1&t=2491&st=0&sk=t&sd=a&hilit=pantorouter)

Ik heb al een Bosch POF500, maar deze is voor het grotere werk waarschijnlijk te licht. Denk er dus over een tweede router mount te maken voor een zwaardere machine.


Dank, @lex

haasjetik
01-03-11, 18:56
Omdat ik toevallig ook zo'n ding heb: 89 mm

@lex
02-03-11, 14:33
Omdat ik toevallig ook zo'n ding heb: 89 mm

Dank voor het nameten. Wil je er toevallig vanaf? ;-)

Groet, @lex

haasjetik
02-03-11, 16:50
Nee, hij bevalt me prima. Zit met de vaste houder in de freestafel en ik heb een losse houder om er mee uit de hand te werken. Vorig jaar jjuist voor deze Bosch gekozen, omdat je 'm zo lekker snel uit de tafel kunt halen (alleen het motordeel verwijderen). Zou nog wel een vast houderdeel extra willen hebben voor als ik zwaluwstaarten maak met de Leigh jig, dan is zo'n invalhouder eigenlijk overkill.