PDA

Bekijk Volledige Versie : Blokrooster voor sleepboot



Athanor
08-02-13, 15:18
De blokroosters van de sleepboot Assistent, van mijn neef en zijn maat, zijn aan vervanging toe. Nu is het de bedoeling dat ik de uitdaging aanga om vervangende exemplaren te maken. Dat lijkt me met name een mooie uitdaging, omdat ik voor mijn eindexamen voor de kopklas jacht en carrosseriebouw ook een blokrooster moest maken. Ik ga hier even goed de tijd voor nemen om het voor te bereiden en uit te voeren. De voorbereiding begint met het hier ter discussie stellen van het onderwerp en het verzamelen van tips en adviezen. Ik heb veel vragen, die zal ik vandaag niet allemaal plaatsen. Maar eerst een aantal foto's om jullie te laten oriënteren op de opgave.

De eerste vraag die ik heb, gaat over de te gebruiken houtsoort. De opdrachtgever gaat voorlopig van teakhout uit. Nu willen ze het rooster echter ook lakken of in de olie zetten. Bovendien is het traditioneel voor de sleepboten zo dat de binnenkanten in het rooster in rood worden geverfd. Nu vraag ik me af of ik ook een andere houtsoort kan adviseren. Welke is dan goed werkbaar gezien de constructie van het geheel die in weer en wind zal verkeren (vnl. op zoet water hoor) Voor teakhout heb ik overigens ook al een groot verschil in prijs gezien bij de verschillende leveranciers.

Hierbij de link naar de site van de boot: http://home.kpn.nl/mslb-assistent/index.html

Fons

4060

4061

4056

4057

4058

4059

4062

4063

roald
08-02-13, 15:31
Teak is inderdaad de standaard-keuze voor hout op sleepboten.
Het teakoppervlak kan met olie of nitrocelluloselakken worden afgewerkt (http://www.houtdatabase.nl/?q=hout/bouw/301/bewerkbaarheid).

tuoh
08-02-13, 17:20
Hallo Fons,

dat word een mooi klusje zo te zien. Als het de bedoeling is om het nieuwe rooster ook te behandelen komt er maar één alternatief in aanmerking, namelijk Iroko. Deze houtsoort word wel eens meer verwerkt als Teak vervanger, niet om zijn superieure eigenschappen maar om zijn textuur die wel wat overeenkomsten heeft met Teak. Zelf ben ik er niet wild van, het hout is te levendig.

Een blokrooster dat in alle weer en wind ligt is niet direct gebaat bij een behandeling, die takelt af terwijl je er naar staat te kijken. Ik zou boven en onderkant onbehandeld laten, en mooi laten vergrijzen. Op deze manier komen er nog twee andere houtsoorten in het vizier die geschikt zijn als een vervanger voor Teak. Afzelia en Afrikaans Padouk zijn zeker evenwaardig aan Teak, en eens deze vergrijst zijn is er ook geen verschil meer te zien. Beide houtsoorten zijn qua kwaliteit evenwaardig of beter dan Teak, lagere krimpcijfers, harder van structuur, etc.

Tegenwoordig moet je bij de aankoop van Teak goed uitzien naar de kwaliteit. Het grote prijsverschil heeft niet (alleen) te maken met de winstcijfers van de desbetreffende houthandel, maar meer met de aangeboden kwaliteit van het hout. De goedkoopste zal zo goed als zeker zogenaamde plantage Teak zijn. Dit zijn bomen die in een cyclus van 60 à 80 jaar geveld en verwerkt worden. Dit hout heeft nog NIET de karakteristieke olieachtige inhoudstoffen die het hout zijn duurzaamheid geven, dit gebeurt pas bij bomen tussen de 80 à 130 jaar. PlantageTeak zit qua duurzaamheid ergens tussen II en III op de schaal, Teak+ is sowieso klasse I.

Zelf ga ik deze zomer op één van onze schepen voor- en achterdek vervangen door Afrikaans Padouk, mijn absoluut favoriete houtsoort hiervoor.


Mvg,


André

roald
08-02-13, 17:45
Kijk, zo (http://blokroosters.af.nl/) kun je het jezelf wel heel makkelijk maken.

Mac
08-02-13, 18:01
Hallo Fons,

Hele leuke opgave, ik hoop dat je goed scoort!

Ik weet dat in vele ( boeiers, snikken en lemmer aken ) schepen in Nederland met zelflozende kuipen ook veelal eiken werdt gebruikt voor deze roosters. Omdat ze niet konstant in het water liggen is dat goed te doen.

Toen ik nog een Nederland woonde minstens 15 jaar geleden, had ik een vriend in de omgeving van Tiel, Tommie Wolters, die had een sleepboot "De Assistent" Nu weet ik niet of het dezelfde is, die was ongeveer 10 meter lang.....
Maar vele sleep- en duwboten hadden die naam.

Athanor
08-02-13, 18:09
Dat geeft alweer stof tot nadenken, ook voor de opdrachtgevers, André:)

Ik heb ook even gedacht aan Mahonie, daar heb ik nog een partijtje van liggen dat voldoende is voor deze klus. Maar uit ervaring weet ik dat dit heel snel uitbleekt en de eigenaren willen graag de houtkleur behouden, vinden ze mooi staan. Bovendien worden de binnenkanten zowieso geverfd (rood). Robinia was ook nog een van mijn overwegingen, maar daar zie ik vanaf omdat ik merk bij mijn tuintafels dat de latten sterk aan werking onderhevig zijn in zon en regen. Dan begrijp ik dat Iroko een soort is die beter te lakken en te schilderen is.
Toch zie ik op bijvoorbeeld de Lemsteraken ook veel teak dat hoogglans afgelakt is, dus het lijkt erop dat het wel schilderbaar is. Maar in dit geval moet het wel een matte afwerking zijn, omdat het vanwege het belopen een antislip werking moet hebben natuurlijk. Is de Biopin oplossing waar je wel over hebt gesproken dan een alternatief? Zowel voor teak als iroko?

Fons

Athanor
08-02-13, 18:14
Kijk, zo (http://blokroosters.af.nl/) kun je het jezelf wel heel makkelijk maken.

Ja, daar heb ik ook al eens naar gekeken. Maar vanwege de stoerheid van de sleepboot en het zware gebruik zijn de roosters volledig gemaakt van hout van 35 mm. Dit lichtere alternatief is overeenkomstig mijn examenwerkstuk. Dus dat gaat hem niet worden, los van het feit dat ik nog niet heb doorgerekend wat daar de kosten van worden.

Athanor
08-02-13, 18:19
@Mac
Tsjaa, Eiken heb ik nog niet serieus in overweging genomen. De opdrachtgever neigt sterk naar teak als oplossing....

Deze Assistent is 16 m lang, zal niet dezelfde zijn. Inderdaad een veel voorkomende sleepbootnaam. Zie de link voor meer info over de boot.

Fons

tuoh
09-02-13, 00:37
Fons,

Teak is mooi te lakken, maar om op te lopen is lakken toch niet aan te raden, de lagen slijten heel snel weg. Dit geld niet alleen voor Teak maar voor alle houtsoorten.

Iroko is een levendige houtsoort, die trekt alle kanten op, zelfs naar boven. Het rare is dat je aan het hout niet kan zien wat het gaat doen. Stukken met een mooie rechte draad kunnen soms harder werken dan een stuk met een warrige draad, er zit geen logica in.

Robinia en Eik vallen om dezelfde reden af, te levendig voor deze toepassing. Beide geven door de kleine sectie's snel scheuren, barsten en vervorming te zien.

Word het hout toch afgewerkt dan is Mahonie ook een mogelijkheid, om het uitbleken tegen te gaan zet ik altijd eerst één laagje kleurbeits, daarna komt de rest van de afwerking, zo krijgt uitbleken geen kans.

Biopin is voor deze klus een randgeval, er gaat serieus slijtage zijn van de bovenlaag, je zal hier om de paar maanden moeten bijwerken vrees ik. Dan lijkt mij lijnolie een betere optie, dan kan je bij wijze van spreken alle weken een laagje bijzetten. Er moet ook iets of wat anti-slip opzitten, anders schuif je zo over boord.
Komt nog bij dat het hout moet kunnen ademen, één kant, onder of boven, MOET ademend afgewerkt worden, anders krijg je heel snel schade in het hout, ook bij Teak.

Maar eens je kiest voor olie of lak ben je gebonden voor de rest van de levensduur, elk jaar krabben, schuren, lakken, etc. Het stopt nooit.

In de beroepsvaart word er geen enkel blokrooster behandeld, het hout blijft onbeschermd en vergrijsd. Het is onderhoudsvriendelijker, niet zo glad, en nog beter voor het hout ook. Zout water conserveert. Op zoet water geld dit laatste natuurlijk niet, maar de andere punten blijven wel gelden.

Nog wat stof om over te palaveren dus, maar dat is een deel van de pret.


Ps: mooie sleepboot trouwens, een pareltje, ook qua onderhoud.



Mvg,

André

Athanor
09-02-13, 09:32
Dank voor je reactie André. Ik zal er inderdaad nog eens met de mannen over "palaveren" (ook al een scheepsterm, toch?). Dat het slipvast moet worden lijkt me centraal te staan. Ik ben op een schip opgegroeid en weet wat de risico's zijn van nattigheid en algengroei op de verkeerde plekken.... Iroko laat ik in ieder geval vallen als alternatief net zoals Robinia en Eiken.

Fons

Athanor
29-03-13, 17:59
Het wordt dus Teak!

Ik vraag me nu af of ik rondlopende randen uit 1 stuk ga maken of uit 2 of 3 segmenten samenstel. Om die delen uit 1 stuk te maken ben ik platen van zo'n 22 cm breed nodig, zijn weer minder courant geloof ik..... Wat is volgens jullie handig?

Ook zit ik nog te puzzelen op de manier waarop ik de latten van het rooster in de randplanken ga bevestigen. Zoals je op de foto's kunt zien liggen die nu in een sponning. Dat is natuurlijk handig voor het opvangen van de neerwaartse kracht bij het belopen. Maar het lijkt me dat er dan vaak water in de sponning blijft staan. Alternatief is dan een groef frezen in de randen en de latten met pennen daar in laten. Dan moet ik echter de tussenruimtes in de groef ook weer opvullen om inwateren te voorkomen. Of is het slimmer om domino's (mahonie) toe te passen?

Waar zouden jullie voor kiezen?

Fons

tuoh
29-03-13, 20:00
Voor de boogsegmenten zou ik sowieso opteren voor meerdere delen. Origineel loopt het hout behoorlijk uit de draad, met de nodige breuken tot gevolg. Het is quasi onmogelijk om Teak krommers te vinden ( de houtvezel loopt dan min of meer mee met de kromming) Meerdere segmenten is dan het alternatief.

Om de latten constructief te verbinden met de boog is een Domino (Mahonie) een volwaardige oplossing, op voorwaarde dat de latten breed genoeg zijn om een domino te plaatsen. Die Domino komt er schuin in te zitten, loodrecht op de naad. Evenwijdig boren is lastig, de Domino komt dan langs de één kant vermoedelijk niet diep genoeg te zitten, of de gaten kunnen niet diep genoeg geboort worden.
Die sponning is een kl... oplossing, meestal geeft het meer problemen dan het oplost (vocht). Het enige voordeel is dat het snel gaat op deze manier. Een groef frezen en de tussenruimtes opnieuw opvullen is ook een werkzame oplossing, maar het is heel arbeidsintensief.

Voor deze toepassingen is een Domino de gedroomde oplossing, heb al veel plezier gehad van deze loot aan de Festoolboom:D


Mvg,

André

Athanor
29-03-13, 23:12
Mooi, dat geeft me weer goed richting André! Ik ga het verder maar eens uitdokteren met een uitvoering met de domino's. De roosterlatten worden 46x35 mm. Een flinke domino van 10mm moet lukken denk ik.

Fons

woodworkpro
30-03-13, 21:31
Is 35mm niet wat dun als men er ook op moet kunnen staan ?
Die opleg sponning hadden ze vroeger niet voor niets gemaakt, om deze nu weg te laten en er alleen een domino in te doen is te weinig.
Met 35 mm dikte en gewicht er op buigen ze te veel door en wordt de verbinding bij iedere buiging dermate belast dat deze op den duur
open gaat staan en er water tussen komt.
Alleen de oplegging is ook niet voldoende omdat dan de latten ter plekke van de oplegging in lengte richting barsten omdat het onderste gedeelte niet is ondersteund. In dit onderste gedeelte zou je een domino kunnen plaatsen, maar dan alleen als de latten dikker worden.

tuoh
30-03-13, 22:19
Je moet eens goed kijken naar de opbouw van een blokrooster, dan zal je zien dat de latten en de rand even dik zijn. Met andere woorden, die kunnen niet doorbuigen, alles ligt vlak op dek.
Die oplegsponning was gewoon de snelste manier van construeren, alhoewel construeren een groot woord is voor een verbinding die er in feite geen is. Daar werd langs onder een spijkertje ingeklopt en klaar was kees.

Praktisch alle blokroosters worden gemaakt in 6/4 dikte (35mm), dat is een beetje de standaard. Het is enkel bij grote(ere) zeilschepen met een stuurkast dat je dikkere roosters vind (45mm en meer), gewoon omdat deze enkel op de randen dragen. De roerketting of stuurreep loopt hier onderdoor.


Mvg,

André

Athanor
30-03-13, 22:59
Ik zal nog eens bij m'n neef checken hoe het gebruik van het blokrooster in de praktijk is. Het is vooral bestemd voor het afdekken van het roerkwadrant in het achterdek van de sleepboot. Er zal wel eens op gelopen worden lijkt me, maar ik ken het vooral als zitplaats voor het palaveren met een goed glas in de hand:D

Fons

woodworkpro
30-03-13, 23:02
Ok, als het vlak op het dek ligt is er niets aan de hand, maar dat kon ik niet uit de foto's en beschrijving opmaken.

tuoh
31-03-13, 08:47
Nog een toevoeging bij mijn reactie hierboven, oplegsponningen worden, of werden, enkel gebruikt aan de kant met de ronding(en)
Bij de rechte zijden word de gewone pen en gat verbinding gebruikt om latten en kader met elkaar te verbinden.

Voor de uitvinding van de Domino was het heel arbeidsintensief om de latten met de boogvorm te verbinden door middel van en pen en gat verbinding. Daarom de oplegsponningen, even langs een mal met de bovenfrees en klaar is Kees.

Blokroosters liggen meestal ook niet volledig vlak op het dek, er worden steunblokjes onder bevestigd, minimaal 8mm dik, zo kan het water er niet onder blijven staan. Het aantal blokjes en de plaats ervan worden gekozen in functie van de afmetingen van het rooster en de te verwachten belasting.
Sommige blokroosters worden ook wel eens opgebouwd met een frame en evenwijdig lopende latten in 1 richting, welke dezelfde dikte hebben. De dwarslopende latten worden dan 12 'à 14mm dik genomen en ingefreesd in de dikke latten = een snellere manier van werken.


Mvg,

André

woodworkpro
31-03-13, 19:11
Alles moet tegenwoordig snel, snel snel, ik maak nog steeds handmatig verbindingen in gebogen vormen, het is wat meer arbeid maar leuk om ter afwisseling te doen.
Het blijft een kwestie van hoe je het rooster gaat gebruiken, ook met blokjes eronder wordt het nog steeds zwaar belast als je erop loopt
Het is en blijft hout wat werkt en dus van zich zelf al vervormt met de diverse weersomstandigheden, de behandeling is dan ook nog eens belangrijk, het kwaliteits teak (Burma) is ook niet meer zoals het 50 jaar geleden was.

tuoh
31-03-13, 20:06
Het is niet alleen tegenwoordig dat het snel moet gaan, de oplegsponning werd in de 19e eeuw al gebruikt. Een blokrooster is een gebruiksvoorwerp, geen meubel, dat moet zo economisch mogelijk gemaakt worden, vroeger nog meer dan nu. Daar werd niet meer tijd aan besteed dan strikt noodzakelijk, bij stormweer waren dat de eerste onderdelen die spontaan zee kozen:p

Meestal word een blokrooster niet behandeld, daarom de keuze voor een zeer stabiele en duurzame houtsoort, van oudser Teak (Moulmein) tegenwoordig ook wel in Afzelia, Padouk, Iroko, etc. Zeewater heeft ook een conserverende werking op hout, spoelden die dingen niet overboord, dan was de levensduur makkelijk tientallen jaren, zonder enige behandeling. Vervormingen zijn niet aan de orde, door de kleine secties van de aparte onderdelen is dat quasi onmogelijk, geen enkele onderdeel is op zich sterk genoeg om de rest mee te laten vervormen, alle onderdelen zitten in één groot en strak corset:D

Een constructie met latten van 35mm dik, en op een 30 à 40mm van elkaar geeft geen krimp, die moeten ook niet meer dragen dan het gewicht van een paar personen. Deze roosters worden ook opgedeeld in meerdere delen, groter dan 1m2 kom je bijna nooit tegen, men koos dan eerder voor twee delen. De onderdelen moeten nog makkelijk hanteerbaar blijven, ook als ze zeiknat zijn, daarom de kleinere formaten. Blokroosters werden meestal vervaardigd uit resten van dekken en dergelijke, daar werden de laatste restjes aan opgewerkt.

Nogmaals, deze dingen waren gewoon functionele en vervangbare onderdelen. Het vervaardigen ervan was een uitgelezen klus voor de beginnende scheepstimmerman, een oefening op pen en gat verbindingen avant la lettre.

Het oudste blokrooster bij ons in de collectie is van bouwjaar 1872, het ding lag rond de stuurkast van een zeilschip. Het is ondertussen 141 jaar oud en nog in prima conditie, bouwmateriaal is onbehandeld Teak. Dit rooster heeft een rechthoekige vorm, alle verbindingen zijn hier met pen en gat uitgevoerd, zonder sponning.




Mvg,


André

woodworkpro
31-03-13, 20:30
Hout in welke afmeting dan ook dat geen krimp geeft moet ik nog tegenkomen.:confused:
Gezien de foto's lijkt mij de afstand meer 50-60mm :confused:

tuoh
31-03-13, 20:55
De tekst " dat geeft geen krimp" moet je niet letterlijk zo lezen, men geeft er mee aan dat een bepaald "iets" bij gebruik volledig voldoet aan de gestelde eisen.
Iemand kan iets vastknopen met touw en als dit tot tevredenheid vastzit verklaren "dat geeft geen krimp meer. De Nederlandse taal is rijk aan bloemrijke omschrijvingen, laten we ze dan ook gebruiken hé:D

Elke houtsoort werkt, de ene minder dan de andere, laat het nu zo zijn dat de krimpcijfers voor Afzelia, Teak, en Padouk zeer laag liggen, met Padouk als absolute topper in dit segment. Er is ook nog zo iets als kennis van zaken, weten hoe je de juiste stukken hout selecteert voor een welbepaalde job bijvoorbeeld. In dit geval wil dat zeggen dat er gekeken word naar het draadverloop, mooie rechte draad is een absolute pré;)

Maasopeningen bij blokroosters zijn nooit groter dan 40x 40mm, eerder 30x30mm of 30x 35mm. Grotere openingen worden gevaarlijk. Het laatste dat je wil is blijven steken in één van die te grote openingen met je houten been:D:D:D:D:D


Mvg,

André

Athanor
31-03-13, 21:16
Even voor de statistiek: de latten en de mazen zijn 46 mm.

Fons

woodworkpro
31-03-13, 22:59
Teak, afzelia, merbau heb ik al vaak genoeg zien krimpen bij objecten op het zuiden, daar is gewoon niet veel aan te doen.
Aan de rechte draad, maar ook aan de vorm van de jaarringen t.o.v. elkaar is dit te zien, des te meer verloop van de jaarringen
t.o.v. elkaar bepaald de stabiliteit van het hout.

Ik ga mijn opdrachtgevers voortaan vertellen dat ze het spreekwoordelijk moeten zien :D

Volgens mij zaten die piraten vroeger vaak met hun houten poot vast in de blokroosters:D:D:D

Athanor
03-04-13, 21:01
Ik ben wat aan het experimenteren met een snelle en accurate oplossing voor het maken van de roosters. Ik ben in het bezit van een Hammer C31 machine met roltafel. Daar is ook een groevenzaag op te plaatsen die tot een dikte van 19 mm. aan groeven kan zagen. Ik zie dat als een mogelijke optie om de kepen in de latten van het rooster te zagen. Maar om voor een dergelijke aanschaf wat meer zekerheid te krijgen ben ik maar eens gaan experimenteren met het gewone zaagblad. Ik heb een hulpstuk gemaakt met een geleidingsstripje ter dikte van dit zaagblad 3.5 mm. Na enig puzzelen en op breedte stellen is het me gelukt een acceptabel resultaat te bereiken. Is echter wel heel veel zaagwerk...... Uiteindelijk moest ik enkele proef latten nog een paar halen met de schaaf geven om goed passend te maken. Ik denk dat de geleider nog een paar honderdste mm. moet worden bijgesteld om dit goed te laten werken. Wat denken jullie, is dit een goede oplossingsrichting? Weten jullie een betere of snellere oplossing? Hoe zouden jullie gaan werken met deze oplossing. Per lat de kepen zagen, of een bredere plank van kepen voorzien en deze later in latten zagen en op dikte schaven? (Ik ben niet in het bezit van een radiaalzaag of een goede afkortzaag.)

Ben benieuwd naar jullie reacties en/of ervaringen.

Zie de foto's van het experiment.

Fons

5267

5268

5269

5270

woodworkpro
03-04-13, 21:40
Zier er goed uit ;)
Hoe je het doet het blijft een hoop werk.
Bredere delen en er dan latten van zagen is een optie, maar dan moeten die brede delen ook goed vlak zijn.
Meerdere latten tegen elkaar klemmen is ook een optie, maar ook dan moet je er goed op letten dat ze allemaal vlak naast elkaar liggen

Mac
03-04-13, 22:10
Ziet er heel goed uit!!
Heb toevallig vandaag voor mezelf de prijzen van de accesoires van de B3 bekeken, en een 19,5 mm dado ( groevending ) kost 548 €. Hoop geld lijkt me. Als dit bedrag niet verdisconteerd kan worden in de totaalprijs, zou ik gewoon doorgaan op jouw manier maar dan met een brede beitel -omgekeerd plaatsen maar dat weet je waarschijnlijk wel - de stukken hout tussen de zaagsnedes verwijderen. Dat gaat veel sneller dan met de zaagtafel en te ontziet je zaagblad ook.

tuoh
03-04-13, 22:30
Fons,

het is een werkbare oplossing maar wel arbeidsintensief, zoals je al ondervonden hebt luistert het afstellen heel nauw. Hoe breder de zaagsnede hoe sneller het werk vordert:D
Zagen geniet meestal de voorkeur boven frezen, enkel bij roosters waar de dwarse latten maar de halve dikte hebben is frezen sneller, minder stelwerk.

Zelf gebruik ik voor de klus altijd een radiaalzaagmachine met drie zagen op de as, dat zijn dan zaagsneden van een 10mm breed:D:D

Als je een paar zaagbladen van dezelfde diameter hebt liggen hoef je geen speciale verstelbare groevenzaag aan te kopen.


Mvg,

André

jaap
04-04-13, 05:25
Als alternatief, om materiaal en arbeidsuren te besparen (dat laatste zal niet je belangrijkste overweging zijn misschien) en in ogenschouw nemende dat een lijmverbinding sterker is dan het hout zelf, zou je kunnen overwegen om de latten in dikte te halveren, ze in blokrooster vorm uit te leggen en de overblijvende ruimtes op de vullen met blokjes van dezelfde dikte als de latten. Je hoeft dan niet al die kepen te zagen, lijmen moet je toch, dus wat extra epoxy of niet schuimende pu kan niet het probleem zijn. Je zou zelfs een kevlar of koolstof matje in kunnen lamineren voor extra sterkte ;). Ik weet het, het is niet de gebruikelijke weg, maar deze roosters werden zo gemaakt toen men nog niet over moderne lijmen beschikte. De plek waar ze het meest gevoelig zijn voor vocht, zijn zo extra geseald. Ik zie alleen maar voordelen, met als enige nadeel dat het niet "authentiek" is.

jaap

Athanor
05-05-13, 10:26
Ik ga de klus voor het blokrooster weer ter hand nemen. Jaap bedankt voor de alternatieve tip! Ik kies er voor om op de authentieke wijze te gaan werken, maar dan niet met handgereedschap natuurlijk;)

Fons

Athanor
05-05-13, 11:31
Ik heb maar eens een reis van twee uren ondernomen om de blokroosters ter plekke in de boot te zien en gelijk een paar mallen te maken. Mede omdat ik denk dat er een paar verbeteringen te maken zijn die het geheel beter tot zijn recht doen komen. Zo wil ik de randen van het rooster dat onder de ronding van de boot komt dezelfde ronding geven. Die komen dus parallel te lopen. Daarvoor moest ik de ronding overnemen op de mal. Thuis in de werkplaats heb ik de ronding met de passer overgezet naar een mal door op verschillende plekken de referentiepunten te maken. Daar heb ik kleine spijkertjes in geslagen en er een stripje langs gespannen om de ronding te kunnen tekenen. Met deze mal wil ik de ronding frezen uit de segmenten die ik daartoe aan elkaar moet lijmen. Ook wil ik er dan een contramal van frezen om later de rand van het blokrooster in dezelfde ronding te frezen. Ik denk dat ik voor deze ronding met veer-en-groef ga werken en de groef in de open ruimtes tussen de roosterlatten later opvul. De oplossing om hier domino's te gaan gebruiken zal niet werken vanwege de verschillende hoeken die deze met de rand maken. De andere kanten, met de haakse hoek wil ik wel met domino's zien te verbinden. Op de hoeken van het rooster maak ik dan slisverbindingen om het geheel goed in elkaar te kunnen zetten. Dat is momenteel mijn plan. Misschien hebben jullie nog aanvullende tips, die natuurlijk van harte welkom. Het teak heb ik inmiddels gekocht, dus eerst de mallen afmaken met de details van de rooster er in getekend, zodat ik voor mezelf goed overzicht heb en de maatvoering kan bewaken.

Fons

P.S. excuus voor de twee liggende foto's. Ik snap niet waarom die niet in portrait worden geplaatst,:mad: ze staan wel goed in het originele bestand.....


5950


5951


5952


5953


5954


5955


5956


5957


5958


5959

Athanor
22-05-13, 19:52
Even een verslag van de voortgang. Ik heb op de mallen alle latten en de randen in detail uitgetekend en genummerd. Aan de hand daarvan ben ik gaan " bestekzoeken" en heb de randen en de latten op het hout uitgezet. Vervolgens met de lintzaag aan stroken gezaagd om zo zuinig mogelijk met het dure hout om te gaan de planken waren ruim 150 mm breed en ik oest er 3 latten van 4.6 mm uit halen.... Daarna vlak en haaks geschaafd en het ligt nu te wachten op definitief op maat schaven. Kan het mooi even acclimatiseren en kijk ik eerst of alles nog recht is gebleven. De schaafmessen werden snel bot van het hout, ik denk mat name omdat er nogal eens wat kiezelinsluitingen te vinden waren (zie foto) het hout begint dan op de messen te stuiteren en dat was een signaal om de schaafgeleider maar weer een eindje op te schuiven. Het verschil was goed merkbaar! De voortgang is even onderbroken omdat ik een levertijd had op de groefzaagbladen die ik had besteld. Toen deze binnenkwamen moesten ze nog van extra gaten voor de meenemers op de zaagas worden voorzien. Het zijn nl. groevenfrezen van 18 cm. die ik op de hiervoor voorbereide zaagas van mijn Hammer C31 wil laten draaien. Ik dacht die even In het RVS bedrijf van mijn broer te laten boren op de kolomboor, maar daar dachten de techneuten even anders over: dit moest op de CNC Freesmachine gebeuren! Hun eer te na om gewoon te boren.... gevolg: wachttijd op een drukbezette machine. Maar goed, ik hoop vrijdag een proef te te kunnen nemen met het zagen van de kepen in de latten.

Bijgaand wat foto's die de voortgang weergeven.


Fons

6429

6434

6431

6432

6435

6436

Athanor
22-05-13, 20:09
Excuus voor de wazige foto's, ik meende ze verwijderd te hebben, maar ze worden achter mijn eigen selectie geplakt. Ik voeg ze hieronder in een beter versie bij.

Vervolgens ben ik begonnen met het zagen van de segmenten van de randen die de boog moeten gaan vormen. Ik heb deze nog niet geheel op dikte geschaafd, dat doe ik als de gehele boog klaar is. Voor de verbinding heb ik gekozen voor mahoniehouten domino's. Vervolgens klossen erop geschroefd om de krachten van de lijmtangen goed haaks op de lijmnaad te laten drukken en het geheel met D4 lijm verlijmd.

Fons

6438

6439

6440

6441

6443

6444

6445

rickkoorman
23-05-13, 07:10
Ziet er veelbelovend uit !!

Mac
23-05-13, 07:23
Wat Rick ook zegt :-) Veel werkplezier gewenst..

tuoh
23-05-13, 20:20
Hallo Fons,

dat ziet er al heel degelijk uit, met die verbindingen kan niks meer gebeuren. Het is een bewerkelijke klus, maar eens klaar heb je een werkstuk om fier op te zijn.

Mooi hout ook, dat is tegenwoordig niet evident meer om vinden.


Mvg,

André

Athanor
23-05-13, 21:36
Ja mensen, het is een leuke en uitdagende klus! En inderdaad, André, erg mooi hout om mee te werken. Verrassend was wel de groene kleur die teakhout geeft als je het vers gezaagd of gezaagd hebt:rolleyes: gelukkig meende ik al een keer gelezen te hebben dat het later bijtrekt door inwerking van het licht. En dat valt in de praktijk dus ook mee. Vanavond is de aangepaste frees gekomen, die past nu goed op de zaagas. Dus komende dagen met de kepen aan het zagen.

Ik heb nog wel een vraag over de verlijming van de kepen. Voor zover ik begrepen heb worden de verbindingen niet gelijmd maar met een schroef van de onderkant vastgezet. Dat was ook mijn bedoeling. Denken jullie dat dit de juiste aanpak is?

Fons

tuoh
23-05-13, 22:20
Het kan op beide manieren, lijmen of schroeven, maar lijmen is bewerkelijker door het opkuiswerk achteraf. Niet elke keep hoeft geschroefd te worden, telkens eentje overslaan en de volgende rij laten verspringen is de truc. Je hoeft dan minder schroeven te gebruiken, terwijl de sterkte praktisch hetzelfde is als bij alles schroeven.

Wel aan denken om RVS (316) A4 schroeven te gebruiken, die kunnen beter tegen zeewater:D


Mvg,

André

Athanor
03-06-13, 20:11
Hierbij een vervolg van de langzaam vorderende klus voor het blokrooster. Ik heb de frees binnengekregen met de gaten voor de meenemers keurig en precies op de juiste maat. Eerst heb ik de latten voor het rooster waar nodig opnieuw gevlakt en haaks en op de juiste dikte en breedte geschaafd. Daarna ze aan een kant zuiver haaks gezaagd, dat zijn de koppen voor de domino-verbinding met de omlijsting van het rooster. Daarna eerst het hulpstuk voor het zagen van de kepen gemaakt. Met een ruiter erin op de dikte van de groevenfrees die ik gebruik. Daarna met vuren latten veel (HEEL VEEEL) instelwerk moeten doen om de kepen op de juiste breedte te krijgen en vooral de spatiering tussen de kepen goed te krijgen. 1/10 mm bij de eerste keep wordt nl. 1 mm bij de tiende keep!! Heeft een cumulatief effect dit werk:(. Ondertussen de kepen op het hout goed gemerkt, fouten worden nu een duur grapje..... Toen dus de kepen gaan frezen. Onderstaande foto's illustreren dit wel.

Fons


6684

6685

6686

6689

6690

6691

6692

6693

6694

Athanor
03-06-13, 22:06
Ik heb een filmpje gemaakt van het frezen van de kepen, dat maakt e.e.a. wat aanschouwelijker lijkt me.

Fons



http://youtu.be/M42OctcTSNc

Scheppie
03-06-13, 22:15
Altijd extra leuk een filmpje, mooie machine hoor. En mooi systeem bedacht om die kepen te frezen. Alleen 1 vraag, waarom de handschoenen?

Oceans'11
03-06-13, 23:09
Alleen 1 vraag, waarom de handschoenen?

Om de handen... hahaha... #hoelateropdeavond... ;)

Spaander
04-06-13, 07:42
Prachtig, begrijp ik het goed dat de frees in je zaagtafel geïnstalleerd is, zo ja, kan dat bij elke zaagtafel?

Mvg.

Athanor
04-06-13, 07:50
Altijd extra leuk een filmpje, mooie machine hoor. En mooi systeem bedacht om die kepen te frezen. Alleen 1 vraag, waarom de handschoenen?

Voor de veiligheid, is antislip, zeker wel zo prettig als ik voor het filmpje zonder bovenplaat moet werken, ik zet nogal wat druk op de balkjes om strak te zagen en een uitglijder kost een vinger.....

Fons

Athanor
04-06-13, 07:56
Prachtig, begrijp ik het goed dat de frees in je zaagtafel geïnstalleerd is, zo ja, kan dat bij elke zaagtafel?

Mvg.

Dat zou je moeten onderzoeken. Bij de Hammer kan dat tot een diameter van 18 cm. De groefbreedte is max. 19 mm. Ik heb een Stehle set met een asdiameter van 30mm. Kan dus ook op de freesas. Omdat er meenemers op de zaagas zitten moest ik gaten in de freeszet laten boren ( of de meenemers verwijderen). Wil je dit ook op je eigen machine proberen? Ik moest bij de bestelling van de Hammer wel gelijk een aangepaste zaagas bestellen om dit ooit te kunnen realiseren...

Fons

Scheppie
04-06-13, 09:08
Dat zou je moeten onderzoeken. Bij de Hammer kan dat tot een diameter van 18 cm. De groefbreedte is max. 19 mm. Ik heb een Stehle set met een asdiameter van 30mm. Kan dus ook op de freesas. Omdat er meenemers op de zaagas zitten moest ik gaten in de freeszet laten boren ( of de meenemers verwijderen). Wil je dit ook op je eigen machine proberen? Ik moest bij de bestelling van de Hammer wel gelijk een aangepaste zaagas bestellen om dit ooit te kunnen realiseren...

Fons zou je eens een foto willem maken van je zaagas zonder de frees erop en dan 1 van de as met de frees erop, de vraag of mijn machine (Scheppach Forsato XXL) dat ook kan houd mij al tijdje bezig.

Spaander
04-06-13, 09:32
Wil je dit ook op je eigen machine proberen?

Bedankt, nee ik denk dat het op mijn machine niet kan maar het is meer uit interesse of het kan.
Ik zou ook graag de e.v.t. foto's willen zien waar Scheppie om vroeg.

Mvg.

Athanor
04-06-13, 19:54
Beste mensen,

Hierbij wat foto's van de manier waarop de freesschijven op de zaagas zitten. Oplopend van de kale zaagas naar de gemonteerde set.

Fons

6702

6703

6704

6705

6706

6707

Athanor
04-06-13, 22:11
6694
Op deze foto zie je de eerste proefmontage van het blokrooster. Ik moest een aantal kepen nog eens nauwkeurig nafrezen omdat ik de verbindingen niet gemakkelijk in elkaar kon schuiven. Toen ik daar met enige kracht de eerste montage van maakte ging het rooster een beetje rond staan, volgens mij omdat bij elke keep er wat spanning op de lange latten kwam te staan. Nu zijn de verbindingen heel zuiver sluitend en is het rooster vlak. Toch slaat de twijfel nu toe. Ik vraag me af wat er straks gaat gebeuren als het hout in weer en wind gaat werken. Gaat het dan weer krom staan als het hout vochtiger wordt? Logische consequentie is dan dat ik de verbindingen iets ruimer zou moeten maken, bijvoorbeeld door de latten nog iets smaller te schaven. Maar hoeveel dan? Dat is een puzzel die me momenteel bezig houdt. Iemand ideeën hierover?

Fons

Scheppie
04-06-13, 22:49
Fons bedankt voor de foto's , duidelijk zo, denk niet dat dat bij mij gaat werken helaas :-(

Athanor
05-06-13, 09:30
Ik heb i.v.m. het krom worden van het rooster nog even de vochtigheidsgraad van de teaklatten gemeten. Die varieert van 13% tot 16% in sommige net gezaagde kepen, dus midden in de latten. Lijkt me dat dan in de zomer onder de volle zon er eerder krimp kan optreden. Maar wat doet teakhout van die vochtigheidsgraad als we een natte periode hebben? 's Winters gaan de roosters in de schuur. De roosters worden waarschijnlijk niet behandeld.


Fons

tuoh
05-06-13, 18:54
Hallo Fons,

de klus schiet al aardig op zo te zien, dat komt dik in orde.

De passingen bij de halfhoutse verbindingen mogen losjes in elkaar vallen. Dus niet te juist werken, is ook voor niks nodig, een strakke passing levert hier weinig meerwaarde qua sterkte. Teak is zoals geweten een zeer duurzame houtsoort met heel lage krimpcijfers,( 0,5 à 0,9%) mede hierdoor moet je niet wakker liggen van het vochtgehalte bij deze toepassing.
Zelfs onder extreme omstandigheden is de werking van het hout minimaal, bij de kleine sectie's die je gebruikt al helemaal:D Zorg er enkel voor dat alle halfhoutse verbindingen gewoon met de hand in en uit elkaar kunnen genomen worden, hameren is uit den boze, dan heb je meteen de juiste passing.

Een blokrooster word meestal enkel belast op doorbuiging, de zijdelingse stabiliteit (schranken) is hier niet relevant, de vorm staat sowieso al garant voor een quasi onwrikbaar geheel, het geheel is min of meer driehoekig van vorm:D

De (dimensionale) stabiliteit bij vochtschommelingen is wat sommige houtsoorten zo aantrekkelijk maakt om mee te werken, je hoeft geen kunstgrepen uit te halen om toch tot een aanvaardbaar resultaat te komen, bij deze soorten kan je uitgaan van een quasi homogeen product, elk stuk reageert precies volgens de regels, geen nare verassingen achteraf:D
Goede Teak is een prima voorbeeld van een dergelijke houtsoort.


Mvg,

André

Athanor
05-06-13, 20:47
Fijn dat je mij weer met je kennis verder op weg helpt, André! Ik denk dat ik de latten nog een enkele tiende millimeter smaller ga schaven, de passing moet nu nog wel eens een klap met de hamer hebben, vandaar.... Ik ga liever niet meer spelen met de instelling van het hulpstuk voor de frees. Dat is kritisch genoeg, en de spatiering is nu mooi regelmatig. Je hulp geeft me genoeg vertrouwen om de klus verder op te pakken. Volgens mij is het een goede kwaliteit teak, je kunt op de messen van de frees zien dat er een vette aanslag op blijft zitten, dat is deel van de kwaliteit van het hout lijkt me. De leverancier is overigens ook eenproducent die in Friesland veel toelevert aan de scheepswerven in de vorm van voorgefreesde lijsten en bochten voor het aftimmerwerk van jachten.

Dank en groet van Fons

Athanor
05-06-13, 22:00
Fons bedankt voor de foto's , duidelijk zo, denk niet dat dat bij mij gaat werken helaas :-(

Ik weet niet wat de capaciteit van je zaagas is, maar Stehle heeft ook freesbladen met vaste groefmaten tussen de 5 en 10 mm. Lijken op kleine zaagbladen. Misschien een alternatief?

Fons

Athanor
16-06-13, 19:26
Beste mensen,

Ik zit met een voor mij lastige puzzel. Aan het blokrooster wil ik een ronde rand maken die evenwijdig loopt met het berghout van de sleepboot. Het hout daarvoor heb ik uit drie segmenten gemaakt. En eerder heb ik jullie laten zien dat ik een mal heb gemaakt die ik zowel voor de ronding aan de latten van het rooster als die van rand wil maken. Hier krijg je daar een indruk van:
6950

Nu dacht ik slim te zijn en aan de hand van deze mal een nieuwe mal en contramal te frezen. Daarvoor had ik een 8 mm spiraalfrees genomen en een kopieerring in de frees gezet. Echter toen ik de twee delen tegen elkaar schoof waren de rondingen niet gelijk. Geen groot probleem van maken dacht ik toen: even aftekenen en met een spookschaaf de verschillen weg werken. Nu passen ze op een enkel tiende mm. na goed in elkaar. Ik twijfel nu echter of ik met de truc van de kopieerring en een spiraalfrees van 10 mm. wel een goed resultaat bereik. Als ik de oorspronkelijke mal in de gekopieerde contramal leg en aan een kant pasleg, krijg ik aan de andere kant een ruimte van bijna een cm. Nu vermoed ik dat ik door de kopieerring en de dikte van de spiraalfrees als het ware de radius vergroot, waardoor de bogen ongelijk worden.:mad: Als oplossing zou ik dan een freesje met een kogellager moeten gebruiken en zonder kopieerring tegen de oorspronkelijke mal moeten frezen. Dan zie ik een risico voor de bocht van de tegenoverliggende zijde in de rand, want dan moet ik dezelfde mal gebruiken en heb de kans dat de frees uitschiet waardoor ik een zichtbare fout krijg.... Ik hoop dat jullie me kunnen volgen en een advies voor me hebben om de bochten te frezen en goed sluitend te krijgen.
Ter verduidelijking nog een aantal foto's van de mallen.


Fons


De oorspronkelijke mal en de daar vanaf gefreesde mal en contramal.
6944

De achteraf pas gemaakte mal en contramal.
6945

De afwijking als ik de oorspronkelijke mal in de contramal aan een kant pasl eg
6946

Een optie om de boog in de latten te frezen met een kopieerfrees.
6947

De situatie waarbij ik risico ga lopen als de frees uitloopt
6948

De frees met de kopieerring en spiraalfrees die ik gebruikt heb. Voor het rooster wilde ik een 12 mm. spiraalfrees gebruiken.
6949

WR1944
16-06-13, 21:01
Het simpelste is een mal met de oorspronkelijke vorm te gebruiken en daarna een kopieerfrees. Dan krijg je in ieder geval de juiste vorm. Het mooiste is werken met een freestafel. Je hebt meestal het lagertje aan de kop van de frees zitten. Maar voor losse bovenfrezen kan je een frees kopen met een lagertje aan de voet van de frees. Met kopieerringen werken kan natuurlijk ook maar dan moet je de mallen aanpassen aan de diameters van de ring en de frees. Dat lijkt mij teveel moeite als het ook simpel kan.

Athanor
16-06-13, 21:16
Ja, ik zat ook te denken om te gaan werken met de oorspronkelijke mal en een kopieerfreesje met lager. Maar ik twijfel toch nog. Voor de binnenbocht op het rooster ben ik dan precies op maat. Maar als ik de mal op de rand gebruik, frees ik met de buitenkant van de frees, waardoor de straal volgens mij met de snijcirkel van de frees vergroot wordt en ik weer terug bij af ben met hetzelfde probleem..... Dan zou ik toch de mal en contramal moeten gebruiken die ik met de hand heb bijgewerkt?

Fons

tuoh
16-06-13, 21:36
Hallo Fons,

waar je nu mee geconfronteerd word is een veelvoorkomende misvatting, je hebt nu door gebruik te maken van de kopieerring een kleinere of juist grotere cirkel gefreesd, dit afhankelijk langs welke zijde de frees werd aangehouden. Je kan nooit al je freeswerk (met een bovenfrees) doen met éénzelfde mal, de verstelling is te groot, ik veronderstel dat de buitenrand van het blokrooster toch minimum 60 à 90mm breed word?
Om een juist freessjabloon te krijgen moet je met gebruikmaking van de oorspronkelijke mal ( die vermoedelijk de binnenzijde van het berghout volgt) een grondtekening maken, zo kan je de juiste vorm snel tekenen. Op die tekening moeten drie radiussen terug te vinden zijn:

- met de oorspronkelijke mal teken je de binnenzijde van het berghout op de plaat
- evenwijdig aan deze lijn teken je de buitenrand van het blokrooster ( de bovenste vorm minus de speling)
- hier weer evenwijdig aan teken je de breedte van de buitenrand van het blokrooster

De mal die je nodig hebt is de vorm tussen de twee binnenste lijnen. Zaag die zodanig uit dat de lijnen zichtbaar blijven, en schaaf nadien de mal juist tot op het lijntje.

Wanneer de vorm van de eerste mal onregelmatig is, t.t.z. geen cirkelsegment, dan gebruik ik altijd een meetlat, of een maatblokje om om de paar cm een streepje te zetten, deze punten verbind ik dan met een strooklat tot een vloeiende vorm.

Met deze mal kan je zowel de binnenzijde als de buitenzijde frezen van de buitenrand van het blokrooster. Gebruik een rechte frees met lager hiervoor.
Komt er aan de latten van het rooster een gefreesde tand? Dan kan dit niet met dezelfde mal omdat je hier dan langs de verkeerde kant moet aanlopen met de frees, zoals je al opmerkte is de kleinste hapering hier fataal.

Daarom is gebogen werk redelijk intensief, je hebt heel wat mallen nodig om tot een geslaagd eindresultaat te komen. Het werkt een stuk makkelijker als je de beschikking hebt over een verticale freesmachine met bogenfreesapparaat erop, hier is de verstelling VEEL groter, (tot 100mm en meer) je kan dan met één mal veel meer doen.

Mvg,

André

Athanor
16-06-13, 21:53
Komt er aan de latten van het rooster een gefreesde tand? Dan kan dit niet met dezelfde mal omdat je hier dan langs de verkeerde kant moet aanlopen met de frees, zoals je al opmerkte is de kleinste hapering hier fataal.

Inderdaad wil ik aan het rooster een tand frezen en in de rand een sponning. Dat is dus een gebogen rand waar dan heel precies gewerkt moet worden, wil ik een sluitende verbinding krijgen. De bocht is ook geen perfecte cirkelvorm natuurlijk (oude sleepboot;)). Ik zie nu als oplossing van de oorspronkelijke mal zo goed mogelijk een contramal te maken en deze met schaven en schuren perfect passend te maken...... Dan moet het frezen goed gaan. De buitenste boog steekt niet zo nauw omdat die in een U- profiel van het berghout valt en verschillen niet zichtbaar zijn.

Fons

tuoh
17-06-13, 06:37
Dat is dan inderdaad de beste, en snelste oplossing. Houtscheepsbouw is constant mallen maken en passend aanwerken, daar is geen ontkomen aan:p

Mvg,

André

Athanor
29-06-13, 22:02
Vorige week heb ik even de brui gegeven aan het werk met het blokrooster. Ik had dubbele pech. Eerst was ik begonnen met het goed passend maken van twee nieuwe mallen. Met een freesje van twee mm. kwam ik in de buurt van een goede mal- en contramal en enig bijwerken leverde me sluitende mallen op. Toen maar eens aan het frezen geslagen. Nou daar kwam een tegenvaller uit:mad: De frees moet deels tegen de draad in frezen, bij de om-en-om liggende latten van het rooster. Daardoor vrat de lager ring zich in het toch wel zachte MDF waardoor er een golfje uit de mooie boog sprong.... Wel, toen toch maar de moed opgevat om twee nieuwe contramallen uit een restant Berken muitiplex te frezen. Wel even een klus, maar toch een goed resultaat. Vervolgens weer gaan frezen, waarbij ik het verstandig vond om het meeste materiaal met de spiraalfrees en de kopieerring weg te frezen, met mijn 12mm spiral-downcut frees geeft dat een minder happerig resultaat. Wat schetst mijn verbazing:rolleyes: de frees wiebelde in de houder! Een en al vibratie. Vervolgens nogmaals goed bevestigd, inmiddels bleek de spantang niet lekker meer te werken door een braam in het binnenste. Na een hele bocht gefreesd te hebben bleek de frees zich omhoog gewerkt te hebben, zodat de groef 5 mm minder diep was aan het eind:mad::mad::mad:

Bekijk het maar dacht ik toen! Voordat ik in de stress allerlei fouten ga maken eerst maar eens nadenken en oplossingen zoeken. Wat denk je, de spantang van de frees blijk ik niet zomaar te kunnen vervangen. Ik heb een ongeveer vijf jaar oude Black en Decker XT freesmachine en bij de bestelling door mijn leverancier blijkt dat ze (B&D/DeWalt) niet een losse spantang versturen; de hele machine schijnt te moeten worden ingestuurd voor reparatie. Mijn boosheid en verdriet heb ik toen maar gecompenseerd door ter plekke een Festool 1400 bovenfrees te kopen. En ja hoor: eindelijk was het lot mij gunstig gestemd, ik kreeg een fikse korting, omdat een van de verkopers iets te royaal uit de hoek kwam en dat niet meer terug mocht draaien:):):) Nu ben ik dus voor een mooi bedrag een hele mooie freesmachine rijker en zal morgen eens kijken of ik de klus weer in alle rust ter hand kan nemen. Hieronder nog een foto van de MDF mal die te zwak bleek.

En nu ga ik eerst maar eens op de kooi.

Fons

7194

Oceans'11
29-06-13, 22:44
Vorige week heb ik even de brui gegeven aan het werk met het blokrooster. Ik had dubbele pech.

Ik vond het al wat rustig aan het front... Voor nu lekker slapen ! #kooi

Athanor
01-07-13, 19:52
Ondertussen heb ik de laatste latten pasgeschaafd zodat het hele rooster goed met de hand is te monteren. De video laat dat nog even zien.

Fons


http://youtu.be/iQpwyUiaHss

Scheppie
01-07-13, 20:42
Mooi om je vorderingen te zien Fons, niks mis met een missertje, uithuilen en een manier bedenken om het goed te maken.

Oceans'11
01-07-13, 20:44
Hoe cool is dat ?!! Prachtig Fons !!!

Athanor
11-08-13, 15:03
Na de dip met de mallen en de frees heb ik eerst maar eens vakantie genomen:D

Een paar week geleden de klus maar weer eens opgepakt, en die nadert nu het einde zodat het tijd wordt jullie eens op de hoogte te brengen van het vervolg. Ik heb allereerst maar eens een kritische blik op de mallen geworpen en de kieren die ik zag bevielen mij allerminst:mad: Toen heb ik een andere strategie gekozen en de boog van de ene mal met een aftekenmes op de andere afgetekend. Daarop de boog van de tweede mal op de lintzaag uitgezaagd en op de stationaire bandschuurmachine met papier korrel 120 zorgvuldig tot aan de aftekening van het mes rond geschuurd. Nogmaals gecheckt hoe de passing nu was, die bleek perfect, hooguit een kleine afwijking van 2/10 mm. Voldoende om met vertrouwen mee te gaan werken. Zie hieronder in het gebruik.
8053

Ondertussen had ik een paar hoekverbindingen gemaakt met (open) pen en gat. De pennen heb ik op de cirkelzaag met de sleuvenfrees gefreesd, gaat prima!! De gaten heb ik met de dominomachine gefreesd door deze zo diep mogelijk te zetten en een paar gaten aansluitend op elkaar te frezen. Even met een beitel op diepte brengen, zodat ik een perfect sluitende verbinding kreeg. Dat kun je op de volgende foto's zien.

8054

8055

8056

8057

Zie de rest in een volgend bericht.

Fons

Athanor
11-08-13, 15:33
De volgende stap was het definitief monteren van de rooster en deze vanaf de onderkant met RVS schroeven vastzetten. Vervolgens de kaderrand langs de mal gefreesd. Eerst met een kopieerfrees ongeveer 7 mm. in frezen, vervolgens met de decoupeerzaag dicht langs de ronding afzagen en daarna met de kopieerfrees de rest in dezelfde ronding frezen. Vervolgens met een sleuvenfreesje van 50 mm. met 20mm. kopieerlager de groef van 15 mm. in de rand gefreesd door deze drie keer en de hoogte te verstellen.

8058

8059

8060

8061

8062



Toen moest ik de veer aan de blokroosters frezen met de contramal, hier de foto's van deze klus. Met een proef van de passing!

8068

8064

8065

8066

8067

Vervolg in volgende item.

Fons

Athanor
11-08-13, 15:53
De kaders die het rooster insluiten moest ik in de goede volgorde pas maken van domino's voorzien en verlijmen. Te beginnen met de korte kant. Eerst daar nog een pen aan gezaagd en in de ronding pasgemaakt. Vervolgens heb ik het kader twee domino's (mahonie) per regel van het rooster gegeven en als eerste verlijmd.

8069

8070

Daarnaa was de ronde kaderrand aan de beurt. Omdat ik een doorlopende sponning had gefreesd, moest ik ter plekke van de open gaten van het rooster een opvulling plakken. Ik heb besloten die vooraf aan te brengen omdat het opvullen van de gaten later een heel gedoe zou worden met pas maken en overtollige lijmresten. daartoe heb ik een latje ter dikte van de veer gemaakt en de ontbrekende stukjes pas gezaagd en in de openingen van de veer gelijmd. vervolgens de randen allemaal zorgvuldig afgeplakt. en de zaak verlijmd.

8071

8072

8073

8074

Het pasmaken van de laatste kaderrand zie in het volgende item.

Fons

Athanor
11-08-13, 16:18
Na het verlijmen van de ronding kom de laatste rand worden aangebracht. Daartoe moest ik eerst het uitstekende deel exact recht afzagen in het verlengde van de rand van het rooster. Ik heb gekozen om dat met een kopieerfrees te doen langs een rei die ik over de koppen van de roosterregels heb geklemd. Daarna in twee stappen de rand gefreesd.

8075

8076

8077

Voor deze wat bredere kaderrand heb ik besloten zelf domino's te maken uit teakhout. Deze zijn 12 mm. dik geworden (1/3 van de dikte van de regels). De gaten heb ik met de domino gefreesd in twee stappen omdat de 10mm. frees natuurlijk te kort schoot; dus heb ik de instelling van de machine 2mm. versteld en de juiste opening gefreesd. Ook heb de breedste stand van de machine gebruikt om flinke domino's te kunnen plaatsen. In het brede deel van de kaderrand heb ik 1 bredere pen van ruim 8 cm. geplaatst. Alle te lijmen vlakken heb ik ontvet met wasbenzine en na het drogen het geheel met langzaam drogende Bison D4 constructielijm gelijmd. Natuurlijk weer even de tijd genomen om alles goed af te plakken, waardoor ik des te minder tijd kwijt ben met verwijderen van de lijmresten. Hieronder de foto's.

8078

8079

8080

8081

Zoals je ziet staat momenteel de laatste rand in de klemmen en kan ik deze vanavond schoonmaken van lijmresten. Dan nog de rondingen er aan zagen en in overleg met de opdrachtgever de rooster op de sleepboot pasmaken. Daar zal nog wel enig schaafwerk ter plekke aan moeten gebeuren vermoed ik.

Fons

tuoh
11-08-13, 20:28
Mooi werk Fons, het eind van de klus is in zicht.

Eens de roosters geplaatst zijn gaat die sleepboot aardig in waarde stijgen:D


Mvg,

André

Athanor
14-08-13, 10:25
Ik heb de rondingen aan de roosters gezaagd volgens de mallen die ik op de boot heb gemaakt. Het eindresultaat kun je op de foto zien. Ik zet er ook nog even aan foto bij van de afgeplakte lijmnaden; het is best veel werk om alle randen af te plakken, maar het scheelt nogal wat werk bij verwijderen van de lijmresten. Ook nog een detailfoto van de gelijmde rand om het rooster. Ik ben zeer tevreden over de uiteindelijke keuze om de freesmallen nogmaals nauwkeurig pas te schuren, ander had ik nooit deze kwaliteit kunnen bereiken. Waarschijnlijk komt mijn neef volgende week met de boot naar Fryslan zodat we de rooster pas kunnen schaven en de klus is afgerond. Ik kom dan nog wel met de foto's van het eindresultaat op de boot.


Fons

8160

8161

8162

ArtHarg
14-08-13, 11:04
Is echt een mooi resultaat geworden Fons! Daar mag je trots op zijn!

jaap
14-08-13, 12:07
Top!! Ziet er prachtig uit Fons!

jaap

avos
14-08-13, 12:27
Dat ziet er idd fraai uit. Leuk en leerzaam om het proces te volgen!

wupsie
14-08-13, 13:23
Dit is een van de projecten die mij vanaf het begin heb weten te boeien:)
Hierdoor komen mijn skills ook in een heel ander vaarwater.
Respect voor de uitvoering; hier uit spreekt echt een stukje vakmanschap!!!

placebo
14-08-13, 13:39
Zeer mooi! in een cijfer uitgedrukt wordt het een 9,9.

gr. placebo

Woruta
14-08-13, 15:02
Heel mooi!

Athanor
14-08-13, 20:46
Dank voor de complimenten mensen! Het was voor mij ook een leerzaam werkstuk en een uitdaging om dit met alle hulpstukken voor elkaar te krijgen. Wel even een dip moeten overwinnen, maar dan is een time-out een goede uitweg. Bovendien heeft dat me een mooie freesmachien opgeleverd! Ook leuk om dat te documenteren en ik ben benieuwd of in de toekomst meer blokroosters door forumleden zullen worden gemaakt....

Fons

woodworkpro
16-08-13, 22:25
Ziet er heel mooi uit !

Omdat je een bruis (constructie) lijm hebt gebruikt zou ik over de naden even een witte (dispersie) houtlijm smeren,
even laten intrekken in de naden en voordat deze uitdroogt wegsteken en schoon vegen (bruislijm laat namelijk tussen de naden veel open gaatjes, als een soort honingraat patroon. De houtlijm vult dan mooi de gaatjes op en dicht de naad af. Dit gebeurd natuurlijk ook als je
het rooster lakt maar de lak verouderd sneller, de lijm blijft taai waardoor de naden beter afgedicht blijven.

WR1944
16-08-13, 22:59
Het is een prachtig geheel geworden. Het zou zonde zijn als die lompe matrozen er met hun zeelaarzen over heen gaan rossen. Zet er maar een bordje bij: "Niet betreden, kunst."

rickkoorman
17-08-13, 06:30
Wow.....wat een superstrakke verbindingen.... Ik ben blij dat je het hele proces zo uitvoerig hebt vastgelegd, dat maak het voor diegene die ook zoiets wil bouwen een zeer handig naslagwerk...

Athanor
17-08-13, 08:07
Ziet er heel mooi uit !

Omdat je een bruis (constructie) lijm hebt gebruikt zou ik over de naden even een witte (dispersie) houtlijm smeren,
even laten intrekken in de naden en voordat deze uitdroogt wegsteken en schoon vegen (bruislijm laat namelijk tussen de naden veel open gaatjes, als een soort honingraat patroon. De houtlijm vult dan mooi de gaatjes op en dicht de naad af. Dit gebeurd natuurlijk ook als je
het rooster lakt maar de lak verouderd sneller, de lijm blijft taai waardoor de naden beter afgedicht blijven.
Ik kan je redenatie volgen en zal daar voor binnenwerk eens mee experimenteren, maar omdat dit rooster in weer en wind komt te liggen lijkt witte houtlijm me daar niet tegen bestand.

Fons

Athanor
17-08-13, 08:15
@WR1944
Ha ha, da is een goed idee, jij weet kunst op z'n waarde te schatten:D

@Rick
Het was wel even afzien, maar dat heb je ook mee kunnen maken toen je het topic volgde. Ik weet hoe boeiend ik goed gedocumenteerde topics vind, dus zelf ook maar even goed bijgehouden. Omdat ik veel vragen had heb die ingebracht en dankzij de deskundigheid (met name André) op het forum heb ik goede oplossingen gevonden.

Fons

mathieu
17-08-13, 17:54
Het is inderdaad zonde om het als vloer buiten te gebruiken!
<Ik heb nog een vraagje ivm het lijmen. Nu zijn er PU-lijmen. Maar wat werd er vroeger gebruikt? Of werd er buiten niet gelijmd en de verbindingen door toognagels gezekerd?

Wim Kluck
17-08-13, 18:31
Heb dit topic met belangstelling gevolgd. Een mooi en strak resultaat. Dit geeft meerwaarde aan de boot.

tuoh
17-08-13, 19:26
Het is inderdaad zonde om het als vloer buiten te gebruiken!
<Ik heb nog een vraagje ivm het lijmen. Nu zijn er PU-lijmen. Maar wat werd er vroeger gebruikt? Of werd er buiten niet gelijmd en de verbindingen door toognagels gezekerd?

Inderdaad, geen lijm maar enkel een klassieke houtverbinding in combinatie met houten nagel(tjes):p


Mvg,

André

Oceans'11
17-08-13, 23:32
"Niet betreden, kunst."

En zo is het !!! :)

woodworkpro
18-08-13, 19:07
Ik kan je redenatie volgen en zal daar voor binnenwerk eens mee experimenteren, maar omdat dit rooster in weer en wind komt te liggen lijkt witte houtlijm me daar niet tegen bestand.

Fons
Het principe is juist voor buitenwerk, je moet wel een watervaste D4 lijm gebruiken.
Ik neem aan dat de roosters nog gelakt worden, dan is het helemaal geen probleem voor de lijm, als je de roosters
in de olie gaat zetten moet je het sowiezo doen want de olie in de naad zorgt ervoor dat de constructie lijm
zijn hechtenis gaat verliezen in het bovenste deel van de naad.

Athanor
03-12-13, 23:09
Beste mensen,

Het blokrooster heeft naar tevredenheid van de schipper dienst gedaan en ik hoor dat het al op een mooie manier vergrijst. Nu klopt hij bij mij aan met om een advies over de winterberging. De vraag is of de roosters gewoon in weer en wind op de boot kunnen blijven liggen of beter ergens (onverwarmd) opgeborgen kunnen worden. Ik neig ernaar om te adviseren ze ergens buiten onderdak op te bergen. Zo voorkom je mogelijke algenaangroei en blijven de omstandigheden verder gelijksoortig aan de situatie op de boot.

Vinden jullie dat een aan te bevelen aanpak of zou je zelf een andere keuze maken?

Fons

jaap
03-12-13, 23:42
Wat een voldoening Fons! Ik zou zeggen, opslaan in een garage; temperatuur is nauwelijks van invloed, vocht des te meer. Nu is teak 1 een zeer stabiele houtsoort, dus hoe meer je het beschermt tegen weersinvloeden, des te langer leeft het. Waar je het hout echt mee plaagt is een hogedruk reiniger, dan spoel je teveel beschermende stoffen uit. Scheepsdekken blijven mooi door ze te spoelen met zout water.

jaap

bri
04-12-13, 17:43
Binnen opslaan hoeft echt niet. Ergens onder een afdak, waar het een beetje doorwaait is het beste. Van die vieze Nederlandse regen wordt het teak vrij snel zwart. Soms is dit niet te vermijden; om het weer mooi grijs te krijgen is zout water altijd goed, maar niet altijd bij de hand. Ik reinig mijn teak met een sopje van groene zeep en soda, en gebruik daarbij géén harde borstel, maar een auto-washandje.
(Zelfs zo'n geel/groen keukensponsje is al te agressief). Naspoelen met schoon water.

schrijnwerker
06-12-13, 16:50
Ik sluit mij aan bij Jaap en BRI.
Niet aan boord laten liggen maar ergens droog stallen.

de Kastanjeboom
06-12-13, 17:06
Zoals Jaap zegt: afspoelen met zout water indien mogelijk!

Athanor
06-12-13, 20:39
Mensen, bedankt voor de adviezen!

Ik zal de schipper adviseren de roosters van de boot te halen en zo mogelijk in de buitenlucht onderdak op te slaan. De boot ligt ergens in het rivierengebied en het zoute water is helaas niet voorhanden...... Maar de schoonmaaktips zal ik ook doorgegeven.


Fons

Athanor
01-07-15, 13:23
Ik kreeg onlangs van mijn neef een paar foto's van de blokroosters en de staat waarin ze nu verkeren, vergrijst en wel houden ze het goed! Leek me wel mooi om met jullie te delen na alle adviezen en tips die ik graag ter harte heb genomen!

Fons

32597


32604

Spaander
03-07-15, 20:04
't ziet er nog steeds geweldig uit, maar ja het was dan ook vakwerk.
mvg.:)

Athanor
07-08-17, 18:55
Weer twee jaar later ben ik bij mijn neef op de boot geweest en heb nog eens een paar foto's van de blokroosters gemaakt. Kunnen jullie zien hoe het teakhout zich in weer en wind houdt. Ik vind het mooi om te zien dat je met een prima kwaliteit hout voor lange tijd een goed stuk uitrusting voor een sleepboot hebt. Ik ben vooral tevreden over de stabiliteit van het hout, de gelijmde verbindingen zijn nog perfect gesloten en op de kruisingen van het rooster is maar een klein beetje werking te zien. Die verbindingen heb ik indertijd op advies van onze houtnestor André (Thuoh) niet verlijmd.

Fons

67087

67088

67089

Ernest Dubois
07-08-17, 18:59
En gelukkig niet in de lak. Zo ziet het zo mooi uit.

jaap
10-08-17, 10:48
Blijft een prachtig stuk werk Fons! Niet alleen het hout maar ook je vakmanschap doet de tand des tijds gestand.

jaap