Schroeven + plamuren

je kan gewone normale verzonken schroeven gebruiken. Wel zou ik een 2componenten plamuur gebruiken (polyester plamuur, te verkrijgen bij de automateriaalzaken, niet die van alabastine gebruiken). "Normale" plamuur gaat zich aftekenen

Schilders die ik vroeg waarmee houtwerk te plamuren, adviseerden allemaal geen plamuur te gebruiken ivm niet voldoende werken van plamuur.
Ik gebruik nu van die kant en klare witte vulpasta(One time van Red devil) voor de simpele toepassingen en voor de hogere eisen gebruik ik epoxy/houtrotvuller.

Schilders die ik vroeg waarmee houtwerk te plamuren, adviseerden allemaal geen plamuur te gebruiken ivm niet voldoende flexabiliteit van plamuur.
Ik gebruik nu van die kant en klare witte vulpasta(One time van Red devil) voor de simpele toepassingen en voor de hogere eisen gebruik ik epoxy/houtrotvuller.

Het ligt er wel aan waar je gaat schroeven en hoe je het gaat afwerken. In mijn ervaring gaan verzinkte of anderszins behandelde schroeven toch wel roesten op de kop als ze in een vochtige omgeving worden gebruikt (buiten of in een ongeïsoleerde schuur) omdat de beschermlaag tijdens het indraaien beschadigd door de bit. In dat geval zou ik voor rvs of messing gaan; die laatste staan m.i. nog niet gek ook, dus dan kun je de plamuur zelfs achterwege laten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog geen perfecte ervaring heb gehad met plamuur van welke soort dan ook (ik zal wel iets fout doen...); vroeger of later zie je toch een verhoging of verdieping.

ik heb heel wat kilo's plamuur op mijn (volledig uitgebouwde) auto gesmeerd en nooit ergens last gehad van inzakken of aftekeningen. kwestie van goed voorbewerken en fatsoenlijke plamuur gebruiken

Voor auto's en metaal is dat spul ook bedoeld, voor hout ben ik er niet zo'n fan van, wel eens met ramen aan het schaven geweest waarbij dan hoeken ed aangeplamuurd bleken te zijn met staalplamuur. Dat vind ik gebreken verdoezelen, dat spul is makkelijk te schuren en droogt snel, maar als je kwaliteit wilt maken bij lastige reparaties gebruik je epoxy.

Grappig dat er een hoop adviezen komen, maar niemand nou echt vraagt wat de toepassing is...

Houthans wijst er al op. Dus XXL66: wat voor toepassing/materiaal gaat het over?

Inderdaad Bijtel, Ik naam aan (maar ja, assumption is the mother of all fuckups, zoals mijn broer altijd zegt) dat het om hout ging. In dat geval krijg ik in ieder geval vroeger of later problemen met de verschillende uitzettingscoëfficiënten van metaal en hout en de seizoensgebonden krimp en uitzetting van hout.

Ook een optie als je met massief hout werkt; een stukje dieper verzinken en het gat afwerken met een klemmende houten plug en houtlijm.

Voor het opvullen van schroef- en spijkergaatjes in buitenkozijnen raadde mijn verfspeciaalzaak mij aan Sikkens Componex WR Fast te gebruiken: "Zeer snel uithardende twee-componenten houtreparatie- en vulmassa op basis van urethan-acrylaat"
Werkt prima. Als je veel gaten moet vullen zijn er denk ik goedkopere varianten van twee-componenten pasta's, ook met handige doseertoestellen. Zoek eens op "renovatiepasta".
Plamuur werd mij afgeraden in verband met werken van het hout: 'plamuur kan dat niet opvangen, plamuur is voor staal bedoeld'.

XXL66 zei:

Ik ga gordijnkasten maken in multiplex (geen MDF wegens loodzwaar), deze worden uiteindelijk geschilderd. Misschien is nagelen een betere optie... maar dan nog moet er geplamuurd worden, verschil is dat de gaatjes kleiner zijn.

Klik om te vergroten...

In droge ruimtes zou ik geen speciale schroeven gebruiken, dat gaat niet roesten als je de gaatjes dichtmaakt en schildert. Als je de situatie niet vertrouwt dat hij altijd droog genoeg is: koop een doosje RVS schroeven, dat kost je de kop niet.

Je kunt ook schroeven met een kleinere diameter gebruiken, 3x 40 mm bv, hoe kleiner het gat, hoe kleiner de kans dat je er wat van terug ziet in de afwerklaag. Bij die kleine diameters werken torx schroeven het best, omdat je kleinere koppen eerder dol draait.

Is het niet mogelijk om met lamello's te werken? Hoef je helemaal geen gaatjes weg te werken en/of te schuren.

Besef wel dat als je multiplex plamuurt je lelijke gladde plekken krijgt te zien als je het gelakt hebt. Bovendien als je fatsoenlijk multiplex hebt is het gewicht nihil.

Ik zou ook niet schroeven maar deuvelen.

Multiplex voor binnen kan je plamuren met bijna alles: houtvuller, plamuur, polyester, vloeibaar hout, noem maar op. Maakt allemaal weinig uit. Tis lastig om de gladde plek te voorkomen, meestal lukt het aardig met een veel te grof schuurpapier.

Bijtel zei:

Ik zou ook niet schroeven maar deuvelen.

Multiplex voor binnen kan je plamuren met bijna alles: houtvuller, plamuur, polyester, vloeibaar hout, noem maar op. Maakt allemaal weinig uit. Tis lastig om de gladde plek te voorkomen, meestal lukt het aardig met een veel te grof schuurpapier.

Klik om te vergroten...

XXL66, waarom neem je geen MDF? Dan heb je minder last van die gladde plekken denk ik en het is echt nauwelijks zwaarder dan goed multiplex, althans het zou. me zeer verbazen als het verschil in soortelijk gewicht meer dan 20% is.

Ik heb een reparatie van een kozijn op het zuidwesten gedaan (althans, verspocht hout weghalen en vullen, geen deelvervanging).
Eerst een beetje achtergrond:
Alle roestige spijkers zoveel mogelijk verwijderd, andere roestige delen schoon geschuurd, omdat er niets, maar dan ook helemaal niets aan deze oxidatie hecht, en het zet bovendien uit, waardoor je scheuren krijgt. Daarna met wat (tweecomponenten) spullen van Sigma gewerkt: Flexidur FX als primer, na een kwartiertje droogdeppen, vervolgens, binnen een uur met Flexidur WK (die is alleen voor delen groter dan 10mm) en Flexidur XS (voor kleine delen, die zul jij nodig hebben). Voordeel is dat dit echt bedoeld is voor hout, en het hardt zover uit dat het enige flexibiliteit behoudt. Aangeraden door een bevriende schilder die alle kozijnen die hij repareert of in deelvervanging doet hiermee afwerkt.

En nu specifiek voor het deel waar jij wat aan hebt:
Als je niet-roestvaste spijkers/schroeven gebruikt, zorg dan dat je de primer en vooral de pasta zonder luchtbellen aanbrengt, anders zal het daaronder alsnog gaan oxideren. En ben je verder van huis. De aluminium nietjes waarmee de glaslatten vastzitten ga ik nog vullen zonder primer aan te brengen (met de XS). Dat zal de aankomende 5 jaar voor dit kozijn voldoende zijn. De spullen kosten een klein vermogen: €70 voor de primer en ook zoiets voor de pasta kwijt. De pasta is eenmaal aangemaakt maar een kwartier te verwerken, en na twee uur te schuren/schilderen.
Hopelijk klink ik niet als een verkoper (ik ben tenslotte een computermeneertje), want dit gebruikte ik een week of zes geleden voor het eerst. Kijk anders op hun site (waar ik niets mee te maken heb): http://www.sigma.nl/assortiment/houtrenovatie-en-afdichting.aspx
Deze spullen zul je bij de betere schilderbedrijven wel kunnen kopen.

Ik heb er aardig wat foutjes mee gemaakt, maar heb alles bijgehouden wat ik deed. Mocht je behoefte hebben aan mijn trial and error-document, stuur me een PM!

Arno