Lage boekenkast, sierlijst hoe breed?...

Je kan daar zelf een beetje mee spelen hé.
Denk dat het niet mis zou zijn mocht de verticale sierlijst iets smaller worden.

Wat ik zeker zou veranderen zijn de poten. In de huidige situatie wordt het lastig om onder de kasten te kuisen, ik zou voor een doorlopende plint gaan.
Is dit je ontwerp?
Wat ga je in de hoek doen waar de kasten samenkomen?

Veel succes met je mooie project!

Steven

Ook al heb ik weinig estetisch inzicht, ik zou ook aan de einden een verticale sierlijst maken voor het evenwicht. En de vorm van de sierlijsten zou ik ook enigszins laten uitkomen in de poten. De ruimte onder de kast zou ik ook afsluiten met iets als een plint. Om de ruimte in de hoek niet helemaal verloren te laten gaan kan je een element onder 45 graden invoegen. Omdat de bovenkant aardig voorzien is van kroonlijsten zou er langs de onderrand ook iets van een randje moeten komen voor de balans.
Maar het geheel ziet er wel netjes uit, het oogt aangenaam.

Zo een "sierlijst" heeft normaal gezien een functie, namelijk het (visueel) koppelen van verschillende modules tot één geheel. Het moet er echt uitzien als je sierlijsten toevoegt aan het ontwerp. Je moet kunnen zien dat die dingen een functie hebben in het geheel, anders komt het ontwerp nogal onevenwichtig over.

Deze manier van werken impliceert wel het verlies van nuttige ruimte, de modules worden kleiner door het bijvoegen van de nodige sier- of deklijsten. Achter elke sierlijst hoort namelijk een dubbele zijde te zitten. Dit wil ook zeggen dat de buitenzijden van de constructie ook moeten voorzien worden van zo een sierlijst, anders loopt het ontwerp wat mank, er ontbreekt iets.

Bij jouw ontwerp wil dit zeggen dat de hele constructie uit vier aparte delen moet opgebouwd worden. Deze delen komen niet vlak tegen elkaar te staan, nee, er zit telkens een paar cm speling tussen de verschillende delen. Deze speling word afgedicht door de deklijst. Die loopt altijd van onderkant werkblad tot op de vloer. Tussen twee lijsten word er dan een terugliggend stuk plint aangebracht.

Sierlijsten zijn meestal 80 à 100mm breed en worden voorzien van een profilering. Ze worden geplaatst met een tand en groefverbinding waarbij de zijden van de modules voorzien zijn van een tand, de sierlijsten krijgen aan de achterzijde twee groeven. De sierlijsten vallen gelijk met de binnenkanten van de zijden (ze dekken de kopse kanten van de zijden af)

Op deze manier geplaatst gaan ze naadloos op in het ontwerp, ze zijn een functioneel onderdeel van het geheel geworden en dat zie je eraan.

Het vraagt wel meer werk en je verliest nuttige ruimte, maar voor wat hoort wat


Mvg,

André

en daarbij wil ik toevoegen: trek die kast door tot de muur. niet stoppen aan het raam.

Steven Gauwberg zei:

Wat ik zeker zou veranderen zijn de poten. In de huidige situatie wordt het lastig om onder de kasten te kuisen, ik zou voor een doorlopende plint gaan.
Is dit je ontwerp?

Klik om te vergroten...

Of zorg in elk geval dat de ruimte tussen de vloer en de onderkant van het meubel hoog genoeg zijn om je stofzuigermond onder te krijgen.

SamPonette zei:

en daarbij wil ik toevoegen: trek die kast door tot de muur. niet stoppen aan het raam.

Klik om te vergroten...

Zekers goede tip! Doortrekken die kast, naar die rechterhoek. Je kunt daar zelfs nog een mooie hoge kast kwijt tot aan het plafond, dat is anders toch maar ongebruikte ruimte en levert onwijs veel bergruimte op!!!

David80 zei:

..............

- ................ Zo worden ze ongeveer 1,2m en 1,6m. Ik zie niet het voordeel om met nog kleinere losse modules te werken in dit geval, anders dat het meer werk en meer hout kost?

Klik om te vergroten...

DE reden waarom er in dit geval kleine of grotere modules zouden gebruikt moeten worden is terug te vinden in het ontwerp. Het ontwerp bepaald alles, al de rest is hier ondergeschikt aan. Kost een geslaagd ontwerp dan meer aan materiaal en uren dan is dat maar zo. Beknibbelen op materiaal of werk doet een ontwerp meestal geen deugd.
Kiezen voor een bepaald ontwerp heeft dan ook als consequentie dat je tezelfdertijd kiest voor een bepaalde constructiewijze en een bepaald materiaalgebruik.

Laat je bij het ontwerpen nooit begrenzen door zulke zaken, maar ga voluit voor de juiste vorm. Neem je als uitgangspunt minimaal materiaalgebruik en een snelle uitvoering dan gaat dat meestal ten koste van het uitzicht.

Het kan natuurlijk nooit kwaad om al bij het ontwerp tekening te houden met bepaalde handelsafmetingen van materialen, een paar cm lager of smaller kan al aardig wat materiaalwinst opleveren, maar het mag nooit invloed hebben op de symmetrie van het geheel.

Ik begin altijd met een ontwerp zonder rekening te houden met constructiedetails, enkel de onderlinge verhoudingen tellen. De bouwwijze en de constructiedetails komen pas later aan de beurt wanneer het ontwerp op punt staat. Dan pas ga ik kijken hoe één en ander te verwezenlijken is op een technisch verantwoorde manier, zonder aan het ontwerp te raken.

Andersom werken geeft bijna altijd een inferieur ontwerp, er scheelt altijd wel iets, te dik, te dun, te laag, te .... etc.

Nog een tip, als er in een ontwerp een vierdeurskast zit ga ik deze altijd opbouwen uit twee corpussen met telkens twee deuren, ik gebruik bijna nooit tussenzijden. Waarom niet? je hebt wel wat meer materiaal nodig, maar je hebt geen omstelwerk om tussenzijden te boren, of deze smaller te zagen dan de buitenzijden, alle deuren hebben dezelfde scharnieren en blokjes, etc. Bodem en bovenplaat zijn kleiner en dus makkelijker te manipuleren, dus makkelijker te behandelen op de machine, etc. Idem trouwens voor de combinatie van één deur met daarnaast een ladenblok. Ook hier altijd twee corpussen, iets meer materiaal maar veel sneller te bouwen. Soms is meer minder

Maar nogmaals dit alles komt pas aan de orde als het ontwerp al op punt staat.


Mvg,

André

Hier nog een link ter inspiratie voor boekenkasten. Het betreft hier meestal vaste, hoge kasten, vaak de bovenzijde open en de onderzijde met deurtjes. Voor jouw toepassing zijn de onderste delen dan ook wel goed als voorbeeld. De lijsten aan de buitenzijde zijn eigenlijk altijd even breed als tussen de deuren.

Ik heb zelf de volgende maatvoering gebruikt voor paneeldeuren: 4,5 cm lijst, 5cm frame + 0,5cm profieltje, zie foto:

bijgevoegd een ruwe schets met een paar optie's om sierlijsten te plaatsen en tezelfdertijd de modules vooraan te koppelen. Achteraan gebeurt dat door een op maat gezaagd stuk afval

Schets 1: hier zijn de zijden voorzien van een tand, deze optie word gebruikt bij open kasten. Eventueel aanpasbaar om ook deuren te kunnen plaatsen. Dit vraagt wel het aanbrengen van twee extra latten aan de binnenzijde van de kast om de (meubel) scharnieren te kunnen plaatsen. Voor dit laatste is het geen mooie oplossing.

Schets 2: mijn faforiet Aan de niet zichtbare buitenzijde van de modules worden twee latten geschroefd welke voorzien zijn van een tand, hier past dan de sierlijst op. Bij deze werkwijze kan je alle modules op de klassieke manier bouwen, er is niks speciaals waar je mee moet rekening houden. De scharnieren kunnen op de gewone manier geplaatst worden en de binnenkant van de kast blijft ongerept. Voor het bepalen van de afmetingen van fronten en deuren heb je enkel rekening te houden met de buitenmaat van de kast, het al dan niet plaatsen van een sierlijst veranderd hier niks aan. Die getande latten vervaardig ik meestal uit restjes multiplex 18mm.

Schets 3: Om de kasten onderling te koppelen aan de achterzijde kijk ik meestal eens in de afvalbak Even op de juiste breedte zagen en klaar is kees, de aard van het materiaal speelt geen rol, je ziet er toch niks van eens de boel gemonteerd is.

Schets 4: een mogelijkheid om de poten te vervaardigen, laat die een stukje tussen de twee kasten komen. Frontaal mag de poot niet breder zijn dan de sierlijst in jouw ontwerp, bij schets 1 krijgt die poot dan een omgekeerde letter "T" als doorsnede. Bij schets 2 word dat gewoon een rechthoekige sectie.


Ik hoop dat één en ander wat duidelijker geworden is? Anders hoor ik het wel.


Mvg,

André


Bekijk bijlage details sierlijsten.pdf

, de getekende scharnieren zijn potscharnieren, zowat de enig bruikbare bij deze constructie. Klassieke scharnieren vragen om een inliggende deur, of een totaal andere constructie van het geheel.
Om opliggende deuren af te hangen op de klassieke manier heb je normaal gezien fitsen nodig, of omgezette platte scharnieren, voor beide heb je heel wat meer plaats nodig. De volledige voorkant van de kasten moet dan voorzien worden van een stijl en regelwerk om ruimte te creëren voor de scharnieren. Het frame kan eveneens met tand en groef aan de modules bevestigd worden, maar geeft ook weer heel wat ruimteverlies.

De sierlijsten worden gelijmd in de groef, wanneer de sierlijst licht spannend gefreesd word zijn er zelfs geen spanschroeven nodig om die dingen te klemmen.

Mvg,

André

Wat is eigenlijk het materiaal dat je gaat gebruiken? De eerste schets leek wit gelakt te gaan worden, dus ik nam aan een of ander plaatmateriaal, maar messing scharnieren suggereren dat je het van hout/plaat met fineer gaat maken?

Wat ga je met het bovenblad doen? De lengte die je totaal gaat maken, kan je nog uit één deel maken met een plaat van 350cm lang.
In je schets zie ik een naad getekend, of komt daar nog een apart blad bovenop? Want dan is het misschien mooier om de deurtjes aan de bovenkant van je modules de kopse kant af te laten dekken?

Omdat één beeld meer zegt dan duizend woorden, wat afbeeldingen van diverse scharnieren.

Mvg,

André


Een omgezette of geplooide paumelle.


the real stuff.



Potscharnier, meubelscharnier, keukenscharnier, als het kind maar een naam heeft

David80 zei:

... Kopse kanten komen sowieso niet in het vooraanzicht...

Klik om te vergroten...

Behalve aan de zijkanten? In je schets zie je kopse kanten. Misschien daar toch ook afdeklijsten plaatsen?

Als je op zoek bent naar een traditionele oplossing: je hebt ook nog de zogenaamde "speun scharnieren" die je in antieke kasten ziet:


Foto van deze site.