PDA

Bekijk Volledige Versie : Restauratie balkkop en spant



Mrtn125
03-01-12, 00:16
Nadat we onze zoldervloer hadden verwijderd van ons monumentale huis, deden we de vervelende ontdekking dat een heel aantal balkkoppen van de houten vloerbalken is aangetast. Ook de vloerbalken waar de bintconstructie van het dak op rust. Het spantbeen bleek zelfs iets in de balk gezakt te zijn waardoor de hele bint was gaan zakken. Al met al niet zo mooi dus nu moet dat opgelost worden. Na een middagje google-en heb ik bedacht dat de mooiste oplossing is om de balkkop en een deel van het spantbeen af te zagen en hier nieuwe delen voor in de plaats te zetten. Voor de vloerbalk zou dit met een schuine liplas kunnen en voor het spantbeen met een penlas. Bijkomend probleem is nog dat er ook een muuranker aan de vloerbalk is bevestigd dus trekkrachten moeten ook opgevangen kunnen worden. Een schuine haaklas zou dan misschien nog beter zijn, maar dit is wel erg lastig om te maken. En er hangt aan de balken aan de andere kant van de tussenmuur een ornamentenplafond op riet en rachels.

In principe ben ik van plan om het zelf te gaan doen maar misschien dat ik een ervaren timmerman vraag om mee te helpen.

Zijn er mensen met ervaringen en/of tips voor dit soort klussen? Is de voorgestelde oplossing de beste, of zijn er nog andere betere mogelijkheden, aan beide kanten opklampen bijvoorbeeld?

Zijn er verder nog dingen waar ik rekening mee moet houden? Welke lijmsoort kan ik het beste gebruiken? Al het hout is Amerikaans Grenen, moeten de nieuwe stukken ook per se goed gedroogd Am. Grenen zijn?

Al het advies is welkom, alvast bedankt!

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/41886=8524-IMG_2620_klein.JPG (http://woodworking.nl/upload/attachments/41886=8524-IMG_2620_klein.JPG) http://woodworking.nl/upload/attachments/41886=8525-Vloerbalk_met_spant_kf.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/41886=8525-Vloerbalk_met_spant_kf.jpg)

primera
03-01-12, 09:58
Voor je de balken aanpast zal ik toch eerst de lekkage aanpakken.
Gezien de rest van de balk goed is. Dit betekend dat het hout daar een tijd lang nat is geweest.

De vloerbalk zou ik wel in het geheel vervangen. Gezien hier best wacht krachten op rusten.
Dit te doen door tijdelijk een balk en stempels te gebruiken.

De dakbint daar kan je rustig een stuk vervangen.Maar het dak dient wel iets omhoog te komen.
Die zou je ook kunnen doen door stempels te zetten.

Is de begane grond vloer wel van beton???

Dit om de vloer van boven te ondersteunen tijdens de werkzaamheden.
Als dit niet het geval is. Dan zou je de kruipruimte in moeten om daar extra ondersteuning te maken waar de stempel komt te staan om de verdieping te steunen. Liefts met stenen. Of stoeptegels.

Mrtn125
03-01-12, 10:52
De huidige problemen zijn inderdaad het gevolg van jarenlange lekkage, maar die is inmiddels opgelost doordat we een nieuwe goot hebben. Ik overweeg nog om het hout en de muren te behandelen met een zwamdodend middel om de huiszwam definitief uit te schakelen. Maar de aangetaste delen moeten sowieso vervangen worden.

Vervangen van de vloerbalk in zijn geheel is geen optie omdat er een gestuct ornamentenplafond aanhangt.

Uiteraard moet het dakgebint gestempeld worden voordat er iets kan gebeuren. Hiervoor dacht ik twee stempels op het dragende tussenmuurtje te zetten en dan een balk ertussen die het gebint draagt. De vloerbalk zelf hoeft niet echt gestempeld te worden want het dragende tussenmuurtje vangt hem op. Overigens is de zoldervloer de derde verdieping en zijn alle verdiepingen houten balkenvloeren, maar volgens mij is dit niet heel relevant. Het tussenmuurtje voldoet hier prima als stempel. Bij een van de andere vloerbalken ontbreekt dit tussenmuurtje dus daar zal ik iets moeten bedenken om de krachten van de stempels goed af te dragen/verdelen over voldoende vloerbalken, maar dat zie ik wel goedkomen.

grijzeblubber.be
03-01-12, 11:48
Vergeet niet om naast de stempels (verticale krachten) ook nog de horizontale trekkrachten op te vangen. Je muuranker zit er met een reden ;). Kan zeer eenvoudig gedaan worden door een stevige spanband tussen de twee verticale spanten te spannen.

Mrtn125
03-01-12, 12:10
Voor het spantbeen had ik een penlas in gedachte (zie plaatje) maar dat kon ik niet intekenen op het zijaanzicht. Het leek me de fraaiste en meest solide oplossing.



Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/41904=8528-Penlas.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/41904=8528-Penlas.jpg)

klusfoobje
03-01-12, 15:27
Ik kan het niet onderbouwen maar voor mijn gevoel zou ik de groen las van rechtsboven naar linksonder laten lopen ipv wat je nu in je tekening hebt.

tuoh
03-01-12, 19:01
Inderdaad, de voorgestelde methode in de eerste posting is de juiste manier om het probleem op te lossen.
Maar afgaand op de foto's vind ik het niet nodig om het spantbeen aan te helen, de aantasting is heel beperkt in hoogte zo te zien. Ik zou gewoon het spantbeen een paar cm inkorten, en op het nieuwe stuk trekbalk een sloef te plaatsen waar het ingekorte spantbeen steun in krijgt. Veel minder werk, en sterker, en ook geen gevaar voor uitknikken.

De herstelde trekbalk zou ik wel langs beide zijden opdikken met een multiplex strip van 18mm dikte om de trekkracht op te vangen, zo word de nieuwe schuine las ontlast. Multiplex is heel geschikt om met deze krachten om te gaan. De multiplex strips kan je bevestigen met enkele bouten of stukken draadeind.
Probeer wel om deze bouten of draadeinden zoveel mogelijk in de dode zone van de trekbalk te boren. De dode zone van een draagbalk ligt in het midden van de hoogte, en loopt over de volledige lengte. Bij belasting rekken de onderste vezels, terwijl de bovenste willen opstuiken, het midden van de balk blijft neutraal= dood. Ik zou de opvolgende boringen telkens ongeveer 50mm in hoogte laten verspringen, je krijgt dan een zigzag patroon te zien. Alle boringen op dezelfde hoogte is namelijk ook geen goed idee.

Als houtsoort voor de nieuwe stukken moet je niet speciaal dezelfde houtsoort kiezen, Vuren, Grenen, Douglas, Lariks, etc. ze zijn alle geschikt voor de klus.

Mvg,

André

Mrtn125
03-01-12, 19:27
Bedankt voor de adviezen André.

De spant lijkt zo op het eerste gezicht inderdaad redelijk, maar helaas vinden die zwammetjes het binnenste van de balk het lekkerst. Op de bijgevoegde foto is te zien dat het meetlintje er met gemak 14cm in verdwijnt dus ik vermoed dat zeker 30 a 40cm is aangetast. Dit is het vervelende van houtzwam, op het eerste gezicht kan een balk er nog redelijk goed eruit zien, maar van binnenuit kan hij zwaar aangetast zijn.

Dat opklampen met multiplex lijkt me een goed plan om de trekkrachten op te vangen.

Mvg Maarten

PS de gaatjes in het hout zijn waarschijnlijk van houtworm maar er zijn geen verse sporen (houtzaagsel) te zien dus die gaatjes zijn waarschijnlijk van veel langer geleden

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/41923=8535-IMG_2623_klein.JPG (http://woodworking.nl/upload/attachments/41923=8535-IMG_2623_klein.JPG)

tuoh
03-01-12, 20:10
Maarten,

dat ziet er inderdaad niet gezond uit, er zal niks anders opzitten dan ook het spantbeen aan te helen.
Maar waar je wel moet voor beducht zijn bij het plaatsen van een nieuw onderstuk is het uitknikken van dit nieuwe stuk bij belasting. Dat kan in twee richtingen gebeuren, naar voor of achter, of naar opzij, dit is een beetje afhankelijk van de passing.
Je voorgestelde las kan dat dus niet alleen aan, je mag die verbinding wel toepassen, maar deze moet nadien langs beide zijden opgedikt worden. Hier helpt geen multiplex, maar moet massief hout gebruikt worden met dezelfde breedte als het spantbeen, de dikte van deze stukken moet niet te dik genomen worden, 6/4 dikte is ruim voldoende ( ong. 38mm in mensentaal) :D
Boven en onder de las komen dan ook weer draadeinden of bouten met grote onderlegringen of plaatjes.

Maar omdat je sowieso toch moet opdikken zou ik de verbinding weglaten, zaag de balk gewoon haaks af, en laat het nieuwe stuk hier koud tegenvallen, alles word toch op zijn plaats gehouden door de bijkomende stukken met de draadeinden. De opdikkingen zou ik laten doorlopen tot tegen het blokkeel = stukje horizontale balk tussen spantbeen en muur.

Succes met de job,

André

Mrtn125
03-01-12, 20:33
Het spantbeen komt in het zicht dus dat opdikken lijkt me niet zo fraai worden. Het spantbeen is behoorlijk dik (114 bij 172mm) dus ik dacht/denk dat een penlas (met eventueel een toognaald erdoor) wel voldoende de kans op uitknikken zou beperken. De meeste krachten werken immers in de lengterichting van de balk. Een perfecte uitvoering van de las is wel een vereiste, zodat het nieuwe en oude deel 100% in lijn liggen

Als dit geen optie is dan is het waarschijnlijk mooier om het hele spantbeen te vervangen, maar dat maakt de klus niet eenvoudiger.

tuoh
03-01-12, 21:57
Alles moet inderdaad perfect in lijn liggen en blijven, en dat is on site niet altijd eenvoudig. Wil je toch iets of wat sterkte in de verbindingslas dan moet deze zeker twee maal de breedte van de balk lang zijn. En moet het geheel opgesloten worden met doorgaande bouten. Of je moet de las omsluiten met minimum twee U vormige beugels in staal die worden vastgezet met een vlakke plaat en moeren. Bij die sectie zou dat moeten werken.


Mvg,

André

Dulcimer
04-01-12, 22:00
Vervelend probleem. M.b.t. liplassen kijk eens bij onderstaande link van ssri;timber framing; historic american joinery; scarf joints Ik heb zelf de schuine liplas toegepast met in het midden twee wiggen waarmee je de hele las stevig in de verbinding drukt.
http://www.tfguild.org/joinery/joinery.html

Veel succes,
Frans

Mrtn125
11-01-12, 18:18
De voorbereidingen zijn begonnen:

- Ik heb een paar oude grenen balken op de kop getikt. Ze moet nog wat bijgeschaafd worden om de gewenste maat (245 bij 95mm) te krijgen, maar dat komt wel goed.
- Stempels zijn al geplaatst en de boel is een stukje gelift. Probleem kan nog wel worden om het nieuwe stuk spantbeen onder het bestaande deel te plaatsen, dan zullen de stempels nog wat verder omhoog gedraaid moeten worden.
- Als constructielijm ga ik Den Braven Constructiontix Super gebruiken, dat lijkt me prima voor dit werk.
- Alleen twijfel ik wat over de schroeven/bouten. In eerste instantie dacht ik aan draadeind of bouten maar dat is niet handig want dan steekt boven en onder een moer en stukje draadeind uit. Dus ik had ff gegoogled en kwam uit bij Heco-Topix-CC (combi connect) schroeven. Mooi idee, maar ook vrij prijzig. Heeft iemand hier ervaring mee? Of voldoen gewone Topix schroeven van 200mm ook prima hier?

tuoh
11-01-12, 21:06
De lijm is een prima keuze, maar de schroeven zou ik niet nemen.
Die schroeven zijn meestal harder, maar ze breken ook sneller dan de klassieke stalen schroef. Trekkrachten kunnen ze perfect de baas, schuifkrachten heel wat minder. Voor zwaar belaste onderdelen altijd opteren voor bouten of draadeinden, de sterkte primeert op het visuele. Zeker bij dragende constructies.

Mvg,

André

Mrtn125
11-01-12, 21:40
OK, dan worden het toch boutverbindingen die ik dan in de balk laat wegvallen door met een speedboor de dikte van de moer weg te boren. Morgen op zoek naar bouten en moeren, zouden slotbouten ook een goede optie zijn?

WR1944
11-01-12, 21:54
Vergeet niet ringen onder de boutkoppen en moeren te leggen. Misschien ben je beter af met draadstangen, dan kan je de lengte aanpassen aan je behoefte. Bij grotere lengte zitten er relatief grote stappen tussen de opvolgende boutlengten. Ik boor meestal voor met een diameter van 6 mm of 1/4" (afhankelijk van het werelddeel ;) ), dan boor ik de potgaten voor de boutkoppen/moeren/ringen met een speedboor aan beide kanten (de tip van de speedboor past in het voorgeboorde gat en loopt daarom niet weg) en boor dan het doorgaande gat op met de uiteindelijke draaddiameter. Zorg er wel voor dat het vlak van de potgaten haaks staat op het doorgaande gat. Anders introduceer je een buiging in de draadstang en dat verzwakt de constructie aanzienlijk.

Mrtn125
20-01-12, 22:04
Vandaag begonnen met een 'simpele' balkkop (zonder spantbeen erop) en zie hier het resultaat. Nog een klein beetje bijschaven/schuren, dan de kop in de menie, vastlijmen en doorbouten en ik heb weer een goede draagbalk. Voor de afmetingen van de liplas heb ik een beetje gegoogled en geschat wat mij het beste en leek en ik ben uitgekomen op twee haakse inkepingen van 3cm en een lengte van 50cm voor een balk van 24,5 bij 9,5cm.

Wordt vervolgd...

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/43116=8846-IMG_0001.JPG (http://woodworking.nl/upload/attachments/43116=8846-IMG_0001.JPG)

rené13
20-01-12, 22:24
hoe heb je die doorgezaagd?
zal wel een hels karwij zijn geweest?

WR1944
20-01-12, 22:34
Hoe heb je de twee delen aan elkaar bevestigd. Het lijkt me als leek dat je zou moeten proberen de sterkte van de originele balk terug te krijgen. Het belangrijkste lijkt me buiging en veel verbindingen spelen daarop in met vaak exotische vormen. Maar ik ben natuurlijk geen bouwkundige.
### Beter lezen, er komen nog bouten in!!! Dit zeg ik tegen mezelf. :oops:

tuoh
20-01-12, 22:51
Mooi uitgevoerde klus, je zit er met afmeting van de liplas maar 5mm naast :D , die is als vuistregel 2 x de hoogte van de balk lang.

Mvg,

André

Mrtn125
15-02-12, 21:16
Vandaag verder gegaan met de balkkoppen. Het blijkt toch een behoorlijk lastige klus, de problemen zijn oa:

-De bestaande balken (met hart) zijn kromgetrokken, waardoor het buitengewoon lastig is om een haakse zaagsnee te maken. De ene kant van de balk is bol en de andere kant is hol. Omdat de balken 9,5cm dik zijn kan mijn invalzaag (TS55) niet in een keer erdoorheen. Tot nu toe los ik dit op door aan de holle kant met de geleiderail een redelijk haakse zaagsnede te maken en dan met een handzaag de hele balk doorzagen. Omdat je in de zaagsnede van de TS55 zaagt gaat dit vrij goed en recht.
-Zowel de bestaande balken als het hout dat ik gekocht hebt blijkt vrij veel (wind)scheuren te bevatten. Baal ik wel van maar is niet veel aan te doen (volgens mij).
-Het is lastig inschatten tot hoe diep het hout verrot is. Bij mijn laatste zaagsnede kwam ik een heel holletje tegen met de bewoner er nog in :) Beetje balen want ik had gehoopt om al het rotte hout eraf te hebben gezaagd...
-Nog even terugkomend op de vraag over het zagen. Ik heb een Festool TS55 en een Protool CSP132, met die laatste kom ik in 1 keer door een balk heen, maar het is onmogelijk om hiermee een zaagsnede in een bestaande balk vanaf de zijkant te zagen. Daarvoor gebruik ik dus de TS55 en een handzaag.

PS Tuoh: ik had een typefoutje gemaakt met de hoogte van de balk, moet zijn 24,5cm ipv 25,5cm dus dan zit ik toch precies goed met mijn liplas!

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/44999=9196-IMG_0001.JPG (http://woodworking.nl/upload/attachments/44999=9196-IMG_0001.JPG) http://woodworking.nl/upload/attachments/44999=9197-IMG_0001_1.JPG (http://woodworking.nl/upload/attachments/44999=9197-IMG_0001_1.JPG)

tuoh
16-02-12, 19:37
Opgepast tunnelratten :!: Wist niet dat je die ook in hout kon tegenkomen :D

Mvg,

André

Mrtn125
28-02-12, 14:43
Eerste vloerbalk en spant is op maat gezaagd en past bijna perfect. Nu de kop in de menie en dan kan de boel verlijmd en vastgebout worden. Ik heb draadeind M8 hiervoor gekocht en hiermee ga ik op drie plekken (die net niet in lijn liggen met elkaar) de liplas doorbouten. Hiervoor heb ik geen (constructie)berekening uitgevoerd maar dit is 'op gevoel'. Heeft iemand hier een ander gevoel bij of wellicht een vuistregel of berekening? Voor deze eerste vloerbalk/spant is het niet heel kritisch omdat de vloerbalk rust op een dragende tussenmuur, maar ik heb nog een aantal van deze balken/spanten waarbij de overspanning 5 meter is dus daar moet wel zeker weten een hele degelijke constructie komen.

Overigens is in het zaagvlak van de oude vloerbalk nog een donkere vlek te zien van aangetast hout. Helaas kan ik mijn liplas niet verder opschuiven omdat de dragende tussenmuur in de weg zit. Moet ik vrezen dat deze donkere vlek verder gaat groeien en het hout gaat verzwakken? Uiteraard zorg ik er wel voor dat de oorzaak van al deze ellende (jarenlang lekkende goten) niet meer kan optreden.

Grtn Maarten

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/45847=9358-Small_3468.JPG (http://woodworking.nl/upload/attachments/45847=9358-Small_3468.JPG) http://woodworking.nl/upload/attachments/45847=9359-Small_3472.JPG (http://woodworking.nl/upload/attachments/45847=9359-Small_3472.JPG) http://woodworking.nl/upload/attachments/45847=9360-Small_3473.JPG (http://woodworking.nl/upload/attachments/45847=9360-Small_3473.JPG)

tuoh
28-02-12, 19:14
Hallo Maarten,

perfect werk, met als resultaat een mooi sluitende verbinding. Daar moet je geen slaap meer voor laten.

Voor de liplassen op de foto's volstaan twee draadstangen ruimschoots, wel voorzien van onderlegplaten van voldoende grootte.

De verkleuring kan geen kwaad, eens de oorzaak weggenomen is levert dit geen verdere aantasting op.
Maar het kan nooit kwaad wanneer alles op zijn plaats zit het boeltje nog eens in te smeren met een preventief curatief product.

Mvg,

André

Mrtn125
15-03-12, 16:52
4 balkkoppen zijn klaar, alleen nog het metselwerk herstellen maar dat hoort niet echt thuis op dit forum. Het precies recht doorboren met een slangenboor blijft lastig, 1 of 2 cm afwijking heb je al snel. Voor mijn gevoel ging het beter met een lichte accuboormachine: makkelijker te sturen en makkelijker op lager toerental boren. Nog een tip: om de ringen/moeren te verzinken sloeg ik eerst een deuveltje in het 8mm boorgat om houvast voor de speedboor te bieden.

Nu ga ik beginnen met de andere kant van dezelfde balken en daar is de situatie nog iets lastiger, er hangt namelijk een fraai ornamentenplafond (stuc op riet & rachels) aan de balken en dat plafond willen we graag behouden. Gelukkig is er iets ruimte tussen het plafond en de muur (30cm) maar te weinig voor een schuine liplas. Ik kan wel een korte rechte liplas maken maar die is constructief minder sterk en dat vertrouw ik niet helemaal met een overspanning van 4,3 meter. Op de toegevoegde foto's is de situatie te zien. Ik heb een tekeningetje gemaakt van wat ik denk dat de beste oplossing is maar helemaal overtuigd ben ik nog niet. Een aantal zaken maken het lastig: Ten eerste is de nieuwe stuk balkkop zo kort dat opklampen niet goed werkt, enige oplossing die ik zie is de opklampbalken ook opleggen in de muur en dit is weer lastig uitvoerbaar zonder de hele muur af te breken. Ten tweede zijn er ankers aan de balken verbonden en als ik de balk wil opklampen moet ik hiervoor ruimte infrezen.

Een andere optie zou zijn om een soort sleutelstuk (klos die de balk ondersteund) te maken en die aan de muur te bevestigen. Maar ik vrees dan wel dat de aantasting van het hout doorgaat en als ik iets niet wil is dat ik over een paar jaar weer de vloer moet openhalen.

Iemand nog een briljant idee? André?

Grtn Maarten

PS Verderop op zolder ga ik de complete balken vervangen, hiervoor dacht ik Douglas balken te gebruiken. Goede keuze?

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/46673=9552-IMG_3550Small.JPG (http://woodworking.nl/upload/attachments/46673=9552-IMG_3550Small.JPG) http://woodworking.nl/upload/attachments/46673=9551-IMG_3554Small.JPG (http://woodworking.nl/upload/attachments/46673=9551-IMG_3554Small.JPG) http://woodworking.nl/upload/attachments/46673=9553-IMG_3555Small.JPG (http://woodworking.nl/upload/attachments/46673=9553-IMG_3555Small.JPG) http://woodworking.nl/upload/attachments/46673=9554-Vloerbalk_met_plafond_Small.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/46673=9554-Vloerbalk_met_plafond_Small.jpg)

de Haan
15-03-12, 17:10
Ik vindt de reparatie er gelikt (goed) uitzien.

tuoh
15-03-12, 19:34
Hallo Maarten,

de oplossing op de tekening gaat niet werken, je kan nooit een dragende verbinding realiseren op zo een korte afstand. In tegenstelling tot je eerste werken waar de balk ondersteund werd door een tussenmuur, heb je hier met een grote overspanning te maken, en dus dito krachten die op de verbinding gaan werken.

Er zijn een paar opties die wel werken, de eerste oplossing heb je al vernoemd, opklampen van de balken.
Je kan dan eventueel de verbinding uit de tekening gebruiken, maar je mag ook een rechte las gebruiken = balken gewoon op 90° doorzagen en kops koud tegen elkaar brengen. De sterkte komt van de zijklampen, het stukje nieuwe balk dient enkel als vulling.
Die klampen moeten dezelfde hoogte hebben als de bestaande balken, maar de dikte mag gerust een stuk minder.38mm à 45mm is ruim voldoende. Kies niet voor Vuren, maar voor Douglas. Deze laatste soort is harder en stijver, het hout kan heel wat hogere belastingen aan dan Vuren.

De klampen worden mee in de muur ingelaten, en moeten minstens 1,50m à 1,80m overlappen met de oorspronkelijke balk, beide klampen moeten door en door bevestigd worden met draadeinden om de 0,25m à 0,30m aangebracht. Deze moeten aangebracht worden in zig zag patroon, en moeten minstens op 1/3 van de hoogte van de balk van de randen blijven. Vb. bij en balk van 150mm hoogte worden de gaten op 50mm van de rand geboord, dit zowel onder als boven. Draadeinden voldoende zwaar nemen, M12 is perfect.

De klampen werken dan als een spalk :D De klampen moeten wel degelijk de muur in, maar 50mm is voldoende.

Sommige bedrijven zijn gespecialiseerd om rotte balkkoppen aan te helen met Epoxymortel met wapeningsstaven erin. Maar dit is zelf moeilijk uit te voeren, het procede word meestal toegepast bij zichtbaar werk, de Epoxy krijgt dan een passend kleurtje.


Soms worden ook stalen L profiels gebruikt om balken aan te helen, die komen onderaan de rotte balk langs links en rechts te liggen en worden met U vormige klembeugels tegen de balk aangetrokken. Werkt ook alleen als de plafondafwerking eruit is.

Voor het vervangen van balken, of het plaatsen van nieuwe balklagen heeft Douglas altijd de voorkeur, het hout kan hogere belastingen aan, en word zelden of nooit aangetast door houtboorders.


Mvg,

André

Mrtn125
16-03-12, 12:37
Bedankt voor je reactie André, je hulp wordt erg gewaardeerd!

Ik heb je idee in een bijgevoegde tekening uitgewerkt. Mijn bezwaar is een beetje dat ik het idee heb dat ik een enorm stuk muur moet uitbreken. Het voordeel van schuine liplassen is dat je een nieuwe balkkop op zijn plek kan schuiven en hiervoor hoeven maar een paar steentjes aan de bovenzijde weggehaald te worden.

Bij een rechte las wordt het een stuk lastiger om de nieuwe balkkop op zijn plek te krijgen. Voor mijn gevoel is het het beste als er ook in de oplegging een verbinding tussen de opgeklampte balken en de nieuwe balkkop wordt gemaakt. Omdat dit achteraf niet te doen is, zou ik eerste de de opklampbalken aan de nieuwe balkkop moeten bevestigen en dan het geheel over de oude balk heen schuiven en doorbouten. Hiervoor moet dus minimaal de hoogte van de balk aan stenen verwijderd te worden en later weer teruggeplaatst: hoop werk, maar toch maar doen?

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/46718=9555-Vloerbalk_met_plafond2_Small.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/46718=9555-Vloerbalk_met_plafond2_Small.jpg)

tuoh
16-03-12, 19:20
Op tekening ziet het er al goed uit, maar dat laatste draadeind in de muur hoeft niet. Beter is eerst de nieuwe balkkop aan te brengen, als je die 1 à 2cm korter maakt dan de diepte van het gat krijg je die probleemloos op zijn plaats. Gewoon langs de zij in het gat steken en uitrichten op de bestaande balk. Je mag hier ook een schuine liplas voorzien maar deze gaat geen meerwaarde geven, enkel meer werk.

Stenen bovenaan het gat uitbreken is voor niks nodig, je moet enkel het bestaande gat verbreden zodat de klampen mee in de muur kunnen. Wanneer nieuwe balkkop en klampen in het gat zitten klop je langs beide zijden enkele duurzame hardhouten wiggen tussen de rand van het gat en de klampen. Deze worden dan perfect tegen de nieuwe balkkop geklemd en zitten muurvast. Daarna het gat aansmeren met mortel en klaar is kees.

Zoals bij alle verbindingen met draadeinden in hout steeds stevige onderlegringen of platen gebruiken. anders verdwijnen bij het aandraaien de moeren in het hout :shock: en dat geeft geen stevige verbinding.

Het spreekt voor zich dat bij deze herstelling van de balkkoppen de draagbalk eerst moet geschoord worden alvorens de zaag erin te zetten. Heb het al weten gebeuren dat men zonder schoren begon aan de een gelijkaardige klus, 15min later stond de brandweer voor de deur, de draagvloer was voor een stuk naar beneden gekomen.


Succes met de job,

André

Mrtn125
19-04-12, 21:45
Het werk heeft even stilgelegen in afwachting van de levering van hout maar dat is vandaag bezorgd dus we kunnen weer verder met het werk: het vervangen van de balkkoppen zoals hiervoor is beschreven en 7 balken gaan we in zijn geheel vervangen.

André nog een vraagje over het opklampen van de balken: zou je naast de M12 draadeinden nog kramplaten of constructielijm aanraden of zijn enkel de draadeinden genoeg voor een solide constructie?

Wordt vervolgd...

Maarten

tuoh
20-04-12, 17:51
Enkel draadeinden is ruim voldoende. Lijmen zou ik niet aanraden, er zal vermoedelijk een groot verschil zijn in vochtgehalte tussen de oude en de nieuwe balken. Beginnen de nieuwe balken te drogen dan krijg je een extra belasting op de lijmnaad. Veel lijmkracht blijft er dan niet meer over.

Als de kramplaten dubbelzijdig voorzien zijn van een vertanding, dan mogen die gerust gebruikt worden om de bevestiging te versterken. Ze komen dan tussen de oude en de nieuwe balken te zitten.
Deze platen geven een extra weerstand tegen verschuiving en dat kan nooit kwaad. Alhoewel het strikt genomen niet nodig is.


Mvg,

André

Mrtn125
29-05-12, 16:35
Het opklampen is redelijk goed gelukt volgens plan. Het was wel buitengewoon lastig om alle balken op dezelfde hoogte te krijgen. Deels ook onmogelijk omdat sommige balken bijna een cm hoger waren dan andere. Het was dan dus kiezen tussen of mijn (bestaande) ornamentenplafond scheef trekken of accepteren dat de bovenzijdes v/d vloerbalken niet helemaal waterpas liggen. Dat laatste is het geworden maar de verschillen zijn binnen de perken gebleven.

Grtn Maarten

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/50184=10243-IMG_0001.JPG (http://woodworking.nl/upload/attachments/50184=10243-IMG_0001.JPG)

Mrtn125
29-05-12, 16:57
Vandaag kreeg ik bezoek van een professionele timmerman en die vertelde dat mijn lasverbinding (foto 1 en 2) in de spant niet helemaal ok is en dat er een risico bestaat dat er bij de las scheuren gaan ontstaan. Nu maak ik me nog niet heel veel zorgen maar gisteren heb ik de onderkanten van twee spanten blootgelegd en daar zat helaas ook weer zwam in (foto 3). Dus nu moet ik wederom een spant aanhelen en ik twijfel nu over de toe te passen lasverbinding. De spant is circa 115 bij 170mm en bij de eerste spant heb ik daar een penlas voor gemaakt. Bij voorkeur maak ik de andere spanten op dezelfde manier maar het zou niet zo mooi zijn als het bijvoorbeeld gaat sneeuwen en al mijn spanten beginnen te bezwijken. Daarom heb ik toch over alternatieven nagedacht en ben ik bij bijgevoegd plaatje uitgekomen, maar dan zonder al de pennen. Wat is wijsheid om te doen? Het maken van de lasverbinding is sowieso al een lastige opgave doordat de bestaande spant vastzit (je moet dus altijd je zaag draaien ipv het hout) en de muur in de weg zit. Iemand tips of adviezen?

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/50187=10246-IMG_0002.JPG (http://woodworking.nl/upload/attachments/50187=10246-IMG_0002.JPG) http://woodworking.nl/upload/attachments/50187=10244-IMG_0003.JPG (http://woodworking.nl/upload/attachments/50187=10244-IMG_0003.JPG) http://woodworking.nl/upload/attachments/50187=10245-IMG_0004.JPG (http://woodworking.nl/upload/attachments/50187=10245-IMG_0004.JPG) http://woodworking.nl/upload/attachments/50187=10248-Plaatje_lasverbinding.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/50187=10248-Plaatje_lasverbinding.jpg)

tuoh
29-05-12, 18:20
Mooi werk tot hier toe, dat ziet er professioneel uit :D

Zoals ik in een vorig bericht al melde is de penlas voor de spantbenen wel in orde, maar er moet een bijkomende opklamping geplaatst worden om uitknikken ten alle tijde te vermijden.
Er bestaat geen enkele makkelijk uitvoerbare verbinding die het uitknikken in de twee mogelijke richtingen tegengaat. Dus ook bovenstaande verbinding gaat daar de mist in. In één richting is er wel een verbetering door de schuine borsten, maar zijdelings uitwijken is hier nog steeds mogelijk.

De enige werkbare manier om hier een onwrikbaar geheel van te maken is opklampen, analoog aan wat je met de draagbalken hebt gedaan. Het is misschien visueel niet aantrekkelijk, maar het is wel de enig werkbare oplossing om een stevig aangeheelde spant over te houden.

Bij één spant zou je nog kunnen riskeren om de verbinding alleen de klus te laten opknappen, bij meerdere aangeheelde spanten komt het hele dak op lemen voeten te staan :shock: Ik zou het niet riskeren.

Laat desnoods de zijklampen doorlopen tot tegen de nok om het geheel visueel wat aantrekkelijker te maken.

Mvg,

André

Mrtn125
29-05-12, 20:34
Hoi Andre en anderen,

Bijgaand een overzichtsfoto van de zolderverdieping met de gebinten. Als ik de spanten moet opklampen dan ga ik dat echt met pijn in mijn hart doen want we vinden de gebintconstructie juist zo mooi zoals ie nu is. Dan zou de optie om de verbinding vast te zetten met stalen beugels in mijn ogen nog de minste afbreuk doen. Maar volgens mij zijn de spanten vrij zwaar uitgevoerd en er komen ook nog nieuwe blokkelen (horizontele binten, eentje is links nog zichtbaar) dus ik denk dat ik niet heel veel risico loop. Zo'n spant zal toch ook niet zomaar opeens uitknikken zonder waarschuwingen in de vorm van scheuren/kraken? Dat ik na maanden werk eindelijk op de bank van een biertje zit te genieten en ik plotseling een dak op mijn hoofd krijg...

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/50196=10249-IMG_0005.JPG (http://woodworking.nl/upload/attachments/50196=10249-IMG_0005.JPG)

tuoh
29-05-12, 21:55
Bij een constante statische belasting gaat de vervorming traag verlopen, de rest van het dak helpt dit proces te vertragen.
Maar het trage verloop is een sluipmoordenaar, meestal word de vervorming te laat, of niet opgemerkt.

De problemen kunnen wel plots opduiken bij een plots wisselende belasting zoals rukwinden, storm, massale sneeuwval, etc. Dit zijn de grote uitdagingen voor een dakconstructie.

De blokkelen tenslotte zijn niet bedoeld om steun te geven aan het gebinte, hun primaire taak hier is om de muurplaat op zijn plaats te houden. Bij een eventuele vervorming van het gebinte gaat de muurplaat dus naar buiten gedrukt worden, samen met de dakbeschieting :o

Er is niemand die met zekerheid kan zeggen wat je dak gaat doen, Valt het mee dan gebeurt er niks, slaat het tegen, dan .......... In dit geval zou ik toch liever een blo Jan zijn dan een dode Jan.


Mvg,

André

Renault
29-05-12, 22:38
Ziet er goed en strak uit. Vooral knap dat je de las in de bestaande balk zo mooi recht/schuin en vlak hebt gekregen. Valt niet mee lijkt mij. De balk kan je immers niet zo leggen dat je een fijne werkhouding hebt.

Blijf het met interesse volgen.

Mrtn125
30-05-12, 10:11
Vannacht liggen peinzen want ik ben liever ook geen 'dode Jan' en de volgende oplossing bedacht:

Aan de achterzijde van de spant een metalen strip (bijv. 60. x 5 mm, lengte van ca. 1,5 m) bevestigen met houtdraadbouten (8x80mm). De metalen strip wordt onder en boven de penlas bevestigd en kan zo een deel van de krachten opnemen, mocht de spant willen gaan uitknikken. En omdat de strip aan de achterzijde wordt bevestigd is het visueel niet storend.

Zou dit voldoen of zal ik hier nog even een constructeur naar laten kijken?

ArtHarg
30-05-12, 11:01
Constructeur naar laten kijken. Als je die plaat aan een kant bevestigt gaat hij het uitknikken naar die kant tegen: de plaat wordt dan op trek belast. Maar bij uitknikken naar de andere kant wordt de plaat op druk belast en die druk concentreert zich ter hoogte van de verbinding. Goeie kans dat de plaat in dat geval zelf ook verbuigt.

Arthur

tuoh
30-05-12, 18:41
Productief nachtje heb jij achter de rug :D Jammer genoeg niet productief genoeg, zoals Arthur al opmerkt werkt je oplossing maar in één richting. Om het zijdelings uitknikken tegen te gaan is de metaalstrip te smal, dan moet je al naar 100 à 120mm breed gaan.

Wil je het uitknikken in de vier richtingen vermijden dan ga je toch niet ontkomen aan het opklampen, of een afgeleide hiervan. ( stalen beugels in combinatie met L profiels op de vier hoeken)
De vroegere vaklui hebben alle mogelijkheden uitentreuren beproefd, enkel die oplossing welke 100% voldeed is weerhouden gebleven. Opklampen dus.

Wanneer de klampen even breed geschaafd zijn als de spantbenen, en deze ook de volledige lengte van het spantbeen hebben is het resultaat een zwaarder uitgevoerd spantbeen. Word dit bij alle spanten gedaan dan is het visueel ook in orde. De combinatie van zwaardere spantbenen met dunnere schoren en dito trekbalken gaat mijns inzien niet storen.

De constructiestijfheid is primair, het attractieve komt op de tweede plaats.

Je mag de krachten die werken op een hout- of dakconstructie nooit onderschatten. Zelfs met de tegenwoordige berekeningen staat men soms nog voor verrassingen. Hout is nu éénmaal geen uniforme materie. Wat men dikwijls uit het oog verliest, of wat niet in een formule te vatten is, is de invloed van de belasting gedurende een langere tijd ( 10 à 20 jaar) op een constructie. Kijk maar eens naar oudere daken, hoe die in de loop der jaren soms vervormen, en daar zijn dan geen herstellingen aan gebeurt.


Mvg,

André

Mrtn125
27-06-12, 21:19
330331332

Afgelopen weken weer een hoop gedaan en de vloer begint er nu op te lijken. Binnenkort zal ik wat uitgebreider mijn bevindingen plaatsen want op dit moment zijn het lange dagen hard werken om de verbouwing af te krijgen.

Ik zit nog met een probleempje en dat is een verbinding van een balk op de nieuw te plaatsen strijkbalk. Aangezien mijn gevel scheef staat tov de bouwmuren loopt de laatste balk (de strijkbalk) ook scheef. De twee eerstvolgende vloerbalken moeten verbonden worden aan deze strijkbalk zoals ongeveer is ingetekend in bovenstaande foto. De hoek van de twee balken is circa 18 graden. Kan ik deze gewoon met draadeinden aan elkaar verbinden of is er een andere betere manier? Om te voorkomen dat de moeren op de draadeinden scheef trekken zal ik ook iets moeten verzinnen: met een speedboor inboren of een scheef blokje erop timmeren.

Overigens is de constructeur langsgeweest en hij vond de constructie veilig. Maar misschien dat we voor de zekerheid de spanten toch nog gaan opklampen.

Groeten Maarten

tuoh
28-06-12, 19:14
Dat is een scherpe hoek, een reguliere houtverbinding heeft hier niet veel zin. Ik zou voor de draadeinden opteren. Eerst een stukje boren met de speedboor, daarna pas het gat voor het draadeind doorboren.
Meestal word er een "raveling" gebruikt, maar bij hoeken van minder dan 45° ben je daar niet veel mee. Onder belasting bestaat het gevaar dat deze verbinding gaat uitknikken. Nee, dan zijn draadeinden een stuk beter.


Mvg,

André

ViTu
21-01-15, 00:33
ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe je de reparatie van de spantbenen in combinatie met alle aanbevelingen van voornamelijk tuoh nu uiteindelijk hebt opgelost, een beetje een oud topic, maar wie weet zit er nog leven in....

Nova
25-01-15, 15:53
Kijk eens bij simav.nl. Molen jan van Arkel hier staan foto's https://picasaweb.google.com/restauratiesimavmolens/JanVanArkelRestauratie20112012Vanaf31102011#