verschil tussen beitels?

ik heb meerdere schaaldraaigutsen waaronder een 6, 10, 13 en 16 mm. elke maat heeft zijn eigen voordelen. hamlet 6 mm op 35 graden geslepen voor laatste snedes aan de buitenkant van een schaal, 10 mm voor uithollen van kleine schalen, 13 mm met vingernagel profiel voor afruwen en uithollen van schalen. en sterke woodcut 16 mm guts op 50 graden geslepen voor de bodems van diepe schalen.

maar waar het dus om gaat een grotere schalenguts is sterker dus daarmee kun je diepere schalen maken. maar kleinere zijn ook handig voor van alles en nog wat..

mijn eerste schalen guts die ik had was een 13 mm en ik heb hier vele schalen mee gemaakt van 10 cm breed tot 40 cm, dus een 10 of 13 mm is een goede universele guts.

mocht je deze bij de baptist willen kopen raad ik wel aan dat als je die van robert sorby koopt dat je degene neemt met het extra lange handvat. of koop er een zonder handvat en maak er zelf een, leuk en kostenbesparend.

hopelijk komt iemand nog met goed advies over de afruwguts, want ik bezit geen van die 2 maten, alleen een oude kirschen afruwguts.

rené13 zei:

ik ben van plan op een paar nieuwe draaibeitels te kopen
maar nu zit ik te twijfelen tussen een 32 en een 44 mm afruwguts
wat is het verschil?
enkel een groter raakvlak?

ditzelfde heb ik ook bij de 10mm en de 13mm schaaldraaiguts

voor welke zouden jullie kiezen?

Klik om te vergroten...

Afruwgutsen zijn zoals de naam al doet vermoeden voor het ruwe werk, het voordraaien van een stuk om het een ronde vorm te geven. Hoe breder de guts hoe meer er in één pas kan afgenomen worden, je bent dus sneller thuis
Maar, hoe meer je afneemt per pas hoe meer vermogen de machine moet leveren om het stuk rondgedraaid te krijgen. De motor moet dus voldoende krachtig zijn om met een brede guts aan de slag te gaan. Ook de diameter van de werkstukken speelt een rol, het heeft weinig zin om met een breed exemplaar aan de slag te gaan op een klein stukje hout, dat is dus overkill.

Voor het meeste draaiwerk is een exemplaar van 25 à 32mm breed ruim voldoende, met deze afmetingen verspaan je al aardig wat hout in zeer korte tijd.

Mvg,

André

Mijn eerste les in houtdraaien bij Joost Kramer moesten we met de voordraaiguts werken. Het engelse model een diepe u 32mm. Hier veel mee gewerkt en het beviel uitstekend. Omdat Kramer toen alleen cursussen langsdraaien gaf en ik ook schalen wilde draaien in de leer gegaan bij C Jorg. Deze heb ik nog nooit met een afruwguts in de weer gezien. Hier gebruikte ik een zware 25mm guts (europees model).
Nu gebruik ik mijn afruwguts bijna nooit meer. Ik vind dat het zelfs sneller gaat met een guts. Als je de technieken beheerst kan met meerdere beitels voordraaien. Gebruik de afruwguts nooit voor schalen.
Ga eens langs bij draaiers in de buurt. Probeer de diverse methoden en laat het uitleggen.

rené13 zei:

is crown een degelijk merk voor goede beitels?
of zou ik beter gaan voor sorby(iets duurder maar verschilt niet veel)

Klik om te vergroten...

beide zijn zeer goed.
hamlet is ook zeer goed, en vaak wat goedkoper dan die twee.

rené13 zei:

ik ben van plan op een paar nieuwe draaibeitels te kopen
maar nu zit ik te twijfelen tussen een 32 en een 44 mm afruwguts
wat is het verschil?
enkel een groter raakvlak?

Klik om te vergroten...

Voor schrobgutsen geldt simpel gezegd, hoe groter hoe beter. Juist omdat een schrobguts niet-rond hout rond moet maken heb je stabiliteit en sterkte nodig, omdat er continu klappen tegen de guts worden gegeven. Hoe groter (en zwaarder, en bij voorkeur dus ook van dikker materiaal) de guts is, hoe beter hij bestand is tegen deze klappen, zowel structureel (hij blijft heel) als stabiel (hij snijdt waar jij dat wilt, en niet waar het hout dat 'wil'). Omdat je bij het voordraaien nog geen (of hooguit heel globaal) vorm geeft aan je werkstuk, is het in principe geen probleem dat die guts heel groot is, je gaat toch nog geen fijne details vormen.

Persoonlijk heb ik twee schrobgutsen, een 30 en een 45. De 30 gebruik ik als gecombineerde voordraai/vormguts, de 45 uitsluitend om dikke balken voor te draaien.

ditzelfde heb ik ook bij de 10mm en de 13mm schaaldraaiguts
voor welke zouden jullie kiezen?

Klik om te vergroten...

Hierbij is denk ik (maar ik geef mijn mening graag voor een betere), de diameter van minder belang, tenzij je (juist) hele grote schalen gaat draaien, dan heb je de sterkste guts nodig die je kunt krijgen (dus veelal de breedste). Is dat minder belangrijk dan is de diameter minder belangrijk dan de vorm van de snede (snijhoek) en wangen (recht, normaal, of 'swept back'/'irish'/'fingernail'). Eerder dan verschillende diameters zou ik kiezen uit verschillende profielen - of zorgen dat je alle profielen in huis hebt...

Wim Kluck zei:

Gebruik de afruwguts nooit voor schalen.

Klik om te vergroten...

Hooguit om de blank (bijv. achthoekig gezaagd op de lintzaag) rond te maken.

En ja, als ik klein werk maak (startend met balkjes met een 'diameter' van zeg 2 x 2 cm) dan gebruik ik mijn 20 mm klassieke Nooitgedagt guts voor het voordraaien en vormen.

Even wat foto's van de gutsen die ik dagelijks gebruik:
10 - 15 - 20 en 25 mm guts / een platte beitel met scheve vouw / een kleine fingernail geslepen beitel voor het kleine(re) werk en een afsteekbeitel.
De eerste 5 HSS met kobalt - hoge standtijd - en los gekocht bij http://www.carl-heidtmann.de
Het zijn handgesmede beitels van rond de €50/60. Zelf handvat naar eigen lengte draaien.
De laatste twee zijn Crown beitels van cryogeen staal: en vriesmethode om het staal te verdichten. Deze heb ik gekocht bij http://www.drechselbedarf-schulte.de in Meppen/Grosz-Hesepe net over de grens bij Emmen.
De rechter Schubrohr (afruwen van stammetjes/vierkant hout) en de schraper gebruik ik (bijna) nooit. Dit doe ik met de grote 25 mm guts.
Daarnaast een foto met een opstelling van allerlei beitels rond de draaibank. Daaruit heb ik de meest gebruikte gefotografeerd.
Tenslotte mijn set uithol/uitdraaibeitels gekocht bij http://www.jowinter.de
Dit zijn gemakkelijk te hanteren beitels en hebben nagenoeg niet de neiging om te "happen".
Met de eerste beitels (gutsen-platte en afsteek) kun je in wezen alles doen - ook langs en kops uithollen.
Ik hoop dat ik de foto's in de goede volgorde zet.
vr.gr, Jan Pranger.

Attached files

Herstel:
Drie gutsen: 15-20 en 25 mm. De 10 mm gebruik ik bijna nooit.
De eerste 4 (vier) dus HSS met kobalt.
De volgorde is wel gelukt.
vr.gr. Jan Pranger.

jan pranger zei:

De laatste twee zijn Crown beitels van cryogeen staal: en vriesmethode om het staal te verdichten.

Klik om te vergroten...

Even een kleine aanvulling - cryogeen behandeling van staal is niet zozeer om het materiaal te verdichten als wel de overgang van austeniet naar martensiet (twee verschillende kristalstructuren van staal, waarbij het austeniet een staalstructuur is die veel koolstof op neemt en martensiet het 'geharde staal' is) bij het harden te completeren.

Harden gebeurt simpel gezegd door staal te verhitten tot boven de temperatuur waarbij zich austeniet vormt en het vervolgens snel af te koelen (door het in water of olie onder te dompelen, al naar gelang het type staal - er zijn zelfs staalsoorten die luchtgekoeld moeten worden). Dit levert een vrijwel volledig martensitisch staal op dat heel hard, maar ook heel bros is. Om het tot een bruikbare hardheid terug te brengen wordt het getemperd, gedeeltelijk ontlaten, door het tot een veel lagere temperatuur te verwarmen en vervolgens heel langzaam af te koelen. Afhankelijk van de ontlaat-temperatuur wordt er minder of meer pearliet gevormd, en wordt het staal minder hard en taaier. De cryogene harding (afkoelen tot een hele lage temperatuur, meestal in de buurt van de temperatuur van vloeibaar stikstof), zorgt voor het completeren van de overgang van austeniet naar martensiet, en wordt veelal (maar naar ik begrijp niet altijd) gedaan vóór het temperen.

In austeniet is de koolstof 'opgelost' in het staal. In martensiet wordt het uit de 'oplossing' gedrukt en bevindt het zich gedeeltelijk als clustertjes koolstof en koolstofverbindingen in het staal. Bij temperen wordt het martensiet gedeeltelijk omgezet in cementiet, ijzercarbide, dat voor de gewenste hardheid zorgt, en ferriet, ijzer, dat voor de taaiheid zorgt. Die combinatie heet pearliet.

rené13 zei:

hebben de beitels van cryogeen staal ook een hogere standtijd?

Klik om te vergroten...

In principe wel. Maar dat ligt er ook aan of het cryo-proces goed is uitgevoerd, en aan de eigenschappen van het staal waarmee gewerkt wordt. In sommige gevallen (staalsoorten) kan het extra effect van een goede cryogene behandeling toch marginaal zijn omdat het ook zonder behandeling al goed staal was...

Henk bedankt voor de indrukwekkende uitleg/aanvulling. Met mijn alpha achtergrond kwam ik uiteraard niet verder dan de vrieskou van het cryogene proces. De standtijd is naar mijn ervaring beslist langer. Je merkt het bij de afsteekbeitel die langer blijft snijden en de fingernail beitels, die ik nagenoeg niet hoef bij te slijpen tijdens intensief draaiwerk van b.v. multiplex met de harde lagen lijm.
De cryogene beitels zijn trouwens weinig duurder dan de andere Crown beitels.
Het ging mij er overigens om aan te geven, dat je met een paar beitels het normale draaiproces kunt afronden; ook loodrecht naar voren om een bekertje/potje/doosje te maken.
vr.gr. Jan Pranger.

jan pranger zei:

Het ging mij er overigens om aan te geven, dat je met een paar beitels het normale draaiproces kunt afronden; ook loodrecht naar voren om een bekertje/potje/doosje te maken.
vr.gr. Jan Pranger.

Klik om te vergroten...

Klopt; in feite hebben we allemaal veel te veel beitels... ;-)

Ik heb er maar een paar dus als iemand van zijn beitels afwil

Even op E bay UK kijken 19 mm voor 25 pond ex porto