PDA

Bekijk Volledige Versie : Voorstellen en vraag



zuma
20-01-09, 16:03
Hallo allen,

Ik ben Sander. Ik ben een hobby houtbewerker en ik maak zo af en toe een meubeltjeIk vind het een uitdaging om zoveel mogelijk zonder schroeven of spijkers te werken. Ik ben dus gek op houtverbindingen :D

Nu ben ik bezig voor een modulaire, demontabele 8-hoekige tafel voor een basisschool. Deze tafel is opgedeeld in 4 rechthoekige tafels en 4 ophangbladen.
.

Ik wil dus de poten onder de tafels demontabel maken. De poten vast zetten met lijsten en pen-gat verbindingen is een no-go. Ik wil wel met lijsten werken omdat ik uitschuibare pennen wil maken om de aanhangbladen te dragen. Nu zit ik te denken aan die metalen hoekijzers waar je lijsten aan vastzet en poten met een flinke bout. Je zit ze vaak onder fabriekstafels.

Iemand een idee hoe die ijzers heten en waar je ze kan kopen?

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/2496=791-8-hoekige tafel.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/2496=791-8-hoekige tafel.jpg)

ArieProduction
20-01-09, 16:43
Allereerst welkom natuurlijk,

maar bedoel je met ijzers, zoiets:
http://www.pdhoutprodukten.nl/?Fournituren/Hoekplaten

je kunt ook nog in de getoonde draadbouten vervangen door stokschroeven, zodat je de poten later makkelijk kunt demonteren door alleen de bout of vleugelmoer los te draaien.

zuma
20-01-09, 16:50
Jup dat is 'm helemaal: Hoekplaten. Zo zit je suf te googlen en vind je dit prachtig forum en heb je zo antwoord. Heerlijk!

Dank je.

Ik zal kijken of ik de voortgang van de opbouw van de tafel(s) kan fotograferen. Het zal geen hoogstaand werk worden. Maar wel een hele grote modulaire tafel :D

zuma
22-01-09, 14:52
Nou die dingen zijn onder veel verschillende namen terug te vinden:
hoekplaten
tafelhoekplaten
tafelhoekijzers
profielhoek

Om gek van te worden. :shock:

Goed we weten nog niet goed wat voor soort materiaal er toegepast gaat worden. Dat kan multiplex of grenenwerkbladen worden. Maar mijn belangrijkste vraag is hoe bepaal ik nu een redelijke tafelpoot formaat qua dikte. De lijsten lijken niet hoger te mogen worden dan 5 cm (voldoende ruimt overblijven voor die beweegelijke kleuter beentjes). De hoekplaten die ik wil gebruiken zijn ook 5cm hoog. Dus de lijsten worden dan 5cm hoog. De grenen werkbladen van de beoogde leverancier zijn 28mm. Bij het 18mm multiplex zal ik de randen opdikken naar 36mm voor het zicht.

Ik zit te denken om bij keuze grenen 6 bij 6 poten toe te passen en bij keuze mutiplex 7 bij 7. Iemand die denkt van nee joh moet je niet doen, je moet met andere verhoudingen werken dan een factor 2 maal de bladdikte?

ArieProduction
22-01-09, 15:36
6x6 lijkt me meer dan genoeg, maar bij kleine tafels komt een dergelijke rechte poot nogal lomp over. Dus eventueel kan je ze nog verjongen aan een kant tot 4x4.

En aangezien het voor een basisschool is, lijkt me een beetje robuuste bouwwijze, geen overbodige luxe. Wat wordt de hoogte van de tafel, als het voor kinderen is, hoeft het misschien niet zo hoog als een standaard tafel (ong. 70-75 cm), daar wordt het allemaal nog stabieler van.

zuma
22-01-09, 16:02
Er komen in de achthoek twee tafels van 108 bij 76 en twee tafels van 108 bij 130.

De hoogte wordt voor peuters dus dat is 58,5cm.

Jij adviseert voor ongeacht de keuze va het materiaal 6 bij 6. Dat voorstel neem ik graag over. Bij de keuze voor multiplex zou ik in eerste insatntie 7 bij 7 maken en holle poten van stroken van 7 breed. Maar aangezien jouw advies bij kleinere tafels wat tammer te doen denk ik gewoon simpel weg stroken van 6 breed op elkaar te plakken dat geeft afgelakt in transparante PU lak ook wel een leuk effect. Komt een beetje overeen met de opgedikte rand (maar dan haaks erop). Ik kan zelfs overwegen om 6 bij 6 blokjes op elkaar te plakken om helemaal eenzelfde effect te krijgen als de opgedikte rand, dat is +/- dezelfde volume hout (iets meer snijverlies van de zaagsnedes). Dat is wel héél erg cool bedenk ik me nu!

houtmannetje
22-01-09, 18:46
Er komen in de achthoek twee tafels van 108 bij 76 en twee tafels van 108 bij 130.

De hoogte wordt voor peuters dus dat is 58,5cm.

Jij adviseert voor ongeacht de keuze va het materiaal 6 bij 6. Dat voorstel neem ik graag over. Bij de keuze voor multiplex zou ik in eerste insatntie 7 bij 7 maken en holle poten van stroken van 7 breed. Maar aangezien jouw advies bij kleinere tafels wat tammer te doen denk ik gewoon simpel weg stroken van 6 breed op elkaar te plakken dat geeft afgelakt in transparante PU lak ook wel een leuk effect. Komt een beetje overeen met de opgedikte rand (maar dan haaks erop). Ik kan zelfs overwegen om 6 bij 6 blokjes op elkaar te plakken om helemaal eenzelfde effect te krijgen als de opgedikte rand, dat is +/- dezelfde volume hout (iets meer snijverlies van de zaagsnedes). Dat is wel héél erg cool bedenk ik me nu!

das mischien wel cool maar dat gaat breken als je dan toch de lijntjes de lagen wil laten zien, zaag dan stroken onder 45 graden de lijntjes zijn dan wel breder maar dan breken de poten niet zo makkelijk

balkensplinter
22-01-09, 22:33
Hallo Zuma,

Dat idee van blokjes multiplex op elkaar lijmen om het effect van laagjes van je blad te laten terugkomen in de poten is misschien stevig uit te voeren door in het midden van onder tot boven een draadeind van pak 'm beet 10 mm te gebruiken. Je kunt dan ook gemakkelijk een stelpootje monteren.
Het draadeind is dan uiteraard ook te benutten om de blokjes zeer stevig te klemmen bij het lijmen, en de bevestiging aan de bladen is zo ook gemakkelijk weer te demonteren.

Groet,

Balkensplinter

zuma
23-01-09, 10:17
Ha houtmannetje. Hoezo breken? Ik was niet van plan om 'fineer' te zagen om de poten mee te bekleden, maar blokjes van 6 bij 6 en deze met behulp van een mal op elkaar te lijmen. Je krijgt dan een gestapelde poot van blokjes van 6 bij 6.

Als je het hebt over het breken van de rand van het tafelblad dan wil ik het volgende doen: De randen van de opgedikte tafels aan de zichtzijde van de achthoek zal ik aan schuin maken met een frees en vervolgens de bovenkant afronden met een grote radius. Zo krijg je idd een mooie, vrij stootongevoelige rand. Aan de kanten waar de tafels aan elkaar moeten zal ik slechts de bovenkant en onderkant van de rand een beetje afronden.

Balken splinter sprak niet over breken maar bedacht dat de stapel blokjes van de ppot ook nog verstevigd kan worden met een draadeind er door. ook dat is makkelijk te realiseren door in ieder blokje dat opelkaar gelijmd gaat worden een gat in het midden te boren.

Als jij, houtmannetje, bedoeld met breken dat de blokjes van elkaar af kunnen breken moet zo'n draadeinde dat wel oplossen.

En als ik holle poten ga maken dan laat ik idd geen lijntjes zien maar zaag de stroken idd onder 45 graden. Zodat ik 4 planken als een mooie holle poot in elkaar kan lijmen. De kern kan ik overigens best wel vullen met vuren. Dat is ook beter wat ik moet er tenslotte ook nog een schroefdraad inzetten om de poot op een tafelhoekijzer vast te zetten.

Ik denk overigens dat ik toch voor holle met vuren gevulde poten ga kiezen omdat de poten niet op de hoeken van de tafels komen maar een eind naar binnen komen te staan aan de zichtzijde van de achthoek. Ik wil het effect bereiken dat de total achthoek als het ware 'zweeft' doordat de poten ver naar binnen staan. Ik zet de buitenste poten van de acht hoek niet verder naar binnen dan de helft van het blad om grote kantelrisico's te voorkomen. De tafels blijven alleen veilig twee aan twee staan als ze aan elkaar verbonden zijn met werkbladverbinders. Dat is het plan. Door alle tafels met werkbladverbinders aan elkaar vast te zetten creeer je een gigantische demontable achthoek tafel. Met de nogelijkheden om er nog twee andere tafels van te kunnen maken door alleen de gelijke tafels onderling met elkaar te verbinden

Maar ja voor het zelfde geld kiezen ze voor grenen. Dan komen er gewoon massieve grenen poten van 6 bij 6 eronder.

houtmannetje
23-01-09, 11:31
Ik heb in het verleden veel meubelen gemaakt van (berken)multiplex
en ook op de manier van allemaal plaatjes op elkaar zodat de lijnen doorlopen
ik maakte altijd eerst een proef om te kijken of het stevig genoeg zou zijn

bijgaand foto van een (gedeelte van een) poot van een salontafel
deze heeft 15 jaar dienst gedaan maar stond in de weg en heb hem gesloopt

http://houtmannetje.nl/foto/tp1.jpg

hier zie je twee stukken waar hij is afgebroken

http://houtmannetje.nl/foto/tp2.jpg

het breekvlak is 100x100mm ik heb hem wel een flinke klap met een houten hamer gegeven maar
het kwam gewoon los zonder al teveel moeite
tevens kwam het gedeelte aan de onderkant los hiervoor moest ik wel wat harder slaan
maar gewoon helemaal los basis is 180x180mm

tevens heb ik tafelpoten gemaakt 100x100 mm en de plaatjes elk met 4 schroeven vast gezet
schroeven 3,5x45 zodat ze in ider geval in meer dan twee platen zaten(behalve de eerste twee natuurlijk) deze poten waren ook heel makkelijk te breken

op de manier van het draadeind zou het wel stevig kunnen zijn maar ze gewoon koud op elkaar lijmen is vragen om problemen zeker bij een poot van 70x70mm

houtmannetje
23-01-09, 11:51
hier nog een foto van de hele poot (andere) die er wel heel afkwam omdat ik dit op een andere manier heb gedaan
hij heeft een tijdje vochtig gestaan waardoor er weer in zit
http://houtmannetje.nl/foto/tp3.jpg

Waar je ook rekening mee moet houden is met eventueel krimpen/uitzetten van multiplex
dit gebeurt voornamelijk in de dikte de lengte en breedte is te verwaarlozen

zuma
23-01-09, 16:06
Houtmannetje, veel dank voor je advies!

Ik ga gewoon bij de keuze multiplex voor de holle poten. Ik zorg dat de lengte richting van de tafels gelijk is aan de lengte richting van de bladen waar ze uitgezaagd gaan worden. De werkbladverbinders kunnen wat mee werken, ze kunnen een beetje schuin in het horizontale vlak. Voldoende om werking tussen twee bladen aan te kunnen. Ik denk nog dat ik losse deuvels ga gebruiken naast de werkbladverbinders om te zorgen dat de bladen makelijk te richten zijn bij het vastzetten. Ik zal zorgen dat de deuvel wel horizontaal kan schuiven in het andere blad voor het werken.

Vermoedelijk wordt de keuze toch grenen, dat lijkt tot nu toe nog goedkoper... Misschien vallen ze zelfs terug op MDF vanwege de hoge kosten van het hout...

ArieProduction
23-01-09, 18:18
Bij de keuze voor multiplex zou ik in eerste insatntie 7 bij 7 maken en holle poten van stroken van 7 breed. Maar aangezien jouw advies bij kleinere tafels wat tammer te doen denk ik gewoon simpel weg stroken van 6 breed op elkaar te plakken dat geeft afgelakt in transparante PU lak ook wel een leuk effect.

Ah holle poten maken van stroken, dat kan natuurlijk ook, ik ging uit van een massieve balk.

Als je dan holle poten gaat maken dan zou ik ze netjes onder verstek zagen in de lengterichting. En dan onder en bovenin een klosje precies op maat van de holle binnenruimte zodat het inelkaar zetten wat makkelijker gaat.

zuma
23-01-09, 19:53
Dat verstek zagen en die vulling was sowieso het plan.

zuma
05-03-09, 10:42
Het lijkt idd Berekn multiplex te gaan worden, de uiteindelijke keuze. Maar nu dan een vraagje overd e lak. Ik heb veel met Ruwa botenlak gewerkt op houten zeilboten. Maar ik vroeg me af wat een mooie transparante (zo min mogelijk kleurend?) lak is voor berkenmultiplex en goed stevig bestand tegen mishandeling door kinderen.

balkensplinter
17-03-09, 10:03
Hallo,

Alhoewel ik bepaald geen deskundige ben op het gebied van afwerking/lakken heb ik erg goede ervaringen met Traelyx projectlak, een twee componentenlak die uitstekend bestand is tegen slijtage.
De tafels waarop de lak zit zijn ook van berken multiplex en de houtstructuur blijft mooi zichtbaar.

Groet,

Balkensplinter

zuma
17-03-09, 13:12
Dank je, hoeveel lagen heb je nodig van dat spul (evenveel als bijvoorbeeld als je met Ruwa lakt, nl. minstens vijf lagen)?

balkensplinter
20-03-09, 21:09
Volgens de produkt-informatie zijn 3-4 lagen benodigd. Let wel dit geldt voor intensief gebruikte trappen en vloeren. Zelf heb ik het gelaten bij 3 lagen.

Groet,

Balkensplinter

zuma
21-03-09, 23:28
Ik heb nog nooit met 2 componenten lak gewerkt. Dus als iemand kan vertellen hoe je dat verwerkt dan graag.

Bij normale Ruwa lak begin ik altijd met sterk verdunde lak die ik in de nerven schuur met de hand. Laten drogen en dan weer opschuren. 2e laag iets minder verdund op brengen met kwast. Weer tussen schuren. Zo doe ik dus laag voor laag iedere keer minder verdunnen. Tot de verdunning nog maar ongeveer 20% is. Ik smeer zoveel lagen als noodzakelijk voor een mooie volle uitstraling en duidelijk een dikke laag (dus niet net de vezels/nerven bedekt).

jaap
21-03-09, 23:36
Het hoeft niet beslist 2 componenten lak te zijn. Er is fantastische 1 componenten lak te koop op acryl basis. Dat is water verdunbaar en is mooi helder van kleur. Ik heb wel eens een kistje gemaakt van esdoorn en dat daarna gelakt met Ruwa en dat wordt me dan een partij geel en dat vond ik zonde van de mooie witte kleur van het esdoorn.Heb het er allemaal weer afgeschuurd. Glitsa, Cetabever en Trea-lix maken mooie helder meubellak op acrylbasis; stinkt niet, 2 a 3 lagen per dag opbrengen, kwast in water schoonmaken en prima te polijsten tot hoogglans.
Laat je niet afschrikken door de melkachtige kleur als je het blikje openmaakt, het droogt prachtig op.

jaap

zuma
23-03-09, 09:13
Trea lix maakt dus ook goede 1 component lak :P

Mooi ik wil het inderdaad zo helder mogelijk houden. Ik heb ook nog een partijtje amerikaans esdoorn (Maple) vloerdelen liggen voor een nog nader te bedenken projectje. Deze tip ga ik dus onthouden! Dat vergelen van Ruwa wist ik allang vandaar de vraag

Don_Paul
24-03-09, 21:10
Ik heb die Glitsa Acryllak al eens geprobeerd, maar dat droogde toch aardig geel op. Het beschermd goed, maar het was niet zo transparant als ik had gehoopt.

kiesvoorhout
24-03-09, 21:49
De laatste meubels van massief eiken heb ik gelakt met Hermadix parketlak.
Normaal werk ik met Osmo hardwax olie, maar de klant wilde perse lak.
Ik ben tegen oplosmiddelen en had goede ervaringen met deze lak, twee jaar geleden op een essen boekenkast. Die kast is nog steeds niet vergeeld.
Lijkt op melk als je het blik openmaakt, zoals Jaap eerder al meldde, maar droogt mooi helder op.
Nadeel van acryl lak, vooral op eiken, is het omhoogkomen van de houtvezels.
Maar na de eerste keer schuren kunnnen de tweede en derde laag er zo overheen.

Dit vond de consumentenbond ervan:


Groet,

Kor

Attached files test-parketlak.pdf (http://woodworking.nl/upload/attachments/3614=980-test-parketlak.pdf) (451.1 KB)