PDA

Bekijk Volledige Versie : tekening/advies gevraagd voor veranda. (foto's pag. 1)



jpandriesse
24-04-11, 15:15
En weer een beetje hulp gezocht op tekening/constructie gebied.
Ik wil tegen de achterkant van onze garage een veranda gaan maken en heb daarbij hulp/advies nodig over de te maken constructie daarvoor.
Het dakmodel word een lessenaarsdak, 3,5e meter breed en 4 meter lang/diep. Het uiteinde/ laagste punt dwarsbalk zou ik op zo'n 210cm willen hebben en ik kan tegen mij garage beginnen op een hoogte van +/- 3,5e meter. Ik kan gratis aan een partij vuren balken komen met kopmaat 80x150 (+/-) en heb daarbij genoeg hout voor 2 staanders, 2 dwarsliggers en 4 liggers in de lengte. Als dakbedekking wil ik graag pannen gebruiken.
De uistraling die ik een beetje wil nastreven is landelijk, dus zo min mogelijk gebruik maken van metalen balkdragers etc.
Wie kan me hiermee helpen met een tekening/advies?


@Jaap/Baas,
Dit topic maar geplaatst in het algemene gedeelte. Wellicht een optie om naast de onderwerpen meubels/scheepsbouw etc. ook een onderwerp hout constructies te maken? Dat daar alle tuinhuizen/carports/veranda's etc. behandeld kunnen worden.



Edit:

Hierbij enkele foto's van de bijna voltooide veranda. Er moeten links en rechts nog windveren geplaatst worden en de vlonder die er onder ligt word nog eens zo lang gemaakt de tuin in. Ivm het hoogte verschil in de tuin zal deze op palen gezet gaan worden. Tussen de schuur en 8 meter verder (zo diep word de vlonder) zit bijna 1 meter hoogte verschil.

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/30468=6291-P6020101.JPG (http://woodworking.nl/upload/attachments/30468=6291-P6020101.JPG) http://woodworking.nl/upload/attachments/30468=6290-P6020102.JPG (http://woodworking.nl/upload/attachments/30468=6290-P6020102.JPG) http://woodworking.nl/upload/attachments/30468=6289-P6020105.JPG (http://woodworking.nl/upload/attachments/30468=6289-P6020105.JPG)

baas oud
24-04-11, 16:46
@Baas,
Dit topic maar geplaatst in het algemene gedeelte. Wellicht een optie om naast de onderwerpen meubels/scheepsbouw etc. ook een onderwerp hout constructies te maken? Dat daar alle tuinhuizen/carports/veranda's etc. behandeld kunnen worden.

Beste Joris, je wordt op je wenken bediend :D !

uw beheerder

WR1944
24-04-11, 17:36
Ik heb een boek over Framing Houses. Daar staan de Amerikaanse richtlijnen in v.w.b. de sterkte van de constructie. Als je denkt hier iets aan te hebben kan ik je wat gegevens verstrekken of eventueel scans mailen van de betreffende gedeelten.

@lex
24-04-11, 18:16
Ik heb aan de hand van hoogte verschil (3,50 - 2,20 = 1,4) over diepte (4 meter) met

INV tan= 1,4/4

een hoek gevonden van 19,29 graden. Ik geloof niet dat er dakpannen zijn die bij die flauwe helling gebruikt kunnen worden. Je kunt wel dakleer combineren met pannen zodat pannen alleen een uiterlijke funktie hebben.

Mocht je bedoelen dat die 1,4 meter over 3,5 meter verloopt dan wordt dit:

INV tan= 1,4/3,5

een hoek van 21,80. Ik dacht dat er pannen bestaan die voo deze hoek net wel te gebruiken zijn!

@lex

tuoh
24-04-11, 18:49
Inderdaad, dat is te weinig helling voor een waterdicht pannendak.
Als ik de uitleg goed begrijp word de "noklengte" als je daar van kan spreken bij een lessenaarsdak 4meter, en de staanders komen dan op 3,5m van de garagemuur te staan?
Als deze aanname klopt wil dat zeggen dat de dakbalken 4 m lang worden, bij de gegeven kopmaat van de balken en de gebruikte houtsoort (Vuren) is dit teveel van het goede. De balken gaan teveel doorbuigen.
Je gaat sowieso moeten gaan voor drie staanders, en op die staanders telkens ook een half spant voorzien om de lange balken op de koppen en in het midden te ondersteunen. Je krijgt dan een vrije overspanning van 2 x 2m, wat dan weer wil zeggen dat de te gebruiken balken lichter mogen uitgevoerd worden (45x150) maar je kan ook zonder bezwaar de voorziene balken gebruiken, het geheel gaat er dan wat robuuster uitzien.

Blijft de hele constructie open dan dien je ook nog de nodige windverbanden te voorzien om het schranken van de constructie tegen te gaan.

Mvg,

André

@lex
24-04-11, 19:21
Vuistregel hiervoor:

1/20 *overspanning = hoogte balk

dus dat is 4,00/20 = 20 cm dikke balk

Dus liever niet de gratis balken (hoewel de 80mm wel degelijk overkomt! Het zal doorzakken maar met een hart-op-hart van plm 40 cm zal het toch wel voldoende zijn denk ik)

Dan is de volgende mogelijkheid een samenstel (spant). Bijvoorbeeld een horizontaal ter hoogte van 2,10 meter en een diagonaal naar 'nokbalk' en hiertussen een aantal trek en drukspanten (de driehoeken).

Windverbanden zijn trouwens ook nodig als het een dicht gebouw wordt! Overigens is bij deze oppervlakte waarschijnlijk het plaatmateriaal (beschot) voldoende star om het geheel ook voldoende star te maken. Als je voor zeker wilt gaan kan je ervoor kiezen aan de bovenzijde van de hierboven voorgestelde horizontalen strips staal aan te brengen waardoor de krachten in diaonaal opgevangen worden.

Als je er samen naar wilt kijken: ik woon redelijk om de hoek!

@lex

jpandriesse
25-04-11, 07:57
Allen dank voor de antwoorden.

Ten eerste de 'nok lengte' is 3,5e meter. De overspanning die de balken moeten gaan maken is een kleine 4 meter.
Dat het door gaat buigen ben ik eigenlijk niet bang voor, want de balken hebben 40 jaar als plat dak (bitumen en grind) spanten gediend met een overspanning van 4,85 meter (zo lang zijn de balken dus). Dit zonder door te buigen.
Wat wel zo is, is dat ze op het platte dak met een hart op hart afstand lagen van (ik denk) 60cm en dat ik bij mij (met het gebruik van 4 stuks) de hart op hart afstand 1.10 word. Wellicht dat ik er nog een balk in de zelfde maat bij moet halen.
Wat is de overspanning die panlatten aan kunnen? Ik wil namelijk eigenlijk het dak niet dichtzetten met platen, maar onder tegen de pannen aan kunnen kijken (stukje uitstraling), dus de panlatten zullen tussen de balken zwevend zijn.
Om de hoek wat groter te krijgen kan ik denk ik max. nog een cm of 10 zakken/stijgen aan beide zeiden. Het hoogte verschil over 4 meter word dan 1,60m, dat moet toch wel genoeg zijn? (Wat moet het verloop in cm/m zijn? Dat zegt meer meer dan graden.)
Verder word het maar een veranda he. Met een gewoon buitje zal je daar nog wel eens onder zitten, maar met regen en storm of stuifsneeuw, wordt het sowieso wel nat daar onder.

Wat ik eigenlijk nog hoop te vinden zijn tekeningen/duidelijke foto's van mogelijke constructie wijzen. Vooral van de 'driehoek' waar staander, dwarsligger en overspanning bij elkaar komen, wil ik een mooie degelijke constructie maken. Dus zoals dat 'vroeger' gebeurde zonder al te veel ijzerwerk er in.

WR1944
25-04-11, 18:03
Misschien heb je wat aan de volgende scans uit het boek "House Framing". Het geeft weer hoe ze het in Amerika doen.
Mocht je toelichting nodig hebben op de plaatjes dan hoor ik het wel.

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/30515=5975-roof1q.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/30515=5975-roof1q.jpg) http://woodworking.nl/upload/attachments/30515=5974-roof2q.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/30515=5974-roof2q.jpg) http://woodworking.nl/upload/attachments/30515=5976-roofq.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/30515=5976-roofq.jpg)

WR1944
25-04-11, 18:06
Het laatste plaatje kwam niet helemaal goed uit de verf. Kan dit een onvolkomenheid zijn in het nieuwe forum?

P.S. Het programma knipt een stukje van de rechterkant af. Dit lijkt me een foutje of ik doe iets verkeerds.

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/30517=5977-roof2q.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/30517=5977-roof2q.jpg)

jpandriesse
27-04-11, 07:18
Dank voor je scans, duidelijke plaatjes, al had ik het aftekenen van juist die betreffende hoek zelf ook wel kunnen bedenken :P Scan van de maten word ik niet veel wijzer uit, maar heb ik dan ook niet nodig omdat afstand, helling en balk maat al 'vast' staan.

Zit ik toch alleen nog met de vraag welke tussenmaat ik voor de balken moet gaan gebruiken. Ik ben nu uitgegaan van 4 spanten, maar dan heb je een tussenmaat van 110cm, (+ aan 2 zijden 10cm ruimte voor overstek) dat lijkt me erg veel.
Kan dat of kan ik beter 6 spanten gebruiken zodat ik een tussenmaat van 66cm (+ de zelfde overstek) heb?

jpandriesse
27-04-11, 07:55
http://www.willemsenhout.nl/gebinten.html

Die stijl heb ik dus ongeveer in gedachten.

@lex
27-04-11, 08:13
Normaliter komt er tussen dakbeschot en panlatten nog een laag tengels zodat het water dat toch tussen de pannen dorkomt kan worden afgevoerd. De (vertikale) tengels zitten meestal hoh 30 à 35 cm. Dus wat betreft de overspanning van je tweede voorstel van 66cm zit je daar nog behoorlijk overheen. Je pannenlatten moeten niet alleen de pannen kunnen ondersteunen (dit is stiekem best al wel een hoop gewicht), maar in de winter ook een pak sneeuw (google eens op 'sneeuwlast') en in de herfst een hoop last van wind.

@lex

jpandriesse
27-04-11, 21:33
Dat probleem zou ik dus kunnen ondervangen door een dikkere balk te gebruiken als panlat.
Met 1 maat groter dan 24x38 (zie: http://www.houtinfo.nl/main.php?mn=0&id=998 ) moet ik het dus wel redden.

@lex
28-04-11, 14:28
Als dat is wat ze adviseren dan kan dat! Ik zou het eerste seizoen toch even de boel in de gaten houden. Je zit er tenslotte onder en met een dak zonder beschot: als de pannen vallen, vallen ze door het dak in plaats van van het dak af!

@lex

jpandriesse
02-05-11, 11:42
Net een partijtje Douglas 32x45 op de kop weten te tikken. Daar moet het zeker goed mee komen :D

De 2 staanders en de voorste dwarsligger gaan 150x150 douglas worden, daar wil ik alleen nog even een constructie advies voor.
Ik zou de dwarsligger bovenop de staanders (met pen gat verbinding) kunnen leggen, ik zou een half hout verbinding kunnen maken tussen de kop ligger en staander of ik zou een half hout verbinding kunnen maken, maar dan beide koppen een cm of 10 uit laten steken. In dat laatste geval heb ik ook weer extra steun voor mn beide buitenste dak spanten.
Wat zouden jullie adviseren?

tuoh
02-05-11, 18:49
Sowieso pen en gatverbinding, (= de traditionele verbinding) de verbindingen kan je dan opsluiten met een houten pen.
Laat de dwarsligger langs beide zijden uitsteken op de staanders, 20 à 30cm is voldoende, dat oogt heel wat mooier dan gelijk liggend.

Voorzie tussen dwarsligger en staanders schuine schoren, eveneens voorzien van een pen en gatverbinding, en sluit deze ook op met houten pennen. Voor elegant werk krijgen de schoren een lichtgebogen vorm in plaats van een rechte vorm.

Indien mogelijk neem je de dwarsligger 150 x200mm hoogte, oogt mooier, en er is minder gevaar voor doorhangen.
Je mag niet vergeten dat die ene dwarsbalk een heel gewicht te torsen krijgt.(een half dak) Een rechthoekige sectie is altijd stijver dan een vierkante, op voorwaarde dat deze rechthoek op zijn kant staat.
De charme van klassiek stijl en regelwerk schuilt voor een deel in de overdimensionering van alle onderdelen, kijk dus niet op een cm min of meer.

Mvg,

André

jpandriesse
02-05-11, 21:20
Hoi André,

Dank voor je uitgebreide antwoord. De schoren had ik sowieso al bedacht om die uiteraard ook met pen/gat te doen. Gebogen gaat me alleen niet lukken, dat gaan gewoon rechte schoren worden.
De dwarsligger kan ik nog wel een maat groter nemen, die moet toch nog besteld worden, maar hoe adviseer je nou de constructie van deze aan de staanders? Er bovenop (met pen/gat) of er tegenaan (met half hout)?
Verder, behoort de pen (waarmee de pen/gat geborgd wordt) taps te zijn of kan ik daar net zo goed een stuk rondhout voor halen? Met dat eerste fixeer je de zaak meer lijkt me.

Zojuist de dakspanten en dakpannen gehaald, nu alleen nog beton om de staanders in te storten, de staanders en de dwarsligger bestellen en de bouw kan beginnen :D

WR1944
03-05-11, 03:24
Die techniek van de pennen is al eerder aan bod geweest. Even zoeken voor de details. Maar je boort eerst de gaten in de wangen, dan teken je het gat af op de pen en boor je het gat een paar mm verder. De pen is recht met een taps stukje aan één kant. Na het inslaan van de pen trek je de verbinding muurvast. De uitstekende stukken pen afzagen en je hebt een ouderwetse ambachtelijke verbinding.

tuoh
03-05-11, 20:15
De verbinding tussen dwarsligger en staander gebeurt ook met pen en gat, de pen aan het eind van de staander, het gat in de ligger.
Voorzie dikke pennen en dito corresponderende gaten, minimaal 25 à 30mm dikte, geen doorgaande pennen maar werk met blinde gaten.

Houten toognagels zijn het best veelhoekig, lichtjes taps gesneden, en voorzien van een afschuining aan de punt om beter in de versprongen geboorde gaten te schuiven.

Waarom veelhoekig? bij een veelhoekige toognagel hoeft de passing niet tot op een tiende mm juist te zijn, integendeel zelfs, bij het inslaan gaan de randen van de veelhoek ingedrukt of geplet worden, en komen zo mooi passend in de gaten te zitten, terwijl ook het inslaan betrekkelijk makkelijk gaat.
Heel anders werkt een mooie cilindrische toognagel, 0,5mm te dun en de nagel valt door het gat, 0,5mm te dik en je slaat je een lamme arm om de nagel door de verbinding te krijgen. De reden hiervoor = wrijving.
Bij een veelhoekig exemplaar is de wrijving heel wat minder, terwijl de houdkracht hoger ligt, dubbele winst dus :D

Toognagels maak ik meestal uit een mooi rechtdradig en droog stuk kwartiers Eiken, zaag enkele stukken op 200 à 250mm lengte, en klief hiervan steeds vierkante blokjes van ongeveer 30x30mm. De veelhoeken snij ik met het haalmes, werkt snel, maar het kan ook met een scherpe houtbeitel. De veelhoek moet uiteindelijk aan de breedste kant 26à27mm diameter hebben, de punt eindigt dan op 24 à25mm diameter. Deze maat is geschikt voor een geboord gat van 25mm diameter. Gekloven toognagels zijn altijd beduidend sterker dan gezaagde exemplaren, het is wat meer werk, maar je krijgt betere nagels.

Zoals hier al aangehaald, boor de gaten verspringend, dit wil zeggen dat je eerst een gat boort dwars door het gat in de ligger, daarna breng je de pen van de staander op zijn plaats, en schrijf met een krasnaald het gat af op de pen.
Neem de staander terug weg, en boor nu het gat dwars door de pen, ervoor zorgend dat dit gat enkele mm verspringt richting penborst. Wanneer de verbinding terug ineen geplaatst is, en je slaat de toognagel in het geboorde gat, dan gaat de toognagel de verbinding mooi dichttrekken. Dit alles is ook de reden om aan de toognagel langs de smalste zijde een éénzijdige afschuining aan te brengen, doe je dit niet dan wil de toognagel soms niet door de versprongen gaten glijden.

Bovenstaande wil wel zeggen dat de pen en gatverbindingen van de constructie makkelijk in en uit elkaar moeten kunnen schuiven, maak de verbinding dus niet te strak, of je krijgt één en ander niet meer uit elkaar. Een losse penverbinding is dus de aangewezen manier. je moet de boel met de hand in elkaar kunnen schuiven.

Soms zie je timmermannen bezig met een heel zware moker of smidshamer om de boel te monteren, en het mag duidelijk zijn, dat is niet de juiste manier.

Dus, een losse verbinding en versprongen geboorde gaten voor de toognagels geven eens samengesteld een snaarstrak geheel op.

Mvg,

André

tuoh
03-05-11, 20:23
Nog één opmerking, stort de staanders NIET in beton, maar plaats de staanders op een betonnen of gemetselde poer die ongeveer een 250 à 300mm boven het maaiveld steekt. Op deze manier blijven de koppen van de staanders gevrijwaard van rotting.
En ook niet onbelangrijk bij klassieke houtbouw, één en ander ziet er heel wat beter uit :D het oog wil ook wat.

Mvg,

André

jpandriesse
03-05-11, 20:40
Hoi André

Een verhaal weer, toppie hoor. Fijn ook de tip over de toogpennen, wordt even werk om dat zelf mooi te maken, maar gaat vast goed komen. Ik snap alleen niet waarom je dat met kwartiers hout zou doen, want dan staat de nerf toch dwars op de lengte van de pen? Dat lijkt me helemaal niet sterk.
Alleen dan over de staanders, niet in het beton zeg je. Ik had het hout willen behandelen, de staander op een paar tegels en dan beton er omheen gieten. Lijkt me dat het hout op die manier toch ook afgesloten moet zijn van vocht.
Als ik ze op het beton zet, dan heeft het toch geen enkele steun? Kan ik het wel vast zetten met rvs hoeken ofzo, maar dat vind ik dan weer helemaal niet mooi.

jpandriesse
03-05-11, 20:43
Oja, dikte van de pennen, ook die van de staander/dwarsligger had ik gewoon op 1/3 van de dikte willen maken, dus 5cm. Dat moet toch sterk zat zijn?
Hoe denk je er trouwens over om deze nog te verlijmen voor het in elkaar zetten met de toogpen. Zou de extra sterkte/ vocht bescherming niet beter zijn?

tuoh
03-05-11, 21:32
Hoi André

Een verhaal weer, toppie hoor. Fijn ook de tip over de toogpennen, wordt even werk om dat zelf mooi te maken, maar gaat vast goed komen. Ik snap alleen niet waarom je dat met kwartiers hout zou doen, want dan staat de nerf toch dwars op de lengte van de pen? Dat lijkt me helemaal niet sterk.
Alleen dan over de staanders, niet in het beton zeg je. Ik had het hout willen behandelen, de staander op een paar tegels en dan beton er omheen gieten. Lijkt me dat het hout op die manier toch ook afgesloten moet zijn van vocht.
Als ik ze op het beton zet, dan heeft het toch geen enkele steun? Kan ik het wel vast zetten met rvs hoeken ofzo, maar dat vind ik dan weer helemaal niet mooi.

De nerf loopt altijd mee in de lengterichting van de toognagel. Kwartiershout klieft strakker, dat is de reden om het te gebruiken.

Tussen een ingegoten houten paal en het beton is altijd een spleetje (beton krimpt bij het drogen) er komt dus water tussen beton en hout te staan, en dat kan meestal niet weg, gevolg is een constant natte onderkant van de staander.

Bij een gegoten of gemetselde poer word komt in het midden een stuk betonijzer of draadstang te zitten ( word mee ingegoten) in de staander word op het kopse eind een passend gat geboord waar deze staaf in past.
Op deze manier kan de staander niet meer verschuiven, wil je de staander muurvast bevestigen dan word er chemische ankerspecie in het gat gespoten alvorens de staander te plaatsen, dat komt nooit meer los, en is onzichtbaar.

Mvg,

André

tuoh
03-05-11, 21:38
Oja, dikte van de pennen, ook die van de staander/dwarsligger had ik gewoon op 1/3 van de dikte willen maken, dus 5cm. Dat moet toch sterk zat zijn?
Hoe denk je er trouwens over om deze nog te verlijmen voor het in elkaar zetten met de toogpen. Zou de extra sterkte/ vocht bescherming niet beter zijn?

Bij grote houtconstructies word de regel van 1/3 niet toegepast, hier gaat men eerder naar 1/4 van de totale dikte. Anders worden de delen teveel verzwakt.

Zo word er ook nooit lijm gebruikt, sommige van deze houten constructies staan er al honderden jaren zonder lijm ;)
Dat wil zeggen dat het concept met de toogpennen zijn deugdelijkheid wel bewezen heeft, lijm is hier een overbodige toevoeging = overkill.

Mvg,

André

jpandriesse
04-05-11, 09:15
Helemaal helder :D

jpandriesse
05-05-11, 14:14
Misschien heb je wat aan de volgende scans uit het boek "House Framing". Het geeft weer hoe ze het in Amerika doen.
Mocht je toelichting nodig hebben op de plaatjes dan hoor ik het wel.

Dan toch nog weer een vraag van constructieve aard. Hoe worden de dak spanten bevestigd aan de dwarsligger. Op jouw bijlage (pagina 1) is te zien hoe het in elkaar 'verzonken' word, dat gedeelte is me geheel duidelijk.
Ik denk dat ik het dan maar met een dikke houtdraad bout tegen elkaar aan trek (van bovenaf af, dan zie je er naderhand niks meer van), maar hoe werd dat van oudsher gedaan? Lag dat los op elkaar?

WR1944
05-05-11, 15:26
Dan toch nog weer een vraag van constructieve aard. Hoe worden de dak spanten bevestigd aan de dwarsligger. Op jouw bijlage (pagina 1) is te zien hoe het in elkaar 'verzonken' word, dat gedeelte is me geheel duidelijk.
Ik denk dat ik het dan maar met een dikke houtdraad bout tegen elkaar aan trek (van bovenaf af, dan zie je er naderhand niks meer van), maar hoe werd dat van oudsher gedaan? Lag dat los op elkaar?

De dakliggers worden ingezaagd (die inzaging heet een bird mouth) volgens voorschrift. Dan worden ze met spijkers vastgezet, ook volgens voorschrift. Een ervaren framer heeft die simpele regels meestal paraat in z'n hoofd en kan zo lekker aan de gang zonder steeds tekeningen en voorschriften te hoeven bestuderen. In gebieden met een verhoogd aardbevings- of tornadorisico bestaan er aanvullende voorschriften voor extra stalen strips en beugels.
Als je er behoefte aan hebt kan ik proberen details van dat vastzetten te scannen. Die spijkers worden schuin ingeslagen, ook volgens voorschrift. Toe nailing heet dat, een vak op zich.

jpandriesse
05-05-11, 16:43
Die scan mag je er ook zeker wel bij zetten. Evengoed denk ik dat ik bij mijn idee van de houtdraad bout ga blijven, maar om te zien hoe het ook anders kan is natuurlijk altijd hartstikke interessant.

Ook twijfel ik nog hoe ik dat ga doen met de buitenste 2 liggers, want zowel de grote dwarsligger als de dak spanten wil ik onder de dakrand houden (en in de dwarsligger voldoende vlees houden om de buitenste dakspant stevig op te sluiten), maar ik kan mn panlatten natuurlijk niet eindeloos zwevend maken op de buitenrand.

WR1944
05-05-11, 18:19
Bij framed huizen wordt normaliter geen pannendak toegepast. Er worden dakspanten geplaatst, daarover heen gaan platen multiplex en dan een soort dakleer met als laatste shingles, houten of bitumen. Als de dakrand moet overhangen worden uitleggers in de laatste twee dakspanten ingelaten. Daaraan wordt dan een soort boeiboord(?) vast gemaakt. En alles op een spantafstand van ca 40 cm (16") of 60 cm (24"), afhankelijk van de sterkte of de balken.
Als ik je verhaal een beetje gevolgd heb is het een enkel dakvlak. Dan zit de nokbalk tegen de gevel. Als je de nokbalk en de onderste drager over laat hangen kan je daar een extra dakbalk aan bevestigen en daar de panlatten op laten rusten.

Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/31034=6084-nailing.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/31034=6084-nailing.jpg) http://woodworking.nl/upload/attachments/31034=6083-roof.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/31034=6083-roof.jpg) http://woodworking.nl/upload/attachments/31034=6082-roof1.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/31034=6082-roof1.jpg)

jpandriesse
05-05-11, 18:37
Ik voel me nu toch wel even een beetje dom, maar ik kan je laatste uitleg echt niet volgen :oops:

WR1944
05-05-11, 18:44
Ik voel me nu toch wel even een beetje dom, maar ik kan je laatste uitleg echt niet volgen :oops:

Dan moet het toch aan mij liggen. Misschien geven de plaatjes meer duidelijkheid.

tuoh
05-05-11, 19:38
Houtskeletbouw en klassieke houtbouw verschillen wezenlijk van elkaar in opbouw, maar sommige oplossingen kom je in beide systemen tegen, zoals het inkepen van de dakliggers of kepers. Een houtbout is geen slecht idee, maar een lange spijker voldoet even goed. Onze Duitse vakbroeders gebruiken hier speciale houtschroeven met boorpunt voor, de lengte van deze schroeven kan oplopen tot 300mm en meer :shock:

De dakoversteek aan de zijkanten om de buitenste spanten uit de regen te houden word bij de klassieke houtbouw verwezenlijkt door de panlatten te laten oversteken op de buitenste dakliggers. Een oversteek van 200mm is zonder meer mogelijk.
Tegen de koppen van de panlatten word een windplank gespijkerd van 22mm x 125 à 150mm breedte, de lengte is gelijk aan de lengte van de dakliggers. Let er wel op dat windplank VOOR de koppen van de dwarsligger MOET lopen :!: De dwarsligger moet dus langs beide kanten minimum 22mm korter eindigen dan de panlatten.

De bovenkant van deze windplank moet zo goed mogelijk aansluiten tegen de pannen. Dwz. langs de ene kant gaat de windplank ongeveer gelijk komen met de bovenkant van de panlatten, maar langs de andere zijde gaat die hier ongeveer 30mm à 50mm bovenuit steken om aan te sluiten tegen de welving van de gebruikte dakpan. Deze maat verschilt per type pan, de ene windplank moet dus breder genomen worden dan de andere, maar dit verschil in breedte zie je niet meer wanneer de pannen liggen. ( de overmaat valt weg onder de welving van de pan)

Wil je gebruik maken van kantpannen dan heb je te maken met andere afmetingen, dus best eerst de pannen kiezen en dan pas verder timmeren.

Ps: hoe noemen jullie in Nederland een windplank of gevelplank?


Mvg,

André

WR1944
06-05-11, 03:39
Als ik me niet vergis is dat een windveer.

jpandriesse
06-05-11, 12:32
Of boeiboord.

Dank voor de uitleg mannen :D

jpandriesse
09-05-11, 18:25
Tegen de koppen van de panlatten word een windplank gespijkerd van 22mm x 125 à 150mm breedte, de lengte is gelijk aan de lengte van de dakliggers. Let er wel op dat windplank VOOR de koppen van de dwarsligger MOET lopen :!: De dwarsligger moet dus langs beide kanten minimum 22mm korter eindigen dan de panlatten.


Was ik vandaag de boel aan het uitzetten en liet ik eea door mn hoofd gaan, kwam er een vraag bij me op.

Als de windveer tegen de koppen van de panlatten komt en tegen de kop van de dwarsligger, dan moeten deze toch gelijk aan lengte zijn en niet 22mm (per kant) korter?

tuoh
09-05-11, 19:17
Klopt inderdaad, panlatten en dwarsligger mogen even lang zijn :oops:

Mea culpa.


André

jpandriesse
09-05-11, 19:21
Geeft niks, kan gebeuren. Ben blij dat het iig niet aan mijn praktisch inzicht ligt dat ik dit even niet begreep. :D

jpandriesse
15-05-11, 10:55
Oja, dikte van de pennen, ook die van de staander/dwarsligger had ik gewoon op 1/3 van de dikte willen maken, dus 5cm. Dat moet toch sterk zat zijn?


Bij grote houtconstructies word de regel van 1/3 niet toegepast, hier gaat men eerder naar 1/4 van de totale dikte. Anders worden de delen teveel verzwakt.


Hoe zit het met de hoogte van de pen oftewel de diepte van het gat, moet ik daar ook 1/3 aanhouden? De ligger is 150x200, dan kom ik uit op +/- 7cm, maar dat lijkt me wat weinig om eerlijk te zijn. Ik zat zelf te denken aan een cm of 12/15, zodat de toogpen ongeveer halverwege de dikte van de ligger komt te zitten.

tuoh
15-05-11, 18:15
Het center van de toognagel zit altijd uit het midden, meestal op 1/4 tot 1/5 van de totale hoogte, gemeten van de penborst = de naad tussen regel en stijl.
In dit geval ongeveer op 50mm boven de penborst, dit geeft een penlengte van ongeveer 100mm, terwijl het gat dan een 5mm dieper gehakt word.

De enige uitzondering is bij doorgaande pennen, hier zit de toognagel in het midden, of worden er twee toognagels toegepast die diagonaal ten opzichte van elkaar verschoven zitten. Waarbij de beide nagels op ongeveer 1/4 van de hoogte van de corresponderende rand af zitten.


Mvg,

André

jpandriesse
15-05-11, 18:48
Het center van de toognagel zit altijd uit het midden, meestal op 1/4 tot 1/5 van de totale hoogte, gemeten van de penborst = de naad tussen regel en stijl.
In dit geval ongeveer op 50mm boven de penborst, dit geeft een penlengte van ongeveer 100mm, terwijl het gat dan een 5mm dieper gehakt word.


Het eerste gedeelte is me duidelijk, dat het gat/de toogpen daardoor dan op 50mm komt ook, maar wat maakt dan dat de penlengte 100mm is? Zit de toogpen dan wel altijd halverwege de pen? Kan ik dan de aanname doen dat de lengte van de pen dan altijd ongeveer de helft is van de van de dikte van het materiaal waar deze in gaat komen?

tuoh
15-05-11, 19:32
Inderdaad, de aanname klopt, dit is tegenwoordig de gebruikelijke penlengte, langer mag altijd maar hoeft niet. Diepere gaten vragen zwaardere en langere beitels, en dat is tegenwoordig niet evident meer. Bij een goed uitgerust houtbouwbedrijf worden deze gaten geboord met een mobiele kettingboor, en deze machines kunnen niet veel dieper boren, max. een 120mm :o Het is enkel bij de geautomatiseerde machines dat men dieper kan boren, en dit dan ook doet. Maar voor de sterkte maakt dit niet veel uit.
Vervorming van de verschillende componenten in een constructie bij het drogen is niet uit te sluiten, bij gebruik van groene Eik al helemaal niet.
Een langere pen is enkel zinvol om het schranken van de ligger wat tegen te gaan. Voor uitscheuren van de pen ter hoogte van het gat voor de toognagel is geen gevaar.
Bij het inslaan van de toognagel gaat zowel de nagel als het gat in de pen wat vervormen, de spanning in de verbinding word verdeelt tussen nagel en pen. Maar hierbij is het wel van belang dat de toognagel X-kantig is.
Zo vervormt de nagel makkelijker, en is de kracht die nodig is om de nagel op zijn plaats te krijgen ook een stuk minder, zonder dat dit afbreuk doet aan de uiteindelijke sterkte van de verbinding.


Mvg,

André

jpandriesse
23-05-11, 19:04
Nou de staanders staan (uiteindelijk ook onder de dwarsbalk die tegen de garage wand zit), dwarsligger ligt er op met een zo goed als perfect passende pen/gat verbinding (alleen de penborst kreeg ik niet 100% vlak, beetje thixopalthe er tussen om een waterdichte sluiting te krijgen) en de eerste nokbalk ligt er ook al op.
Als toogpen een luie oplossing gezocht. Ipv. zelf 1 steken heb ik geribbeld rondhout gehaald. Buitendiameter 15mm, gat 14 mm geboord en de passing is perfect.
Foto's volgen nog.

jpandriesse
03-06-11, 13:13
Gisteren zijn de pannen het dak op gegaan en het begint nu wat te lijken (zie foto's pag. 1)


Dan nog een vraag van constructieve aard: Zouden de schoren tussen de staanders en ligger echt nodig zijn? Ik ben namelijk bang dat ze een hoop zicht / het ruimtelijke effect weg gaan nemen?
Indien wel nodig, wat voor een maatvoering moet je voor zoiets aanhouden?

WR1944
03-06-11, 15:15
Het ziet er erg massief uit, het lijkt wel een bouwwerk uit de Romeinse tijd of uit de Middeleeuwen. Zo te zien zit er geen windverband in het dakvlak en theoretisch zou dat vlak kunnen vervormen bij flinke wind. Daarom zouden twee schoren onder 45 graden tussen de vertikalen en de ligger op z'n plaats zijn. Gevoelsmatig verwacht ik ook zo'n versterking te zien bij een soortgelijke constructie. Met mijn natte vinger zou ik op een korte zijde komen van ongeveer 50 cm. Maar dat is gebaseerd op m'n herinneringen die ik van identieke constructies heb en niet op enige ervaring of wetenschappelijke grondslag.
Mischien dat de vakmensen een beter advies hebben. :mrgreen:

jpandriesse
03-06-11, 15:53
Ik heb mijn 2 schoren al klaar (ook 150x150 balk), waarbij de korte zijde +/- 80cm is, maar dat komt wel heel erg massief over. Als ze dus korter kunnen zou dat mooier zijn.

Verder is het geheel inderdaad behoorlijk massief opgezet, maar ik vind dat wel mooi. Net al lekker een half uurtje er onder gezeten, lekker in de schaduw met uitzicht op de rivier. Ik heb er nu al lol van :D

tuoh
03-06-11, 19:00
Dat oogt al mooi robuust, en zo hoort het ook. Nu nog enkel twee schoren plaatsen, en ja dat moet, die zijn namelijk essentieel voor de zijdelingse stijfte van het geheel.

Nu moeten die schoren gelukkig niet zo massief zijn, 75mm x 150mm is een mooie uitgangsmaat, die 75mm is de dikte van de schoor. Hou als lengtemaat van de schoor ongeveer 800mm aan voor de langste zijde.
De mooiste vorm voor een schoor is een gekromde vorm, als je kan beschikken over een lintzaag is dat zo gepiept.

Zaag de bovenkant van de schoor lichtjes bol, en de onderzijde hol. Bij een grootste lengte van 800mm is een holte van 30 à40mm ruim voldoende, de bovenzijde word dan gewoon evenwijdig mee rond gezaagd.
Dit houd in dat de schoor niet zo massief oogt, de schoor word op deze manier ongeveer 110 à 120mm breed.

De juiste werkvolgorde is dan ook, eerst de schoren op lengte zagen met aan beide uiteinden de juiste schuinte om aan te sluiten tegen kolom en ligger. Daarna de kromming afschrijven en zagen.

Succes met de laatste loodjes,

André