PDA

Bekijk Volledige Versie : Beginner met vraag ivm nieuwe poort voor garage



gunny
22-07-17, 15:36
Eventjes wat raad / advies nodig:

We zijn momenteel bezig met het terug opbouwen van de garage die we voor onze nieuwe aanbouw voor een deel hebben afgebroken.
We willen graag een dubbele deur vooraan die dan ook naar buiten kan openen, zodat we zo weinig mogelijk plaats binnen verliezen.
Totale opening zou voldoende groot moeten zijn om een aanhangwagen binnen te rijden, dus toch zeker 1,8m breed.
Als bekleding van de poort en gevel van de garage voorzien we verticale padouk planchetten, wat dus een probleem is bij een naar buiten draaiende deur (geen ruimte tussen de planchetten aangezien ik in totaal 6cm - 3x 2cm - naar voor kom, dus ofwel moet ik rondom een serieuze opening laten, ofwel lukt deze opstelling niet).

Wat wel kan lukken is indien ik ipv een normaal scharnier een pivoterend scharnier gebruik met als scharnierpunt 5 cm naar binnen.
Hierdoor verlies ik 10cm van de max opening, maar kan ik wel de verticale planchetten mooier laten aansluiten met de garagedeur (en het zo esthetisch mooier laten passen).

Wat ik me nu afvraag is het volgende:
kan je dergelijke scharnieren niet zelf maken, of zie ik dit te simplistisch?
Bvb een M12 draadstang inwerken in de vloer en dan met een moer en de nodige rondellen hoogte en een draaipunt maken.
Een metalen huls in de deur inwerken en iets soortgelijk bovenaan.
Zou dit kunnen werken of zie ik het te simpel?

Bestaan er eventueel scharnieren voor poorten die ik hiervoor kan gebruiken? (ik ken jammer genoeg al de correcte namen niet, wat het zoeken online er niet gemakkelijker op maakt)

tuoh
22-07-17, 19:39
Naar buiten opendraaiende poorten met beplanking erop kan prefect met bijvoorbeeld de gewone (zware) klassieke paumelles in rvs. De knoop komt dan juist buiten de poortdikte te zitten.
Ook zware platte scharnieren zijn bruikbaar, maar ook hier weer, de knoop van de scharnieren juist buiten de poortdikte.
Zelf een pivoterend draaipunt fabriceren is lastig omdat het hele gewicht van een poortdeel komt te steunen op een paar mm! Die poort zie je na een paar maal gebruikt te zijn zo de grond inzakken:p

Niet voor niks worden bij zware poorten die op speunen draaien deze nastelbaar gemaakt, de pin word voorzien van schroefdraad. De pinnen van de speunen draaien in een stuk blauwe hardsteen met flink wat vet in het (passende) gat. De moderne variant is een stalen koker, aan de onderzijde dicht en met passend binnengat, daarin een stalen kogel waar de speun op draagt. Hier is de kans op inlopen een stuk kleiner omdat er minder wrijving is. Het kokertje word op zijn beurt ingewerkt en verlijmd, of met lood opgegoten, in een stuk blauwe hardsteen.

Voor binnengebruik zijn er wel pivoterende scharnieren te koop, worden meestal gebruikt voor glazen deuren, maar kunnen ook voor een houten exemplaar dienen. Omdat hier lagers in verwerkt zijn is het geheel nogal gevoelig voor hemelwater!

Ps: wil je aan de buitenzijde geen scharnierknoop in het zicht hebben dan ga je moeten zoeken naar "Soss" scharnieren of iets van dien aard.
Bij een pivoterende deur of poort moet de hoek van het deurvlak langs de scharnierkant aan de kant van draairichting voorzien worden van een afronding (kwartrond) Anders kan de deur niet opendraaien. Even een horizontale doorsnede tekenen brengt duidelijkheid hier.

Maar eender welke oplossing je kiest, er gaat altijd een paar mm speling moeten zijn tussen de "vaste" beplanking en de beplanking op de poort.
Omdat bij naar buiten draaiende deuren de sponning (aanslag) aan de binnenzijde zit is er groot gevaar op inwateren, zeker bij gelijkliggende (deur en gevel in hetzelfde vlak) deuren of poorten!

gunny
23-07-17, 12:42
Bedankt voor de reply tuoh.
Maar indien ik platte scharnieren gebruik, dan moet ik er toch hebben die 20cm lang zijn?
De beplanking buiten neemt al 6cm in beslag, en als ik de scharnieren dan slechts op een kleine sectie kan fixeren zal dat nooit duurzaam zijn lijkt me toch?
Dan zou ik scharnieren nodig hebben die op z'n minst 12cm diep zijn in gesloten toestand, dus 24cm (liefst 30cm) in open toestand...

Al wat zitten zoeken online maar dat kan ik precies niet terug vinden...

En natuurlijk, na het posten van mijn reply, doet google wat em moet doen en toont me de naam van het scharnier waarvan ik denk dat het daarmee moet lukken: staartheng scharnier.
Daarmee zou het in principe moeten lukken denk ik?
bvb: https://www.hang-sluitwerk.nl/zwarte-zware-staartheng

mathieu
23-07-17, 13:43
Ik snap eigenlijk niet goed wat je probleem is. Ik heb enkele jaren gelden een gelijkaardige poort gemaakt (naar buiten draaiend) en daar heb ik terug gewone paumelles gebruikt, net zoals bij de oude. Je ziet van buiten dan enkel de knop. Een schets van je plannen zal waarschijnlijk wel opheldering brengen.
Maar gaat die beplanking 6 cm dik worden?

tuoh
23-07-17, 14:34
De poortdelen moeten niet rechtstreeks afgehangen worden aan de beplanking. Maak gewoon een buitenkader waar de poort aan afgehangen word, dat buitenkader kan perfect ge´ntegreerd worden met de doorlopende beplanking. Sterker nog, sommige planken ervan maken dan gewoon deel uit van het buitenkader, zo heb je meer dan voldoende plaats om met klassieke scharnieren te werken.

De maat die je geeft (6cm) voor de beplanking is dat de optelsom van planken + onderstructuur? Ook hier bied een buitenkader voor de poort dan de oplossing, Die kader kan je namelijk zo breed nemen als je wil, desnoods stijlen van 56x150mm. Gewoon even nadenken en wat schetsen maken, het antwoord komt dan vanzelf wel.

gunny
23-07-17, 19:32
Ik zocht het dus duidelijk veel te ver!
Dus als ik het goed versta, zou onderstaande de juiste oplossing zijn:

66433

Geraamte maken en daaraan dan een buitenkader bevestigen waaraan de deur opgehangen zal worden.

tuoh
23-07-17, 19:45
Inderdaad;)

Enkele puntjes van verbetering:

- orienteer de stijlen en regels van de poortdelen anders, de scharnieren komen dan op de smalle zijde te zitten.

- laat de beplanking doorlopen over de poortdelen. die word dan 40mm + de dikte van beplanking (20mm?) = 60mm dik. Die eerste plank op de poort (waar de scharnieren komen) lijm je met enkele lijmdots vast op de stijl, de rest word (blind gespijkerd) NOOIT volledig verlijmen anders trekken de stijlen zo krom als een hoepel!!!

- aan de binnenzijde van de kader en net achter de poortdelen komen aanslaglatten te zitten, die vormen dan een sponning. Deze sponning zorgt ervoor dat de delen ergens door worden tegengehouden zodat ze niet te ver naar binnen kunnen draaien en zorgen ook voor een quasi winddichte naad tussen poort en kader.

gunny
24-07-17, 15:47
Thanks tuoh voor de raad!

De beplanking moet idd doorlopen over de poortdelen, blijkbaar te rap geweest.
Aanslaglatten ging ik idd plaatsen zodat er een mooie seal is rondom.

Wat me niet helemaal duidelijk is, is je eerste en tweede punt.
Waarom zou je de stijlen en regels van de poortdelen zo draaien dat de scharnieren dan op de smalle zijde komen?
Is het geheel niet net steviger als je het scharnier op de lange kant kan bevestigen?
Ik zou dan voor de poort een soortgelijke oplossing voorzien als voor de "muur" in houtskelet.
Dan kan ik ook de deur op dezelfde manier isoleren als de muur (9cm houtwol).

Ivm het lijmen van de eerste plank:
Waarom zou je deze lijmen ipv nagelen?

mathieu
24-07-17, 18:24
Hoe wil je de kader van de deur in elkaar zetten? Als je een stevig geheel wil, zal je het toch op de traditionele manier moeten doen, met pen en gat. Doorzakken wordt voorkomen door een schoor.
https://www.woodworking.nl/showthread.php?16622-Schuurdeurconstructie-controle&highlight=poort
Hier vindt je al heel wat info.
De poort isoleren met 9 cm houtwol is een nobel idee, maar gaat volgens mij op praktische bezwaren stuiten. Enerzijds het gewicht, wat toch flink wat meer is dan PIR of aanverwanten, en vochtopname. Tussen isolatie en gevelafwerking zit er normaal een geventileerde spouw om de isolatie te laten drogen. Dit kan niet bij een deur of poort. Dus best isolatie nemen die geen vocht opneemt.

gunny
25-07-17, 16:11
Hoi Mathieu,
ik zal idd de traditionele manier toepassen (zie ook in dat het draaien van de stijlen en regels een steviger geheel zal vormen).
Waar ik nog niet helemaal kan volgen is ivm de isolatie.

Ik had als idee om de stijve kant ipv vooraan achteraan te maken, naar analogie van onze houtskelet.
De opbouw van zowel de muren als de deur zou dan van binnen naar buiten zoiets zijn:
OSB, skelet met isolatie, ademend regendoek, latten, padouk

Dus de deur gewoon voldoende dik maken zodat de isolatie er tussen kan, maar technisch zie ik weinig verschil tussen een stijve wand vooraan (standaard uitvoering) of een stijve wand aan de achterkant (in de vorm van 18mm OSB).

mathieu
25-07-17, 18:08
Als ik het goed begrijp ga je dus een element zoals de wanden tegen de kader van de deur schroeven.
Ik zou toch alles eens goed overdenken, schetsen maken en bekijken of het praktisch uitvoerbaar is. Het gaat een behoorlijk zware deur worden, dus de scharnieren en het kader moeten daar op afgestemd worden.
Maar waarom zou je een zeer goed ge´soleerde deur maken als de winddichtheid maar matig gaat zijn? De deur tegen een lat laten slaan is meer dan voldoende voor een garage (die wel wat ventilatie kan gebruiken), maar absoluut niet te vergelijken met modern buitenschrijnwerk met aangepaste profilering en dichtingen. Naar mijn mening gaat de moeite voor de extra isolatie volledig teniet gedaan worden door ventilatieverliezen. met andere woorden: zwaar isoleren heeft geen zin als je de winddichting niet zorgvuldig uitvoert.

gunny
11-12-17, 20:02
Gewoon om deze af te sluiten, hierbij wat foto's van wat het geworden is.
Voorkant en achterkant van de garage hebben we dus herzet in houtskelet.
Aan de voorkant is er een dubbele deur gekomen die naar buiten open gaat, achteraan een enkele deur die ook naar achter open gaat.
Iedere deur is voorzien van 4 heavy duty Axa scharnieren met anti diefstalpin (aangezien de scharnierpen buiten zit.

De opbouw van de deuren is wat anders dan normaal aangezien we de padouk gevelbekleding van de nieuwe aanbouw zullen laten doorlopen op de garage.
Het was dan ook de bedoeling dat de deuren zo veel mogelijk verborgen zijn.

7123971240712417124271243

OSB 18mm aan de binnenkant, 3cm EPS in het kader en dan een Proclima Solitex Fronta quatro er over (zowel aan de deur als aan de gevel voor en achter - in de gevel zit er 9cm houtwolisolatie).

Ik weet dat het vrij amateuristisch gemaakt is, maar het voelt allemaal degelijk aan en de scharnieren hebben nog vrij veel marge (90kg met 4 scharnieren).
Alles vast gezet met Heco schroeven met variabele schroefdraad waardoor alles zelf samen trekt.