PDA

Bekijk Volledige Versie : Lintzaag 400 mm Matthias Wandel stijl



WR1944
03-04-17, 03:31
De voorgeschiedenis is te lezen in: http://www.woodworking.nl/showthread.php?18528-Misschien-een-zelfbouw-lintzaag

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: 5 van de 6 ingekochte balken zijn gehalveerd en aan beide zijden vlak geschaafd. De doorsnede van de balk was ongeveer 40 x 140. Met de Festool TS55 in de zaagtafel heb ik de balk van beide zijkanten ingezaagd zodat er een dammetje van zo'n 40 mm overbleef om door te zagen. Theoretisch zou ik met een zaagblad van 2 mm een kleine 19 mm aan dikte overhouden. Maar met mijn grove handzaag werd dat minder maar ook niet overal even dik.

Ik begon de gezaagde zijde te vlakken tot dat de zaagsporen verdwenen waren.

62026

Dat is niet overal gelukt maar ik heb een ruime reserve van de juiste dikte en daarnaast nog een onaangeroerde balk. Toen de zaagsporen zo goed als verdwenen waren nam ik de nummers van de framedelen over op de gladde kant en begon de buitenkant van de delen te vlakken. Ik eindigde op precies 16 mm, de vereiste maat voor de framedeeldikte.

62027

Ik ben wel een uurtje aan het schaven geweest. In de huiskamer erboven werd de TV op oorlogssterkte gezet omdat m'n vrouw de show "Dancing with the stars" graag wilde zien. De krullenproductie was navenant. Deze berg kwam er aan de achterkant uit terwijl ongeveer een kwart van die hoeveelheid aan de voorkant terecht kwam. Het ding dat uit de berg steekt is een duimstok van 300 mm die ik sinds de LTS (ca 1958) in gebruik heb.

62028

De volgende stap is alle bruikbare stukken er uit te vissen en de afgekeurde delen met knoesten, scheuren of zaagsporen te vervangen door delen uit de reserve. Dan ga ik de delen voorzien van één rechte kant en de delen op lengte zagen. Maar eerst nog wat extra lijm kopen want er gaat aardig wat lijm in het frame zitten.

Roestige Spijker
03-04-17, 06:18
Deze ga ik volgen.
Wie kan nu niet een lintzaag gebruiken ? :rolleyes:

Leroowj
03-04-17, 08:07
Hier ben ik ook wel benieuwd naar :)

Nico Oosthoek
03-04-17, 08:39
Leuk project om te volgen.

WR1944
03-04-17, 18:53
Vandaag bij daglicht heb ik het geschaafde hout geïnspecteerd om te zien of alle planken aan beide zijden voldoende vlak waren om ze te kunnen verlijmen. Ongeveer een kwart had nog teveel bolling. Dus kijken of er voldoende stukken uit de reserve te halen viel of er nog een millimeter afhalen. Ik besloot voor het laatste en na een half uurtje lag er weer een knappe berg zaagsel. Ik maak er nog een extra laag bij aan de rechterkant. Een bijkomend voordeel van iets dunnere plankjes is de iets grotere flexibiliteit. Bij het lijmen zal het iets beter aansluiten en kom je iets dichter bij het idee van multiplex.

Eerst een bak koffie en dan ga ik de framedelen definitief uitzetten op de planken en ga ik alles op maat brengen.

Pel
03-04-17, 19:03
Ik zie dat u een apart topic hebt aangemaakt, ik vind het reuze interessant om te volgen, succes.

Groet Pel.

willem1958
04-04-17, 15:57
Ow, da's leuk om te volgen, ben benieuwd!

WR1944
05-04-17, 02:51
De componenten uit het geschaafde Douglas zijn allemaal op maat gezaagd. Eerst heb ik één rib pasklaar gemaakt en natuurlijk even gekeken hoe het in elkaar steekt.

62087

Het zag er naar mijn idee goed uit. Toen werden alle overige houtjes op maat gemaakt. Het was wel even puzzelen want ik wilde de zaagtafel zo weinig mogelijk omstellen. Dus gesorteerd op breedte ging alles door de zaag. Daarna ging alles op lengte.

Na het op dikte schaven heb ik elk stuk van een rechte zijkant voorzien als referentie. Zodoende ging het op breedte schaven vrij soepel maar kon ik ook wat knoesten wegzagen. Met ruim 70 onderdelen moet je wel strak georganiseerd werken anders maak je onherroepelijk fouten. En dat gebeurde natuurlijk een paar keer. Maar dankzij de strategische reserve kwam het allemaal goed.

Alle delen zijn 15 mm in plaats van 16 mm geworden. Dat scheelt 7 mm in de breedte van het frame. Dat zal de sterkte niet veel beïnvloeden. De hoogte van het dwarsprofiel is belangrijker en dat is volgens de plannen. Dus ik bak er geen extra rib aan vast.

Toen het zaagwerk gedaan was heb ik de delen zoals ze gemonteerd worden droog op elkaar gelegd om een indruk van het geheel te krijgen. Alles was redelijk op maat.

62088

De volgende stap is om de happen uit de onder- en bovenkant te halen voor respectievelijk de poten en de geleiders voor het bovenblok. Ook moeten er nog wat vulstukken pas gemaakt worden bij de driehoekige versterkingen. Daarna kan het lijmen beginnen. Niet vergeten extra lijm op m'n boodschappenlijstje te zetten.

Roestige Spijker
05-04-17, 05:31
zier er goed uit... .dat schiet lekker op

SunRayes
05-04-17, 06:38
Lekker bezig!
Wordt dit dan eindelijk een werkende machine? De meesten die er aan beginnen, zien we nooit afgewerkt. Maar bij WR1944 heb ik hoop!! Die maakt alles af!

Toxiq
05-04-17, 06:53
bedoel je lintzagen an sich of machines in de breedste zin van het woord, want dan voel ik me ernstig aangesproken :cool:

Mooi project, erg leuk

WR1944
05-04-17, 15:30
Lekker bezig!
Wordt dit dan eindelijk een werkende machine? De meesten die er aan beginnen, zien we nooit afgewerkt. Maar bij WR1944 heb ik hoop!! Die maakt alles af!

Ik heb ook een lange tijd overwogen om een lintzaag te kopen. Zo tussen de $600 en $1000 zijn al redelijk werkende lintzagen te koop maar dan zit je aan kleine machines met wielen van 250 tot 300 en vrij weinig zaaghoogte. Het type dat ik aan het maken ben zal zo tussen de $2000 en $3000 zitten in de winkel. Het hout kostte me net geen $35 en een poelie, die ik al een tijdje terug besteld had, zat rond de $10.

Ik heb me ook afgevraagd waarom we weinig van anderen horen nadat ze meldden dat ze enthousiast begonnen waren. Misschien lopen ze vast waar er metaal aan te pas komt. Het cruciale punt is de lagering van de wielen. Dat maakt of breekt de werkbaarheid van de lintzaag. Een tweede punt is de geleiding. Ook daar wordt het snel kritisch. Ik overweeg voor de geleiding boven een aluminium koker te gebruiken omdat ik naar mijn idee daar beter mee overweg kan. Maar zover is het nog lang niet. ;)

willem1958
05-04-17, 15:47
Zo tussen de $600 en $1000 zijn al redelijk werkende lintzagen te koop maar dan zit je aan kleine machines met wielen van 250 tot 300 en vrij weinig zaaghoogte.

Ik geloof je direct maar het verbaast me.
Ik weet dat zaagtafels een stuk goedkoper zijn in de states dus dat zou je ook verwachten van andere machines.
Neemt niet weg dat een eigenbouw natuurlijk veel leuker is.

WR1944
05-04-17, 16:24
Voor een lintzaag van Chinese origine betaal je wel wat minder en er wordt ook regelmatig mee gestunt. Maar op kritische punten laten ze het snel afweten. Niet voor niets zijn er "opvoersets" te koop om een betere bladgeleiding of lagering aan te brengen. Daar haal je de nauwkeurigheid van het zagen vandaan.

Maar zoals diezelfde Chinezen zeggen:"De weg naar het doel is vaak interessanter dan het doel zelf."

klaas0639
05-04-17, 16:55
Ik heb me ook afgevraagd waarom we weinig van anderen horen nadat ze meldden dat ze enthousiast begonnen waren. Misschien lopen ze vast waar er metaal aan te pas komt......

Ik heb me dat ook afgevraagd. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat als iemand hier op het forum met succes zelf een lintzaag bouwt, hij het hier(terecht) breed kenbaar zal maken.
Ik zou graag van de bouwers zelf horen waarom hun bouw niet tot een succesvol resultaat leidde. Kunnen we wat van leren.

WR1944, ik volg je vorderingen met grote interesse. Ik overweeg al langer om de sprong ook te wagen.

mvg
klaas0639

SunRayes
05-04-17, 17:33
bedoel je lintzagen an sich of machines in de breedste zin van het woord, want dan voel ik me ernstig aangesproken :cool:

Mooi project, erg leuk

Haha, ik bedoel de Matthias Wandel houten lintzagen.

Ik denk dat het bij de meesten inderdaad vast loopt bij de echte mechanische onderdelen. De assen, motor, geleiders. Dat zijn voor mij de onderdelen waardoor ik er niet aan durf te beginnen.

Viepert
05-04-17, 18:46
Ik zou ook wel willen beginnen aan een lintzaag. Pully's zijn te maken, maar de geschikte motor vinden is lastig. Voor niet al te veel geld dan.
Had een motor gevonden voor een eigenbouw draaibank. Bleek ie ff 4000rpm te snel te draaien. Nou zijn daar ook oplossingen voor natuurlijk.
Maar je moet bereid zijn "too roll with the punches" wees flexibel en werkt het niet, maak het werkend.

Enige wat ik me afvraag, hoe bepaal je de grootte van de wielen, welke lintzaag(lengte) je moet hebben etc.
Zo'n grote lintzaag als dat Wandel heeft hoeft van mij iig niet.
Meer zo'n kleintje die je op een onderstel plaatst.

WR1944
05-04-17, 21:10
De diameter van het wiel bepaalt de "diepte" die je kunt zagen. Als je wielen zoals in mijn geval 400 mm zijn dan kun je zo rond de 380 mm behappen. Verder is het verstandig om naar standaard lengtes van de zagen te kijken. De praktijk heeft geleerd dat bepaalde lengtes bij bepaalde wieldiameters thuis horen. Ook het vermogen speelt een rol. Geen lichte motor bij een grote diameter of een grote zaaghoogte.
In mijn geval is de nominale as-afstand 704 zodat bij de 400 mm wielen een nominale lengte van de lintzaag ongeveer 2665 mm is dat zich weer naar de gangbare inch-maten laat vertalen als een 105" lint.

Ik had ook het vinden van een geschikte motor als een absolute startvoorwaarde gezien. Door het slopen van een wasmachine was aan die voorwaarde voldaan en bestelde ik de tekeningen. Uiteraard heb ik de motor wel even getest want er kwamen buiten de aarde 6 draden uit het aansluitkastje. Maar dankzij het Internet vond ik de manier om de zaak draaiend te krijgen.

Nico Oosthoek
05-04-17, 21:41
Absolute Genius,
Dit is een spannend topic.

WR1944
05-04-17, 22:34
Weer een stapje verder. Ik ben nu zover dat ik de delen samen kan gaan lijmen.
Het is een vrij groot en vreemd gevormd gevaarte zodat ik even achter m'n oren moest krabben hoe alles netjes haaks te krijgen. Gelukkig had ik nog een plaat 18 mm multiplex die ik als model kon gebruiken. Op de plaat heb ik de werktekening over getekend. Eén laag heb ik er op gelegd en het paste (gelukkig).

62141

Het plan is om de eerste laag van boven af te schroeven. Alle lijmnaden plak ik af zodat er niets aan het multiplex vast komt te zitten. Dan schroef ik van onder de delen op de plaat vast en verwijder de schroeven aan de bovenkant. Elke volgende laag wordt eerst met schroeven vastgezet en komen er klemmen op de "dwarse" lijmnaden. Na droging gaan de schroeven er weer uit en gaat een volgende laag er op. Op die manier hoef ik geen vreemde toeren uit te halen met lijmtangen.

Viepert
05-04-17, 23:50
Wasmachinemotor heb ik ook nog liggen, daar maar eens mee gaan prutsen dan.
Ik zal de verschillende websites eens afgaan waar ze die "bureau" lintzaagjes verkopen.
Meestal staan er wel de maten bij van de wielen etc. Kan ik dat als basis gebruiken.

Oja, en keep up the good work ;)

WR1944
06-04-17, 00:12
Met de wielen moet je vooral niet te klein willen gaan. Je hebt dan een kleine diameter waarover het lint moet buigen. Dat beperkt dan meestal de breedte en dikte van het zaaglint. Het kan inderdaad geen kwaad eens bij wat verkopers langs te gaan en wat globale maten op te nemen. Dan kun je bijvoorbeeld het pricipe van een Matthias Wandel nemen en wat aanpassingen maken. En houd rekening met de standaard lengtes, die worden uit voorraad geleverd.

Ik kan goed overweg met de documentatie van Wandel maar ik heb op dat gebied jaren ervaring als ingenieur. Ik heb maar twee kleine foutjes in de maatvoering gevonden. En ik ben natuurlijk blij dat hij als Canadees in centimeters werkt. Millimeters was nog beter geweest maar je kunt niet alles hebben.

Viepert
06-04-17, 07:35
Haha, ja die inches ben ik ook niet van. Lijkt mij toch veel onnauwkeuriger dan mm.
Van de wielen snap ik, er zit een maximale buiging in een lint. Ga je de wielen te klein maken dan komt er teveel spanning op hrt lint te staan.
Komt goed, eerst de motor aan de praat krijgen.

WR1944
06-04-17, 22:54
Weer een stapje verder. Ik heb de eerste rib op de ondergrond geschroefd en verlijmd waar de delen elkaar raken. Eerst heb ik alles van boven geschroefd en daarna van onderen. Als de lijm droog is gaan de schroeven er uit en wordt het oppervlak waar nodig wat gevlakt. De sterkte komt van het sandwichen en daarom moeten de delen goed op elkaar aansluiten.

62256

Eerst nog even naar de Home Depot want ik ben door m'n schroeven heen maar ik moet ook andere voorraad aanvullen.

WR1944
07-04-17, 05:11
Inches werken niet per sé onnauwkeuriger. Als je het niet gewend bent is het lastig om de juiste streepjes te vinden voor de fractionele maten. Ik moet ook beginnen bij het streepje van de kwarten of halven. Vandaar ga ik naar een achtste of zestiende. Als ik bijvoorbeeld 7/16 moet vinden maak ik er eerst een achtste van, 3,5/8 en vervolgens een kwart, 1,75/4. Dan weet ik dat het tussen 1/4 en 1/2 ligt. Daar tussenin ligt 3/8 en tussen 3/8 en 1/2 zit 7/16. Een tweede methode is als volgt: 1/2 id 8/16 zodat 7/16 net onder 1/2 zit. Maar ook voor de dagelijkse gebruikers van deze middeleeuwse eenheden maken regelmatig fouten met zowel het uitzetten als het werken met de maten als zodanig.

Maar ik heb weer een stapje gezet, laag twee zit er op.

62259

Het klopt nog steeds aardig. Bij de Home Depot stond ik met de normale halve liter Titebond in m'n handen maar ook met de gallon fles (bijna 4 liter). Ik heb ernstig staan dubben maar het feit dat kleinere fles me mogelijk een aanleiding geeft om naar de Home Depot te gaan gaf uiteindelijk de doorslag. ;)

MarcelG
07-04-17, 15:04
Ha Home Depot, altijd leuk om heen te gaan, vind ik sowieso in het buitenland...en dan zo'n klem van de Praxis op de foto...

Ziet er goed hoor, ik blijf dit volgen;)

WR1944
07-04-17, 15:58
Ik heb alleen het electrische gereedschap in Nederland moeten achterlaten dat hier onbruikbaar was door het spanningsverschil. Alleen een draaibankje, dat een losse electromotor had, heb ik meegenomen. Dat draait fluitend op 240V/60Hz.
Die klem van de Praxis heb ik trouwens met een boutje moeten repareren omdat een plastic piefje was afgebroken.

Bert Vanderveen
07-04-17, 16:15
Als je nagaat dat 1/32 inch de fijnste aanduiding op een Imperial lineaal is en bij ons een halve millimeter, ontloopt het elkaar niet al te veel: bijna 0,8 tegen 0,5 mm. Buiten die drie Imperial-landen wordt dus iets fijner houtbewerkt : )

WR1944
07-04-17, 18:08
Als je nagaat dat 1/32 inch de fijnste aanduiding op een Imperial lineaal is en bij ons een halve millimeter, ontloopt het elkaar niet al te veel: bijna 0,8 tegen 0,5 mm. Buiten die drie Imperial-landen wordt dus iets fijner houtbewerkt : )

Je hebt het bijna goed. Twee van de drie derdewereldlanden, Liberia en Mayanmar, hebben recentelijk afgehaakt. De USA staat er nu geheel alleen voor. Het feit dat het VK de imperiale eenheden voor de metrification officieël al had gedefinieërd in ISO-eenheden zegt me al genoeg.

Bert Vanderveen
07-04-17, 18:16
Tja, terwijl ergens eind negentiende eeuw de VS zich verplicht hebben om ook metrisch te gaan, als ik me niet vergis. Met de huidige regressieve leiding van het land zit het er denkelijk voorlopig niet in dat het ook echt eens gaat gebeuren. Men is het stadium van bommengooien uit frustratie nog niet ontgroeid, helaas.

WR1944
07-04-17, 23:51
Eind 19e eeuw heeft een commissie zich met het metrisch systeem bezig gehouden. Het metrisch systeem werd de basis en de imperiale eenheden werden gedefinieërd vanuit het metrisch systeem. Er werd zelfs bepaald dat het metrisch systeem op scholen werd onderwezen. Maar Reagan wierp de USA weer terug in de derde wereld door die regel in te trekken en ook een commissie, die de metrication moest regelen, werd opgeheven. En de toekomst ziet er inderdaad somber uit voor de meter en de liter.

Maar weer terug naar hout.
De derde laag van het frame is geplaatst. Omdat het hout hier en daar een ietsje krom was getrokken moest ik het wat egaliseren met de lange schaaf.

62298

Op naar de volgende laag.

WR1944
08-04-17, 02:38
En de vierde laag. Bij het voorboren van de schroefgaten moet ik wel oppassen dat ik niet een een eerder gat terecht kom of op de deelnaad tussen de componenten. Ook het doseren van de lijm zit nog niet goed in m'n vingers. De ene keer te dik en moet ik een ander deel alvast insmeren met het overschot of ik moet meerdere malen een nieuw rupsje leggen.

62300

Spaander
08-04-17, 08:31
Het begin is er WR en de rest gaat ook wel lukken.
Het lijmen wordt volgens mij door vele (hobbyisten) nog onderschat.
Tijdens het bouwen van mijn MFTC Had ik ook problemen met lijmen,
o.a. met de juiste volgorde, de hoeveelheid die je tegelijk doet en het doseren van de lijm.

Veel succes met de bouw, ik blijf het volgen.
Mvg,:)

WR1944
08-04-17, 19:29
Vooral bij gecompliceerde stukken met lijmnaden en -vlakken is de juiste volgorde cruciaal. Het is een gevecht met de tijd en ook als je een open tijd van zeg maar een kwartier hebt wordt het na 5 minuten al lastig een naad te corrigeren. Dan moet je het in meerdere stappen doen en een deel droog monteren om alles recht en haaks te houden. Zodra een deel van de constructie gelijmd is wordt dat de basis voor het verder verlijmen.

In het geval van het frame is het goed op maat maken van de delen het belangrijkste. De rest is zo makkelijk als een Lego bouwdoos. De meeste tijd gaat in het in- en uitschroeven zitten.

Waar ik in eerste instantie niet op gelet had is het haaks opbouwen van de lagen. Ik heb het net gecontroleerd en het is boven verwachting haaks. Het lijkt er op dat ik weinig hoef na te bewerken als het frame eenmaal in elkaar zit.

Eerst koffie en dan weer een laag.

WR1944
08-04-17, 23:15
Laag nummer 5 is geplaatst.

62312

Het frame leek me nu wel voldoende stevigheid van zich zelf te hebben om los te kunnen van de montageplaat. En zo kon ik ook even zien wat het in de gebruikstoestand is. De paar stompjes aan de rechterkant moeten er natuurlijk nog wel af.

62311

Met een hamer heb ik hier en daar wat gemept en het voelde aan als een blok beton. Door jarenlange ervaring kun je aan de klank horen hoe solide iets is. Voor het frame had ik nog een plan B achter de hand maar dat kan weer terug in de kast.

De stapel houtjes is ook aardig geslonken en ik moet al gaan plannen voor de volgende stappen.

Ik had een ca. 75 mm (3") poelie gekocht maar ik ga denk ik een ca. 100mm (4") er bij bestellen. Ik moet nog een gedetailleerde berekening maken van de overbrenging en de zaagsnelheid om te zien welke maat ik ga toepassen.

De nullastschakelaar die ik voor de zaagtafel had gemaakt ga ik ook op de lintzaag en de freestafel toepssen. Dus een repeat order.

WR1944
09-04-17, 17:58
De zesde laag zit er ook op. Dat is de laatste min of meer volle laag. En ik kon gelukkig een aardige voorraad klemmen aan het werk zetten. Door plaatsgebrek moest ik het lijmen in tweeën doen.

62357

62356

We gaan weer verder lijmen. Voor het frame is het eind in zicht.

klaas0639
09-04-17, 18:49
Mist er tussen de beide uitstekende poten (laatste foto) een stukje van de 3de en 4de laag (van onderaf geteld) ?

mvg
klaas0639

Jolly-Roger1982
09-04-17, 19:57
Ik ben zelf ook in de markt voor een diy lintzaag. Echter zoals door anderen al werd aangegeven ben ik een beetje huiverig vwb. het gedeelte met assen en lagers. Maar hij staat op de lijst en ik kom er steeds vaker achter dat zo'n lintzaag wel erg handig zou zijn. Vroeger bij de baas werd hij iedere dag voor de meest uiteenlopende zaken gebruikt. Als je er de passende malletjes bij maakt kan je prima veelzijdig gebruik van maken.
Ik blijf deze volgen iig.

Ziet er al goed uit.

WR1944
09-04-17, 21:21
Mist er tussen de beide uitstekende poten (laatste foto) een stukje van de 3de en 4de laag (van onderaf geteld) ?

mvg
klaas0639

Dat missende stukje is een modificatie die ik heb doorgevoerd. Bij de latere 350 mm versie heeft Matthias het topblok aangepast om een simpeler constructie te verkrijgen. Een lip onder het blok kan nu in die vrijgehouden ruimte iets op en neer bewegen.

Voor wat betreft de wielen en de poelie van het onderwiel overweeg ik een deftig stukje berken multiplex te kopen bij Woodcraft in plaats van de Chinese ply van de Home Depot. Nu het frame bijna af is zullen de volgende stappen wat trager gaan want hier kom ik op een terrein waar ik speciaal gereedschap en materialen voor moet aanschaffen. Met name de lagers en het asmateriaal zal wat voeten in de aarde hebben. Ik heb een klein draaibankje maar een 16 mm doorlaat in de vaste kop. Dus ik zal materiaal moeten bestellen dat vanaf de fabriek in elkaar past.

WR1944
10-04-17, 03:59
Het frame is af, dat wil zeggen dat alles gelijmd is en de belangrijke vlakken gevlakt en haaks gemaakt zijn. Dat was hier en daar een halve millimeter zodat het lijmen redelijk geslaagd genoemd mag worden.

62390

De laatste loodjes, ehhh... latjes. Ik ben bijna door de oude fles Titebond heen. Ik ben toch zuiniger dan ik dacht. Ik heb wel met een smal plamuurmes de lijm verdeeld en dat gaat vrij effectief. Je krijgt een egaal verdeelde lijmfilm.

62389

En hier staat die dan. Ik denk dat een paar andere enthousiastelingen in ieder geval tot hier gekomen zijn.

Ik heb lagers voor de wielen besteld alsmede twee assen. De lagers hebben een boring van 25 mm maar de assen zijn een duim dik. Een as van 308 lang kost me nog geen $10 terwijl assen van 25 mm voor dezelfde lengte beginnen bij zo'n $40. En ik kan ze in het naburige Bethlehem afhalen terwijl anders de transportkosten op zo'n $20 uitkomen.

Ik moet alleen een truc verzinnen dat ik een as goed uitgelijnd kan opspannen zodat ik een centreergat kan boren zonder te veel slingering. Een beetje slingering is niet erg zolang het niet meer is dan een paar tienden. De as zelf zit vast opgespannen zodat ik alleen een tap moet draaien van 25 mm. Ik voel me weer terug in m'n LTS-periode, ruim 60 jaar geleden.

Klaasjandiederik
10-04-17, 09:40
Ziet er erg goed uit!

Ik moet toegeven dat ik ook tot zo ver ben gekomen.
Toen ben ik een originele Delta 14" lintzaag tegen het lijf gelopen voor een schappelijk bedrag.
Het frame heb ik weggegooid omdat het niet goed genoeg was om iemand anders blij mee te maken.

The Boktor
10-04-17, 11:35
De lagers hebben een boring van 25 mm maar de assen zijn een duim dik.

Huh? Een duim? :p

hopmangj
10-04-17, 12:04
Huh? Een duim? :p
Ja kan toch.
Men neme een hamer en slaat hard op de duim!

WR1944
12-04-17, 05:13
Huh? Een duim? :p

Er was eens lang geleden een tijd dat een duim een gangbare maataanduiding was in Nederland. Men kende zelfs verschillende duimen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duim_(lengtemaat)

Maar er zijn weer wat stappen gezet die niet allemaal even zichtbaar zijn. Het frame is nu af. De laatste twee klossen zijn er aan gebakken.
Bij Woodcraft heb ik een zaaglint gekocht, een Starrett van 105" (dit staat echt op de verpakking). Zodra ik de wielen ga maken kan ik ook bepalen waar de asgaten in het onder- en bovenblok moeten komen.
Om de lagers in de wielen te krijgen heb ik ook een cirkelsnijder besteld en ook gelijk fietsbandjes als loopvlak voor het zaaglint.
Ik ga toch maar het multiplex van de Home Depot gebruiken. De onregelmatigheden vallen bij nader inzien erg mee. Ik lijm wel een plaat van 18 mm en een plaat van 12 mm samen om aan de vereiste dikte te komen.

Totdat de bestellingen binnen komen doe ik wat reken- en uitzetwerk. En ik struin door de video's van Matthias voor meer informatie.

Spaander
12-04-17, 08:23
@WR1944,
Wat is een cirkelsnijder?
Waarom geen (goede) forstner boor?
Mvg,:).

WR1944
12-04-17, 18:25
@WR1944,
Wat is een cirkelsnijder?
Waarom geen (goede) forstner boor?
Mvg,:).

Dit is de bestelde cirkel snijder.
https://www.amazon.com/General-Tools-55-Cutter-Adjustable/dp/B00004T7P1

De lagers moeten met een zekere kracht in de multiplex flenzen worden geperst. Met een Forstnerboor moet je dan precies op de juiste maat kunnen uitkomen en dat lijkt me twijfelachtig. En een Forstnerboor van 52 mm is ook niet echt goedkoop.
Met een paar proefstukjes moet ik de juiste diameter zien te bereiken waarbij het lager stijf in het gat past. Dat gaat alleen maar bij een verstelbare boor.

seeker
12-04-17, 18:40
ziet er goed uit zover!

vergeet ook niet bij je proefstukjes iets te maken waarmee je je lager er weer uit krijgt ook

Spaander
12-04-17, 19:20
Dit is de bestelde cirkel snijder.
https://www.amazon.com/General-Tools-55-Cutter-Adjustable/dp/B00004T7P1

De lagers moeten met een zekere kracht in de multiplex flenzen worden geperst. Met een Forstnerboor moet je dan precies op de juiste maat kunnen uitkomen en dat lijkt me twijfelachtig. En een Forstnerboor van 52 mm is ook niet echt goedkoop.
Met een paar proefstukjes moet ik de juiste diameter zien te bereiken waarbij het lager stijf in het gat past. Dat gaat alleen maar bij een verstelbare boor.
Ooh, ik heb ongeveer hetzelfde gereedschap om gaten in tegels te snijden.
ik wist niet dat ze dat ook voor hout gebruiken.
Mvg,:).

WR1944
12-04-17, 19:42
ziet er goed uit zover!

vergeet ook niet bij je proefstukjes iets te maken waarmee je je lager er weer uit krijgt ook

Tegen dat probleem liep Matthias ook al aan. Door het zijdelings in te zagen kon hij het lager weer bevrijden.

WR1944
12-04-17, 19:46
Ooh, ik heb ongeveer hetzelfde gereedschap om gaten in tegels te snijden.
ik wist niet dat ze dat ook voor hout gebruiken.
Mvg,:).

Ik denk dat er tenminste verschillende beitels in zitten. De beitel in de bestelde versie kun je omkeren om een schijf te maken. Eén kant van de beitel is recht en de andere iets schuin.

WR1944
14-04-17, 20:13
Een paar bestellingen staan nog uit zodat ik een beetje pas op de plaats maak. Maar ik sta niet stil. Gisteren nog wat hardware opgehaald zoals draadstangen voor de bewegende delen.
Daarnaast heb ik de onder- en bovenblokken gemaakt. De 400 mm versie heb ik aangepast met de constructie van het bovenblok van de 350 mm versie. De 400 mm versie van het bovenblok was vrij gecompliceerd en omdat gezegd wordt dat goed ontwerpen de kunst van het weglaten is koos ik voor de aanpassing.

62669
Dit is de versie voor de 400 mm

62667

62668
Dit is de uitvoering voor de 350 mm versie. Deze versie ontstond later in het kader van het voortschrijdend inzicht.

62671
Om de blokken te maken had ik wat flinke klompen hout nodig. 135 breed en 100 dik. Dat had ik niet in huis dus moest het gefrabiceerd worden. De laatste balk Douglas werd daarvoor aan twee kanten geschaafd zodat de "walshuid" (zoals we in de metaal zeggen) er af geschaafd. Voor het bovenblok gingen twee lagen van de balk op elkaar alsmede een overschotje van de plankjes van 15 mm. Rondom vlakken en haaks schaven. De kopse kanten bewaarde ik voor later. Ik kan me niet herinneren dat ik de zaak eerder zo vlak en haaks kreeg. Zo zie je maar wat scherp gereedschap vermag. Maar ik denk dat de ervaring ook een beetje meespeelde. ;)
Als laatste kwamen de kopse kanten aan bod. Ik heb altijd problemen gehad met kops hout zodat ik het in eerste instantie over de zaagtafel haalde. Dat ging niet helemaal naar m'n zin zodat ik het met de schaaf toch maar wat ging bijwerken. En zowaar ging de schaaf er fluitend overheen nadat ik de zool met kaarsvet had ingesmeerd. De kopse kant werd vlak en haaks en was spiegelglad. Daarna werd het contour in het bovenblok aangebracht.

62670
Het onderblok werd als hierboven omschreven ook op maat gebracht.


Zodra de assen binnen zijn gaan de gaten er in en kan het onderblok gemonteerd worden. Ik moet nog zien hoe ik de asgaten mooi strak kan krijgen. Anders moet ik misschien een gedeeld onderblok maken om het te kunnen klemmen.

62672
Voor het gezicht zijn beide blokken aangebacht.

De volgende stap worden de wielen. Ik ga vanmiddag multiplex ophalen en de zaak grof voorbereiden.

WR1944
17-04-17, 21:17
Het voelt vreemd aan als je intensief bezig bent met een project en er valt een stilte omdat je op onderdelen wacht. Door de Paasbeslommeringen kon ik nog geen hout halen voor de wielen. Dat hoop ik vandaag te gaan doen. Het asmateriaal kan ik ophalen en morgen komen de lagers binnen.
Gisteren, op Paaszondag, werd de cirkelsnijder bezorgd. Sinds kort bezorgt Amazon ook op zondag. In de recensies las ik dat het verstandig is de inbusstelschroefjes te vervangen door een betere kwaliteit dus dat ga ik maar doen. Voor de liefhebbers van horror: de draad is #12 - 24 zoals de omschrijving officieël is. Het is een UNC coarse draad. Als ik de schroefjes ga vervangen doe ik rubber handschoenen aan en draag een mondkapje om besmetting te voorkomen.

Om m'n papierwerk en documentatie bij elkaar te houden heb ik een smalle ordner aangemaakt.

62810
Hier is ook de cutter te zien.

Ik kom net terug van m'n rondje en heb nu ook de assen en het multiplex. We kunnen weer aan de bak.

Voor de inbusschroeven moet ik waarschijnlijk weer bestellen alsmede de "barrel nuts." Zo houden we in ieder geval de Amerikaanse economie weer een beetje draaiende.

WR1944
18-04-17, 03:09
De volgende stap is het maken van de wielen. De beoogde dikte is 30 mm zodat de laag opgebouwd kan worden uit een plak van 18 en één van 12. De platen multiplex, die ik bij de Home Depot ophaalde waren in vieren gezaagde stukken van een volle plaat 18 mm en 12 mm. Ik kan 2m40 in lengte kwijt in m'n auto maar niet meer dan een halve meter in de breedte. Dus werden het vier platen van 600 bij 1200 van beide diktes.

Eenmaal thuis ging ik gelijk aan de slag. Met behulp van de kartonnen schijven kon ik aardig efficiënt bepalen waar de middelpunten kwamen. Met een stokpasser werden de cirkels van 400 uitgezet. Matthias gebruikte een decoupeerzaag om de wielen grof uit te zagen. Dat splinterde als de hel zodat hij eerst met een mes de toplaag voorsneed. Dat wilde ik beter doen zodat ik met de bovenfrees en een zelfgemaakt hulpstuk aan de lineaal-uithouder de cirkels freesde. Dat ging perfect. Als onderlaag gebruikte ik de onderplaat waarop ik het frame maakte. Dat leek meer op een gatenkaas met al dat geschroef.

62813
De Festool frees in actie. Nauwelijks uitbrekende vezels.

62812
Het resultaat.

Het maken van het frame was recht toe, recht aan houtbewerken. Nu wordt het spannender want met de metalen onderdelen moet het hout bewerkt worden met de nauwkeurigheid die bij metaal past. Ook met het andere gedrag van hout moet rekening gehouden worden. Morgen komen de lagers en dan kan ik weer lekker aan de gang. Nu ik op dit punt gekomen ben krijg ik er ook meer plezier in. Voor dat ik begon was ik lichtelijk huiverig of ik de klus kon klaren maar nu heb ik het gevoel dat alles goed onder controle is.

conectra
18-04-17, 06:19
super leuk om te volgen ,,, we kunnen natuurlijk ook een excursie doen naar de usa,, om je machine strax te testen ;)

groet robert

SunRayes
18-04-17, 07:14
Al die maatvoeringen doen mij nu al duizelen. Maar wel leuk om de vorderingen te zien!
Dat met die as en kleinere lagers en een centreergat boren, snap ik niet.

Jolly-Roger1982
18-04-17, 07:25
Prachtig verslag.

Ik vroeg mij echter af of het frame niet ook uit multiplex gemaakt kan worden. Ik zie tov. massiefhout enkel voordelen (behoudens de prijs wellicht). Rekening houdende met de natuurlijke eigenschappen van de jaarringen en het eventueel torderen van de onderdelen als je geen mooi kwartiers gezaagd hout hebt en het niet naar behoren verlijmt dan is multiplex zeker een betere optie.

Ik zag dat je die grote blokken voor de aslagers ook had verlijmt. Nu weet ik niet wat het klimaat bij jou in de US of A is, maar gezien de jaarringen ben ik bang dat die wellicht gaan kromtrekken.

seeker
18-04-17, 11:05
het nadeel van multiplex is dat je voor de sterkte maar de helft van de lagen kan gebruiken, de andere helft is namelijk 90 graden gedraaid. Met massief hout kan je ze zo positioneren dat je wel de volle sterkte gebruikt.

willem1958
18-04-17, 15:22
Gaat er goed uitzien, belangrijkste met je wielen is dat je heel nauwkeurig zowel goed gecenterd alswel netjes recht in je wielen de openingen maakt.
Maar je hebt al eerder mooie staaltjes laten zien dus dat komt wel goed.

WR1944
18-04-17, 22:19
De wielen zijn gelijmd. Het was passen en meten maar één laatste kleine klem kon er niet meer tussen. ;)

62865
Het is een drukte van belang.

62864
Zo ziet het er van boven uit.

En toen bracht UPS de lagers. Gelijk maar de cirkelsnijder uitgeprobeerd. De juiste diameter instellen is trial and error maar het kwam toch voor elkaar. En ik had nog geluk ook. De snijbeitel staat een haartje naar binnen zodat het lager er eerst een paar millimeter inzakt. Voor de rest moet er wel kracht worden gezet. Met een PVC hulpstuk, van een restje afvoerpijp gesneden, maakte ik een drukstuk dat precies over de buitenring valt. De lagers zijn 15 mm breed zodat het drie millimeter onder het oppervlak zit.

62863
De eerste persing (het lijkt wel olijfolie) en naar mijn gevoel zit het stevig genoeg.

Nu eerst de flenzen maken en beide assen op 25 mm draaien. Dan komt de volgende truc: hoe krijg ik de assen strak in de blokken? De as is 25,4 mm en met de 25,4 Forstner boor zit de as iets ruim in het gat.

Ik heb ook al een V-snaar besteld. Die kan ik morgen ophalen. Nu moet ik nog achter de "barrel nuts" aan.

Klaasjandiederik
19-04-17, 06:46
Mischien kan je net als Mathias een leeg blikje frisdrank open knippen en dat als opvulling gebruiken?

WR1944
19-04-17, 19:08
Bij een project als dit, waar je sommige dingen voor de eerste keer gaat doen, loop je natuurlijk tegen problemen op. Nu heb ik de eigenaardigheid om die problemen in twee soorten te verdelen: problemen met een reeks aan potentieele oplossingen en problemen met een oplossing die nog gevonden moet worden. De problemen van de eerste soort laat ik lekker sudderen en los ze op als ze zich aandienen. Problemen van de tweede soort gaan in m'n hoofd spoken op het moment dat ik ze gewaar wordt.

Eerst ga ik kijken of ik een spiraalboor kan kopen van 25,4 mm want m'n ervaring is dat een Forstnerboor bij grote diepten iets kan verlopen door een minieme zijdelings verplaatsing. Een spiraalboor kan ook een grotere diepte aan zodat ik niet van twee kanten hoef te boren. Afhankelijk van de resultaten kan ik altijd nog zien of ik op moet vullen en zo ja, met wat. Papier komt als eerste op omdat makkelijk is aan te brengen en wat uitsteekt ook makkelijk is te verwijderen. De assen worden met een radiaal aangebrachte schroef geborgd zodat ze niet aan de wandel kunnen gaan. (pun intentional)

Eén as heb ik intussen in m'n draaibankje kunnen plaatsen. Met ruim 300 mm had ik weing ruimte over tussen klauwplaat en center. Het asmateriaal is koud getrokken en daarom vooral aan de buitenkant lekker hard. Omdat ik het materiaal niet kort in de klauwplaat kon inspannen om een mooi gecentreerd centerpuntje in de kopse kant te krijgen heb ik het met de hartzoeker moeten doen. Omdat ik van 25,4 naar 25 moest gaan had ik weinig room for error. maar het ging redelijk goed. Het draaien gaat door die hardheid ook uiterst moeizaam, bijna op moleculair niveau. Het draaibankje, Emco Compact 5, is duidelijk niet bedoeld voor dergelijke vormen van mishandeling. Maar het gaat, ook al trilt alles en maakt het ook aardig wat lawaai. Kwa oppervlak is het niet mooi glad maar de lagers schuiven over de tap. Nog één as te gaan.

62899

62898

Ik ga zo de V-snaar ophalen en ik heb net de barrel nuts besteld. Dat was toch lastiger dan ik dacht. De benamingen en de maataanduidingen lopen wat door elkaar heen. Maar uiteindelijk heb ik toch de eenvoudige cilinder met het haakse draadgat kunnen traceren zolang je een barrel nut maar een cross dowel noemt.
http://www.marshallshardware.com/products/product.aspx?pid=2-411-572-12227&lid=1

Ik stond op het punt ze zelf te gaan maken maar een tap is duurder.

Spaander
19-04-17, 20:10
Ha WR, leuk om die draaibank weer te zien toch jammer (voor mij:() dat je die toen naar de USA heb meegenomen.
Heb je geen bril om langere stukken te draaien? en waarom is het niet glad geworden?
Moet je die lagers ook niet lijmen in het hout i.v.m. het werken van het hout?
Zo te zien ga je toch wel lekker en voor ons is het weer leuk om te volgen.
Groeten vanuit Nederland. :).

WR1944
19-04-17, 21:49
Het is niet glad geworden omdat de buitenste laag vrij hard was door het koudtrekproces. Ook zat er nog een walshuid op. De beitel was ook niet optimaal en het draaien ging met vrij veel vibraties. Dat was te zien in het draai-oppervlak. Met zachter staal en messing gaat het beduidend beter.
De bij deze draaibank behorende brillen, vaste en meelopende, hebben. voor zover ik heb kunnen ontdekken, twee steunpunten achter en schuin boven het te draaien object zodat het opwippend effect van de draaibeitel bij dunne voorwerpen wordt tegen gegaan. In mijn geval zou ik een driepunts vaste bril moeten hebben omdat ik geen ondersteuning aan de rechterkant heb. Maar met nauwkeurig aftekenen en heel voorzichtig centeren krijg ik het centerpuntje redelijk in het midden.

WR1944
21-04-17, 22:47
Het frame is zo groot dat het niet rechtop staande op m'n werkbank past want ik heb een erg laag plafond. Op de grond is lastig en op een krukje is wiebelig. Het is ook nooit goed bij mij. In de planning stond al een dolly voor de lintzaag die zo hoog moest zijn dat het ruim onder het plafond paste. Dus besloot ik die dolly naar voren te halen in de planning. Even snel een schetsje gemaakt, 2x4's (ca 40 x 140) gehaald en aan de slag gegaan.

63019
Eerst het blad. Dat moest zo groot worden als de rooilijn van de lintzaag inclusief tafelblad.

63018
Met de Kreg potgaten en schroeven zat het onderstel snel in elkaar. In gevallen als dit hoeft het niet mooi te zijn als het maar stevig is.

63017
En hier staat het frame op de dolly. Twee wielen zijn geremd zodat ik zittend op een krukje werk kan uitvoeren in de onderste regionen.

Ik had de voet van de dolly iets groter gemaakt dan het blad om de stabiliteit te vergroten. Nu ik de opstelling "live" zie overweeg ik De voet ook binnen de rooilijn te laten vallen zoals ik ook bij de dolly voor de vandiktebank en de band/schijfschuurmachine heb gedaan. Ik denk dat vloerruimte in mijn geval belangrijker is dan stabiliteit.

MarcelG
22-04-17, 07:09
Als je de voet kleiner maakt hou dan rekening met de "arm" krachten, zeker zodra je een wat groter stuk moet verzagen...ziet er functioneel uit hoor! Als het sterk moet zijn zou je dan niet geneigd zijn om gewoon vanaf buiten te schroeven ipv Kreg?

Spaander
22-04-17, 09:09
Ik had de voet van de dolly iets groter gemaakt dan het blad om de stabiliteit te vergroten.
Nu ik de opstelling "live" zie overweeg ik
De voet ook binnen de rooilijn te laten vallen zoals ik ook bij de dolly voor de vandiktebank en de band/schijfschuurmachine heb gedaan.
Ik denk dat vloerruimte in mijn geval belangrijker is dan stabiliteit.

Kun je, als je de dolly toch smaller maakt het zo maken dat je deze met zagen tijdelijk vast kan zetten aan bv. je werktafel?
Ik denk toch dat te smal aan de onderkant niet prettig werk met zo een hoog apparaat.
Mvg,:).

WR1944
22-04-17, 18:32
Bij twee andere machines heb ik een smallere foot print dan bij de lintzaag. Alleen bij het verrijden over de vloer ik oppassen dat de zaak niet omvalt als ik een stukje hout o.i.d. voor een wiel krijg. Bij de vandiktebank heb ik er 2,4m lange balken door gejaagd en dat ging probleemloos. Bij de lintzaag zit het meeste gewicht in de motor en die zit op de voet, net boven het blad van de dolly. De dolly zelf is ook vrij laag zodat de massa van de zaag over een grotere hoogte uitgesmeerd is. Daardoor is de "topzwaarheid" meer verdeeld. Ik ga nu eerst aan de wielen beginnen zodat ik tijd heb om een plan B voor de dolly te verzinnen.

63041
De tweede as is ook gedraaid. Ik heb eeb andere beitel gebruikt en die ook iets korter ingespannen. Er zijn nog wel sporen van de vibratie te vinden maar het oppervlak, ondanks de schijnbare groeven, voelt een stuk gladder aan als je er met je nagel over heen gaat. En het lager past ook een haartje beter. Nu nog zien dat ik een gat kan boren in de kopse kant en er draad in kan tappen om een opsluitring aan te kunnen brengen. Maar daarvoor moeten de wielen en de wielblokken gereed zijn.

Pel
22-04-17, 18:57
Het schiet toch al aardig op WR, uw bent al veel verder dan de meesten die hier eens aan begonnen zijn (positief bedoeld uiteraard).

Groet Pel.

WR1944
22-04-17, 22:09
Het schiet toch al aardig op WR, uw bent al veel verder dan de meesten die hier eens aan begonnen zijn (positief bedoeld uiteraard).

Groet Pel.

Het scheelt dat ik van twee walletjes kan eten, hout en metaal. En ik kan het nog steeds niet laten sommige houtconstructies te benaderen met de principes van staalconstructies.

Om eerlijk te zijn zit ik nog in het "makkelijke" deel van het project. Om bijvoorbeeld de wielen goed in lijn te krijgen en ook om de zaaglintgeleiders functioneel te hebben zal er eerst nog aardig wat water door de Delaware stromen.

Ik ben nu met iets bezig dat ik een paar jaar terug begonnen ben maar door de aanschaf van de "echte" versie overbodig werd en in een donker hoekje verdween. Later meer, ik houd van cliff hangers.

Pel
22-04-17, 22:15
Ja WR, dat "ïets" is inderdaad een cliff hanger;)

Groet Pel.

WR1944
23-04-17, 22:05
Vandaag ben ik weer wat opgeschoten.

Er moet een poelie komen met een V-snaar groef. Om die te kunnen maken heb ik een poelie nodig met een V-snaar groef. Om die te ... NEE, stop maar.

63135
Ik heb twee schijven uit gefreesd en op één van die twee ga ik eerst een V-snaar groef maken. Ik heb iemand ergens op het Internet zoiets zien doen met een verticaal hulpstuk op de zaagtafel. De hoek van de groef is 34 graden zodat ik de zaag 17 graden moet kantelen om goed uit te komen. Dat wordt weer een bijzondere constructie. Afhankelijk van het resultaat heb ik of een goede poelie en is de tweede schijf overbodig of heb ik redelijk werkende poelie om aan de tweede schijf te koppelen en met de motor als aandrijving de "echte" schijf van een groef te voorzien. Maar deze klus is van latere zorg.

63134

63133
De flenzen moeten afgeronde hoeken krijgen omdat één ervan de poelie moet centreren alsmede een vulplaat die wat afstand maakt tussen wiel en poelie. Ik maakte een rond stukje multiplex dat net in het gat paste en lijmde dat aan een strook ply. Ik klemde dat op de freestafel en draaide dat met de hand rond, steeds een stukje opschuivend tot ik op maat was. M'n vingers kwamen wel dicht bij de frees maar ik had alles goed onder controle.

63136
Tijd om de lagers in te persen. Met de bankschroef kwam het lager flush met één kant maar het moest naar de andere kant. Met een stukje PVC-pijp kon ik het mooi doordrukken zonder te beschadigen.

63132
Terug naar de wielen. Om de flenzen bij het lijmen te kunnen klemmen moesten er wat flinke gaten in elk wiel komen. De cirkel snijder op 30 mm gezet (voor een gat van 60) en boren maar.

63131
De wielen zijn 30 dik en de snijder kwam maar tot 2/3. Met een 6,35 mm boor de centrale gaten door geboord. Vanaf de andere kant verder geboord. Met een kleine afrondfrees de gaten afgebraamd en met de spindelschuurmachine de binnenkant glad gemaakt.

Nu komt er een periode van goed plannen. Sommige stappen zijn onomkeerbaar. Als ik bijvoorbeeld een gat voor de as boor in een wiel ben ik het midden kwijt en wordt het lastig een passer te gebuiken.

WR1944
24-04-17, 04:59
Ik ga gewoon terwijl jullie op één oor liggen. ;)

63140
Met de kersverse boorstandaard heb ik 25,4 mm gaten in de wielen geboord. Het werkt perfect. Alleen de boormachine heeft een te hoog toerental. De Makita is vrij licht en op een lager toerental loopt de boor vast.

63139
Om de wielen op maat te maken pas ik dezelfde truc toe als bij de flenzen. Maar nu maak ik aanslagen als wiel #1 op maat is. Met de hand verschuif ik de strook iets en bij het tweede wiel stopt het vanzelf als de strook op de aanslagen stuit.

63138
Voor het boren van de vrij dikke blokken heb ik een 100 mm verlengstuk gekocht. Door de kop met inbusschroefjes is de kleinst mogelijke diameter ongeveer 24 mm. Dus met 25,4 zit ik goed. Een proefstukje dat op de tafel geklemd werd bleef mooi in lijn lopen. Ik boorde eerst tot ik niet verder kon. Met de slinger bracht ik de tafel omhoog en boorde verder. Daarna heb ik het onderblok geboord. Het gat is niet helemaal strak recht maar daardoor zit de as goed stevig ingeklemd. Het bovenblok doe ik morgen.

63137
De as in het onderblok. Dit blok met de as heb ik nodig om eerst de V-snaarschijf te maken als de truc met de zaagtafel tegen valt. Daarna heb ik het nodig om de wielen van de afschuining aan de omtrek te voorzien.

Tot nu toe gaat alles nog gesmeerd. Ik ben nog geen struikelblokken tegen gekomen.

Ik moet ook gaan verzinnen hoe ik de motor vast ga klemmen. Dat moet op een soort van slede om de motor te kunnen verstellen. De motor zat origineel tegen een in vorm geperste staalplaat gebout maar daar kan ik niets mee beginnen. Het zullen wel twee slangklemmen om de motor op de slede te klemmen.

MarcelG
24-04-17, 15:11
Het lijkt erg vlot te gaan...nog even bevestigen dat het erg gewaardeerd wordt hoor zo'n mooi verslag;)

WR1944
24-04-17, 17:44
Het lijkt erg vlot te gaan... ....

Ik zie dit nog steeds als het gemakkelijke deel. Het wordt anders als je te maken krijgt met zaken die van elkaar afhangen. En de motor gaat nu deel uitmaken van het proces zodat ik die kan gebruiken om de wielen te bewerken. Maar ik heb nog steeds een positief gevoel.

WR1944
24-04-17, 20:45
Beide wielen zijn op diameter gemaakt. Naar mijn idee is de diameter niet zo extreem belangrijk, een millimetertje afwijking zal weinig kwaad doen en ook een eventueel onderling verschil is ook geen ramp. Maar als je middelen hebt dan ga je ervoor.

63179
Op de zelfde manier als bij de flenzen heb ik ook de wielen op 400 mm gefreesd. Het ging vrij makkelijk, alleen het van de tafel halen om op te meten was even wat werk. Door de aanslagen op de tafel kreeg ik beide wielen op 400 mm.
Ik dacht een poelie op dezelfde manier op maat te maken maar ik had niet genoeg grip en de frees ging met de schijf aan de haal. Dus tijd voor een andere aanpak. Ik nam een nieuwe strook, boorde er een gat in van 25,4 mm, stak een as door de strook en de poelie en klemde het geheel vast. Dit ging beter en ik eindigde met een poelie van 240 mm, zoals bedoeld.

63178
Tijd voor een V-groef in de poelie. Ik nam een restje ply en boorde er een gat in van 25,4 mm op een afstand van 120 mm van een kant. Deze plaat klemde ik vast op de geleider van de zaagtafel. Het zaagblad stond onder 17 graden en stak een groefdiepte boven het maaiveld uit. Met proefstukjes bracht ik de geleider tot de gewenste breedte en begon aan de poelie.

63177
Ik kon de poelie niet in één beweging op de juiste plaats brengen er dan door de schuinte van het zaagblad bijna de halve groef wordt weggefreest. Dus heb ik met de hand steeds een stukje gefreest door de schijf over de tafel te schuiven en vervolgens een stukje te draaien. Toen ik rond gegaan was kon ik de poelie op de as schuiven en de finale schuinre frezen. Daarna de poelie omgekeerd en ook de andere kant gefreest. Na de eerste ronde was de groef nog iets te smal zodat ik nog een ronde moest maken.

63176
Dit is het resultaat, een heuse V-groef. Ik denk dat de definitieve schijf zodat ik een reserve poelie-blank heb.

Nu ga ik me op de motor storten. Ik ben benieuwd wat daar uit voort komt. Ik ben nog vrij blanco. Tijd om de grijze cellen op te schudden.

SunRayes
25-04-17, 09:27
Nu ga ik me op de motor storten.

Nee, niet doen. Dat lijkt me niet erg prettig..... ;)

Meestal zie je een plank met aan een kant een scharnier, en de andere kant een draadeind met moer.
De motor wordt dan door de V-snaar omhoog gehouden, en met die moer en draadeind op spanning gezet.

WR1944
25-04-17, 15:44
Nee, niet doen. Dat lijkt me niet erg prettig..... ;)

Meestal zie je een plank met aan een kant een scharnier, en de andere kant een draadeind met moer.
De motor wordt dan door de V-snaar omhoog gehouden, en met die moer en draadeind op spanning gezet.

Bedankt voor de bezorgdheid en het medeleven maar na 11 jaar technisch onderwijs en 35 jaar ervaring in de praktijk heb ik voldoende vormen van motorophanging gezien om me er een redelijke voorstelling van te kunnen maken. ;)

Matthias belicht dit onderwerp nauwelijks maar aan de hand van z'n foto's lijkt het dat hij de motor met bouten op de voet van het frame heeft vast gezet. Ik zie geen externe verstelmogelijkheden anders dan mogelijkerwijs sleuven in de voetplaat van de motor. Ik overweeg een slede te maken die ik met alu hoeklijn opsluit. Dan is de motor in de breedte gefixeerd. Dat houdt in dat de motorpoelie dan in lijn moet zijn met de toekomstige positie van de wielpoelie. De motorpoelie kan een paar centimeter over de as schuiven zodat daar wat instelruimte zit. Door de wat vreemde vorm van de motor, bijna vierkant waar de meeste motoren rond zijn, zet ik die vast met slangklemmen op een voetplaat van 18 mm ply. Die voetplaat schroef en lijm ik op de 18 mm ply slede. Met een draadeind of een bout maak ik dan een verstelmogelijkheid.

Omdat Matthias voor z'n zaag een motor tot zijn beschikking had met een te hoog toerental gebruikte hij een kleine motorpoelie en een grote wielpoelie, bijna zo groot als het wiel zelf. Daarvoor had hij een V-snaar van 47" (= ca 1194 mm) nodig. Mijn toerental ligt op de juiste waarde van 1750 RPM. Bij mij is de motorpoelie ca 100 mm en de wielpoelie 240 mm. Die 47" V-snaar blijkt vrij ruim te zijn zodat ik een kortere heb besteld, 42" oftewel ca 1067 mm. Die ga ik zo ophalen.

WR1944
25-04-17, 22:59
Ik heb net de kortere V-snaar opgehaald in het ene eind van Allentown en door de stromende regen reed ik naar het andere einde waar Home Depot zit. Aldaar kocht ik carrosserieringen om de wielen op te kunnen sluiten. Ik had ook vulringen nodig met een boring van 25,4 mm maar dat lukte niet. Dan zit je in de zware industrie.

63220
Dus plan B was een setje bevestigingsmateriaal voor 3/4" bouten. De onderlegringen ga ik uitdraaien tot de gewenste binnendiameter. Voor de rest van het materiaal heb ik geen enkele toepassing. Misschien dat iemand het als vislood kan gebruiken.

63219
Ik heb ook slangklemmen gekocht. Ik had klemmen voor ongeveer een diameter van 180 tot 200 nodig om de motor op z'n voet vast te kunnen klemmen. Zo groot had men ze niet zodat ik klemmen voor 100 kocht om ze aan elkaar te koppelen. En dat werkt natuurlijk net zo goed.

63221
Ik weet niet of het een afwijking van mij is maar elke keer als een onderdeel gereed is monteer ik zoveel mogelijk om een indruk van het geheel te krijgen. Het geeft me ook weer inspiratie voor de volgende stap.

Spaander
26-04-17, 07:44
Oh, dat begint al op een lintzaag te lijken WR,
mooi hoor blijf het met belangstelling volgen.
Mvg,:).

rmenkveld
26-04-17, 09:01
Het blijft een erg leuk draadje om te volgen!

rjmulder
26-04-17, 09:55
Toch altijd mooi om te zien hoe eigen gereedschap gemaakt wordt :)

Wat is eigenlijk de reden dat er gaten in die wielen zitten?

WR1944
26-04-17, 18:20
Toch altijd mooi om te zien hoe eigen gereedschap gemaakt wordt :)

Wat is eigenlijk de reden dat er gaten in die wielen zitten?

Na een freestafel en een werkbank wordt dit m'n derde stuk gereedschap.

De gaten in de wielen dienen in eerste instantie om er lijmklemmen door te steken om de flenzen te klemmen bij het richten en later bij het lijmen. In tweede instantie kun je de wielen gemakkelijker met de hand ronddraaien als je een zaaglint plaatst. Daarom heb ik de gaten met de afrondfrees en de spilschuurmachine lekker glad gemaakt.

rjmulder
26-04-17, 21:13
Valt nog mee dus met zelfbouw gereedschap ;) maar in het algemeen vind ik het altijd erg mooi.

Dank voor de uitleg, weet ik dat ook weer :)

WR1944
26-04-17, 21:43
Weer een klein stapje verder maar er valt ook een mini-ramp te melden.

63237
Ik heb vier ringen uitgedraaid. Dit pisbakken ijzer was beduidend zachter dan het asmateriaal en het draaide daarom een stuk beter. Ik weet nog precies hoeveel ik er nodig heb maar ik heb nog vier ringen in reserve. In principe heb ik maar twee ringen nodig maar mogelijkerwijze moet ik wat ruimte opvullen.

63236
En toen sloeg het noodlot toe.
Met de wielen en de assen aan het frame schoof het zwaartepunt flink op, tot net buiten de voet. Het leek stabiel maar toen ik een lijmtang wilde pakken kapseisde het frame en knalde op de zijtafel van de CMS-tafel. De zijtafel belandde op de vloer naast het frame. Aan het frame kon ik geen beschadiging ontdekken. Scheepsbouwers weten wat degelijk is. Maar drie kunststof rollers van de zijtafel waren beschadigd. Als een noodverband heb ik de drie rollen omgedraaid zodat de tafel niet draagt op de afgebroken flenzen maar er zit wel teveel speling in. Het is nog wel bruikbaar maar de tafel wordt niet meer strak over de rail geleid.
Ik heb met het USA hoofdkwartier gebeld en m'n bestelling geplaatst. En geheel in de Festool traditie was het niet goedkoop. Ik moest een compleet setje kopen, niet alleen het kwetsbare plastic rollertje maar ook het lagertje en bevestigingsmateriaal. Maar het wordt begin volgende week bezorgd.
Maar ook met dit op het boodschappenlijstje blijft het toch nog goedkoper dan een vergelijkbare lintzaag uit de winkel. ;)

flyer
26-04-17, 22:01
Misschien een kleine tip, gebruik een beetje snijolie bij het draaien van metaal, indien geen snijolie op voorraad, zelfs een beetje 'gewone olie' doet wonderen.
het oppervlak van het gedraaide metaal zal er veel mooier door worden, ook zul je minder last van trillingen hebben.
Het stinkt wel een beetje, maar nu ja.....

Succes verder! maar jammer van je CMS.
Peter

WR1944
27-04-17, 00:44
Zo nu en dan laat ik een druppeltje olie op het puntje van de beitel vallen. Het stinkt niet maar geeft wel een gezellig kringeltje rook af. Ik gebruik zeer spaarzaam olie omdat ik geen olie rond wil sproeien waar ik ook hout en gereedschappen voor hout gebruik. Als ik een afgescheiden ruimte had voor metaalbewerking was het een ander verhaal.

rjmulder
27-04-17, 05:55
Kon je zelf geen nieuwe wieltjes draaien?

WR1944
27-04-17, 20:57
Kon je zelf geen nieuwe wieltjes draaien?

Die wieltjes zitten strak over lagertjes geperst. De wieltjes lijken me met een spuitgiet methode gemaakt en niet gedraaid. Ik vermoed dat dat vrij nauw luistert. Ook had ik dan geschikt materiaal moeten bestellen. Maar nu heb ik origineel zonder poespas.

WR1944
27-04-17, 21:54
Nu de CMS-tafel niet meer betrouwbaar haaks zaagt komt de MFT weer in het vizier. Dat is bijna zo goed als de zaagtafel.

Het wordt tijd om de flenzen aan de wielen te bevestigen. Matthias had een tweedehands partij zelfinstellende lagers die in metalen flenzen zaten. Bij z'n eerste lintzaag gebruikte hij de metalen flenzen. Bij een volgende lintzaag perste hij die lagers in houten flenzen. Ik heb normale lagers met een cilindrische buitenkant. Bij het inpersen kwamen de lagers min of meer flush met het hout. Het instellen zal dus wat minder omhaal hebben.

63266
Om de as zo goed als mogelijk haaks op het wiel te hebben als ik de eerste flens bevestig heb ik een hulpstuk gemaakt. In pricipe zijn het twee verticale kanten die onder een hoek van 90 graden staan. Door die op het wiel te klemmen kan ik de as haaks richten en een flens vast lijmen. Omdat ik het centrale gat nodig had om de as te centreren kan ik dat groter boren omdat de flens nu dienst kan doen als middelpunt. Dan kan ik de tweede flens met klemmen aanbrengen en het wiel richten. Door de tweede flens af te stellen kan het wiel zonder slag draaien. Tot zover de theorie.

63265

63264
Op deze manier wordt de as gericht.

63263
Voor de bevestiging van de motor komt er ook al wat op gang. De slede kan door twee extra plankjes en alu profielen schuiven. Nu nog een instelmechanisme aanbrengen en dan is er weer een deel afgewerkt.

flyer
27-04-17, 22:14
Je gaat goed hoor,
Knap..!

WR1944
28-04-17, 02:21
Het ei voor de slede verstelling is ook gelegd.

63267
Zo dicht mogelijk waar de kracht aangrijpt heb ik een gat in de slede geboord voor een 5/16"- 18 draadstang. Dit is in de buurt van M8. Omdat de boor niet lang genoeg was heb ik een groef aan de onderkant gemaakt. Later heb ik een potgat geboord voor een inslagmoer. Omdat je uit de hand niet een groter gat kunt boren waar al een kleiner gat zit heb ik een soort van boormal gemaakt zodat de boor geleiding heeft. De inslagmoer was te breed voor de dikte van de slede zodat ik er een stukje van af moest zagen/vijlen. Van een stukje draadstang en een opgeklonken moer maak ik een lange bout waarmee ik de V-snaar op spanning kan krijgen

Morgen, vrijdag, neem ik een dag vrij. ;)
Na een fris en vooral nat voorjaar is het dan eindelijk redelijk strandweer. En als geboren Hagenees heb ik een strandverslaving.

WR1944
28-04-17, 02:44
Ik moest het even af maken.

63269
Even een lange bout gemaakt.

63268
De motor is weer op de slede geplaatst en de verstelbout doet z'n werk. Ik ga wel een gleuf of een kruis in het andere eind maken zodat ik makkelijker bij de bout kan om te verstellen.

fantic
28-04-17, 08:50
Mooi systeem WR, je zou nog een carosseriering met een schroef tegen het vaste deel aan kunnen zetten waar de moer tegenaan komt.

Bert Vanderveen
28-04-17, 16:29
Heel toevallig (?) is Alain V, The Woodpecker, ook net bezig met het bouwen van dit model. Deel 1 is net uit:
https://youtu.be/tzeaT0I_NUA

WR1944
29-04-17, 01:45
Mooi systeem WR, je zou nog een carosseriering met een schroef tegen het vaste deel aan kunnen zetten waar de moer tegenaan komt.

Niet om eigenwijs te zijn maar ik schroef er een metalen plaatje op dat voor magneetsnapjes wordt gebruikt. Dit zijn van die zaken die nog wel komen maar wanneer??
Die lange bout draai ik er met een boormachine in en uit bij het proberen. Met de hand is het een avondvullende bezigheid. ;)

WR1944
29-04-17, 01:49
Heel toevallig (?) is Alain V, The Woodpecker, ook net bezig met het bouwen van dit model. Deel 1 is net uit:
https://youtu.be/tzeaT0I_NUA

Ik ga het wel bekijken. De eerste aflevering eindigt ongeveer waar ik nu ook ben. Het makkelijke deel dus. ;) Het is wel de 500 mm versie (20") en in details wijkt het iets af van de 400 mm versie.

Ik heb het gevoel dat de Woodpecker iets minder nauwkeurig werkt dan ik. Je zou het de Franse slag kunnen noemen. Maar als zijn machine werkt moet de mijne zeker werken.

WR1944
30-04-17, 00:25
Grrrrrr @#$%^&*

63357
Ben je net lekker bezig en zit je op een roze wolk omdat het allemaal zo lekker gaat en dan breekt je tap. Maar terug naar het verhaal om de volgorde niet in de war te sturen.

63359
Om de ongerustheid weg te nemen bij de aandachtige lezertjes heb ik een plaatje van een magneetsnappertje als stootplaat gemonteerd voor de stelbout van de slede. De achterkant van de bout heb ik kruislings ingezaagd maar de kruiskopschroevendraaier stonk er niet in. Met een PH2-bitje als stempel heb ik de vorm er in geramd en dat werkte perfect.

63360
Door de video van Alain V. zag ik dat ik nog een dun plaatje ply onder de flenzen moest lijmen om het geheel wat dikte te geven. Ik had het materiaal al klaar liggen maar het was ietwat onder gesneeuwd. Met de as als centreermal heb ik het bovenwiel voorzien van de vulplaatjes. Door de verdikking van in totaal 12 mm moest ik ook het gedraaide deel van de assen iets langer maken.

63358
Terwijl de lijm droogde begon ik met een bezwaard hart de assen in te boren. Aan de gedraaide zijde moet een opsluitplaatje komen en dan moet je een gat boren en draad tappen. Ik koos M6 want ik heb de tappen en je kunt met 5 mm voorboren. Maar omdat het materiaal zo moeilijk draaide had ik een hard hoofd in het boren.
De as paste net tussen de boorkop en de voetplaat van de boor. Met V-blokken en een lijmtang kreeg ik de as redelijk verticaal en begon ik te boren. Tegen de verwachting in kwamen er mooie krullen van af en ging het boren zoals ik me dat nog herinnerde van de LTS. 20 mm leek me wel genoeg in toen ging ik tappen. Dat ging ook redelijk dankzij wat olie. Edoch, toen de tap de bodem raakte zat ik net in een enthousiaste zwaai en brak de tap af. En natuurlijk net boven het asmateriaal zodat je het restant niet kon grijpen met een tang. 5 minuten hing er een donderwolk boven m'n hoofd maar bij de pakken neerzitten is niet mijn stijl.
Via het Internet ben ik naar tappensets gaan snuffelen, heb een setje besteld en het is onderweg.

63356
As #2 deed ik uiteraard wat voorzichter en niet alleen omdat het de tweede tap was. Ik had geen boutje van een passende lengte zodat ik die volgens het beproefde recept zelf maakte. Als test monteerde ik een flens en het opsluitplaatje (een carrosseriering in inch-maten) en het werkte.

Pel
30-04-17, 09:12
@WR, hoe krijg je die afgebroken tap eruit?

Groet Pel.

MarcelG
30-04-17, 09:15
Een linksdraaiende soort van tap erin draaien, maar valt niet mee hoor, keihard materiaal om in te boren die tap...

63367

trilliwilli
30-04-17, 15:12
Die linksdraaiende tappen zijn voor afgebroken bouten die doorgaans van veel zachter materiaal zijn als een tap, die waarschijnlijk net zo hard is. Uitvonken of een nieuwe as, een andere oplossing is er niet. En ik kan het weten, want in mijn beroepscarrière is er ook wel eens een tap gesneuveld. En aangezien het vaak één van de laatste bewerkingen is kost het meestal je hele werkstuk. Een typefout maken op kantoor heeft meestal minder gevolgen, dat kun je nog herstellen.

Je laat je er niet door kennen, en het blijft natuurlijk fantastisch dat het metrisch blijft, maar dat kan ook niet anders.

WR1944
30-04-17, 16:53
Aan zo'n kneiterhard stuk van de tap valt met huis, tuin en keukenmiddelen weinig te doen. Dat laat ik gewoon zitten.
Ik ben aan het andere eind van de as gaan draaien. Omdat ik m'n centerpunt kwijt ben valt aan het reeds gedraaide stuk weinig te doen. Ook als ik het stuk met de tap er af zaag moet ik weer opnieuw centeren en dat valt natuurlijk niet samen met het reeds gedraaide gedeelte. Maar stukken aan het andere eind waren zo hard dat de beitels er te veel moeite mee hebben. Ik ga kijken of ik een hulpstuk kan draaien dat over de as schuift en kan dienen als centreerpunt over het reeds gedraaide deel met de tap. Eén as is gedaan en die ga ik gebruiken voor afwerken van de wielen terwijl ik aan een oplossing werk voor de weerspannige as. Als ook dit niet lukt dan ga ik weer rondkijken op het Internet of er misschien beter materiaal voorhanden is. Een eerste zoektocht voor 25 mm assen leverde weinig op en wat ik vond was erg duur. Daarom moest ik me verlagen tot het kopen van 25,4 mm assen. ;)

fantic
30-04-17, 19:09
Als het alleen gaat om een afluit plaat te bevestigen kun je ook 2 extra gaten uit het midden boren en op die manier de plaat erop zetten, tap er lekker in laten zitten en met de slijptol afvlakken, je hebt vlees genoeg over.

klaas0639
30-04-17, 21:37
Mag de as een paar mm korter worden? Zo ja, is het dan proberen waard om aan eind van gebroken tap een paar mm af te zagen waardoor je misschien voldoende grip op de gebroken tap krijgt?.
Nou ja je zult al dit soort grappen ook zelf al hebben overwogen.

mvg
klaas0639

WR1944
30-04-17, 22:55
Alle opties lagen op tafel om het probleem van de gebroken tap te omzeilen. Ik had gelukkig voldoende overlengte en dat vergroot het aantal opties aanzienlijk.
Ik wilde proberen om met één centraal gat te werken omdat dat me professioneler leek staan. Dus begon ik aan de andere kant van de as te draaien. Dat leek goed te gaan tot dat ik op een keihard stuk stuitte. Het is koud getrokken staal en door dat proces wordt met name de buitenkant koud vervormd en daardoor keihard. Ook allerlei ongerechtigheden aan de oppervlakte gaan mee en dat kan een lokale verharding geven. Dus plan B gaf ik op.
Ik heb een huls gedraaid waar het al op maat gedraaide stuk stijf in paste. De andere kant had een geboord center. Er zat toch nog wat slinger in het geheel zodat ik ook plan C opgaf.
Als backup vond ik een leverancier die warm gerolde as leverde, zelfs in 308 mm lengtes en nog niet eens duur. Ca. $7 maar met $15 aan verzendkosten werd dat m'n allerlaatste optie.
Het volgende idee was om zoals fantic al aanhaalde om twee gaten te tappen die uit het midden lagen. En zo geschiedde.

63408
Dit is de hartzoeker die ik gebruik. Deze is voor gebruik in de metaal bedoeld maar het werkt net zo goed met hout. Deze is gemaakt op de leerschool van het fijn-mechanische bedrijf waar m'n vader werkplaatschef was. Ik heb ook nog een grotere uitvoering uit dezelfde bron.

63407
De gaten geboord en getapt. De opsluitring bewerkt zodat die over de twee gaten valt en ook twee boutjes gemaakt.

63406
Het plaatje gemonteerd. We zijn weer op het juiste pad aanbeland.
Even voor de goede orde: de AJC die op de ring gestempeld is slaat op de omschrijving in de computer van Home Depot en de bijbehorende prijscode, niet op de Arbeiders Jeugd Centrale van weleer.

Nu gaan de flenzen op de wielen geplaatst worden. Dat wordt weer onbetreden terrein voor mij. Maar daar houd ik van.

Maar eerst wat huishoudelijke klusjes doen want dat aspect heb ik schromelijk verwaarloosd.

MarcelG
01-05-17, 07:04
Lastig probleem mooi opgelost!!

Pel
01-05-17, 09:50
Probleem goed opgelost WR, zo zie je maar weer, dat woodworkers niet voor een gat te vangen zijn, ik vind dit een reuze interessant topic, het zal fijn zijn om het allemaal nog eens door te lezen als de lintzaag klaar is.

Groet Pel.

WR1944
01-05-17, 22:07
Ik zei dat ik die twee boutjes niet zo professioneel vond staan maar hoe langer ik er naar keek hoe meer het verleden terug kwam. Ooit ontwierp ik tandwielkasten en onderdelen voor grondverzetapparatuur. Als draaiende assen opgesloten moesten worden zodat ze geen axiale beweging hadden gebruikte ik schijven op de zelfde manier als nu de carrosserieringen. Alleen met twee bouten erin. Daardoor konden de bouten door rotatie van de assen zich niet loswerken en ten tweede kon je een borgdraad door de boutkoppen doen als extra beveiliging. Het kwartje viel erg sloom.
Vandaag heb ik een belangrijke stap gezet. De flenzen van het eerste wiel zijn aangebracht. Het zo slingervrij aanbrengen van de flenzen leek me nogal een klus maar het viel reuze mee. Met de meetklok had ik een slinger van 0,1 mm. Daar kan ik mee leven.

63469
Om bewegingsruimte te hebben bij het afstellen van de flenzen moest het gat in het wiel iets groter worden. Hier kwam m'n mobiele boorstandaard goed van pas. Met de flenzen op de as geschoven zette ik de as met de mal zo haaks mogelijk. Eén flens lijnde ik uit op de vulplaat tussen flens en wiel en markeerde de positie. Ik klemde de flens vast en boorde de gaten door in het wiel. Met de boor waarmee het gat geboord was lijnde ik de standaard uit en klemde het vast. Een grotere boor ging in de boorkop en boorde ik het gat. De flens werd op het wiel gelijmd en vast geschroefd.

63468
Nu kwam een cruciale operatie, het positioneren van de tweede flens zodanig dat er zo min mogelijk slingering was. Ik klemde de tweede flens vast en schoof de as in het onderblok. Dat blok klemde ik op de werkbank vast en begon aan het wiel te draaien. Met de plastic hamer corrigeerde ik de flens door op de rand te slaan. Na drie rondes bleek de slingering nauwelijks met het blote oog waar te nemen. De as werd verwijderd en de flens gemarkeerd op de vulplaat. De schroefgaten werden door geboord. Om de schroeven van beide kanten van het wiel niet te laten botsen zijn de flenzen 45 graden ten opzichte van elkaar verdraaid. Na het lijmen en schroeven deed ik nog een laatste controle, geen waarneembare slingering. Een meetklokje gaf iets van een tiende slingering aan. Tot zover ging het allemaal boven verwachting.

63467
En toen werd het tijd om het wiel centrisch te maken op de as en te voorzien van crown om het zaaglint goed te laten lopen. De reeds gemaakte V-snaarschijf wilde ik uiteindelijk toch niet gebruiken om het bovenwiel aan te drijven. Ik moest er zoveel aan pasmaken dat het niet meer bruikbaar was voor het onderwiel. Dus de reserve schijf gepakt en van een V-snaargroef voorzien. Daarna de vorm van de vulplaat op het wiel uitgeboord, op de spindelschuurder passend gemaakt en vast geschroefd.

Nu eerst lunchen. Door al dat geklus schuift het lunchuur steeds meer op richting dinner. ;)

WR1944
02-05-17, 01:21
Het lijkt wel of ik een beetje op snelheid kom.

63472
Ik had van grijs PVC een soort van huls gemaakt om de as met de gebroken tap na te bewerken maar die huls was net niet nauwkeurig genoeg. Maar ik had afstandringen nodig tussen de binnenring van het lager en de vaste wereld. De binnen- en buitendiameter heb ik na bewerkt en er ringen van gestoken, 2x 3 mm dik en 2x 4 mm dik.
En toen was het tijd om de omtrek van het eerste wiel onder handen te nemen. En gelijk kwamen de PVC-ringen al van pas. Op de werkbank heb ik het wiel in het onderblok gestoken, vastgezet, de V-snaar omgelegd, de motor geplaatst en de V-snaar op spanning gebracht. De wasmachinemotor kan twee kanten op draaien, dat wordt via een startwikkeling gedaan. In de definitieve vorm komt er een nullastschakelaar met twee contacten op de startknop. Het tweede contact zet even spanning op de startwikkeling. Nu moet ik het geheel even een zetje geven.
Er zat 1 tot 2 mm onrondheid in het wiel en met een oude Nooitgedagt beitel ging ik het wiel te lijf. Ook al heb ik nul ervaring op houtdraaigebied, ik kon me voorstellen dat multiplex laat zich niet lekker laat draaien. En dat klopte ook. Ook al was het een verre van ideale beitel, het materiaal kwam er deels als poeder af en deels als kleine krulletjes. Uit eindelijk werd het toch rond en maakte ik er de crown op. Ik weet niet of er een Nederlandse term voor bestaat. Ook dat lukte en met een schuurpapiertje werd het nog lekker glad ook.

63471
Nu er een wiel zo goed als af is wilde ik zien hoe het met de fietsbandjes gaat. Als fervent fietser knipte ik met een bloedend hart de bandjes open en verwijderde het ventiel. In een sopje verwijderde ik het talkpoeder en hing de bandjes te drogen. Morgen maar eens passen.

WR1944
02-05-17, 21:23
Het bovenwiel is gereed. Nu het onderwiel volgens de methode van het bovenwiel afwerken. Als extra zit er de V-snaarschijf op die op een vulplaat gemonteerd wordt. Het uitlijnen ging hier iets moeizamer en de slingering is ongeveer een halve millimeter. Uiteindelijk wordt de crown al draaiend gemaakt en komt dus uiteindelijk slingervrij op de omtrek.

63507
Het onderwiel voorzien van flenzen en V-snaarschijf.

63508
De wielen aangebracht om te zien hoe het smoelt. Ik denk dat ik een klein randje van de band af haal. Het lijkt me wat te ver over de rand te komen. Technisch kan het geen kwaad maar het oog wil ook wat.

Nu ga ik me eerst op de nullastschakelaar storten om de startwikkelingtruc uit te vogelen.

TH0M
02-05-17, 21:29
Super goed en interessant bouwverslag. Jarenlange ervaring met diverse technische disciplines komt duidelijk naar voren!

Athanor
02-05-17, 22:33
Heel mooi project Wim! Ik volg het met veel genoegen.

Ga de de wielen ook nog balanceren?

Succes met het vervolg! Fons

seeker
02-05-17, 22:50
ik had een keer iemand de wielen zien balanceren op een knikker, leek me wel een makkelijke manier om te zien waar nog teveel gewicht zit

WR1944
02-05-17, 23:35
Ik ga de wielen balanceren. Hoe ga ik nog bekijken. De lagers zijn niet van SKF of FAG kwaliteit dus die moet ik bij het balanceren buiten de formule houden. Het blijft bij statisch balanceren dus in radiale richting. Ik ga nu wat andere zaken beet pakken die door de lintzaag zijn blijven liggen. Het wordt dus wat rustig voor een paar dagen.

WR1944
03-05-17, 04:43
Het onderwiel had een lichte slingering. Ik schatte het op een halve millimeter maar met schuifmaat kwam ik op 1,5 mm. Er zit een lichte speling tussen as en lagers maar ook een klein beetje in het lager zelf. Dat heb je met goedkope spullen. Met de as verticaal hieven beide afwijkingen elkaar een beetje op maar met de as horizontaal, de werkstand dus, werd de afwijking meer, teveel naar mijn idee. Dus ging de beuk er resoluut in en hakte ik de V-snaarschijf, de vulplaat en de flens er af. Met wat schuren op de lijmlaag kwam ik nagenoeg op de originele oppervlakte van het wiel terug. Ik ga nu de tweede V-snaarschijf aanpassen en monteren alsmede een nieuwe flens en vulplaat maken. Dan komt die V-snaarschijf nog goed van pas. Ik heb vaak van die meevallers al reken ik er nooit op. ;)

Viepert
03-05-17, 08:23
Zijn er geen goede lagers te vinden dan in de USA?
Ben wel bereid om een paar SKF lagers toe te sturen hoor ;)
Duurt wel ff, maar dan heb je gelijk wat tijd om met je andere projecten bezig te zijn.

3dmazter
03-05-17, 09:11
Timken komt toch uit de USA.
Is ook goede kwaliteit

Jos Cuypers
03-05-17, 15:49
Timken komt toch uit de USA.
Is ook goede kwaliteit

in mijn werkteam (want ik ben niet professioneel bezig met woodworking) heb ik iemand gehad die bij Timken de kogellagers aankocht :confused: :confused:.

Blijkbaar zijn er niet meer zo veel fabrieken in de wereld waar ze nog effectief kogellagers maken en ze staan (bijna) allemaal in Azie. Vaak gewoon een andere engraving voor Timken , SKF , FAG , ...

ik kon mijn oren ook niet geloven maar het is wel een feit.

Jos

WR1944
03-05-17, 16:47
Door het korte termijn denken van veel Amerikaanse bedrijven zijn aardig wat producties naar Azië verhuisd. Met in veel gevallen de bijbehorende teruggang in kwaliteit. Recentelijk zag ik op het Internet een simpele vergelijking tussen een FAG lager en een identieke maat uit China. Met de hand werd het Chinese product een zet gegeven en met wat mechanisch loopgeluid kwam het na zo'n 10 seconde tot stilstand. Het FAG lager deed dezelfde truc zonder geluid en hield het bijna een minuut vol. Er lijkt me dus wel degelijk verschil te bestaan. Ook uit m'n eigen praktijk met lagers van SKF en FAG voor scheepsbouwtoepassingen van handgrootte tot aan een diameter waar je makkelijk door heen kon kruipen weet ik dat die lagers ruimschoots voldoen aan de specs uit de catalogi.
In mijn geval vertaald een speling op een 15 mm breed lager die je net kunt voelen tot een veel grotere uitslag op de omtrek van een 400 mm groot wiel. Het bovenwiel heeft een minieme slag bij het ronddraaien maar als je het met de hand heen en weer beweegt is de uitslag iets groter. Het onderwiel wil ik ook zo hebben. Als alles onder spanning staat wordt de speling naar één kant gedrukt en heeft het geen invloed op de werking. Alleen met meer speling op een lager heb je wel een iets grotere slag bij het wisselen van de belastingsrichting bij rotatie onder spanning. Maar dat is een peuleschil als je het vergelijkt met de ontwerpbelasting van de lagers. Het zal daarom mijn tijd wel duren. ;)
Ik had SKF kunnen kiezen maar die waren twee tot drie keer duurder en naar mijn idee voldoen deze lagers voor deze toepassing.

Viepert
03-05-17, 23:11
Zo heb ik ook mijn eigen ervaringen.
Werk bij Tata Steel en nagenoeg alles daar is SKF, althans in onze fabriek.
Van de kleinste Naaldlager tot de grootste (25ton) Tonlager.

rmenkveld
04-05-17, 06:50
Wat betreft de kwaliteit uit China, die is zo goed als dat je ervoor betaald...
Wil je "Duitse" kwaliteit uit China, dan kan dat...
Als je er (als bedrijf) maar een kwaliteitscontroleur op zet en zorgt voor hoogwaardige materialen...

WR1944
04-05-17, 15:54
Wat betreft de kwaliteit uit China, die is zo goed als dat je ervoor betaald...
Wil je "Duitse" kwaliteit uit China, dan kan dat...
Als je er (als bedrijf) maar een kwaliteitscontroleur op zet en zorgt voor hoogwaardige materialen...

Het bedrijf waar ik werkte heeft drie scheepswerven in China. Wat je zegt klopt. Het duurde ongeveer een jaar voordat de Chinezen gewend waren aan de manier waarop in Nederland over kwaliteit gedacht werd. Maar dat zelfde probleem bestond ook in Polen en Roemenië. Het is maar net hoe je gewend bent te werken. Als de baas het niet vraagt ga je je niet beter je best doen.

M'n M6 tappen zijn net binnen gekomen zodat ik de draad nog even op ga zuiveren, tevens als kwaliteitscontrole (nu we het er toch over hebben ;) ).

WR1944
05-05-17, 06:13
De tappen werken perfect, ondanks het feit dat ze in Amerika gemaakt zijn.
Ook dacht ik en een verloren uurtje het onderstel aan te passen. Het werd iets meer dan een uurtje. Ik had het te degelijk in elkaar geschroefd. ;) maar uiteindelijk was het onderstel dan toch gereed. En optisch beviel het me gelijk een stuk beter.

63587

Nu maar met het wiel verder.

Spaander
05-05-17, 06:49
Ziet er prima uit WR, het blijft leuk om te volgen.
Jammer van dat ongelukje met de roltafel, maar je weet het 'waar gehakt wordt vallen spaanders' :)
Mvg, :)

rmenkveld
05-05-17, 09:07
Het bedrijf waar ik werkte heeft drie scheepswerven in China.
Mag ik zo vrij zijn te vragen welke werf? Als scheepsbouwer ben ik natuurlijk bijzonder geinteresseerd :)

Tafel eronder doet het optisch erg goed! Je gaat vrijwel net zo hard als de werkbank en -plaats van Erik van Voorst (http://www.woodworking.nl/showthread.php?21144-Van-kleine-garage-naar-klein-maar-fijne-werkplaats/page9) :o Die gaat ook als de brandweer ;)

WR1944
06-05-17, 02:51
Vandaag goot het van jewelste en dan is het lekker als je kunt klussen terwijl de regen als een beekje langs het trottoir stroomt. Onze straat is enigszins hellend.

63627
Het onderwiel wordt onderhanden genomen. Gisteren heb ik 6 mm ply gehaald voor de vulplaat en er een cirkel mee gemaakt met dezelfde diameter als de V-snaarschijf. Ook heb ik een nieuwe flens gemaakt en het lager er in geperst. Het zit nu nog strakker dan bij de overige flenzen. Door met een drevel op de buitenring van het lager te tikken (zeg maar meppen) kreeg ik het precies flush met één kant van de flens.

63626
Het gat in het wiel is iets groter dan de asdiameter om de as stelbeweging te geven. Ik boorde de vulplaat met dezelfde boor als voor het wielgat. Met de boor als centreerhulp lijmde ik de vulplaat vast en zette er nog wat nageltjes in tegen het schuiven.

63625
De V-snaarschijf die ik had gebruikt om het bovenwiel te bewerken werd geplaatst. Omdat de vulplaat en de schijf dezelfde diameter hadden was het centreren simpel. Behalve met lijm werden er ook schroeven gebruikt.

63624
Nu moest het wiel gericht worden. De gaten in het wiel waren door de schijf afgedekt dus moest ik een list verzinnen. Ik had een set met plastic shims in dikte oplopend van 1/32" tot 1/4". Door die shims in de ruimte te proppen tussen flens en schijf kreeg ik het wiel aardig slagvrij, nog geen halve millimeter. Het was wel wat tijdrovend maar het werkte wel. Als ik aan één kant er een shim bij stak moest ik aan de andere kant er eentje uithalen. Maar uiteindelijk kwam het voor elkaar.

Ondertussen belde een vriendin van m'n vrouw dat er water in de kelder lekte. En ik moest met onze kat naar de vet. M'n vrouw was naar de dokter dus ik moest op haar wachten om over transport te beschikken. Maar uiteindelijk kwam m'n vrouw iets vroeger terug van de dokter, leverde mij af bij de vriendin en ging ze verder naar de vet die een paar blokken verder zat.
Het bleek een vreemd lek te zijn. In de inkomende waterleiding, 1/2" koper (belachelijk klein naar Nederlandse maatstaven) zat een minuscuul gaatje, een pinhole. En een rag dun straaltje water spoot zo'n twee meter de kelder in om dan ergens op de vloer te druppelen. In de buurt hebben ze de brandhydranten doorgespoeld dus ik denk dat er een zwakke plek zat die door het waterslageffect doorbrak. Ik had geen geschikt gereedschap bij me maar met een slangklem die ik ergens vond en plastic van een botervepakking heb ik het lek grotendeels kunnen stelpen. Morgen maar wat geschikt materiaal halen en aan de klus gaan. En dit is dan een bijna dagelijks gebeuren.

Op deze manier gaat het werk aan de lintzaag wel met horten en stoten.

WR1944
07-05-17, 16:10
Gisteren regende het pijpenstelen dus was het een uitgelezen dag om de nullastschakelaar in elkaar te prutsen. Ik had invoerwartels gekocht maar die zaten zo ruim in de gaten dat ik dacht dat ze verkeerd waren. Het zakje dat nog dicht was heb ik teruggebracht naar Home Depot. Met het terugnemen van materiaal zijn ze daar erg ruimhartig. Ik heb toen uitvoerig de invoerwartels in de schappen bestudeerd en het bleek dat ik wel de juiste maat had maar voor het verkeerde kabelsoort. Die invoerwartels heb je voor flexibele leiding, voor gepantserde leiding, voor kunststof buizen en voor stalen buizen. En ik zal nog wel wat over het hoofd gezien hebben. De uitvoering voor gepantserde kabel was degene waarvan ik dacht dat die verkeerd was. Ze zitten allemaal erg ruim in de gaten dus dat probleem bestond eigenlijk niet eens.

63667
Omdat de metalen behuizing vrij beperkt is kwam het samenstellen neer op micro-chirurgie. Om de knoppen vrij te houden van obstakels maakte ik eerst een houten mock-up. Versie #1 was te veel naar binnen dus kwam er een versie #2. Dat werkte en kon ik de gaten met een getrapte boor in het metalen deksel maken.

63666
Bij een vorige versie heb ik erg zitten pielen om het relais vast te zetten met moertjes aan de binnenkant. Ik besloot draad te tappen. Twee gaten opgeboord naar 4 mm (had 4,2 mm moeten zijn maar die had ik niet) en met wat wurmen er M5 in getapt. Ik vond nog twee perfect geschikte schroeven zodat het relais ni sjiek vast zit zonder geklooi met tangetjes en pincetten om moertjes te positioneren.

63665
Het bedraden ging redelijk soepel alhoewel ik door de krappe ruimte wel wat moest sjoemelen. In vroeger jaren zou ik dit werk afgekeurd hebben maar het is naar mijn idee voldoende veilig ondanks de metalen doos. Er zit een aarde draad op de doos dus dat is redelijk safe.

63664
En zo ziet het er in gemonteerde toestand uit. Ik heb het al wel doorgemeten met de spanning er op en het klikte als het moest klikken. Ik heb het nog niet op de motor aangesloten. Dat bewaar ik voor het daglicht want je weet nooit wat er uit vliegt bij dergelijke experimeten.

Over electriciteit gesproken: gisteren rond 22:30 hoorden we een luide dreun die uit de achtertuin leek te komen. Een buurman had een flits gezien en een deel van de straat een blok van ons huis was gedeeltelijk in duister gehuld. Waarschijnlijk was er door de aanhoudende regen een transformator in een electriciteitsmast ontploft. De electriciteit buiten het dicht bebouwde centrum gaat via kabel aan houten masten. Dat is hoogspanning van ik geloof 12000 Volt. Per groep huizen zit er een transformator in de mast om er 120 V van te maken. Dus dat is lekker kwetsbaar aan één kant maar simpel te repareren als het misgaat. Een perfect voorbeeld van Johan Cruyffs stelling: elk nadeel heb z'n voordeel. Een uurtje later was het probleem hier verholpen.

P.S. Ik heb net de schakelaar op de motor aangesloten en het werkt als verwacht. geen knallende stoppen of het dorp zonder electriciteit. Nu ga ik met de constructie rond het bovenwiel beginnen. Dan kan ik indien nodig het onderwiel er op aanpassen.

WR1944
08-05-17, 01:36
Het was een weekend vol verrassingen op klusgebied. Het lek in de kelder van de vriendin is definitief verholpen. Er bestaat een systeem van knelfittingen, genaamd Shark Bite, dat je zo over de leiding schuift en muurvast en waterdicht afsluit.
http://www.sharkbite.com/
Ik had wel van de naam gehoord maar er nog niet mee gewerkt. Ik moet zeggen dat het me 100% meevalt. Met een speciaal hulpstuk kun je het weer los krijgen.

Het lek had naar mijn idee diverse oorzaken. De koperen pijp die men hier gebruikt is dunner dan ik in Nederland gewend ben. De pijp is ook kleiner in diameter dan ik gewend ben voor een hoofdleiding. Ik meen me iets te herinneren van rond 22 of 25 en geen 12 zoals hier. Door de dunne pijp heb je natuurlijk ook een grotere stroomsnelheid en omdat het lekje net na een knie zat lijkt me het materiaal aangetast door cavitatie. De leiding zit ook nog eens vlak bij een buitenmuur die net boven de grond uit steekt. Met de vorst van afgelopen winter kan het koper nog verder ondermijnd geworden zijn. En met het testen van de hydranten gaf de waterslageffect net de doorslag.

Die knie van Shark Bite, die toch wel vrij prijzig is met $8, heeft een kunststof binnenwerk en isoleert dus. Dus moest ik weer naar Home Depot om klemmen en aardedraad te halen. Maar dat was snel gepiept.

Ik ben gaan snuffelen hoe de spanning op het zaaglint gereguleerd kan worden. Afhankelijk van de zaagbreedte heb je 100 tot 400 kg nodig. Speciale veren voor lintzagen kosten $20 tot $40. Maar compressieveren in de industrie kosten een stuk minder. Voor nog geen $20 heb ik twee veren besteld in de krachtklasse van 200 kg maximaal en 400 kg maximaal. Voor ik aan het bovendeel kan werken moeten de veren binnen zijn. Maar uitvogelen hoe de constructie wordt kan natuurlijk altijd.

klaas0639
08-05-17, 09:13
Mathias doet dat met een houten veerconstructie geloof ik. Ik zat er gisteren over na te denken en betwijfelde of jij dat ook zo zou doen. Nee dus, je kiest hier een professionelere oplossing dan (de overigens door mij zeer gewaardeerde) Mathias Wandel :).

mvg
klaas0639

WR1944
08-05-17, 15:48
De methode van Matthias komt me een beetje derde wereld achtig over. Als je geen andere mogelijkheden hebt is het een manier. Maar als je de middelen en de mogelijkheid hebt probeer ik liever een methode die wat meer controle geeft. Van de bestelde veren heb ik de veerkarakteristieken zodat ik weet welke kracht bij welke indrukking wordt uitgeoefend. Als controle voor de spanning las ik ook dat je het lint maximaal 6 mm heen en weer moet kunnen bewegen als de geleider 150 mm boven de tafel staat.
Een andere afwijking ten opzichte van Matthias is een vaste tafel voor mij. Zijn constructie vind ik te complex voor het doel. Ik heb liever een solide bevestigde tafel en met mallen kan ik altijd onder een hoek zagen als ik dat zou willen. Ik denk dat het haaks krijgen al een toer op zich zelf is.

Deze aanpassing doet ook bij mij niets af aan m'n bewondering voor de productiviteit en vindingrijheid van hem. Ik wilde dat ik ook die gedrevenheid had.

klaas0639
08-05-17, 16:08
Jazeker. En vergeet Mathias z'n inventiviteit niet.

Die tafel werkt inderdaad niet prettig. Ik heb - als voorbereiding voor een zelfbouwlintzaag- geprobeerd een verbeterde versie van een nauwkeurige soepel kantelende tafel te ontwikkelen maar dat dreigde nog complexer te worden. Dus een niet geslaagd concept (ik loop al lang met de wens rond een "Wandel"-lintzaag te bouwen, maar ik wil nog veel meer).

mvg
klaas0639

seeker
08-05-17, 16:45
ik denk dat de voornaamste reden is/was dat Matthias zijn zaaglint op deze manier op spanning brengt is dat ie op deze manier geen extra onderdelen hoeft te kopen, hout heeft ie liggen..... zulke veren vast niet. uiteindelijk heb je niet meer 'controle' over de spanning van je zaaglint, alleen kun je het met die veren aflezen/berekenen.

WR1944
08-05-17, 17:07
Jazeker. En vergeet Mathias z'n inventiviteit niet. .....

Hopelijk vind je het niet erg als ik het vindingrijkheid noemde. ;)

Ik heb naar die houten veren gekeken maar ik meende niet over het hout te beschikken dat voldoende taai was om te veren en niet te breken.
Als alternatief ben ik op zoek gegaan naar goedkope fietszadels in de lokale Kmart (een soort van HEMA). Maar of het was een soort van kunststof verend element of het was een mooi verchroomde veer maar was het zadel veel te duur. Dus uiteindelijk koos ik voor de industriële weg. Per soort van zaaglint zul je de juiste spanning moeten zien te vinden. Of je het met houten latjes doet of met stalen veren maakt voor het op spanning brengen weinig uit. Alleen met veren weet je ongeveer hoeveel kracht je uitoefent zodat je het later door de indrukking te meten kunt reconstrueren. Ik denk dat de truc met het heen en weer bewegen van het lint de doorslag zal moeten geven omdat je daarmee dikkere of dunnere of bredere of smallere linten kunt beoordelen.

Maar voorlopig ben ik nog niet zover. Er zal nog wel een hoop water door de Delawarerivier stromen voordat ik het eerste stukje hout langs de zaag kan halen.

WR1944
09-05-17, 02:41
Vandaag was het een beetje rustig aan het front. Ik heb wat andere zaken beetgepakt. Ook moesten we de dochter van m'n vrouw naar het ziekenhuis brengen om bloed te laten prikken. Dan raak je danig uit je ritme. ;)
Maar ik heb wel voeten kunnen maken. Het kostte me wel twee boortjes van 3 mm want er zaten vreemde harde jaarringen in en grillig verlopende knoesten in het hout.

63752
Nu staat het frame een stuk stabieler.

WR1944
09-05-17, 18:58
Zondagavond online besteld en vanmorgen in de bus.

63774
Twee drukveren. Als ik eerlijk moet zijn kijk ik liever tegen deze veren aan dan een stapeltje latjes. ;) Het komt iets industrieëler op me over.
Nu kan ik verder met de opbouw van het bovenblok. Maar ik heb ook nog een tuin waar door de overvloedige regenval het onkruid hier en daar manshoog staat.

63773
En het leek wel een vroege Sinterklaas want ook van Festool kreeg ik m'n rollers binnen. Ik ben blij dat ik niet zelf de rollers ben gaan maken want het moet allemaal erg precies passen. In de kunststof roller zitten twee lagertjes geperst met een klein ruggetje er tussen en als je de passing niet goed hebt zitten ze of los of barst de rol open. Met mijn beperkte middelen zou dat net een brug te ver zijn geweest. Ik ga zo de rollers afstellen en de zaagtafel is weer 100% operationeel. Toen ik die roltafel los in m'n handen had viel het me weer op hoe robuust als gemaakt is (behalve die rollers dan).

P.S. Dat afstellen ging niet zo simpel als geschreven. Door de klap was ook een bevestiging van één van de vaste rollers iets verbogen. Dat kwam aan het licht toen één van de rollers met de excentrische as niet goed af te stellen was. Er bleef speling bij de op zitten, hoe ik die as ook draaide. Dus ging ik in onderzoeks mode. Ten eerste was één van de inbusboutjes, waar het excentriek in de kop gestampt was, niet helemaal goed gestampt. Een misser voor de kwaliteitscontrole. Nadat ik één van de originele boutjes had gebruikt bleef het probleem bestaan. Toen bleek dat ook een oor van de driehoekige steunplaten verbogen was. Met wat gemartel en gehamer kreeg ik dat ook weer in z'n fatsoen nadat ik de halve roltafel had gedemonteerd. Met het nodige sleutelen kreeg ik uiteindelijk de rollen spelingvrij en de roltafel weer parallel aan de rail. Gelukkig waren er genoeg stelmogelijkheden om alles weer in fabriekstaat te krijgen.

WR1944
10-05-17, 04:25
Met de veren in huis heb ik weer materiaal in de constructie op te nemen.

63792
Ik heb een verticaal gat geboord voor een draadstang van 3/8" (ik krijg het bijna niet uit m'n toetsen). Dat is ongeveer 9,5 mm. Het gat is wat ruimer om wat beweging van het blok mogelijk te maken. Om de draadstang te fixeren nam ik een inslagmoer, sloeg de tanden plat en maakte ik er een platte kant aan. Dwars op het gat voor de draadstang maakte ik met een Forstnerboor een potgat waar ik aan de bovenkant een recht gedeelte aan maakte.

63791
Ik boorde een gat in de draadstang met de inslagmoer er op gedraaid. Hier komt de borging in, een simpele spijker die ik bij montage een stukje het blok in sla.

63790
Ik moest natuurlijk even zien of het paste. Nu moet ik nog iets van een slinger verzinnen. En ik moet ook nog passende onderlegringen er bij kopen.

Nu moet het trekgedeelte naar achteren vorm gaan krijgen. Eerst maar een nachtje er over slapen.

WR1944
10-05-17, 23:16
Ik heb meer hardware voorbereid, nu voor de rotatie om de horizontale as oftewel de elevatie (als we over een kanon zouden spreken). Er zit wat basic metaalbewerken bij zodat het misschien leuk is voor de hard-core houtbewerkers om een keer iets anders te zien.

Omdat het middengedeelte van het bovenblok ruimschoots bezet was door de verticale verstelling besloot ik om met twee stukjes draadstang te werken meer naar de zijkant van het blok. Hiertoe had ik al een 5/16"- 18 draadstang aangekocht en cross dowels besteld. De draadstangen komen in de cross dowels die zijdelings in het blok geschoven worden. Om het meedraaien bij het aanspannen te voorkomen moest er een vorm van borging verzonnen worden. En hier kwam m'n ruime voorraad hardware uit Nederland goed van pas. Ik vond twee puntschroefjes M4 en ik begond de cross dowels te voorzien van M4 draad in de kopse kant.

63839
In één van de boordoosjes zat een boor van 3,2 mm. Ideaal voor M4. Maar eerst een center boren om de boor te centreren.

63838
Hier is de boor van 3,2 mm in actie (geweest).

63837
Met de hand de klauwplaat draaiend en de losse kop zachtjes naar links duwend werd met tap #1 de draad getapt. Op deze manier weet je dat de draad exact recht en in het midden komt.

63836
Nadat er een begin was gemaakt kon ik met de hand tap #2 en de eindtap er in draaien.

63835
En dan is hier het resultaat.

63842
Ondertussen had ik extra gaten geboord voor de nieuwe hardware zodat we richting Zwitserse gatenkaas gaan. De gaten voor de cross dowels moesten vrij precies op diepte om de schroefdraad precies voor het gat van de draadstangen te krijgen.

63841
Ik maakte een zaagsnede in de schroefdraad om de puntschroefjes in te laten vallen. Om aan te geven waar die groef zat gaf ik een kleine zaagsnede aan het andere eind.

63840
En hier zit alles gemonteerd. Alles verliep volgens plan.

Voor de twee draadstangen wil ik een draaiknop monteren maar ik zit nog te broeden op een manier van borgen. Een contramoer lijkt het simpelste.
Ook voor de verticale verstelling moet ik gaan shoppen.

Ik moet ook nog iets verzinnen om het bovenblok onder werkelijke krachten te belasten. Ik denk er aan om een spanband over het wiel te laten lopen en onder de tafel door. Met de ratel kan ik flink spanning op de constructie krijgen om te zien of de veer en de achterwaartse verstelling hun werk doen.

Spaander
11-05-17, 07:55
Ik heb een verticaal gat geboord voor een draadstang van 3/8" (ik krijg het bijna niet uit m'n toetsen). Dat is ongeveer 9,5 mm.
:D:D

Je gaat lekker hoor, gewoon doorgaan;)
Mvg, :).

Leroowj
11-05-17, 08:09
Heel knap zo'n machine vanuit het niks op kunnen bouwen. Ben reuze benieuwd naar het eindresultaat en de prestaties :)

WR1944
11-05-17, 21:37
Omdat er andere bezigheden m'n aandacht vragen zal het van mijn kant wat rustiger worden.

63870
Zoals gezegd heb ik de constructie van het bovenblok aan een test onderworpen. Met klemmen werd het frame stevig aan de tafel geklemd. Met een spanband onder de tafel door zette ik spanning op het bovenwiel. Met twee vleugelmoeren was het blok naar voren en achteren te corrigeren. Met een ringsleutel kon ik de veer onder spanning brengen. Dat ging perfect, de spanband stond snaarstrak. Ik kon er basgeluiden uit krijgen. Het principe van het bovenblok werkt, ik moet het alleen maar iets sjieker maken.

De bestelde veren zijn bedoeld voor gebruik in matrijzen onder een pers. Ze kunnen zeer frequent ingedrukt en weer ontspannen worden zonder breuk. Dus geen last van metaalmoeheid. Van elke groep veren met dezelfde buitendiameter en ongespannen lengte wordt per indrukkarakteristiek een kleur aan de veer toegekend. Zo kan men bij het installeren van de matrijzen onder de pers de juiste veer kiezen om de matrijs na het persen weer open te krijgen.

flyer
11-05-17, 21:45
Nee man.. DOOR,
dit is veel te interessant om te volgen :D

WR1944
11-05-17, 22:13
Nee man.. DOOR,
dit is veel te interessant om te volgen :D

Ik ben ook nog eens lid van een huishouden en zelfs in het Amerika van de onbegrensde mogelijkheden moet er ook aandacht aan andere zaken besteed worden. En ik zit niet op een boze vrouw in huis te wachten. Het grote aantal spreekwoorden over boze vrouwen is mij al waarschuwing genoeg. ;)

Het worden wat kleinere stapjes met grotere tussenruimte.

WR1944
13-05-17, 23:31
Ik doe nog wel wat. Bijvoorbeeld een ring draaien uit een stukje aluminium om de draadstang in de veer van de spaninrichting te centreren.

63939
Het is altijd handig om wat materiaal rond te hebben slingeren.

63938
Op deze manier wordt de kracht gecentreerd uitgeoefend. Ik boor nog een klein kamertje in het onderliggende hout om de veer te centreren.

MarcelG
14-05-17, 07:02
Wel mooi om te zien dat de werktuigbouwkundige deskundigheid in alle details terugkomt:D

tuoh
14-05-17, 10:12
Dat project gaat dik in orde komen zo te zien, er is grondig over nagedacht en daar waar nodig ook verbeterd, dat kan niet anders of dat gaat perfect werken. Zelf vind ik maar één ding doodjammer, dat is het gebruikte "waaibomen"hout. Het gaat wel werken hoor dat is het probleem niet, maar als ik zo een stuk hout zie schiet ik in een kramp:p Dergelijk hout gebruik ik enkel bij een daktimmer. Maar toegegeven, hier berijd ik mijn stokpaardje:p
Een fijnnervige pine soort of Esdoorn zou toch een andere uitstraling aan het geheel gegeven hebben en ook een (nog) meer rigide machine opgeleverd hebben.

WR1944
14-05-17, 19:13
Om eerlijk te zijn voel ik me niet op m'n gemak met een betere kwaliteit hout. Ik heb er te weinig ervaring mee maar ook het handgereedschap dient in top conditie te zijn. Daarnaast is het in het oosten van Amerika een stuk duurden om aan goed hout te komen. Zodra je buurten komt waar productie bossen zijn of waar nog in de wilde natuur bomen worden gerooid om het hout heb je meer kans. Ook op dat gebied heb ik te weinig ervaring om goed hout te kunnen onderscheiden van mindere kwaliteit. Dus beperk ik me tot hout van de bouwmarkt. Een ander probleem is transport. Met mijn auto verkeer ik in de gelukkige omstandigheid dat ik materiaal tot 2m40 lang kan vervoeren. Maar als je bij een "echte" lumber yard komt dien je over een pick up te beschikken want ze leveren niet aan watjes uit de grote stad. ;)
Maar ik heb wel in m'n achterhoofd het idee om op termijn de lintzaag te upgraden met beter hout. Eerst maar een werkende machine zien te produceren.

houttuoh
19-05-17, 19:57
Een verslag om in 1 ruk uit te lezen (en te hopen dat er elke dag zo'n mooie update komt ;-)) Doch alle begrip dat er meer is dan dit project. En wat gaaf en knap om te zien hoe een vakman zijn kennis, kunde en vindingrijkheid benut om iets moois te scheppen.

Ik ga stuk om de onderkoelde toon waarmee de besmettelijkheid van niet-metrische maatvoering wordt gerespecteerd en de "onbegrensde mogelijkheden van het land" ook netjes genuanceerd wordt. Genieten!

WR1944
19-05-17, 21:18
De klussen die me van het lintzaag bouwen afhielden komen langzaam tot voltooiing. Behalve het zomerklaar maken, horren in de stormdeuren, A/C's en ventilatoren plaatsen ben ik ook nog naar het strand geweest. Daarvoor zit ik wel in totaal bijna vier uur (twee uur heen en twee uur terug) in een auto in plaats van de 10 minuten op de fiets die het me in Den Haag kostte. Alleen nog het dak op om een lekkage te verhelpen en ik voel me weer gesterkt om het project lintzaag op te pakken.

Matthias Wandel is een Canadees en werkt officieël metrisch maar de Imperial maten liggen de mensen nog sterk in het geheugen. Het schakelen tussen beiden gaat ze goed af, beter dan bij mij. Ik moet altijd terugvallen op m'n mini rolmaatje. Zelfs bij Home Depot is wat metrisch bevestigingsmateriaal aanwezig maar dat is nog geen promille van hun reguliere aanbod. Op het Internet bestellen gaat simpeler en sneller dan in een bouwmarkt snuffelen.

Mocht ik de indruk gewekt hebben dat ik iets tegen het Imperial systeem heb, niets is minder waar. Ik heb ook altijd veel interesse gehad in het technisch kunnen van bijvoorbeeld de Romeinen of hoe de techniek zich in de loop der eeuwen ontwikkelde.

houttuoh
19-05-17, 21:23
Mocht ik de indruk gewekt hebben dat ik iets tegen het Imperial systeem heb, niets is minder waar. Ik heb ook altijd veel interesse gehad in het technisch kunnen van bijvoorbeeld de Romeinen of hoe de techniek zich in de loop der eeuwen ontwikkelde.

Nee, er zit geen waardeoordeel over het systeem an sich in, maar ik doel meer op de consequentheid waarmee iets bijvoorbeeld 6,35mm wordt genoemd in plaats van 1/4", en ergens las ik iets over "het dragen van beschermingsmiddelen om besmetting te voorkomen". Dat vind ik leuk beschreven, en een Metrisch Ambassadeur waardig.

En ik verheug me, naar ik mij voorstel net als -u- je en jij, op het spoedige vervolg van project lintzaag.

WR1944
19-05-17, 22:35
... En ik verheug me, naar ik mij voorstel net als u, op het spoedige vervolg van project lintzaag.

Ik mag er dan wel oud uitzien maar na bijna 25 jaar in een bedrijf gewerkt te hebben waar iedereen met je en jij aangsproken werd vind ik dat het hier ook moet kunnen. ;)

Scirocco1
04-06-17, 11:02
Ondertussen alle klussen in -en om het huis gereed?
Erg benieuwd naar het vervolg :rolleyes:

WR1944
04-06-17, 13:26
Ik laat jullie met het hele verhaal van de lintzaag schandelijk in de steek. De klussen zijn al aardig onder controle zodat er ruimte gaat komen voor een vervolg. Daarnaast zijn er ook allerlei andere zaken die storen zoals toevallig vandaag een bezoek aan een airshow van vliegtuigen uit WW2 in Reading.
https://www.maam.org/maamwwii.html

Dit is iets unieks en geen lintzaag in de wereld houdt mij daar van af. ;) Zeker niet als je een geïnteresseerde bent in vliegtuigen en WW2.

Maar ik ga binnenkort de achtergelaten rommel van de andere klussen opruimen en de draad weer oppakken. Het zal wel even duren voordat ik het ritme weer te pakken heb. Maar ik heb wel wat denkwerk verricht zodat de afgelopen periode niet geheel verloren is.

WR1944
07-06-17, 19:42
We gaan weer langzaam de boel opstarten. Na een tijdje van weinig activiteit moet je weer langzaam in het ritme komen.

Ik heb een klein stapje gezet met het boren van het onderblok. Er komen houtdraadbouten in van 6,35 mm en 100 lang. De kop wordt in een verdiept potgat aangebracht om nog genoeg draad over te houden voor de bevestiging, 35 mm.

Ik heb ook al een truc voorbereid om beide assen in hetzelfde verticale vlak te krijgen. De doorlopende gaten zijn met een kleine overmaat geboord zodat er nog wat stelruimte is. Met de vier zeskante boutkoppen trek ik het muurvast als het eenmaal uitgelijnd is.

64911

MarcelG
02-07-17, 21:40
Hoi Wim, heb je misschien aanmoediging nodig? Ik (en ik vermoed ik niet alleen) ben nieuwsgierig naar het vervolg...zo'n mooi project!

Laat je niet opjagen hoor (of juist wel :p)

groet, Marcel

WR1944
02-07-17, 23:07
Het is of de duivel er mee speelt. Elke keer als ik de draad weer wil oppakken komt er iets tussen. Soms een ramp of bijna ramp maar ook uitnodigingen voor het één of ander. En het strandbezoek, éénmaal per week heeft ook een hoge prioriteit.
Als illustratie van een plots opduikend probleem was eergisteren. Een hevig noodweer barstte los met volop regen en onweer. Toen bleek dat het raam van de kelder waar m'n werkplaats is gehuisvest de regen vrolijk binnen liet. Langs die kant van het huis loopt een smal betonnen pad dat net iets hoger ligt dan de bovenkant van het raam. Om toch wat licht binnen te krijgen had men glazen tegels in het betonnen pad verwerkt. Maar ja, doordat men weinig voorzichtigheid betrachtte braken natuurlijk de tegels. En toen het via het raam begon te lekken legde men een plaat multiplex over de opening. Nu komt er aan die kant van het huis weing regen omdat het wat afgeschermd is en het water uit de tuin naar de andere kant van het huis stroomt maar vrijdag ging het dus mis. Omdat de vloer nogal ongelijk is en er ter plaatse van het raam een soort van dalletje is liep het water niet verder de werkplaats in. Er stond ruim een centimeter water. Gelukkig had ik een fikse zak met zaagsel klaar staan zo dat ik snel kon dempen.
Ik weet nog niet wat ik ga doen. Het kleine raam heeft eigenlijk totaal geen functie zodat de simpelste oplossing is het gat vullen en afsmeren met cement. Ik moet er nog even over nadenken want om er weer een mooi glazen vloertje in te maken lijkt me veel te veel werk.

leroy
03-07-17, 04:30
Hey hallo das balen man
Succes met een oplossing vinden

MarcelG
03-07-17, 13:19
Misschien een smalle goot (drain) voor je raam langs, of heb je daar geen ruimte voor? Maar goed excuus hoor, origineler dan de brug stond open.......succes met je oplossing.

WR1944
03-07-17, 19:41
Om jullie te laten meegenieten van m'n probleem heb ik een paar foto's genomen van het plaats delict.

65784
Dit is het smalle strookje beton langs ons huis. Hier komt normaliter geen mens zodat er weing aandacht wordt besteed aan wat er hier gebeurt. Onder de half vergane plaat multiplex ligt de ravage.

65785
Dit is het dus. Ooit een tableau van 6 glazen "stenen" van 8" bij 8" bij 4" (ca. 200 x 200 x 100).

65786
Er was een stalen ondersteuning aangebracht die waarschijnlijk in de betonnen put verankerd was. Daarin waren de glazen stenen aangebracht en afgedicht met iets van een kalkmengsel. Hoe de aansluiting met de muur was heb ik nog niet kunnen ontdekken.

65787
Het ziet er naar uit dat men ooit al eens met een strook hout het gat tussen glas en muur heeft willen afdichten.

Als ik de glazen stenen kan krijgen ga ik proberen het in z'n originele glorie te herstellen. Het raam als zodanig heeft voor mij geen waarde als lichtbrenger want de plaat hout schermde alles af.
Als frame denk ik aan stevig aluminium hoeklijn. Dat is makkelijk te bewerken, tamelijk weersbestendig en voldoende sterk. Maar eerst moet ik het stuk muur strak krijgen want anders heeft reconstructie geen zin.

Ik hoop dat dit probleem als voldoende ernstig wordt gezien om de lintzaag even achter de horizon te zetten. ;)

MarcelG
03-07-17, 19:48
You're excused, als je ons maar op de hoogte houdt van de vorderingen van deze reparatie

WR1944
17-10-17, 02:27
Na een schandalig lange onderbreking heb ik de draad weer opgepakt. In de afgelopen zomer was het flink warm met een hoge vochtigheidsgraad. Dat werkt niet echt lekker. Dan zijn er ook nog allerlei klussen die een hogere prioriteit hebben. En dan zijn er ook nog eens allerlei zomerse activiteiten. Dan heb je weer wat tijd nodig om weer in het ritme te komen. Ik moet ook nog eens de video's van Matthias bekijken om op het juiste traject te komen.

De klus van vandaag was het onderblok. Dat ging met 4 bouten tegen de onderkant van de steun voor de zaagtafel aan. Na het op het oog uitlijnen heb ik eerst één gat voorgeboord en een bout in het gat gedraaid.

69348

Met een lijmklem erop heb ik op het oog de beide assen in hetzelfde verticale vlak gebracht. Het onderblok ligt aan één kant net een millimeter naar binnen. Toen heb ik met de bouten de te boren gaten in het frame gemerkt. Met het haakse hulpstuk op de Festoolboor de gaten voor geboord. Toen de bouten er in gedraaid en flink aangetrokken. Het zaaglint ging er op en werd op spanning gebracht.

69349

Evenals bij vorige pogingen bleek het lint niet op het midden van de schijven te lopen. Met een rei constateerde ik dat de as van het onderwiel iets schuin stond naar het bovenwiel toe.

69350

Lint er af, een strookje karton geknipt, de bouten wat gelost, strookje in de opening boven de bouten geschoven, alles weer goed aangetrokken, de zaak op spanning gebracht en rei er weer over. Het had geholpen. En het zaaglint liep ook over het midden van de schijven. Er is weer een stukje afgerond. Nu moeten de assen op lengte gebracht worden maar er moet ook een fixatie van de assen aan het frame worden bedacht.

Wordt vervolgd.

Spaander
17-10-17, 07:06
Top WR, dat je weer begonnen bent we gaan het weer met plezier volgen.

Mvg, :).

klaas0639
17-10-17, 08:44
Oef, ik begon te vrezen dat het project was gestrand (wat ik me overigens, jou kennende van dit forum, niet voor kon stellen).
Blij dat je het weer oppakt!

mvg
klaas0639

Pel
17-10-17, 12:16
Fijn dat het project doorgaat, ik was al aan het denken dat het net als vele andere lintzaag bouwers een stille dood was gestorven. Alhoewel ik hier toch meer vertrouwen in had, om Wim zijn grote kennis op metaal gebied.

Groet Pel.

WR1944
18-10-17, 02:08
Het is waarschijnlijk een leeftijdsprobleem want ik voel het fanatieke doen een beetje minder worden. Als de nood aan de man of vrouw is worden alle zeilen bijgezet om een ramp te verhelpen. Maar zo gauw het een vorm van tijdverdrijf is gaat de druk wat van de ketel. Een bijkomend gegeven was dat m'n werkbank vol lag met gereedschap en onderdelen/resten van de afgelopen klussen. Maar na een dagje opruimen kon ik de kleur van het werkoppervlak weer zien.

Kleine stapjes dus, geen lange halen.

Ik heb het frame op het verrijdbaar onderstel gebout. De electromotor is op z'n plekje geschoven, de riem is omgelegd en op spanning gebracht.
69398

Toen heb ik ook maar gelijk de schakelkast vast geschroefd aan de achterkant van het frame. Als de machine in gebruik is kan ik met de linkerhand de knoppen bedienen.
69399

Het netsnoer moet ik opbossen en ergens uit de weg onderbrengen. De pantserkabel moet ik met beugels naar de motor geleiden en aansluiten. De stalen omhulling fungeert ook als aarde zodat de motor netjes geaard is. Met een lint er op kan ik ook proefdraaien. Zagen is door het gebrek aan ondersteuning een veel te gevaarlijke onderneming.

Ik ga me nu concentreren op de onder- en bovengeleiding. Als er dan ook een vaste tafel op zit kunnen we al spreken van een operationele lintzaag.

WR1944
21-10-17, 00:03
Om de assen te fixeren heb ik twee klemmen gemaakt die om de as geklemd worden en aan de respectievelijke asblokken worden vast geschroefd. Bij Matthias heb ik daar geen klemvoorziening gezien. Ik denk dat hij de klemming in de blokken genoeg vond.
Maar door de belasting op de assen wordt het hout in de gaten ingedrukt en volgens mij ontstaat er dan toch wat ruimte. Het gevolg is dat de klemming dan minder wordt en de as kan gaan bewegen. Die vlieger gaat bij mij niet op. De assen worden degelijk vast gezet.

Van een restje eiken maakte ik twee klemflenzen. Ik kan gelukkig nog steeds uit m'n voorraad metrisch materiaal putten zodat ik met M6 inslagmoeren en bouten aan de gang kon.
69457

Deze werden op de assen geklemd en de flenzen werden vastgeschroefd.
69458

69459

Ik laat de assen 10 mm uitsteken. Dan heb ik nog wat speelruimte als de constructie misschien wat aanpassing nodig heeft. Eén as is al ingekort en met wat olie valt dat me nog reuze mee. Je krijgt er in ieder geval spierballen van.

MarcelG
21-10-17, 09:44
Hoi Wim, je geeft al zoveel dank hiervoor, toch nog een vraagje, misschien af en toe een overzichtsfoto van het geheel? Het ziet er op de detailfoto's wel erg solide uit.

WR1944
22-10-17, 19:27
Op verzoek van MarcelG komen hier de vier aanzichten van de huidige stand van zaken.

69520

69521

69522

69523

De assen zijn op lengte gezaagd, het zaaglint is omgelegd en gespannen en de V-snaar zit er op en is ook onder spanning. Ik heb voortdurend geprobeerd om zo zuiver mogelijk te werken door haaks en recht te maken waar het van belang was. En dat pakt redelijk goed uit. Het viel me op dat het zaaglint precies gelijk liep met het verticale deel van het frame (zie laatste foto). Dat lijkt het voordeel te zijn van onderbroken werken. Elke keer dat je het oppakt moet je even terug om de draad op te pakken, weer wat video's bekijken en dan weer wat stappen zetten.

Ik ga nu de electrische aansluiting maken en zien of alles wil draaien. Maar eerst nog even naar de Home Depot om wat electrische hulpstukken. Het is wel lastig om met een totaal ander electrisch systeem te moeten werken. Steeds vind ik weer nieuwe hulpstukken. Ik ben hier duidelijk niet in opgegroeid. ;)

MarcelG
22-10-17, 19:40
Ziet er indrukwekkend stabiel uit, misschien naast metrisch ambassadeur, 240V Europese stijl toevoegen;)

Spaander
22-10-17, 19:53
ik vind het er nu al prachtig uitzien, zit er nu een smal zaaglint op?
Met welke maten zaaglint ga/kun je op deze lintzaag zagen?
Mvg, :).

WR1944
22-10-17, 23:12
Er zit een heel smal lint op nu, ik geloof 1/4". Ik heb dat gekocht om te passen. Ik geloof niet dat er een limiet is voor de breedte van de linten. Waarschijnlijk heeft de praktijk al uitgewezen dat bij een bepaalde lengte lint een bepaald scala aan breedtes zinvol is. Maar dat is van later zorg, eerst de machine werkend en functioneel krijgen.

De gangbare spanning hier is 120V/60Hz. In de zekeringkast komen twee fases binnen en daar kan ik 240V van maken. M'n uit Nederland meegebracht draaibankje en de boiler draaien op 240V, de rest van de apparatuur op 120V. Ik houd het op Metrisch Ambassadeur, dat is al genoeg werk. ;)

Jurriaan
23-10-17, 05:35
Er is natuurlijk een limiet aan de spanning - een breed lint dat op spanning staat, zet veel meer kracht op de constructie dan een smal lint.

WR1944
23-10-17, 17:22
In mijn onwetendheid ga ik er van uit dat je een lint spant om de zijdelingse uitwijkingen zodanig klein te houden dat je een rechte zaagsnede krijgt. Door de structuur van het hout kan ik me voorstellen dat er door de vezels wat zijdelings druk kan worden uitgeoefend. Voor zover ik me uit een grijs verleden kan herinneren is er in dit geval sprake van een krachten paralellogram. Het gemakkelijkst is dit te zien bij een schaarkrik. Als de krik laag staat heb je veel kracht nodig om de krik omhoog te krijgen. Hoe meer je de krik in schroeft, des te meer kracht kun je uitoefenen.
Hetzelfde geldt voor het lint. Daarbij speelt de stijfheid van het lint een ondergeschikte rol. Als je een smal of een breed lint met dezelfde kracht spant zul je nagenoeg dezelfde zijdelingse uitslag krijgen bij dezelfde zijdelingse druk. Dat je op een breed lint meer trekkracht kunt uitoefenen staat door de grotere doorsnede buiten kijf. Maar ik vraag me af of dit nodig is. Ik weet dat er op lintzagen bij het spanmechanisme aanduidingen staan voor verschillende breedtes maar ik denk dat het meer te maken heeft met de kracht die tijdens het zagen wordt uitgeoefend op het lint. Een breder lint zal afhankelijk van de tandgrootte met meer kracht door het hout getrokken moeten worden dan een smal lint. Doordat het onderwiel aan het lint trekt kan daardoor het lint als het ware losser op het bovenwiel kunnen gaan liggen. Dat kan het sporen nadelig beïnvloeden.
Dit zijn zo mijn benaderingen maar ik kan het mis hebben natuurlijk. Soms kunnen andere zaken die buiten het blikveld vallen van invloed zijn.

WR1944
30-10-17, 04:20
Het gaat langzaam maar wel gestaag. Ik heb de zaak electrisch aangesloten. Tussen het schakelkastje en de motor zit een kabel met een flexibele metalen omhulling. Ik moest echter strak het hoekje maar daar was de kabel niet flexibel genoeg voor. Dus een deel van de pantsering er af gehaald en met de aders verder tot aan het klemmenblok. Bij Home Depot hadden ze geen oplossing voor mijn probleem hoe te aarden. Wat daar doorging voor "de electriciën" had geen enkele sjoege van de materie. Ik heb zelf maar een oplossing bedacht. Er loopt nu een losse ader van het geaarde metalen kastje naar de klemmenstrook. Het zal wel allemaal niet volgens de bouwvoorschriften zijn maar naar mijn idee goed genoeg.

En toen kwam natuurlijk het spannende moment: werkt het. Alles nog een paar keer gecontroleerd, de stekker in de contactdoos, een plaats uit de gevarenzone gekozen en dan de druk op de groene knop. En jawel, het draait en nog wel de goede kant uit. De grote muliplex V-snaarschijf aan het onderwiel is niet helemaal zuiver en dat geeft wat lichte trilling maar voor de rest loopt het als een zonnetje. Het lint loopt mooi over het midden van de schijf en zwabbert niet.

69780

De volgende stap wordt de fundatie voor het blad. Ik maak het niet verstelbaar. Mocht er iets onder een hoek gezaagd worden dan maak ik er wel een mal voor. Dan moet ik ook gaan nadenken over de geleidingen. Dat zijn toch wel vrij essentieële onderdelen.

Scirocco1
30-10-17, 04:25
Mooi man, weer een stap verder. We krijgen toch ook nog wel bewegende beelden te zien.

Pel
30-10-17, 11:12
Gefeliciteerd Wim, goed idee van je om het blad niet onder graden verstelbaar te maken, dat is zondemeer beter voor de stabiliteit van de zaag. Ben benieuwd hoe je het gaat oplossen met de geleiders van de het lint?

Groet Pel.

WR1944
13-11-17, 20:19
Het gaat wel tergend langzaam maar ik blijf aan de bal. Ik ben met twee andere projecten bezig en die lopen min of meer parallel.
Ik richt me nu op de lintgeleiding. Ik heb bij Woodcraft 4 fiber blokjes gekocht voor een Craftsman lintzaag. Ik had verwacht dat die blokjes veel groter waren maar dit waren de grrotste die ik kon vinden. De afmetingen zijn: lang 22 en vierkant 9. Mij stond al een constructie voor ogen waarbij ik een gat in een blok kon boren om het zo vast te zetten. Maar nu moet ik een list verzinnen. Waarschijnlijk wordt het een ondiepe groef waar het blokje in glijden kan met een klemschroef.
De achterkant van het lint laat ik op de zijkant van een lager lopen. Ik had geen idee van een afmeting dus gokte ik op een courante maat, 32 x 12 en 10 breed.
Nu komt er weer een spannende episode om er een degelijke constructie van te maken.

70231

SunRayes
13-11-17, 21:19
Gelukkig ben je weer lekker bezig en wordt dit waarschijnlijk de eerste echt werkende zelfbouw lintzaag.
Ik volge het met spanning!! (240V)

Pel
13-11-17, 21:44
Ik heb een Dewalt lintzaag, daar zijn de blokjes ook maar ongeveer 10 mm, ze zitten in een houdertje waar je het blokje in vast zet om te stellen. Als je wilt kan ik er morgen een foto van maken?

Groet Pel.

DouweB
13-11-17, 21:50
Hallo Wim, Leuk om je noeste arbeid te volgen, wordt steeds mooier! Ben zelf bezig met het opknappen van mijn oude Inca Expert 500, ooit in een rijke tijd een originele lagerhouder gekocht, maar nu voor het tweede (en waarschijnlijk ook meteen het eerste) aan het kijken naar een alternatief en beter ontwerp.
Op deze site (http://drillkegel.eu/bandsaegeblattfuehrung/) worden een aantal maten gegeven oor de kogellagers en de bijbehorende zaaglinten: volgens mij zit je wel goed met de maten van je kogellager. Of zelfs ruim: het kleinste lager gelijk aan de 608 zit in d expert. Dit ontwerp zie je wel meer tegenwoording (ook bij Carter) en in feite zijn de lagers haaks geplaatst in vergelijking met het oorspronkelijke Inca ontwerp en loopt het lint nu ook over de zijkant van het lager. Ga eens kijken of het me lukt.
.70232

klaas0639
13-11-17, 21:53
Ik heb een lintzaag met een (te) eenvoudige instelmogelijkheid voor de geleideblokjes.
Ik ben al een poos van plan zelf iets goeds te bouwen. Iets waarbij ik de geleiding echt fijn in kan stellen. Ach wat zou dat een ergernis schelen :).

mvg
klaas0639

Pel
13-11-17, 22:02
Ik heb een lintzaag met een (te) eenvoudige instelmogelijkheid voor de geleideblokjes.
Ik ben al een poos van plan zelf iets goeds te bouwen. Iets waarbij ik de geleiding echt fijn in kan stellen. Ach wat zou dat een ergernis schelen :).

mvg
klaas0639

Ben het helemaal met je eens Klaas, ik ben ook niet kapot van die blokjes, ik zou er ook liever lagertjes op hebben.

Groet Pel.

WR1944
13-11-17, 22:30
Het lint behoort (althans volgens Matthias) net iets vrij te lopen van de geleiding. Alleen als er kracht op komt gaat de geleider werken om alles in het juiste spoor te houden.
Ik ga eerst het onderblok maken, dat is alleen het blok zonder hoogteverstelling. Aan de hand van die ervaring maak ik het bovenblok met de hoogteverstelling. Afhankelijk van je lintbreedte moet je het lager kunnen verstellen in de diepte maar moeten de blokjes ook nat achter de tanden van het lint lopen. Dat houdt in dat het hele blok moet kunnen schuiven maar ook het lager apart t.o.v. het hele blok. Ik zie weer een interssant probleem op me af komen.
Matthias heeft met lagers geëxperimenteerd en hij vond de oplossing van Carter lawaaïg. Daarom de blokjes en het lager een kwart slag gedraaid. Voorlopig volg ik Matthias.

DouweB
13-11-17, 23:10
Wim, groot gelijk! Ook volgens de handleiding van de Inca moet het lint net vrij lopen van de geleiding. Toen ik een jaar of 20 geleden de 500 overnam voor 100 gulden was het bovenblok al gebarsten, heb het toen vervangen, mocht toch al niet klagen over de prijs. Het onderblok had al een klein scheurtje (zit 'm in de constructie van het gegoten aluminium blok en het vastzetten van de lageras) maar dat wordt nu groter. Heb nu niet veel ruimte onder de tafel om iets "groots" zelf te maken. Zit dus te puzzelen op wat wel in de beperkte ruimte past. Hieronder voor alle duidelijkheid een foto van het goede bovenblok met daar naast, net als bij Matthias, een kwart slag gedraaid achterlager. De lagers met flens worden gebruikt in 3-D printers. Succes verder!70233

Spaander
14-11-17, 07:52
Je gaat weer lekker WR,
hierbij nog een afbeelding van mijn lintzaag (Emco) waar je misschien nog wat aan heb i.v.m. afstellen.
70235
Groeten en succes,
Mvg, :).

WR1944
17-11-17, 20:37
Omdat het maken van de lintgeleiding een erg secure aangelegenheid is maakt m'n brein overuren. Ik heb de rare gewoonte om te proberen het in één keer goed te doen maar dan nog wel zo dat er nog kleine aanpassingen mogelijk zijn.
Ik heb al wel een deel van de tafelondersteuning gemaakt. Ik heb ook al twee delen van de tafel voorbereid. Die tafel wordt 500 x 500 en bestaat uit een onderlaag van 18 mm ply en een bovenlaag van 12 mm ply. De 18 mm plaat krijgt een zaagsnede tot het midden om het lint in te kunnen voeren. De bovenplaat krijgt een uitsparing waar de zaag loopt waarin ik een los plaatje kan leggen. Als de zaak wat gaat lubberen gaat er weer een nieuw plaatje in.

Voor de ondersteuning heb ik een T-stuk gemaakt. Eerst wilde ik een volledig kruis maken maar dan zit je te rommelen in een beperkte ruimte voor de afstelling van de ondergeleiding. Er komt een aparte ondersteuning uit ply die aan het verticale deel van het frame wordt vast gemaakt.

70343
Dit zijn de delen van de ondersteuning. Het is ondertussen al samen gelijmd.

Dankzij het diagram van Spaander werd het ook voor mij iets simpeler om m'n idee voor de geleiding te vormen. Het laat goed zien wat er in welke richting versteld moet kunnen worden. De lagers worden met een bout in een verstelbaar blokje geschroefd. Wegens gebrek aan metrisch materiaal moet ik me verlagen tot het gebruik van lokale bevestigingsartikelen. In dit geval een bout van 5/16 - 18. Ik moet nog draadbussen kopen die in het hout geschroeft kunnen worden. 5/16 is ongeveer 7,5 mm dik en het gat in het lager 12 mm. Hiervoor moest dus een busje komen. En toen kwam de 3D-printer goed van pas. Ik heb twee busjes geprint. Met wat vijlwerk paste het precies genoeg.
70361

Zo direct maar even naar Woodcraft om draadbussen te halen.

WR1944
19-11-17, 00:14
Met de draadbussen in huis kon ik verder gaan. Ik had maple gekocht, 19 mm dik en ik dacht daar de bussen in te kunnen draaien. Op de verpakking stond dat voor hard hout voor geboord moest worden met 15/32" (11,9mm) en voor zacht hout 29/64" (11,5mm). Hoe verzin je die maten? Ik had een boor van 11,5 mm dus die heb ik eerst geprobeerd. Ik had van een draadstangetje een inschroefhulpstuk gemaakt. Om wat trekkracht te kunnen ontwikkelen deed ik twee bussen achter elkaar.
70405
Hiermee kon ik de bussen mooi recht in het hout schroeven.

70406
Het ging goed tot halverwege de tweede bus. Het hout was gespleten. Dan maar aan de andere kant proberen. Ik boorde voor met boor 12. Hier gebeurde hetzelfde zodat ik deze operatie stopte.

70407
De brokstukken van poging één.

Ik had nog wat hout over van de ondersteuning van de tafel. Het is douglas van 30 mm dik. Hier boorde ik met 12 mm een gat in en schroefde de bussen er in. Deze keer ging het goed. ondertussen had ik ook al het lager voorzien van een stuk draad en kon ik het meteen installeren.
70408
Dat begint er al een beetje op te lijken. Alleen de bevestiging van de fiber blokjes ligt nu te ver naar achteren. Er moet een blok komen waarbij het lager iets meer naar achteren bevestigd wordt.

Eerst maar eens de bevestiging van de blokjes doen. Ik had al een kartonnen malletje gemaakt om de maten wat te kunnen uitzetten. Twee blokjes maple gemaakt en op de zaagtafel van groeven voorzien. De blokjes gaan er zuigend in.
70409

Als bevestiging van de blokjes ben ik helaas gedwongen om #10-24 draad te gebruiken. M'n Hollandse voorraad metrisch materiaal begint langzaam te minderen. Om wat armslag te hebben ben ik in de Home Depot gaan winkelen en heb een ruime sortering meegenomen.
70410
Nu kan ik wat plannen uitwerken en eventueel een ander pad inslaan als dat beter gaat.

WillemLimmen
19-11-17, 09:22
Je kunt het draadeind ook zonder 'bus' in het maple bevestigen. Wel na het boren een draad tappen (vandaar die rare maten van de te gebruiken boor).

Ben reuze benieuwd naar het uiteindelijke zaagresultaat!

Spaander
19-11-17, 11:25
WR, ik zie maar weinig ruimte voor het zaaglint tussen en achter achter de blokjes.
En er moet ook nog een lager tegen de achterkant van het lint komen, in de buurt van de blokjes.
Kun je het blok hout waarin het nu zit niet zo maken dat de achterlager er ook verstelbaar in zit?
Mvg, :).

WR1944
19-11-17, 18:19
Die rare maten waren voor de draadbus bedoeld. Ik had de draad in het maple kunnen tappen maar omdat ik verwacht het lager regelmatig te moeten verstellen bij een ander lint vond ik het prettiger iets van metaal te hebben dat minder slijtagegevoelig is. De draad van het draadeind is grover dan metrische draad dus het houdt wel iets beter.
Het achterlager komt iets meer naar achteren. Het getoonde blok was meer om de draadbus te testen. Het blok is trouwens al ter ziele omdat ik de bussen heb verwijderd. Vandaag ga ik verder. In het begin was het even zoeken naar de goede methode maar ik denk dat ik op de goede weg zit. Langzaam valt alles op z'n plaats. Er komt nog wel wat micro-chirurgie aan te pas voordat het in elkaar zit.

Die ruimte achter de blokjes is een paar millimeter. Dat vind ik ook wat aan de krappe kant. Ik wilde de groef niet dieper maken om het blokje niet te veel te verzwakken. Ik denk dat ik er nog een blokje van 10 mm dik achter lijm en de groef dan wat dieper maak. De breedte is 5 mm en daar moet een lint wel in passen lijkt me.

WR1944
20-11-17, 01:08
Het was een vruchtbare zondag.
Ik had het hoofdblok voor de ondergeleider al voorbereid en de bussen voor het lager er ook al in gedraaid. Van het mislukte stukje maple kon ik nog twee blokjes maken om de geleiderblokjes wat op te dikken. Terwijl de lijm droogde maakte ik van een stukje aluminium twee stripjes die de fiber blokjes moeten vasthouden. De geleiderblokjes werden van gaten voorzien voor de draadstangetjes die in het hoofdblok gaan.
70467

Nu kon ik die gaten overnemen op het hoofdblok, voorboren en de kleine draadbussen inschroeven.
70468

In de twee andere gaten komen aan de achterkant T-moeren. Nadat ik uit een draadeind vier draadstangetjes had gehaald kon ik die inschroeven en de hele zaak monteren. Er is een geleiderblok ontstaan. En het ziet er uit als iets dat in de praktijk gaat werken.
70465

70466

Ik had geluk want het hout dat ik over had van de ondersteuning van de tafel was 30 dik. Het lager is 32 mm uitwendig. Door het lager in het midden van het blok te plaatsen en de zijkant van het blok precies op de zaaglijn te plaatsen kom ik precies goed uit. De achterkant van het lint zal net over de rand van het lager lopen. Precies zoals aangegeven in het schema van Spaander.

Nu een stuk uit het frame halen, draadbussen inschroeven, een groef in het hoofdblok maken en dan komt het volgende probleem al aanzetten, de bovengeleider.

WR1944
20-11-17, 05:57
Ik was lekker op dreef en ging de volgende stap doen, het stukje uit het frame halen voor de ondergeleider. ik had alles al afgetekend en nadat ik de wielen verwijderd had maakte ik de verticale zaagsnede.
Om er een beetje makkelijk de horizontale zaagsnede te kunnen maken heb ik het frame losgeschroefd van het karretje en het gevaarte op de werkbank geplaatst en goed vast geklemd.
70470

Nadat de hap er uit was heb ik het gat voor de draadbussen afgetekend.
70469

Na ietsje fatsoeneren kon het gat voor de draadbussen geboord worden. Omdat het gat in kops hout werd geboord was het begin wat zwabberig. Daarom heb ik de beide draadbussen iets dieper moeten schroeven. Met de geleider op z'n plaats kon ik uitzetten wat de maximale en minimale positie zou moeten zijn. Aan de hand daarvan heb ik een gleuf in het hoofdblok gemaakt. En heb ik het blok even provisorisch geplaatst. Het begint er al een beetje op te lijken.
70471

De volgende stap wordt de bovengeleider. Dat wordt weer een graadje moeilijker. Maar als dat op z'n plaats zit ben ik naar mijn gevoel over de heuvel. Dan gaat alles makkelijker. Ik voorzie na de bovengeleider geen echte uitdagingen meer.

DouweB
20-11-17, 07:33
Ziet er (zeker voor zondagswerk..) heel knap uit! En minder volumineus dan ik verwacht had, dus voor mij ook een goed voorbeeld om uit te proberen, bedankt! met vriendelijke groeten, Douwe

Spaander
20-11-17, 08:15
WR, kun je de achterlager verstellen van voor maar achter en van naar links en naar rechts?
Bij de veel geleiders zit het lager op een excentrisch asje waardoor je met draaien het lint mooi op de rand kan afstellen.
In de praktijk zal je merken dat je dat wel eens moet bijstellen of opnieuw moet afstellen, meestal bij elk nieuw of ander lint.
Mvg, :).

DouweB
20-11-17, 09:51
Spaander, als ik het goed zie op de laatste foto, midden rechts, dan kan het blok wel van voor naar achter. De afstand die je moeten kunnen overbruggen is het verschil in breedte tussen het smalste en het breedste lint dat je wilt kunnen gebruiken.
Heb jammer genoeg net weer een nieuw lager op de achteras van mijn 500 gezet, anders was het duidelijker geweest hoe je het lager, net als jouw tekening, kunt verdraaien:70472

Het verschil tussen de beide uiterste standen is ± 5mm, ofwel 25/128....https://www.woodworking.nl/images/icons/icon7.png, neem aan dat je dat in de praktijk ook wel het maximale is. Het plaatje van Spaander geeft aan dat het lint dicht mogelijk over "het randje" moet lopen. Hoe groter de diameter van het lager (en de eventuele flens, ook handig tegen slijtage) des te minder kritisch is het volgens mij. Ringetjes er tussen zal moeilijk werken ivm wiebelen van het blok.

Pel
20-11-17, 11:37
Ziet er goed uit Wim.

Groet Pel.

Spaander
20-11-17, 15:36
Spaander, als ik het goed zie op de laatste foto, midden rechts, dan kan het blok wel van voor naar achter.
Ja, dat had ik gezien.

De afstand die je moeten kunnen overbruggen is het verschil in breedte tussen het smalste en het breedste lint dat je wilt kunnen gebruiken.
Dat is ten dele waar, je moet ook rekening houden dat het lint niet altijd precies in het midden op het wiel loopt.

Het verschil tussen de beide uiterste standen is ± 5mm, ofwel 25/128....https://www.woodworking.nl/images/icons/icon7.png, neem aan dat je dat in de praktijk ook wel het maximale is.
Bedoel je hiermee tussen de blokjes? zo ja is dat bij mij ook ongeveer 10mm.

Het plaatje van Spaander geeft aan dat het lint dicht mogelijk over "het randje" moet lopen.
Hoe groter de diameter van het lager (en de eventuele flens, ook handig tegen slijtage) des te minder kritisch is het volgens mij.
Ringetjes er tussen zal moeilijk werken ivm wiebelen van het blok.

Mvg, :).

DouweB
20-11-17, 15:58
Spaander: Bedoel je hiermee tussen de blokjes? zo ja is dat bij mij ook ongeveer 10mm.
nee, ik bedoel tussen de beide uiterste standen van het excentrische lager achter het zaaglint, die speling zal vrij beperkt zijn. Je hebt zeker gelijk met de plaatsing van de zijgeleiding, dat is wat ingewikkelder en je hebt inderdaad wat meer speelruimte nodig, bedankt!

met vriendelijke groeten, Douwe

WR1944
20-11-17, 18:20
Voor zover ik het kan overzien heb ik voldoende ruimte ingebouwd voor het afstellen. Het geheel kan naar voren en achteren. Het lager kan in- en uitgeschroefd worden. De blokjes kunnen verschoven worden.
Mocht het lint niet goed op de rand van het lager lopen dan kan ik met een strookje papier aan de voor- of aan de achterkant hier nog wat corrigeren.

De praktijk zal het uitwijzen en indien nodig ga ik weer terug naar de tekenplank en maak een nieuw ontwerp.

fantic
20-11-17, 19:54
Willem, mocht je het lager moeten kunnen verstellen, kun je het witte busje, wat je met de 3d printer hebt gemaakt, kunnen vervangen door een excentrisch busje waardoor het draaien van het busje ooit de posite van lager tov het lint verandert, kost iets meer moeite met afstellen maar je hebt meer afstel mogelijkheden.

WR1944
20-11-17, 20:17
Dat lijkt op het eerste gezicht een oplossing maar dat busje zit op het draadeind vast waarmee de positie van het lager naar voren of achteren wordt bepaald. Ik zou dan iets moeten verzinnen waarbij ik het busje onafhankelijk van het draadeind kan verstellen. Ik denk dat het dan een te gecompliceerde constructie wordt. Als ik een strookje papier of karton verticaal aan de voor- of aan de achterkant tussen het frame en het geleiderblok plaats heb ik het zelfde effect. Het gaat maar om fracties van een millimeter,

fantic
20-11-17, 23:01
Wat je zou kunnen doen is er een flens aanmaken waarmee je de stand van de excentrische bus kan verdraaien (met een 3d printer moet je dat toch kunnen..) en dan kun je die bus om het draadeind heen draaien tot je de juiste positie hebt, tis maar een ideetje.

WR1944
20-11-17, 23:12
Ik heb in m'n werkzame leven zo nu en dan een excentrische verstelmogelijkheid ontworpen. Ook al is het op een kleinere schaal, ik weet wat er op me af komt. Ik zie dat excenter als een Plan B of Plan C.

Ik ben nu met de bovengeleiding bezig. De geleiding wordt identiek aan de ondergeleiding kwa maten, alleen in spiegelbeeld gemaakt. Ik ben nog even aan het puzzelen hoe de verstelling verticaal gedaan moet worden. Als je eenmaal in het frame gaat zagen is er geen weg terug meer.

WR1944
23-01-18, 00:57
Ik vermoed dat veel mensen het kapitalistische gezelschapspel Monopoly hebben gespeeld. En zo nu en dan moest je een kaart van het stapeltje pakken waar dan een mededeling op stond waar mee je verder moest spelen. Eén van die mededelingen was dat de bank een fout heeft gemaakt in jouw voordeel en je mag een bepaald bedrag uit de pot nemen. Mij is zoiets in levende lijve gebeurd. Door een fout bij de Amerikaanse sociale dienst krijg ik een aanzienlijke som geld uitgekeerd. Niet genoeg om een Porche aan te schaffen maar wel een leuke motorfiets mocht ik die behoefte hebben.

Ik ben toch wat praktischer ingesteld en ik ga er gereedschap voor kopen. Het eerste dat bij me opkomt is een lintzaag. Het stuit me tegen de borst dat ik het zelfbouwproject voorlopig stop maar door allerlei ontwikkelingen zat dat enigszins in het slop. De keuze is nog niet gevallen maar het gaat om een Rikon of een Jet omdat die in dezelfde afmetingen vallen als de zelfbouwzaag.

https://www.woodcraft.com/products/jet-14-deluxe-pro-bandsaw-model-jwbs-14dxpro?via=573621bd69702d0676000002%2C573621e0697 02d0676000f61%2C5764018e69702d3ae3000bf8

https://www.woodcraft.com/products/rikon-14-deluxe-bandsaw-model-10-326?via=573621bd69702d0676000002%2C573621e069702d0 676000f61%2C5764018e69702d3ae3000bf8

Ik heb een lichte voorkeur voor de Jet. Welke het wordt is nog even de vraag, ik ga eerst eens even neuzen bij Woodcraft. Ik zal wel wat moeten slopen van de machine om het karkas wat lichter te maken om het in de kelder te krijgen. Ook zal ik waarschijnlijk de verrijdbare tafel die ik voor de zelfbouw had gemaakt, voor de nieuwe zaag gaan gebruiken.

Het zelfbouwproject gaat niet bij het grofvuil. Ik heb de intentie het af te maken al kan dat best wat aanlopen.

Ik houd jullie op de hoogte.

DouweB
23-01-18, 02:32
Fijn zo'n kanskaart, gefeliciteerd! Geniet ervan! Douwe

Spaander
23-01-18, 07:43
Hallo WR1944,
Dat is toch wel heel fijn voor jou maar voor ons die dit project volgen wel jammer, maar wat in het vat zit verzuurt niet....toch.
Is het Powermatic merk aldaar niet wat? Dat wordt volgens mij ook door de woodwisperer gebruikt.
We willen wel in het nieuwe tools topic jou aanwinsten zien hoor.:D
Mvg, :).

klaas0639
23-01-18, 10:20
Een prachtige meevaller voor je, WR1944. Maar het lijkt (voorlopig) minder goed nieuws voor het lintzaagproject. Ik ken een paar mensen (o.a. via dit forum) die aan dit lintzaagproject begonnen. Mooie filmpjes zag ik over hun bouwvorderingen en het inspireerde me zelf ook een Mathias-Wandel-lintzaag te bouwen maar ik zag nooit een rapportage van een succesvol resultaat en mijn voornemen belandde diep in de ijskast. Totdat jij begon. Ik hoopte stiekem dat jouw project wel succes zou hebben.
Nou ja..., gelukkig sluit je dat zelf nog niet uit.

Hoe dan ook, ik wens je een mooie set nieuw gereedschap toe. Bij jou is het in goede handen.

mvg
Klaas

Pel
23-01-18, 11:09
Gefeliciteerd met de financiële meevaller Wim, ik hoop toch dat je het project lintzaag probeert af te maken, ik zou het bijzonder jammer vinden als dit mooi project ergens in een hoek zou blijven liggen? Ik heb het met grote interesse gevolgd, maar die beslissing ligt natuurlijk bij jou.

Groet Pel.

Skybiker
23-01-18, 19:21
Hallo WR1944, dat is altijd erg fijn, en zeker als het gebeurt zonder dat men er op rekent.

Maar toch zie ik ergens in de verte, jouw vrouw met een wolkje erboven vol met Schoenen, tassen en lekkere luchtjes.

Maar veel zaagplezier met je aankomende nieuwe lintzaag.

WR1944
23-01-18, 20:17
......... Maar toch zie ik ergens in de verte, jouw vrouw met een wolkje erboven vol met Schoenen, tassen en lekkere luchtjes. .......

Dan zou ik toch maar een bril opzetten als ik jou was want dat is niet de aard van m'n vrouw. Die is meer praktisch dan modieus. ;)

De keuze is toch wat gecompliceerder dan bij de modale Amerikaanse hobbyist die een werkplaats in een gelijkvloerse garage heeft. Bij mij moet het een kelder in met bovendien een vrij laag plafond. Ik moet de machine zo ver kunnen demonteren dat de brokken met de hand via een trap te vervoeren zijn. Maar eerst moet alles ook nog vijf treden op om op de front porch te komen bij de voordeur. Ik zit tussen Rikon en JET te dubben waarbij de JET me een iets degelijker uitstraling heeft. Eerst maar eens buurten bij Woodcraft.

Ik heb zeker de intentie om de lintzaag af te bouwen zodra ik door de dringende klussen heen ben. Onze kat zat per ongeluk opgesloten in een kamer en heeft in een poging de deur te openen een deel van het triplex van de deur afgekrabd. Dus liggen er een paar 2x6 balken klaar om verder bewerkt te worden. En zo ligt er meer te wachten.

Voor de onderste geleiding van het lintzaagblad had ik een draadeind met twee rampamoeren in het hout gedraaid. Bij het aantrekken van de sterknop voelde ik dat de moeren losgetrokken werden uit het kopse hout. Dat wil ik met twee componenten lijm verhelpen. Het ligt al klaar, nu nog de gelegenheid.

chrashdummy
26-01-18, 07:59
Moooi werk WR1944, misschien kun je nog wat inspiratie/motivatie vinden bij de twee volgende Youtubers die ook bezig zijn met een lintzaagbouwen.
Let's Bastel (duits) https://www.youtube.com/channel/UCtB2wHYHta5J8pxRGiUkzsw , hij is ook bezig met een Matthias Wandel model
Paoson WoodWorking (spaans maar engels gesproken) https://www.youtube.com/channel/UC4PI8VEr1ZaKn4TBcXoy3qg hij is bezig met zijn eigen ontwerp in in multiplex.

succes en hou vol met het gave verslag!