Mijn werkplaats/tuinhuis van A tot Z

massis

Actieve deelnemer
4 mei 2012
657
49
Bilzen, BE
Gezien onze aardig grote tuin (+- 400m² gazon,totaal +- 550m²) hebben wij ondertussen behoorlijk wat tuinmateriaal in huis en dat staat in de garage nogal in de weg.
Bovendien is mijn huidige werkplaats met 11m² toch ook behoorlijk aan de kleine kant.

Daarom willen we in 2017 een tuinhuis gaan plaatsen, en vrouwlief is zo goed voor mij dat er daarbij ook een uitbreiding van de werkplaats mag gebouwd worden.
Het geheel zal 6x4meter worden, onderverdeeld in 4x3 tuinhuis en 4x3 werkplaats.
Om kosten te besparen zal ik enkel de betonplaat die eronder komt laten gieten, de rest zal ik allemaal zelf gaan doen (en vermoedelijk ook grotendeels alleen).

Qua betonplaat plan ik 15cm beton te laten gieten op 5cm EPS platen, uiteraard met waterdichte folie onder & tussen en incl wapeningsnetten. Het geheel komt 5cm boven het maaiveld.
Het tuinhuis zelf wil ik optrekken in houtskelet, waarbij de onderste liggers op een EPDM folie komen om alles langs onder droog te houden.
De wanden zijn in huidige ontwerp 38x89 SLS balken, 2m70 hoog op 40cm h.o.h., de dakbalken zijn 7.5x27.5cm, eveneens 40cm h.o.h. .
Om alles binnen & buiten te krijgen voorzie ik 2 deuren (vrij breed, 100cm), en voor wat natuurlijk licht ook aan elke zijde een raam (+-80x80).

De wandopbouw zal bestaan (binnen-> buiten) uit OSB 18mm - dampdichte PE folie - 9cm rotswol - waterdichte, dampopen clima-folie - buitenbekleding.
Wat die laatste wordt, ligt nog niet vast en zal deels van de kostprijs afhangen.
Het dak bestaat uit de balken, daarop 18mm OSB, dampremmende folie, 5CM PIR en daarop EPDM.

Ik loop echter tegen een aantal ontwerpvragen aan, waarop ik hier antwoord hoop te krijgen. In ruil krijgen jullie een resem plaatjes van A tot Z terwijl ik m'n tuinhuis bouw volgende zomer :)

Vraag: Ik wil het plat dak verzinken tussen de wanden, met een afloop van 10cm van voor naar achter (minimum is naar ik weet 20mm/m, daar zit ik dus net boven). Hiervoor wil ik een identieke balk van 7.5x27.5cm tegen de wanden plaatsen(vastgezet in elke staander) en vervolgens de dakbalken hieraan bevestigen met balkdragers/balkschoenen. (zie afbeelding)
Volstaat dit voor de draagkracht van het dak?
Het alternatief is de spanten van het dak laten doorlopen tot tussen de staanders en er zijlings aan bevestigen met vervolgens een steunbalk in de breedte eronder, maar dit lijkt me een stuk lastiger af te werken en te isoleren.

tuinhuis_plat.jpg

Ik heb tijd (meer dan geld), dus ik wil graag een kostenefficiënt, niet te complex tuinhuis plaatsen en dat goed doordacht uittekenen, zodat ik straks bij de plaatsing niet tegen moeilijkheden loop.
 
Laatst bewerkt:

Blom3dd

Actieve deelnemer
31 okt 2013
666
1
Stad Groningen
Volgens mij moet de dampdichte laag aan de binnenkant zodat het vocht van koken, douchen, transpireren, niet kan neerslaan op de koude brug. De isolatie moet altijd droog blijven, dus de dampopen moet aan de buitenkant. zodat dat een beetje kan verluchten. Je kunt dus ook geheel damp open bouwen en het vocht opslaan in leem.
Een folie kan toch handig zijn tegen beesjes. Het is belangrijk om ook al na te denken over verwarming en ventilatie, dan kan je het vocht er een beetje uit stoken.
 

jvdmolen

Actieve deelnemer
25 dec 2013
67
0
Ulrum
Om kosten te besparen kun je er voor kiezen om de dakbalken andersom te leggen. Dan wordt de overspanning 3 meter en kunnen de balken veel lichter worden. Tevens is de balk van 275mm ook wel heel hoog voor 4 meter overspanning. Een balk van 221mm is ook ruim voldoende, en dan kunnen ze ook nog wel 600mm uit elkaar.
 

Rizz

Post veel
15 apr 2014
2.109
515
Moordrecht
Volgens mij moet de dampdichte laag aan de binnenkant zodat het vocht van koken, douchen, transpireren, niet kan neerslaan op de koude brug. De isolatie moet altijd droog blijven, dus de dampopen moet aan de buitenkant. zodat dat een beetje kan verluchten. Je kunt dus ook geheel damp open bouwen en het vocht opslaan in leem.
Een folie kan toch handig zijn tegen beesjes. Het is belangrijk om ook al na te denken over verwarming en ventilatie, dan kan je het vocht er een beetje uit stoken.

+1! En doe het ajb zo, anders krijg je dit:



Heeft me een arm en een been gekost om het te fixen.. Gelukkig was het de schuur maar, dus heel hoogwaardig hoefde het niet van mij, als het maar goed gebeurt blijft het heel lang goed..
 

massis

Actieve deelnemer
4 mei 2012
657
49
Bilzen, BE
dat is ruim voldoende het moet minimaal 7,5 x 22,5 zijn bij een overspanning van 4,50m
20cm boven het maaiveld met de betimmering is beter.

Het ging me vooral om de bevestiging tussen draagbalk en staanders. De balklaag heb ik met enkele tools nagerekend en geeft afhankelijk van de variabelen 220mm tot 300mm. Ik heb gezien wat er gebeurde met ons garagedak toen het afvoerputje verstopt was geraakt. 15cm water x 24m2 =3.6 ton water, ik speel liever safe.

1 maat kleiner bij mijn houthandel was overigens 6.5x18 en dat is te laag, en 4x22.5 vind ik wat smal.

Over de folies: Misschien heb ik me verkeerd uitgedrukt. Binnenzijde komt er PE folie (=dampremmend/dampdicht) , buitenzijde komt er climafolie, waterdicht maar dampopen. De bedoeling is dus wel degelijk vocht van binnen tegenhouden en van buiten laten verdampen via een 2cm spouw, zonder regen binnen te laten.

Betreft vloerisolatie&vloerverwarming: We spreken over een tuinhuis op 15m van de woning en met als enige nutsvoorziening een 3x380V+N+A. Het hok gaat vooral dienen om af en toe grotere zaagwerken te doen en om mijn zandstraalcabine voor het pijpmaken onder te brengen.
Ik breng er dus hooguit enkele uurtjes per week door, vermoedelijk minder. (meeste werk doe ik in mijn huidige werkplaats die behouden blijft).
Vloerverwarming is dus overkill.
5cm EPS onder de beton en een niet te koude vloer (planken ofzo) moet volstaan.
 

Blom3dd

Actieve deelnemer
31 okt 2013
666
1
Stad Groningen



http://www.houtinfo.nl/toepassingen/balkenschuif



kun je spelen met hart tot hart maten en balk hoogte


Formule
Overspanning (in mm) gedeeld door 20 = minimale balkdikte (balkhoogte in mm).

Een rekenvoorbeeld
Overspanning tussen 2 opleggingen is 4,50 m1.
Dit geeft dan als berekening 4500 mm / 20 = 225 mm.
De balkhoogte moet in dit geval minimaal 225 mm dik zijn (= balkhoogte).
Een standaard houtmaat is dan b.v. 75 x 225 mm geschaafd (breedte x dikte).
 

janwillem

Actieve deelnemer
14 sep 2015
528
48
Groningen
Waarom zou je de balken niet bovenop de staanders leggen, en dan de buitenbekleding helemaal doortrekken tot boven? En met een balk of iets dergelijks rondom de rand maken. Lijkt me steviger en goedkoper, aangezien alle balken wat korter kunnen zijn of gratis meer plafondhoogte.
Wellicht had je er al rekening mee gehouden, maar isolatie is 45cm breed of breder, of neem je de tussenruimte kleiner zodat het klemt?
 

massis

Actieve deelnemer
4 mei 2012
657
49
Bilzen, BE
Als ik de balkenlaag er bovenop leg zit je met een dakdikte van 27.5 balk + 5cm pir + 5cm opkant + 10cm afschot = bijna 50cm
Dat oogde niet mooi, vereiste veel te hoge boeidelen. Bovendien zouden dan alle dakbalken nog een maat langer moeten (nu volstaat 4m25, dan zou ik om een mooi dak te krijgen die van 4m90 nemen met een stuk overhang) verder wist ik ook niet goed hoe ik dan de open ruimte tussen dak- en wandisolatie thermisch moest overbruggen, dat is nu geen probleem.

De staanders in 2m70 nemen ipv inkorten naar 2m40 is gemakkelijker in mijn ogen. Deze techniek heet kennelijk ballooning en wordt vaker toegepast in de HSB...

Ik wilde eigenlijk hoh 60 werken maar ik weet niet of de staanders dan nog voldoen voor voldoende stevige wanden.
Ik had al gemerkt dat isolatie op 40cm niet veel te vinden is, dus mogelijks is 45 logischer en pas ik't model daarop aan. Al zag ik dat rockwool wel de 201 vario plaat heeft met breedte 38. Gezien mijn huidige hoh 40 is (-38 balkdikte) past dat normaal precies...
 
Laatst bewerkt:

massis

Actieve deelnemer
4 mei 2012
657
49
Bilzen, BE



http://www.houtinfo.nl/toepassingen/balkenschuif



kun je spelen met hart tot hart maten en balk hoogte


Formule
Overspanning (in mm) gedeeld door 20 = minimale balkdikte (balkhoogte in mm).

Een rekenvoorbeeld
Overspanning tussen 2 opleggingen is 4,50 m1.
Dit geeft dan als berekening 4500 mm / 20 = 225 mm.
De balkhoogte moet in dit geval minimaal 225 mm dik zijn (= balkhoogte).
Een standaard houtmaat is dan b.v. 75 x 225 mm geschaafd (breedte x dikte).

Hmm, als ik deze tool gebruik met een h.o.h. van 40 en de huidige overspanning van 4m, dan zou 58 x 155 mm (geschaafd) volstaan (zelfs bij 60 hoh).
Ook uit de houtwijzer naaldhout blijkt dat zelfs bij C18 reeds met 58x170mm een overspanning van 4m20 gehaald wordt (bij h.o.h. 40) .

Daarvan uitgaand ga ik het ontwerp aanpassen naar douglas balken van 65x180 op 40cm afstand. Scheelt weer een hoop en maakt de constructie weer stukken makkelijker.
Bovendien levert het ook weer extra ruimte binnen, waardoor de plafondruimte nu >2m40 is en ik dus plaatmateriaal rechtop kan verplaatsen, ook wel zo handig.

Nog een extra besparingsmogelijkheid doet zich voor als ik het tuinhuis ipv 4m, slechts 3m95 diep maak. Dan kom ik aan de binnenzijde namelijk toe met balken van 3m65, ipv 4m25. Scheelt zo'n 10m aan balken + een hoop zaagwerk. Misschien wat zonde van de 5cm ruimte, maar ik denk niet dat ik dat ga merken (gezien ik nu in een werkplaats zit van 3m60x2m80, die voor renovatie 3m80x3m was)
 
Laatst bewerkt:

PBT

Actieve deelnemer
Ik denk ook dat je afschot nogal érg ruim is met 10cm op 6m. Een cm of 3á4 is ook ruim voldoende. Ik heb zelf bij mijn ouders een plat dak gemaakt van 13x7 met een afschot van 3cm (afvoer zit iets uit het midden van het geheel). Hier komen ook nog 2 daken van 11x6 en 15x6m op uit. Nooit problemen gehad qua afschot of iets dergelijks.
 

massis

Actieve deelnemer
4 mei 2012
657
49
Bilzen, BE
Ik denk ook dat je afschot nogal érg ruim is met 10cm op 6m. Een cm of 3á4 is ook ruim voldoende. Ik heb zelf bij mijn ouders een plat dak gemaakt van 13x7 met een afschot van 3cm (afvoer zit iets uit het midden van het geheel). Hier komen ook nog 2 daken van 11x6 en 15x6m op uit. Nooit problemen gehad qua afschot of iets dergelijks.

Hmm mijn laatste reactie had ik mobiel toegevoegd en is er blijkbaar niet doorgekomen.

Het afschot is in de 4m richting, en 10cm was inderdaad nogal veel. Ondertussen heb ik het aangepast naar 8cm en ook 1cm in de andere richting toegevoegd zodat 1 punt het laagste ligt.
Afhankelijk van de bron lees je minima van 1.6cm/m tot 2cm/m, 6.6cm zou dus het absolute minimum zijn op 4m.

tuinhuis_plat_new.jpg

De eerste prijsoffertes lopen ook binnen en ik moet zeggen dat ik van sommigen stijl achterover sla.

Die van de houthandel viel vrij goed binnen de verwachtingen:
- alle SLS'en
- douglas dakbalken
- OSB voor plafond & wanden
- geimpregneerd grenen rabatdelen voor de wanden
=> totaal: €2050 BTW incl., geleverd (is hier 500m vandaan)

Ook de muurisolatie (Isover Sonopanel 90mm) is goed te doen à €300 (excl folie binnen & buiten).

Voor de betonplaat had ik eerst een offerte van €1600+ voor een 15cm gewapende plaat (incl verloren bekisting & uitgraven 10cm/24m², excl 5CM EPS platen). Daarna heb ik toch maar een betoncentrale gecontacteerd, die kunnen de beton komen storten & afreien voor €725, dan moet ik de graafwerken, bekisting, EPS & wapening zelf doen, maar blijf ik volgens mijn schatting wel makkelijk onder de €1000 en dan spreek ik over een dubbel gewapende 20cm plaat.

Vervolgens ook 2 offertes gehad voor 4.5x6.6m EPDM + montageset (lijm, alu dakrandprofielen, tape, HWA, ...) + dampscherm + 24m² 50mm isolatie, €1750 en €1850. Dat is toch ruim €500 boven wat ik verwacht had. Wel zit in deze offertes een groot stuk toebehoren wat mij overbodig lijkt, zoals EPDM tape om alle dakranden vast te plakken, hoewel die eerst verlijmd worden en nadien ook nog vastgezet met de dakrandprofielen...
 

massis

Actieve deelnemer
4 mei 2012
657
49
Bilzen, BE
Mij is geleerd op school (Sint Jansberg Maaseik (B)) dat het afschot 1cm per meter moet zijn.

Wanneer was dat? Vroeger hield men namelijk inderdaad 1% aan maar sinds een aantal jaar schijnt dat toch 1.6 of 2 te zijn...
In elk geval, ik ga voor 2cm, ik speel liever op veilig.
 

Bert Vanderveen

Oud hout
1 sep 2015
2.758
731
Enschede, Twente
Wanneer was dat? Vroeger hield men namelijk inderdaad 1% aan maar sinds een aantal jaar schijnt dat toch 1.6 of 2 te zijn...
In elk geval, ik ga voor 2cm, ik speel liever op veilig.

Ja, en als de wereldwijde opwarming doorzet in het huidige tempo zullen over een paar decennia vlakke daken verboden zijn in onze streken…
 

massis

Actieve deelnemer
4 mei 2012
657
49
Bilzen, BE
Terug on topic nu maar:

Na wat rondzoeken kom ik her en der EPDM-webshops tegen die DHZ pakketten verkopen. Daar kom ik voor een EPDM van 1.2mm incl alle vloerlijm, contactlijm, dakrandprofielen en 5cm PIR platen op een totaal €1100, dat ligt al weer veel meer in de lijn van de verwachtingen.

Ook voor ramen & deuren heb ik al wat adressen gevonden, het leuke aan een eigen design tuinhuis is dat ik rustig kan uitkijken naar goedkope ramen & deuren in een stockverkoop en mijn tuinhuis erop aanpassen, waardoor je de (vaak stevige) meerprijs van maatwerk kan uitsparen.

Wat ik me nog afvraag:
- hoe noodzakelijk is een rooster onder de spouw tussen de rabatdelen en de rest van de constructie? Ik gok dat muizen etc daar snel een leuke weg zien richting mijn isolatie?
Is zo'n rooster ook nodig aan de bovenzijde (zie hieronder)?

- Wat is de meest gangbare manier om boeidelen te monteren? Mijn huidige plan is als volgt:

Als kraaldeel gewoon OSB3 18mm (hierover komt toch de EPDM)
- 2x2cm latjes tegen de staanders tot op 30cm van de bovenzijde
- 5x5cm latjes tegen de staanders op de bovenste 30cm
- rabatdelen op de latjes tot op 30cm van de bovenzijde
- 2x20cm douglas boeidelen (wit geverfd) op de 5x5cm latjes, die daardoor +- 8cm van de rabatdelen overlappen, maar 1cm ruimte laten, zodat de spouw open blijft tussen boeideel en rabat, in U-vorm
- aluminium daktrim die de EPDM vastzet en de overgang OSB3 kraaldeel naar douglas boeideel waterdicht afsluiten (staat nog niet op tekening)

boeidelen.jpg
 
Laatst bewerkt:

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.