freesmachine strubbelingen

evs · 6 aug 2016

Ik heb 2 freesmachines de hammer B3 en de Bosch GOF1600 en ik ben er niet blij mee. Ik weet alleen niet of het aan de gebruiker of aan de machine ligt.

Hammer B3:
Ik heb ,denk ik, alle frees opties erbij gekocht. Met de gedachte om hem te gebruiken als spindel-freestafel. Alleen kan de frees aanslag niet ver genoeg naar achteren om een spindelfrees te gebruiken zonder lager.
Vervolgens heb ik een messenkop gekocht. Daarbij heb ik moeite om hem goed in te stellen. Je moet constant door de wrijving heen duwen en je hebt geen referentie om te meten. De documentatie hierbij is miniem. De eerste keer dat ik probeerde om verzonken onder een hoek te vrezen liep ik tegen de tafel aan.
Al met al heb ik nog geen positieve ervaring met deze frees optie. Maar Ik hoor graag ervaring en tips van andere gebruikers.
Op dit moment ben ik van plan om zelf een frees aanslag te maken zodat ik hem alsnog als spindelfrees tafel kan gebuiken.

Gof 1600.
Ik heb deze machine al een tijdje en de stofafzuiging is een grap en je heb 3 handen nodig om hem nauwkeurg te bedienen.
De stofafzuiging is een belediging voor het woord. Er zit een lullig kapje bij waarbij ik iedere keer verbaast ben het nog niet afgebroken is. Maar erger, door dat kapje kan je, je werk bijna niet zien, Daarnaast is de freesmachine te zwaar. Ik heb al meerdere keren gehad dat mijn werkstuk doorbuigt.(ja ik weet het, iets met beter ondersteunen, dat is soms knap lastig met ruimte gebrek). Ik gebruik de zij aanslag heel veel. En daarvoor heb je 3 handen nodig 2 om de frees beet te houden en een derde om ze zorgen dat de zijaanslag netjes tegen het werk aan blijft.
Ik ben van plan om dan toch maar een OF1400 aan te schaffen. Niet dat daar ook een plastic kapje zit voor de stofafzuiging.

Ik hoor graag andere ervaringen.

trilliwilli · 6 aug 2016

Bij een bovenfreesmachine moet je er rekening mee houden dat je voornamelijk stof zuigt, en niet alle spanen. De grove spanen zijn niet schadelijk bij inademen, het stof wel.

Mijn Festool OF1010 zuigt ook niet alles, maar wel het fijne stof. Zo wordt het ook uitgelegd bij Festool zelf, en dat is toch de fabrikant die het stof afzuigen het langste van alle fabrikanten serieus neemt.

Het gewicht en de bediening is persoonlijk, maar als je werk doorbuigt, klinkt het als slecht ondersteunen, of wellicht gebruik je een te zware machine voor het werk. De OF1400 is maar een halve kilo lichter, dat maakt niet veel verschil.

tuoh · 6 aug 2016

Frezen op een (grote) verticale freesmachine vraagt ervaring of opleiding om er zinvol mee te kunnen omgaan. De machine straft elke miskleun ongenadig af! Leren via "trial and error" is ten stevigste af te raden hier.
Los hiervan heeft elke machine zijn grenzen, ook de duurste en grootste machines, het is aan de (ervaren) gebruiker om hier op een inventieve manier een mouw aan te passen. De gebruiker past zich aan aan de mogelijkheden van de machine, niet omgekeerd.

Heb zelf een GOF1400 en ben daar zeer tevreden over, dit type is een middenklasser, qua kracht en qua gewicht. Ook hier weer moet je leren omgaan met de machine, één hand aan de knop met schakelaar de andere op de zijaanslag geeft een stabiele grip op de machine tijdens de klus. Het gewicht van de machine is van geen tel, die steunt toch op het werkstuk. Het spreekt voor zich dat je dunne werkstukken moet ondersteunen, gaat dat niet? Draai de rollen dan om en maak de machine stationair, je geleid dan het werkstuk erover

Ik neem die machine waar een geschikte frees opzit, is dat op de grote Bosch GOF2000 dan is dat maar zo, ook die klaart de kleinste klusjes zonder problemen, alhoewel die op zich een stuk zwaarder weegt, maar bij het frezen voel je dat niet.

Elke machine of elk merk heeft wel zijn sterke en mindere punten, je moet enkel jou machine grondig leren kennen, dit kan best door heel veel te oefenen

chevy66 · 6 aug 2016

Ik heb je stukje over het frezen meerdere keren gelezen, maar ik begrijp nog steeds niet tegen welk probleem je nu aanloopt. De freesgeleider lijkt me hetzelfde als bij alle andere spindelfrezen die ik ken. De freesgeleider hoeft niet verder naar achteren te kunnen als de voorkant van de freesas en als ik op internet een b3 opzoek, lijken de foto's te suggereren dat dat bij een b3 zo is. Wil je hem toch verder naar achteren, dan zul je een paar extra gaten in je tafelblad moeten boren.

Ronald L. · 6 aug 2016

evs zei:
Maar erger, door dat kapje kan je, je werk bijna niet zien

Dat is bij de OF1400 precies hetzelfde is mijn ervaring en deze zat vlug verstopt met grotere spanen

mathieu · 6 aug 2016

Kan je misschien een paar foto's plaatsen van de problemen die je hebt met de B3.
Ik heb een C31 welke volgens mij gelijk van opbouw is, en daar heb ik eigenlijk geen problemen mee.
Behalve, zoals André al aangaf, als je bewerkingen wil doen die riskant zijn, of als je werkmethode niet goed is. Dan loopt het gegarandeerd mis met alle (lichamelijke) schade vandien. Als je denkt dat het verkeerd kan lopen begin je beter niet aan de handeling, want dan loopt het meestal ook mis.
Het instellen en meten van de freesdiepte vraagt wat ervaring en creativiteit. Een proefstuk zal uitwijzen of de instellingen juist zijn.

evs · 6 aug 2016

mathieu zei:
Kan je misschien een paar foto's plaatsen van de problemen die je hebt met de B3.
Ik heb een C31 welke volgens mij gelijk van opbouw is, en daar heb ik eigenlijk geen problemen mee.
Behalve, zoals André al aangaf, als je bewerkingen wil doen die riskant zijn, of als je werkmethode niet goed is. Dan loopt het gegarandeerd mis met alle (lichamelijke) schade vandien. Als je denkt dat het verkeerd kan lopen begin je beter niet aan de handeling, want dan loopt het meestal ook mis.
Het instellen en meten van de freesdiepte vraagt wat ervaring en creativiteit. Een proefstuk zal uitwijzen of de instellingen juist zijn.

Het is me niet helemaal duidelijk waarvan je een foto wilt zien mijn B3?
Ik heb het multi-systeem. Vertel me svp hoe jij je frees precies instelt. vanaf frees plaatsen tot hout door de frees. die informatie is nergens te vinden.
Als ik de hoogte en diepte moet instellen dan ben ik aan het prutsen om het goed voor elkaar te krijgen.
Wat ik nu doe ik zet een streep je op het hout voor de hoogte en ik sta een beetje te duwen en te trekken en te kloppen om het multi-instel systeen om de diepte te krijgen. Alles gaat zo stroef.
En hoe strak moet de snaar als ik nu mijn frees start dan hoor ik de snaar slippen? hoort dat? In de gebruiks aanwijzing komen ze ook niet verder dan dat je de snaar goed vast moet zetten. Hoe vast is vast? zover komen ze niet.

mathieu · 6 aug 2016

Welk profiel wil je frezen?

evs · 6 aug 2016

mathieu zei:
Welk profiel wil je frezen?

Maakt dat veel uit? Mes en groef, radius R6 en lijmgroeven.

mathieu · 6 aug 2016

Het maakt wel wat uit. Een verlijmfrees luistert heel nou. Als die niet exact op hoogte staat ga je hoogteverschil tussen de verschillende delen krijgen. Maar als je eenmaal weet wat de maat is, wordt instellen ook eenvoudig, maar een proefstuk is toch nodig.

Ik heb als voorbeeld een sponning gefreesd van 20 x 25. Rechte wisselmessen in de freeskop:

De aanslag/freeskap wordt op de tafel geplaatst, maar nog niet vastgezet. De knoppen voor de instellingen zijn:
Vastzetten van de freeskap op de tafel (links en rechts)

Vastzetten van de kap op het 'multi-instelsysteem.

Als deze vast staat kan je de kap naar voor en achter bewegen met deze knop:

Deze knop is om de aanslagschoenen ten op zicht van elkaar te verstellen. Bij bepaalde profielen wordt het werkstuk smaller en moet de tweede schoen naar voren worden gebracht. Is dat niet het geval (zoals bij een sponning), dan is het belangrijk dat beide schoenen in exact hetzelfde vlak liggen. Steekt de tweede schoen uit, dan loopt het werkstuk er tegen. Ligt hij terug, dan valt het werkstuk terug bij het verlaten van de eerste schoen.

De hoogte van de frees (25 mm) stel ik in met de winkelhaak:

mathieu · 6 aug 2016

Voor het instellen van de diepte leg ik het werkstuk (of een recht stuk hout) parallel aan de aanslagschoenen en zorg dat de frees het werkstuk net raakt:

De maat kan nu worden ingesteld met de knop achteraan om de freeskap te verplaatsen. Links en rechts de maat controleren zodoende dat het hulpstuk parallel blijft aan de schoenen. Als de maat juist alles vastzetten en controleren dat de frees niet tegen de schoenen komt. Dan nog eenmaal alles nalopen (vrije loop en snelheid van frees, alle knoppen vast, schoenen in het zelfde vlak, veiligheden...) en dan kan een proefstuk gefreesd worden.
Maat controleren:

De diepte is een halve mm te weinig, dus dat moet even worden bijgesteld.
En dan kan het werkstuk gefreesd worden.

Als het stuk stroef doorloopt kan een beetje glijmiddel wonderen verrichten (wat bij alle bewerkingen het geval is).
De problemen die je beschrijft zijn me eigenlijk onbekend.
Wat betreft de problemen met de bovenfreesjes.

De verste stand van de kap is inderdaad bijna 10 mm van het middelpunt van de as, wat betekent dat er een minimum diameter van de freesjes van ongeveer 20 mm nodig is.
Maar is dit niet gewoon een beperking van de machine. Je kan indien nodig de bovenfrees onder een plaat hangen en zo een rudimentaire freestafel maken.

Als er verder vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag.

Mathieu

evs · 6 aug 2016

mathieu zei:
Het maakt wel wat uit. Een verlijmfrees luistert heel nou. Als die niet exact op hoogte staat ga je hoogteverschil tussen de verschillende delen krijgen. Maar als je eenmaal weet wat de maat is, wordt instellen ook eenvoudig, maar een proefstuk is toch nodig.

Vastzetten van de kap op het 'multi-instelsysteem.

Bekijk bijlage 50988

Als deze vast staat kan je de kap naar voor en achter bewegen met deze knop:

Bekijk bijlage 50989

Deze knop is om de aanslagschoenen ten op zicht van elkaar te verstellen. Bij bepaalde profielen wordt het werkstuk smaller en moet de tweede schoen naar voren worden gebracht. Is dat niet het geval (zoals bij een sponning), dan is het belangrijk dat beide schoenen in exact hetzelfde vlak liggen. Steekt de tweede schoen uit, dan loopt het werkstuk er tegen. Ligt hij terug, dan valt het werkstuk terug bij het verlaten van de eerste schoen.

Bekijk bijlage 50990

De hoogte van de frees (25 mm) stel ik in met de winkelhaak:

Dankje voor deze uitgebreide uitleg!
Kwartje. Je moet de knop niet los draaien voor het fijn iinstellen maar vast. Dat is het! en inderdaad is een winkelhaak prima om de hoogte in te stellen. Waarom heb ik dat niet zelf verzonnen.

evs · 6 aug 2016

Mathieu,

Ik had deel 2 nog niet gezien. zo'n uitleg is wat ik miste en nergens verder kon vinden. Ga binnenkort weer eens aan de slag. Denk dat ik nu echt wel wat verder ben. Nogmaals dank.

chevy66 · 8 aug 2016

Voor het precies afstellen van je freeshoogte en diepte heb je een soort brug met een meetklok. Veel beter kan je niet afstellen. Je zal een proefstukje moeten frezen omdat er minime verschillen ontstaan door de houtsoort en de scherpte van het beitelblok.

HansB · 8 aug 2016

Hoi EVS,

Als je moeite hebt de parallelgeleider van je GOF 1600 tegen het werkstuk te houden frees je wellicht de verkeerde kant op.
Let goed op de draairichting van het freesje (rechtsom) en de beweging van de machine, als je het goed doet trekt het freesje de geleider tegen het werkstuk.
Als je aan de kant van de parallelgeleider staat frees je van links naar rechts, als je het andersom doet gaat die machine 'wandelen'.

Mocht je toch een handzamere machine willen dan mag je hem ruilen met mijn GOF900

evs · 8 aug 2016

HansB zei:
Hoi EVS,

Als je moeite hebt de parallelgeleider van je GOF 1600 tegen het werkstuk te houden frees je wellicht de verkeerde kant op.
Let goed op de draairichting van het freesje (rechtsom) en de beweging van de machine, als je het goed doet trekt het freesje de geleider tegen het werkstuk.
Als je aan de kant van de parallelgeleider staat frees je van links naar rechts, als je het andersom doet gaat die machine 'wandelen'.

Mocht je toch een handzamere machine willen dan mag je hem ruilen met mijn GOF900

Heb gisteren een aantal uren gefreesd met de GOF 1600 en verder gekeken wat nu het probleem is. Het probleem is dat het zwaarte punt wat hoger ligt. dus als je geen heel stabiele ondergrond hebt bv als je een 3 punt sluiting aan het infrezen bent. Dan wankelt hij toch een beetje. Ik hem nu aangezet en heb mijn beide handen gebruikt voor de geleiding van de frees en dan gaat het al een heel stuk beter.

mathieu · 8 aug 2016

Fijn te horen dat het nu al veel beter lukt! Als ik me goed herinner heb ik in het begin ook problemen gehad met de verstelling van de kap doordat ik niet wist dat je de knop rechts moest vastzetten om de knop achteraan te gebruiken.
Nog een bemerking voor de positie van de freeskop tov het werkstuk. Sommige bewerkingen, zoals een sponning kan je doen met de freeskop boven of onder. Soms (bijvoorbeeld voor een bossingfrees) heb je de keuze tussen een onderliggende of een bovenliggende frees. Mij is gezegd dat je zoveel mogelijk met de frees onder het werkstuk moet proberen te frezen omdat dit veiliger is. Het werkstuk kan niet klemmen met wegslingeren tot gevolg. Maar soms heb je geen keuze door de afmetingen van het werkstuk. Als je de frees onder het werkstuk houdt, kan de rand die overblijft zo smal worden dat het stuk de neiging krijgt om te kantelen. Met alle gevolgen vandien. Al moet je je in dat geval wel afvragen of je goed (veilig) bezig bent. Bij smalle werkstukken (bijvoorbeeld lijsten) kan het aangewezen zijn om eerst te frezen en dan pas de lijst van de plank te zagen. Werkt veel gemakkelijker en vooral veiliger.

trilliwilli · 8 aug 2016

Er zijn allerlei creatieve oplossingen om de stabiliteit te verbeteren. Deze kun je zelf maken als je handig bent, of kopen.

Zoals een tweede parallelgeleider, heeft als tip in een Sysnote van Festool gestaan:

Of een wat uitgebreidere oplossing:
http://patwarner.com/mortiser.html

mathieu · 8 aug 2016

trilliwilli zei:
Er zijn allerlei creatieve oplossingen om de stabiliteit te verbeteren. Deze kun je zelf maken als je handig bent, of kopen.

Zoals een tweede parallelgeleider, heeft als tip in een Sysnote van Festool gestaan:

Bekijk bijlage 51040

Of een wat uitgebreidere oplossing:
http://patwarner.com/mortiser.html

Bekijk bijlage 51041

Ik klem met lijmtangen een balkje tegen het werkstuk als het te smal is om de frees stabiel te houden.
Simpel en efficiënt voor de enkele keer dat dit gebeurt.

freesmachine strubbelingen

Actieve deelnemer

Post veel

Oud hout

Oud hout

Post veel

Oud hout

Actieve deelnemer

Oud hout

Actieve deelnemer

Oud hout

Oud hout

Actieve deelnemer

Actieve deelnemer

Oud hout

Actieve deelnemer

Actieve deelnemer

Oud hout

Post veel

Oud hout

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.