Profielschaven maken - planemaker floats?

Hallo Koen,

Ik heb aardig wat schaafjes gemaakt maar nog nooit deze plannenmakers floats gebruikt in het nederlands bedvijl of bed rasp.
Ik red mij prima met een dunne zoetvijl icm schuurlinnen erom heen en een aantal stalen liniaaltjes met diverse gritt's schuurpapier erop geplakt.
Je kunt deze bedvijlen/raspen ook zelf maken van gereedschapstaal, de gewenste vorm vijlen en met een staal kauw (beitel) of punter haakjes slaan (een beetje zoals een vijl/rasp ook gemaakt word) indien nodig kun je ze naderhand harden.
Overigens kun je met beeldhouw vijltjes ook veel doen die zijn er in verschillende varianten qua gritt en vorm, deze gebruik ik ook vaak en kosten een fractie van wat een LN float kost (Dick heeft deze in zijn assortiment).https://www.dictum.com/en/tools/woo...ni-riffler-set-5-piece-set?ffRefKey=nw7QY-VA0 https://www.dictum.com/en/tools/woo...fler-set-8-piece-set-small?ffRefKey=nw7QY-VA0
Weet zo niet of Dick ook bedvijlen en bedraspen verkoopt maar je kunt wellicht even kijken op hun site.

Trouwens schoenmakers raspen werken ook goed Dick heeft ze in 4 varianten kosten meen ik iets van € 6,- per stuk.

Succes met het schaven maken. Heb je vragen ik beantwoord ze graag.

groetnis, Roeland

De floats van Lie Nielsen zijn te koop bij Classic Handtools in Engeland. Niet goedkoop. Een goede float moet wel scherp zijn, dus je moet ze zelf slijpen op dezelfde manier als een zaag. Het probleem met zelf harden van een float gemaakt uit gereedschaps staal is het kromtrekken. Omdat er tanden aan 1 kant zitten is dat nogal een kunst. Dus als je ze zelf maakt kan je eerst proberen om het zonder te harden te doen.

Ik heb zelf wel eens een "edge float" gemaakt van een oud, vrij dik lineaaltje. Het is ook eigenlijk een soort dikke zaag zonder zetting in de tanden.

Ik weet geen barst van dit type schaaf, maar wat betreft harden het volgende: Je kan eens kijken of er in je omgeving een enthousiaste ""smid met oven"" is die het harden en ontlaten voor je wil doen. Probeer de hardingsklus te combineren met anderen om de kosten te drukken. Ik heb zelf kort geleden iets dergelijks samen met een ander laten doen en tot nu ben ik tevreden. Belangrijk is een enthousiaste smid die wel van een ""grapje"" houdt.

Interessant project

klaas0639

Ja Is ook een interessante optie. Lijkt me heel leuk om te proberen.

mvg
klaas0639

O1 staal is 1.2510 en hier kan je het kopen: http://www.obgereedschapstaal.nl/images/PDF/Technische-info/1.2510%20ti.pdf

Heb je de video van Larry Williams al eens gezien over het maken van profiel schaven? Van harte aanbevolen. Daar kan je ook zien welke floats het belangrijkste zijn hiervoor. Ik denk eigenlijk dat de bedfloat (die lang brede platte) het minst belangrijk is. Die gebruik je vooral voor een bankschaaf en zelfs daar kom je ook met beitels en schrapers een heel eind. Je kan een hele goede schraper maken door een oude beitel op 90 graden te slijpen. Zowiezo denk ik dat je met beitels, raspen, schrapers, schuurpapier een heel eind komt. Maar ik heb nog maar 1 keer een bankschaafje gemaakt, dus kan ik me moeilijk expert noemen. Het staat wel erg hoog op de verlangenlijst.

Hallo Koen,

Een float is prima zelf te maken uit een strip gereedschapstaal m.b.v. een dunne zaagvijl. Afgelopen jaar heb ik er een aantal gemaakt uit een strip C45 en deze ongehard gebruikt voor het maken van een 16mm boorschaaf ("rebate plane") uit beuken. Werkte prima en totaal geen slijtage van de tanden te zien. Het vijlen van de tanden was prima te doen: eerst een liniaal er langs leggen en elke 2mm een streepje krassen, dan met een kleine metaalzaag een ca. 1mm diepe zaagsnede maken en die vervolgens met een 125mm lange extra dunne zaagvijl uitvijlen. Totaal voor de "edge float" circa 2 uur nodig gehad om in een 5mm dikke strip over 180mm tanden te vijlen. Een "side float" die in breedte verloopt tussen 3 en 30mm koste me ruim de dubbele hoeveelheid tijd. De tandsteek van 2mm bevalt prima.
Wat ook handig is om te hebben is een float met een dunne rechthoekige doorsnede, b.v. 4x4mm, om de geboorde gaten van de bek-opening onderling te verbinden. Je kunt hiervoor natuurlijk ook beitels gebruiken maar bij een dunne (profiel)schaaf heb je maar een hele nauwe opening om in te werken. Mij beviel het open"zagen" met deze float veel beter.

Hallo Koen,

De side float en de edge float hebben dezelfde driehoekige vorm (bij mij verlopend van 3 naar 30mm breed over 180mm lengte), maar bij de edge float zitten de tanden op de dunne (3x180mm rechthoekige) zijkant terwijl ze bij de side float op de driehoekige bovenkant zitten. Als je met het aanbrengen van de tanden werkt vanaf de punt naar het handvat dan gaan beide aanvankelijk dus even snel, maar naar mate je dichter bij het handvat komt worden ze bij de side float steeds breder. Je bent op het laatst 30mm brede tanden aan het vijlen, waarbij ook steeds lastiger wordt om de vijl exact parallel aan de vorige tand te houden (nodig omdat anders de top van de nieuw te vormen tand te laag zou worden).
Mijn uitgangsmateriaal was een strip van 5x30mm C45 staal, vandaar de dikte van 5mm. Overigens bevalt die prima, maar inmiddels heb ik bij OB Gereedschapstaal in Zaltbommel diverse strippen 1.2510 (het in de USA veel gebruikte "O1") gehaald, waaronder 3 en 4mm dik. Ik ga hier nog wel eens een float van maken denk ik, maar meer voor het idee dan omdat dit veel practische waarde heeft. Voor een sidefloat of bedfloat zou ik sowieso niet veel dunner gaan dan 5mm. Ik heb een ca. 30mm brede bedfloat van Liogier die ca. 3mm dik is, maar je merkt dat die tijdens het gebruikt een beetje doorbuigt. Ook logisch, want met een tandsteek van ca. 2mm is elke tand zo'n 1,15mm diep, dus je houdt van je uitgangsdikte van 3mm t.p.v. de tandgrond nog geen 2mm over. Een edge float uitgaande van een strip van 3x30mm heeft natuurlijk wel zin, omdat daar de buigkrachten tijdens het werk door de driehoekige breedte van de float worden opgevangen.

Wel opletten dat je float nog door de mond van de schaaf past! In de 18e eeuw waren schaafijzers maar een mm of 3 dik, dus wil je een nauwe opening, dan moet je wel een vrij dunne float gebruiken). In de 19e eeuw werden de ijzers steeds dikker, tot zo'n 4.5 tot 5 mm dik. Dus kijk eerst even wat voor schaafijzers je gaat gebruiken.

En hoe dunner, hoe moeilijker het harden is, hoe eerder het krom trekt. Een paar weken terug ging ik een stukje zaagblad harden voor een schrapertje en na het water bad had ik een soort wokkeltje. De keuze voor O1 staal, of zoiets als C45 of C70 maakt het harden wel makkelijker want dat kan je in olie laten schrikken wat een stuk langzamer gaat dan water.

Veel succes!

Dat verhaal van Seek doet me denken aan een filmpje wat ik zag over het harden van een katana. Als die het water ingaat buigt hij eerst de verkeerde kant op en dan trekt hij pas de goede richting op. Als je dat te vroeg stopt houd je ook een vreemd geval over