PDA

Bekijk Volledige Versie : Buitendeur



Chris_belgium
17-06-10, 19:04
Hallo,

ben van plan een buitendeur te maken zoals op de volgende foto, maar dan zonder de glaspartij erboven

http://www.kwadro.be/images/foto-galerij/hout/groot/Foto001.jpg

Heb echter verscheidene vragen, eerst envooral het beslag. Ben van plan van een centraal slot met sleutel te plaatsen, en boven en onderaan een apart slotje die je enkel van de binnenkant en zonder sleutel kan sluiten. Als iemand echter tips heeft om de inbraak beveiliging te verhogen, dan hoor ik het graag!
Ook qua scharnieren bestaat er zoveel keuze dat ik door de bomen het bos niet meer zie, behalve dat de scharnieren het gewicht van de deur moeten kunnen dragen, waar moet ik verder nog op letten?

Tweede vraag is ivm afwatering? Hoe wordt de bevestiging gedaan tussen de verticale planchetten en de onderste horizontale regel? Ben vooral bang dat er water gaat blijven staan waardoor de deur kan beginnen rotten. Als ik het zo op de foto zie, kan water in de tand/groef zo naar beneden in de onderste regel lopen, wordt dit gewoon afgekit of is er een andere oplossing?

Alvast bedankt voor jullie tijd en advies!

tuoh
18-06-10, 18:35
Voor de scharnieren best kiezen voor Anuba fitsen van 16mm, deze zijn makkelijk te plaatsen en na te stellen. Plaats wel vier stuks waarvan er bovenaan twee dicht bij elkaar staan ( ong.150 à 200mm tussen) dan één in het midden en de andere onderaan.

Voor de sluiting zou ik opteren voor een vijfpuntsluiting met cilinder, en langs de scharnierkant tevens dieveklauwen plaatsen, dat ontmoedigd het dievengilde.

In verband met de winddichtheid best kiezen voor een dubbele sponning met compressiekamer en rubber dichtingen, en onderaan de deur een ingewerkte borstel om alle tocht te weren.


De plint die je onderaan ziet aan de deur word ingelaten tot op de tand van de planchetten, op deze manier kan er geen water achter lopen.

Mvg,

André

GvdW51
18-06-10, 23:55
Hallo

Ik ben in het bezit van een interessante serie houtbewerkingsboeken uit België :!: Technologie houtbewerking geschreven en uitgegeven door Jozef Clarysse.In deel 4 wordt alles beschreven over de geschiedenis en het maken van deuren volgens de bouwnormen uit België :idea: Misschien is dat boek te leen bij de bibliotheek ,anders voor € 22.- koop je bij de boekhandel de nieuwste uitgaven van deel 4 ;) succes met je nieuwe klus.

m.v.g. Geurt.


------------niemand is onbekwamer dan een timmerman zonder hamer--------------

Chris_belgium
19-06-10, 08:01
Bedankt voor je uitgebreide antwoord maar dit heeft natuurlijk nog meer vragen tot gevolg :D

De fitsen worden die enkel in het hout geschroefd, of worden die ook verlijmd met het hout?

Qua vijfpuntssluiting zijn er merken die aan te raden zijn? Heb enkele uurtjes aan het 'googelen' doorgebracht en er zijn enorm veel verschillende types te koop. Waar dient men op te letten, waar liggen de grote verschillen tussen de verscheidene types, prijs/kwaliteit?

Wat bedoel je precies met compressiekamer?

Wat bedoel je precies met 'de plint onderaan wordt ingelaten tot op de tand van de planchetten'? Heeft de rug van die plint dan hetzelfde profiel als de tand/groef? Of begrijp ik het verkeerd?
Ik had gedacht van de planchetten door te laten lopen tot onderaan de deur, dan een dunne plint erop te lijmen en waardoor het water dan via de tand groef kan weglopen. Maar een horizontaal gelijmde plint op die verticale planchetten gaat dan waarschijnlijk weer tot problemen leiden ivm het uitzetten en krimpen van de planchetten?

De deur wordt trouwens gemaakt uit afromosia.

Groeten, Christof.

Chris_belgium
19-06-10, 08:04
Hallo

Ik ben in het bezit van een interessante serie houtbewerkingsboeken uit België :!: Technologie houtbewerking geschreven en uitgegeven door Jozef Clarysse.In deel 4 wordt alles beschreven over de geschiedenis en het maken van deuren volgens de bouwnormen uit België :idea: Misschien is dat boek te leen bij de bibliotheek ,anders voor € 22.- koop je bij de boekhandel de nieuwste uitgaven van deel 4 ;) succes met je nieuwe klus.

m.v.g. Geurt.


------------niemand is onbekwamer dan een timmerman zonder hamer--------------

Bedankt voor de tip, zal es zoeken in de tweedhands boeken sites op het net.

Groeten, Christof.

tuoh
19-06-10, 18:45
Bedankt voor je uitgebreide antwoord maar dit heeft natuurlijk nog meer vragen tot gevolg :D

De fitsen worden die enkel in het hout geschroefd, of worden die ook verlijmd met het hout?

Qua vijfpuntssluiting zijn er merken die aan te raden zijn? Heb enkele uurtjes aan het 'googelen' doorgebracht en er zijn enorm veel verschillende types te koop. Waar dient men op te letten, waar liggen de grote verschillen tussen de verscheidene types, prijs/kwaliteit?

Wat bedoel je precies met compressiekamer?

Wat bedoel je precies met 'de plint onderaan wordt ingelaten tot op de tand van de planchetten'? Heeft de rug van die plint dan hetzelfde profiel als de tand/groef? Of begrijp ik het verkeerd?
Ik had gedacht van de planchetten door te laten lopen tot onderaan de deur, dan een dunne plint erop te lijmen en waardoor het water dan via de tand groef kan weglopen. Maar een horizontaal gelijmde plint op die verticale planchetten gaat dan waarschijnlijk weer tot problemen leiden ivm het uitzetten en krimpen van de planchetten?

De deur wordt trouwens gemaakt uit afromosia.

Groeten, Christof.

Bij de fitsen van het merk Anuba is het deel dat in het deurblad gedraaid word voorzien van schroefdraad, de andere helft die in de buitenstijl gaat is een gladde stift die je in de voorgeboorde gaten slaat, eens op zijn plaats word de stift vastgezet met een schroef dwars door de stift, er zijn ook andere merken waarbij de beide helften voorzien zijn van schroefdraad.

Welke vijfpuntsluiting word bepaald door de toegepaste profilering van het deurblad, bij een profilering met dubbele aanslag heb je een sluiting nodig met een voorplaat van 16mm breed.
De meest gebruikte merken zijn: Gretsch Unitas oftewel GU, Ferco en Roto.

Wanneer je een deur wilt maken met planchetten is het niet nodig om over de volledige breedte planchetten aan te brengen, je kan de beide deurstijlen dusdanig profileren dat ze hetzelfde uitzicht krijgen, je hebt dan ook geen voeg langs de zijkanten en je spaart hout uit.
Ook zijn de dwarsregels de dikte van de planchetten dunner, en dit is dan weer een voordeel om de aansluiting tussen plint en planchet optimaal uit te voeren.

In mijn vorige posting heb ik een typefout gemaakt, het is namelijk een decompressiekamer,
zal vandaag of morgen eens een schetsje posten van een decompressiekamer samen met een dwarsdoorsnede van een buitendeur met planchetten en de aansluiting van plint en planchet.

Mvg,

André

tuoh
19-06-10, 22:11
Hierbij de beloofde schetsen, met decompressiekamer.
Ik hoop dat één en ander hiermee duidelijker word, de decompressiekamer dient om de winddruk te neutraliseren, door het grotere volume van de kamer valt de winddruk weg. Het is wel aan te raden om deze kamer te voorzien in je constructie daar de rubber dichting alleen deze klus niet kan klaren.

De getekende profilering is wind en waterdicht tot windsnelheden van 125km per uur, en is gehomologeerd door het WTC ( Wetenschappelijk en Technisch centrum voor de Bouwnijverheid)

Zoals je ook kan zien op de tekening van de verticale doorsnede kan je op deze manier de plint zonder problemen verlijmen tegen de onderregel.
Die dwarse regels in de constructie zijn 41mm dik, terwijl de buiten- en deurstijlen 58mm houtdikte hebben, dwz. dat de planchetten 17mm dik mogen worden, zijn de planchetten dikker dan worden de regels dunner.
In het deurblad word in de zijkanten en de bovenkant ook een groef gefreesd van 5mm breedte x 10mm diep, hier past dan de rubberdichting in, deze word in beide bovenhoeken in verstek tegen elkaar gesmolten.( dit kan met een strijkbout)
In de onderregel word meestal ook een beweegbare stofdichting voorzien, deze zakt wanneer de deur sluit, en is links en rechts van hoogte te regelen om alle kieren te dichten.


Mvg,

André

Attached files DetailVoordeur03-ModelH.pdf (http://woodworking.nl/upload/attachments/12686=2803-DetailVoordeur03-ModelH.pdf) (6.1 KB) DetailVoordeur03V.pdf (http://woodworking.nl/upload/attachments/12686=2804-DetailVoordeur03V.pdf) (18.7 KB)

jokke
20-06-10, 07:55
Dit lijkt mij geen eenvoudige opgave als je niet over een raamfrezenset beschikt.
Ik heb er al enkele gemaakt met een frezenset van Leitz. Die hoekverbindingen zou ik niet graag maken met de hand...

tuoh
20-06-10, 12:29
Het lijkt inderdaad een beetje gecompliceerd als je het op tekening ziet, maar voor één stuk in dit geval een buitendeur is het best doenbaar zelfs zonder frezenset.

Voor de hoekverbinding van de buitenstijlen kan je werken met één pen van 18mm dikte waarbij het corresponderende gat met 27mm verminderd word.
De verbindingen van het deurblad kunnen ook gemaakt worden met één enkele pen van 16mm dikte, alle slagen kunnen uitgezaagd worden met een deftige zaagtafel, dat gaat met een Danckaert zeker lukken.

Er is wel redelijk wat stelwerk om alle slagen op de juiste maat uit te zagen en dat gaat tijd kosten.
Maar zeker voor buitenschrijnwerk als ramen en deuren kan je hier niet teveel in vereenvoudigen zonder dat het ten koste gaat van de wind- en waterdichtheid.

Er zijn nu eenmaal eisen waaraan deze constructies dienen te voldoen, je schiet niet veel op met een mooie deur als het binnen tocht als de hel :cry:

Ik zou voorstellen om van enkele stukjes restafval eens beide verbindingen te proberen maken, één en ander word dan direct duidelijk, zoals de wisseling van de penborsten, de vermindering in gatbreedte, etc....

Mvg,

André

Chris_belgium
20-06-10, 12:34
Prachtig, ben uren op zoek geweest op het net naar zo'n detailtekening van een deur profiel!

Als ik het goed begrepen heb is de enige rubber dichting die zich in de deur bevind de blauwe lijn die ik heb bijgetekend? Op de plaatsen waar ik de roze lijnen heb bijgetekend bevind zich geen dichting?

http://pic100.picturetrail.com/VOL1503/7197044/23130027/388756245.jpg

Het uitfrezen lijkt me op het eerste zicht goed doenbaar maar wel zeer arbeidsintensief aangezien ik geen topie heb. Enige probleem wat ik heb zijn de twee schuine zijden in de deurkader, wat zouden de gevolgen zijn van deze gewoon recht te frezen?


Nogmaals bedankt voor het delen van je kennis!

tuoh
20-06-10, 13:02
De blauwe lijn geeft inderdaad de juiste plaats aan voor de rubber dichting, het is de enige dichting in de constructie.

Op de rose gekleurde plaatsen komt geen dichting, sommige Duitse fabrikanten voorzien aan de binnenzijde wel een bijkomende dichting, maar hier in België ga je dat niet vinden, is hier ten lande een beetje overkill :D

Deze rubberdichtingen kan je kopen in de betere vakhandel, er zijn verschillende diktes te koop maar heb ondervonden dat in deze profilering 5mm het beste werkt.

Je mag de beide schuin afgewerkte vlakken ook recht uitvoeren dat heeft geen invloed op het resultaat,
de schuine afwerking aan de buitenstijlen is louter visueel, de schuine bodem van de decompressiekamer vergemakkelijkt het schilderen of beitsen van deze kamer, maar moeilijk gaat ook.

Je gaat het beste resultaat krijgen wanneer je alle profileringen zaagt met een scherpe links rechts geslepen zaag, gaat stukken sneller en als je er nadien even over gaat met een stukje schuurpapier zie je geen verschil meer.


Mvg,

André

Athanor
20-06-10, 13:39
Als ik het zo bekijk is dit een bijzonder waardevol topic aan het worden!! Goede informatie waar ik wat mee kan als ik zo'n klus wil aanpakken.

André, zou dit nog kunnen verhelderen door wat meer over de scharnieren te zeggen, de fitsen zoals jij ze noemt. In Nederland is dat volgens mij een onbekend begrip, ik zie bij naspeurwerk dat het gaat om een oplossing die hier paumelles wordt genoemd. De normale oplossing is voor ons met scharnieren, die volgens mij ook via de bouwvoorschriften geadviseerd worden. Zie afbeelding. Misschien kun je aan de hand van de tekening aangeven hoe jullie oplossing met fitsen er uitziet? Daarnaast vraag ik me af of dat sterke genoeg is voor een zware deur?

Groet van Fons


Attached files http://woodworking.nl/upload/attachments/12701=2805-scharnier.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/12701=2805-scharnier.jpg)

tuoh
20-06-10, 17:58
Hallo Fons,

de scharnier die je toont word hier bij ons enkel gebruikt voor inpandige deuren, soms met de geïntegreerde dievenklauw.

Bijna alle buitenschrijnwerk word afgehangen met inboorfitsen, zie bijlage.

Op de pdf. zie je ook dat onze oosterburen wel eens een dichting meer durven gebruiken, ik weet niet hoe men hier in Nederland tegenaan kijkt.

Wat de sterkte van fitsen betreft, voor buitendeuren gebruiken we het type met 16 - 18 - 20mm knoopdikte, met deze exemplaren kan je de zwaarste deuren afhangen, ze zijn gemakkelijk te plaatsen en na te regelen.
Hoe zwaarder de deur hoe meer exemplaren, waarbij er bovenaan twee stuks bij elkaar geplaatst worden, de rest word verdeelt over de hele hoogte.

Eén en ander hangt ook af van de toegepaste houtsoort, bij harde en zware houtsoorten zal de houvast beduidend hoger liggen dan bij zachte houtsoorten.
Wanneer er gekozen word voor een zachte houtsoort gebruiken we dan ook een ander type fits, eentje waarbij dwars door de draadeinden een stalen pin of schroef word gedraaid, dit verhoogd de weerstand tegen uittrekken enorm.

Op te merken valt ook dat alle buitendeuren hier ten lande worden uitgevoerd met opdek, dwz. dat het deurblad op de buitenstijl valt, de dikte van deze opdek is bij een houtdikte van 58mm steeds 15 à 16mm.

Mvg,

André

Attached files anu_HE320_Lift_Einb.800000.de.pdf (http://woodworking.nl/upload/attachments/12708=2818-anu_HE320_Lift_Einb.800000.de.pdf) (97.4 KB) http://woodworking.nl/upload/attachments/12708=2819-anu_he322sm-ra-wv-s.jpg (http://woodworking.nl/upload/attachments/12708=2819-anu_he322sm-ra-wv-s.jpg)

Athanor
20-06-10, 18:21
De nastelbaarheid lijkt me ideaal. Bij de deuren in mijn werkplaats moest ik na een half jaar de deur die als doorgang wordt gebruikt al worden nagesteld. dat lukte met onze scharnieren alleen maar door op de deur de scharnieren (alle 4) 2 mm te verplaatsen. Dus alle boorgaten van proppen voorzien, de inlating van het scharnier aan de onderkant uitkappen en alles weer boren en schroeven :cry:

Bij andere deuren in ons huis, van Finse makelij, zijn er soortgelijke scharnieren bevestigd, waarvan de pin verstelbaar is en zo is de deur in hoogte bij te stellen. Een volgende keer ga ik ook maar eens voor het zware model fitsen, want ik neem aan dat die in hoogte verstelbaar zijn?

Fons

tuoh
20-06-10, 18:39
De ......

Bij andere deuren in ons huis, van Finse makelij, zijn er soortgelijke scharnieren bevestigd, waarvan de pin verstelbaar is en zo is de deur in hoogte bij te stellen. Een volgende keer ga ik ook maar eens voor het zware model fitsen, want ik neem aan dat die in hoogte verstelbaar zijn?

Fons

Niet alle types zijn in de hoogte nastelbaar, maar ze zijn wel in de handel verkrijgbaar, je hebt er zelfs die in drie richtingen verstelbaar zijn :D
Er zijn ook types te koop die bij het openen van de deur deze een 3 à 5mm liften, dit word verkregen door een schuin wrijvingsvlak.
Bij de klassieke fits is dit wrijvingsvlak 0°, bij de schuine maakt dit een hoek van ong. 10° met het horizontale, gevolg hiervan is ook dat de deuren zelf dichtvallen zonder gebruik van een dranger.( geeft wel een klap)


André