Help, ik ga een tuinpoort maken!

Beste Forummers,

Er staat mij een uitdaging te wachten. De huidig poort in onze tuinafscheiding valt van ellende uit elkaar. Het ding is inferieur geconstrueerd en zo rot als een mispel. Tijd voor iets beters.

Mijn idee is als volgt:

Dit is één helft van de symmetrische poort, de totale overspanning is dus zo'n 3,8m
De poort hangt met grote duimhengen aan gemetselde kolommen.

Een aantal dingen staan al vast (bijv. omdat ik die materialen al heb):
- Het frame wordt van Douglas gemaakt (50x50 en 50x100 voor de schoor)
- Het frame hangt in 2 60cm lange duimhengen
- Het frame wordt verticaal bekleed met geimpregneerde 'schuttingplanken'

Ik weet dat 50x50 voor het kader niet over houdt, maar ik wil de constructie slank en lichtgewicht houden.
De sterkte moet komen uit een deugdelijke constructie en niet uit lompe hoeveelheden hout.
Om eventueel doorhangen en/of vervormen te corrigeren wil ik de mogelijkheid maken om diagonaal (haaks op de schoor) een staalkabel te spannen.

Ik ben ingenieur van beroep en heb redelijk vertrouwen dat bovenstaande vorm kan werken.
Ik ben echter geen ervaren houtbewerker en met name het maken van de hoekverbindingen vind ik nog wel spannend.
Ik dacht er eerst aan om de boel koud op elkaar te zetten met bruislijm en een schroef en er vervolgens 2 lange deuvels doorheen te meppen. Ik heb al een bosje 12mm hardhouten deuvels gemaakt van een restje kozijnhout (merbau/meranti?).
Echter zag ik nu de bridle joint en die vind ik mooi en lijkt me ook sterker:

Echter hangt dat bij mijn weten volledig af van hoe nauw passend je het maakt c.q. hoe goed de lijmverbinding is.

De stukken zijn veel te groot om verticaal op de zaagtafel te zetten. Ik heb wel een lichte bovenfrees maar vraag me af of het te doen is om hiermee een 50mm diepe nauwkeurige uitsparing in het 'mortise' deel te frezen? En zo ja, hoe dan?

Ik heb niet de beschikking over fancy japanse zaagjes, schaven en beiteltjes. Dat zou toch allemaal wegroesten in mijn ongeisoleerde schuurtje..

Of is mijn doorgeboorde deuvelverbinding ook goed genoeg en moet ik niet te moeilijk doen? Of zijn er betere opties?

Is mijn keuze voor D4 constructielijm/bruislijm goed? Mijn gedacht was dat het ongeschaafde hout hiermee beter zou worden verbonden en tevens vult het goed alle kiertjes om vochtintreding te verminderen.

Alvast bedankt voor jullie hulp!

sankatommy zei:

Persoonlijk zou ik zeker voor de slisverbinding gaan (jouw bridle joint) en niet koud op elkaar. Een deur van 1,75 meter breed gaat een enorme neiging krijgen om te gaan hangen denk ik, dus zeker een goede verbinding gebruiken. Wat een optie is als je bang bent om de verbinding niet helemaal netjes te krijgen is het frame (en dus de verbinding) te maken van 3 x 18mm planken. Als je die op elkaar lijmt en de middelste verder laat uitsteken heb je de pen van de slis al gemaakt!

Klik om te vergroten...

Hoi Tommy, dat maakt de verbinding makkelijk maar je moet vervolgens heel veel planken op elkaar lijmen over de hele lengte. Daar heb ik de klemmen niet eens voor.
Daarnaast heb ik het hout al, ik zal dus een andere methode moeten vinden.

Ik overweeg ook nog een halfhoutverbinding, die is minder sterk maar wel makkelijk te maken met een bovenfrees en een malletje.

BenchWorks zei:

Het lijkt allemaal wat lichtjes, een meer gangbare breedte is minimaal 100mm voor de verticale delen en 140mm voor de horizontale. Dat helpt het kader ook stijf te houden, in 50x50 gaat het erg flexibel zijn.

De schor mag in de bovenhoek de stijl niet raken, en in de onderhoek de ligger niet. De schor wil door de neerwaartse kracht op de deur graag horizontaal gaan liggen. Als hij boven tegen de stijl komt dan geeft hij al zijn energie door op de verbinding van die hoek, en hetzelfde onderaan. Waardoor je verbindingen het snel gaan begeven.

Je hebt het met je achtergrond getekend alsof het van staal was en dat zou perfect werken maar bij hout heb je veel meer volume nodig om dezelfde rigiditeit te behalen. balkjes van 50mm in hout is alsof je het maakt in staal met buizen van 15x15mm.

Qua verbindingen is pen en gat beter want met slissen heb je overal eindhout naar buiten toe, dat moet je vermijden bij een poort die buiten staat. Dat kan je met een boor, zaag en bijtel wel doen met de hand.

Klik om te vergroten...

Het is ook de bedoeling dat het lichtjes wordt. Het geheel hoeft niet extreem torsiestijf te zijn, als het de laterale kracht maar kan hebben.
Ik durf het ook niet aan om een hele zware poort aan de bestaande kolommen te hangen, als die gaan verzakken ben ik verder van huis.

Ik snap je opmerking over de montage van de diagonale balk niet zo goed. Wanneer de hoekverbinding fatsoenlijk in elkaar steekt dan zal deze toch nagenoeg dezelfde sterkte hebben als het hout zelf? Ook deze verbinding zo ik met deuvels kunnen versterken.

Ik heb ook geen ervaring met het ontwerp van stalen poorten, ik weet alleen wel dat het buigtraagheidsmoment van een 50x50 douglas regel aanzienlijk hoger is dan dat van een 15 rond buisje.

De bekleding met planken zal het geheel stijver maken en de onderste ligger behoeden voor doorzakken is mijn gedachte.

Je schrijft dat ik open kops hout moet vermijden, kan ik dan beter de hoeken in verstek zagen?
Ik wil overigens het hout nog behandelen met bruinoleum. Dat zal het hout aanzienlijk verduurzamen.

Bedankt voor je tips!

Het wordt me duidelijk dat dit ontwerp behoorlijk on-the-edge is..
Het klinkt gek maar daar houdt ik wel van. In een constructie als deze natuurlijk, niet in een verdiepingsvloer ofzo..

Je noemt een goed punt m.b.t. het risico van doorhangen. Om dat te beperken zal ik de verticaal gemonteerde planken (dat zijn overigens maar dunne dingetjes, 16mm naaldhout) ook aan de schoor monteren. op die manier is een plank op 3 of 4 punten vast.

Een sterspijker, wat is dat?

tuoh zei:

Zoals de steekschoor nu ingetekend is gaat die, eens onder belasting, de verbindingen open drukken omdat een houtverbinding nooit zo rigide kan zijn als een metaallas.
Daarom worden normaliter de schoren nooit in de hoek geplaatst maar er altijd een stukje van weg. Start met de schoor onderaan in de stijl, een 5 à 10cm boven de onderregel, en eindig in de bovenregel op een 5 à 10cm van de hoek met de stijl. Op deze manier worden die hoekverbindingen niet extra belast terwijl de schoor niks inboet aan sterkte.

Klik om te vergroten...

OK, dat ga ik dan aanpassen.
Als ik zover ben zal ik wel wat foto's maken.

boertje125 zei:

Doe eens gek en gebruik de schoor als onderste ligger
vervolgens zet je de bekleding er diagonaal op
dak krijg je een ontzettende sterke poort

Klik om te vergroten...

Daar heb ik ook aan gedacht. Alleen de planken die ik als bekleding gebruik zijn maar 1,8m lang. Dat gaat daarmee dus niet lukken.
Nu kan ik ze gebruiken met nauwelijks zaagafval.

Ik heb zojuist een teststukje gemaakt voor de hoekverbindingen, morgen eens kijken hoe sterk dat is.

Ik ben inmiddels begonnen aan de poort.
Op de achtergrond het in vergaande staat van ontbinding verkerende geval dat vervangen moet worden.

halfhoutverbindingen op de hoeken:



en een schoor diagonaal, deze ligt er half op om eventueel later krom trekken te kunnen corrigeren met een staalkabel:


Ik heb inmiddels gaten geboord voor de hardhouten deuvels die nog door de verbindingen komen.
De boel is aan elkaar gelijmd met PU lijm.

Het kader voelt erg stijf aan en is gemakkelijk te tillen, dat valt me tot nu toe alles mee.
Het grootste risico acht ik scheluw trekken maar daar valt met een kabel iets aan te doen.

Ik heb de deuvels erin gelijmd. Lastig trouwens om uit de hand die gaten strak te boren.
Ik had een nieuwe 12mm houtboor (Heller) gekocht.
De meeste deuvels konden dus eenvoudig in het gat worden gedrukt, ik had liever een iets strakkere passing gehad maar hoop dat de PU lijm de boel goed bij elkaar houdt.

Na uitharding ga ik de uitstekend deuvels en lijmresten gladfrezen en beitelen.

Ik was van plan om lange duimhengen te gebruiken om de poort op te hangen. Omdat ik de schoor half opliggend heb gemaakt kan dat aan de onderzijde niet meer. Slim he. Nu dus maar de onderste hengen aangepast zodat ze mooi passen.

Idd een fijne frees mcluma. Ik heb de 900W versie en die moest flink aan de bak met een recht freesje erin.
Ik denk dat het met een spiraalfrees een stuk sneller was gegaan.