PDA

Bekijk Volledige Versie : openslaande achterdeur maken



evs
07-03-15, 13:53
Ik wil van de zomer mijn achterdeur met raam vervangen door openstaande deuren.

Het is totaal 200x235cm. Ik wil de breedte met 70cm inkorten, omdat haaks een voorzetwand komt en hoge keuken kasten. Dit wil ik doen door een kozijn te maken van 70 cm breed en afdeken met een 15mm triplex plaat.

Dan hou ik dus ca 140cm over voor openslaande deuren.
mijn idee was om 2 gelijke deuren te maken en deze deuren op te bouwen uit watervast triplex. 15mm + 15mm (contra zelfde plaat) en 10mm.

Om mijn huis geen donkerhok te laten worden wil ik zoveel mogelijk raam in de deuren. Ik wil de deurstijl 10 cm breed maken. Is dat genoeg?

Mijn vraag is simple: is dit een goed idee?

Ronald L.
07-03-15, 15:55
10 cm breedte is vrij smal als er een driepunts sluiting in moet, 12 cm is wel het minimum. Het zou wel kunnen als er beslag voor stalen/aluminium deuren wordt toegepast. Indien de deur ook echt een doorgang is, zou ik de loopdeur minimaal 88 cm breed maken, de vaste deur dus smaller. Waarom geen stapelregel als borstwering van de deur, meteen isolatie en condens probleem opgelost.

evs
07-03-15, 16:08
. Waarom geen stapelregel als borstwering van de deur, meteen isolatie en condens probleem opgelost.

?? wasda, zelfs google hebt me niet.

PBT
07-03-15, 16:33
google maar eens op stapeldorpel

Ik zou ze overigens niet uit multiplex maken, eerder massief. Mocht je toch kiezen voor multiplex, er zijn ook speciale multiplex deurplaten in de handel.

evs
07-03-15, 16:42
Ik vind stapeldorpels niet mooi. Ik wil een vlakke deur. Dat is de rede dat ik multiplex wil gebruiken.

Ik weet dat er multiplex deur platen zijn. Maar mijn deurmaat is net onhandig. Waardoor ik heel veel zaagverlies heb, daardoor is dat 2x zo duur als opbouwen uit multiplex.

mans
08-03-15, 01:55
Waarom geen stapelregel als borstwering van de deur, meteen isolatie en condens probleem opgelost.
snap even niet waarom een deur met stapeldorpels, qua isolatie en condens vorming verschilt van een multiplex deur.

evs
08-03-15, 09:10
Misschien moet ik het anders vragen: Hoe zou je deze jij deze deuren opbouwen? zou er maximale ramen in willen.

Emilio
08-03-15, 09:29
Maximaal glas en dan met multiplex werken geeft veel afval. Daarnaast geloof ik niet in het samenstellen, dat is vragen om een kromme deur en/of vochtellende. Zou ook willen adviseren met massief aan de slag te gaan.

evs
08-03-15, 10:34
Ok, Multiplex is uit en massief is het nieuwe multiplex.

Maar hoe kan ik dat het beste opbouwen? 40x120 meranti balk. Rondom met mes en groef en een schopboard maken van 3x deze balk. En tussen de mes en groef een kleine V frezen en die eventueel dicht plamuren.

Nu zat te denken om de glaslaten aan de binnenkant te maken. ivm inbraak preventie en hoe groot moet de uitsparing zijn voor het raam 15(breed) x 32 (diep)?

PBT
08-03-15, 10:44
Standaard deurhout is 40x140. Sponning infrezen van 16 diep x 27 breed. En dan tussen hout en glas een celband van 3mm, glas 4-12-5, weer celband 3 mm en dan met vlakke glaslatten werken van 32x12. Let er wel op dat al het glas onder de 85cm gelaagd dient te zijn. Dit ivm doorvallen.

Ohja, ik zou ten alle tijden voor hardhout gaan. Prijsverschil tov vuren is minimaal als je gaat kijken naar duurzaamheid

evs
08-03-15, 11:54
Standaard deurhout is 40x140. Sponning infrezen van 16 diep x 27 breed. En dan tussen hout en glas een celband van 3mm, glas 4-12-5, weer celband 3 mm en dan met vlakke glaslatten werken van 32x12. Let er wel op dat al het glas onder de 85cm gelaagd dient te zijn. Dit ivm doorvallen.

Ohja, ik zou ten alle tijden voor hardhout gaan. Prijsverschil tov vuren is minimaal als je gaat kijken naar duurzaamheid



Ik heb nog wat vragen over het glas. Ik zou graag HR++ willen 4-15-4 dat is toch geen probleem met andere vlakke glaslatten.
Ik heb volgens mij nog nooit een deur met veiligheidsglas gezien. Want dan wordt het wel heel dik: 33.1- 15 - 33.1. dat is totaal 29 dik. Dat lijkt me toch lastig om in een deur van 40 te plaatsen.

PBT
08-03-15, 13:03
Officieel hoort al het glas onder de 85 cm gelaagd te zijn.

Ik heb voor mijn ouders een deur gemaakt met sponning 16x30. Dit om veiligheidsglas te kunnen plaatsen. Deurdikte is 40 en ik ga met opdek glaslatten (glaslat 32 breed met een sponning in) werken.

Echter ik hou voor deurdikte 40 altijd 4-12-5 glas aan mits boven 85cm. Bij deurdikte 56 kun ie eigenlijk alle diktes glas kwijt.

Waarom zou je voor 4-15-5 gaan? Die 3mm extra spouw gaat echt niet zoveel extra rendement opleveren denk ik.

evs
08-03-15, 14:02
Officieel hoort al het glas onder de 85 cm gelaagd te zijn.

Ik heb voor mijn ouders een deur gemaakt met sponning 16x30. Dit om veiligheidsglas te kunnen plaatsen. Deurdikte is 40 en ik ga met opdek glaslatten (glaslat 32 breed met een sponning in) werken.

Echter ik hou voor deurdikte 40 altijd 4-12-5 glas aan mits boven 85cm. Bij deurdikte 56 kun ie eigenlijk alle diktes glas kwijt.

Waarom zou je voor 4-15-5 gaan? Die 3mm extra spouw gaat echt niet zoveel extra rendement opleveren denk ik.

12mm is HR+ en 15mm is HR++. Het verschil is ca 15%. Waarom is een deur eigenlijk altjid 40mm? Kan je zomaar dikker nemen bv 45mm?

Verder nog tips om een deur tocht dicht te krijgen?

PBT
08-03-15, 14:06
Dat ligt aan je sponning en aan het hout wat je voor handen hebt. Tegenwoordig worden deuren 56 dik gemaakt en met een kader i.p.v. Een ouderwetse rubber/alu tochtstrip

evs
08-03-15, 14:42
Dat ligt aan je sponning en aan het hout wat je voor handen hebt. Tegenwoordig worden deuren 56 dik gemaakt en met een kader i.p.v. Een ouderwetse rubber/alu tochtstrip

Ik moet alles nog kopen. Kan je een plaatje voor me opzoeken waarop staat hoe dat opgebouwd is.

Bedankt!

Emilio
08-03-15, 14:46
Glas hoeft niet gelaagd te zijn, gehard mag ook. Het is letselveilig, niet doorvalveilig. Zie tabel NEN 3569 voor toe te passen glassoorten.

PBT
08-03-15, 19:18
Ik denk dat je qua inbraakveiligheid toch beter gelaagd glas kan hebben dan gehard glas. Anders loop je zo naar binnen met een lifehammer