PDA

Bekijk Volledige Versie : Werkplaats bouwen: van ontwerp tot uitvoering?



Jeevanbee
04-01-15, 14:40
Goedemiddag allemaal!

Als ik nu een beetje wil knutselen met hout met het in de fietsenschuur gebeuren waarna alles onder het zaagstof zit. Ook is het niet mogelijk om grotere werkstukken te maken en is de hele ruimte ongeÔsoleerd. Niet echt ideaal dus als houtwerkplaats :( Nu wordt gelukkig over een paar maanden mijn nieuwbouwwoning opgeleverd wat ook wat mogelijkheden geeft tot het bouwen van een werkplaats. Om te zorgen dat ik geen fouten maak (op dit moment heb ik namelijk nog geen ervaring met grotere machines omdat ik daar domweg de plek niet voor heb) zou ik gebruik willen maken van jullie expertise voor het realiseren van de werkplaats. Mijn idee is om deze in houtskeletbouw op te trekken zodat al het werk in principe zelf te doen is.

Wat zijn de beperkingen van de werkplaats?

buitenafmeting tussen de 50 ŗ 60 m2
Goothoogte 3 mtr
nokhoogte 6 mtr

Het eerste dat in mij opkomt is om een vierkant gebouw te maken zonder verschillende binnenruimtes. Dit vraagt echter wel een zeer grote overspanning van ongeveer 7 mtr, dit zou te realiseren zijn met een IPE profiel maar misschien dat er handigere oplossingen zijn? Misschien enkele dragende binnenwanden omdat het verstandiger is om wat verschillende ruimtes aan te brengen?

Wat wil ik dat er sowieso inkomt:
Vaste trap naar zolder/bovenverdieping
Toiletruimte met grote wasbak voor schoonmaken gereedschap e.d.
Dubbele deur of garagedeur

Het zal duidelijk zijn dat er nog wat budget moet overzijn na de verhuizing maar ik hoop het geheel eind volgend jaar te hebben staan. Ik heb dus nog even de tijd om tot een uiteindelijk ontwerp te komen.

Ik hoop dat jullie met mij mee willen denken in het ontwerpen en realiseren van deze werkplaats/schuur. ;)

Groeten,

Joris

edjebel
04-01-15, 15:05
Joris google eens op Mitek systems.

24440

jefmen
04-01-15, 15:38
maak op pintrest een bord aan met ideeŽn die je wil gaan gebruiken voor je nieuwe werkplaats.

Athanor
04-01-15, 15:48
Hoezo Pinterest??? :(. We hebben hier toch een geweldig platform?


Fons

jefmen
04-01-15, 16:14
Als hij hier een link plaatst naar zijn bord dan kan iedereen mee genieten. Pintrest is makkelijker met ideeŽn op te slaan dan hier een linkje/foto te plaatsen. Tevens zijn er al diverse borden waar je van kan her pinnen.

Tevens zet je afzuiger/compressor in een apparte kast en maak je keuken ook in een apparte ruimte.

Jeevanbee
04-01-15, 21:53
@jefmen: Ik heb een pinterest aangemaakt. Kunnen andere mensen er ook iets aanhangen bij mij?

@edjebel: Dat lijkt me een producent van vooral spijkerplaten en dergelijke? De oplossing die ik bij hun zie op de site lijkt me niet de meest ruimtevoordelige oplossingen. Het is trouwens wel de bedoeling dat ik zelf de boel ga maken. Om de kosten in de hand te houden en omdat ik het leuk vind om te doen.

Dit is een idee van de begane grond wat ik tot nu toe heb uitgedacht. Stofafzuiging en toilet zal dan op de bovenverdieping komen.

24476

Athanor
04-01-15, 22:59
@jefmen: Ik heb een pinterest aangemaakt. Kunnen andere mensen er ook iets aanhangen bij mij?

Leuk voor jou, maar wat hebben wij er nu aan, en jij al helemaal niets omdat wij er niet op kunnen reageren..... :(


Fons

Jeevanbee
05-01-15, 00:11
Leuk voor jou, maar wat hebben wij er nu aan, en jij al helemaal niets omdat wij er niet op kunnen reageren..... :(


Fons

Daarom ook mijn vraag of andere mensen er plaatjes op kunnen zetten oid. Dan gooien we daar eerst alle afbeeldingen op en kunnen we daarna er wat georganiseerder over discussiŽren? Dan alleen de relevante afbeeldingen hier (genummerd) op het forum zetten, scheelt ook weer data voor het forum. Maakt het discussiŽren misschien overzichtelijker?

Als we hier posts oneindig kunnen blijven aanpassen zou het hier ook op het forum kunnen, ik dacht alleen dat je maar een bepaalde tijd berichten kunt wijzigen.

Groet,

Joris

edjebel
05-01-15, 00:27
@jefmen: Ik heb een pinterest aangemaakt. Kunnen andere mensen er ook iets aanhangen bij mij?

@edjebel: Dat lijkt me een producent van vooral spijkerplaten en dergelijke? De oplossing die ik bij hun zie op de site lijkt me niet de meest ruimtevoordelige oplossingen. Het is trouwens wel de bedoeling dat ik zelf de boel ga maken. Om de kosten in de hand te houden en omdat ik het leuk vind om te doen.

Dit is een idee van de begane grond wat ik tot nu toe heb uitgedacht. Stofafzuiging en toilet zal dan op de bovenverdieping komen.

24476

je schrijft of een 7 meter overspanning zou kunnen voor de dakdragers/ligger.

mitek is een producent die licenties uitgeeft voor daktruss en verdiepingsliggers via hun kun je deze producenten benaderen voor een plan.

een bouwpakket voor het dak dus.

jefmen
05-01-15, 08:35
Daarom ook mijn vraag of andere mensen er plaatjes op kunnen zetten oid. Dan gooien we daar eerst alle afbeeldingen op en kunnen we daarna er wat georganiseerder over discussiŽren? Dan alleen de relevante afbeeldingen hier (genummerd) op het forum zetten, scheelt ook weer data voor het forum. Maakt het discussiŽren misschien overzichtelijker?

Als we hier posts oneindig kunnen blijven aanpassen zou het hier ook op het forum kunnen, ik dacht alleen dat je maar een bepaalde tijd berichten kunt wijzigen.

Groet,

Joris

Je kan alleen zelf foto's toevoegen en niet iemand anders. Wil je ergens over discussiŽren dan plaats je de foto's hier. Scheelt ook geheugen van het forum en het laden van de topic. Als je ze nummert dan kunnen ze hier ook wat makkelijker verwijzen naar een foto.
Tevens is pintrest ook om ideeŽn te verzamelen die voor het forum niet interessant zijn, Maar voor je eigen wel.

velpenox
05-01-15, 13:56
je schrijft of een 7 meter overspanning zou kunnen voor de dakdragers/ligger.

mitek is een producent die licenties uitgeeft voor daktruss en verdiepingsliggers via hun kun je deze producenten benaderen voor een plan.

een bouwpakket voor het dak dus.

Waar kan ik in de benelux Mitek vinden?
Op de deutse site vind ik de Posi-Struts wel een mooi alternatief, spijtig genoeg geen technische fiche :(

Bijtel
05-01-15, 15:50
Maak eerst een bouwtekening en laat een constructieberekening maken. Beide heb je toch nodig voor de vergunning.

Zo'n overspanning is prima te maken. Ik zou dat niet doen volgens dat plaatje met die sporenkap. Dat ziet er erg vreemd uit allemaal. Maar daar heb je een constructeur voor.

HansB
06-01-15, 01:41
Of kijk eens naar finnjoist. Super spul en met basis gereedschap te plaatsen.

BenchWorks
06-01-15, 12:26
Hoe ga je de afzuiging en stroomtoevoer doen van de zaagtafel? Het meest handige is langs boven, dus dan kan je tegelijk een steunpaal plaatsen, en samen met de wanden van de afwerkingsruimte heb je dan maar maximale overspanningen van ongeveer 3m50.
De afkortzaag zet je beter dicht bij je hout opslag of ingang, afkorten is vaak de eerste operatie en hier moet je naar het ander uiteinde lopen.
Maar het is allemaal niet eenvoudig, ik zit zelf nog te puzzelen hoe ik het beste mijn werkplaats ga inrichten.

jefmen
06-01-15, 13:22
Was er niet een of ander Engels boek waar in uitgelegd stond over een efficiŽntie inrichting van een werkplaats.

Jeevanbee
06-01-15, 22:28
Hoe ga je de afzuiging en stroomtoevoer doen van de zaagtafel? Het meest handige is langs boven, dus dan kan je tegelijk een steunpaal plaatsen, en samen met de wanden van de afwerkingsruimte heb je dan maar maximale overspanningen van ongeveer 3m50.
De afkortzaag zet je beter dicht bij je hout opslag of ingang, afkorten is vaak de eerste operatie en hier moet je naar het ander uiteinde lopen.
Maar het is allemaal niet eenvoudig, ik zit zelf nog te puzzelen hoe ik het beste mijn werkplaats ga inrichten.

Ik had inderdaad van boven in gedachten. De afzuiger wil ik op de bovenverdieping plaatsen en dan het leidingwerk aan de vloerbalken hangen. Het leek mij flexibeler om de ruimte zonder balk in te kunnen delen, dan valt er makkelijker te schuiven. Al zal dat natuurlijk niet snel nodig zijn als er een goed plan bedacht is.

velpenox
07-01-15, 22:48
Vraag me af of zo'n afzuigunit genoeg zuigkracht heeft als deze boven het leidingensysteem geplaatst is dan wanneer deze op de gelijkvloers geplaatst is?

HansB
08-01-15, 07:57
Vraag me af of zo'n afzuigunit genoeg zuigkracht heeft als deze boven het leidingensysteem geplaatst is dan wanneer deze op de gelijkvloers geplaatst is?

Leuke vraag die bij het verpompen van media met een hoge dichtheid erg belangrijk is!
Het verschil in luchtdruk dat optreedt door het hoogteverschil van 3m is verwaarloosbaar, de invloed van het weer is groter.

jberends
08-01-15, 10:14
Was er niet een of ander Engels boek waar in uitgelegd stond over een efficiŽntie inrichting van een werkplaats.

Andy Rae, Workshop Idea Book, Taunton Press, Newtown, CT: 2006
ISBN13 9781561586950
http://www.amazon.co.uk/Workshop-Idea-Book-Taunton-Woodworking/dp/1561586951 (voor ~GBP 4)

Hier een plaatje van de flow


24588

(hmm kan dat plaatje niet groter?)

velpenox
08-01-15, 17:55
Leuke vraag die bij het verpompen van media met een hoge dichtheid erg belangrijk is!
Het verschil in luchtdruk dat optreedt door het hoogteverschil van 3m is verwaarloosbaar, de invloed van het weer is groter.

Hopelijk blijft het mooi weer :):):)

Jeevanbee
08-01-15, 20:15
Thanks. Ik had er nog op gezocht maar kon hem hier op het forum niet vinden. Lijkt me een goede investering om te doen. Als je de boel hebt staan ga je niet snel meer schuiven...

Jeevanbee
22-05-17, 14:28
Helaas, de schuur/werkplaats moet toch wat kleiner worden dan oorspronkelijk bedacht. De afmetingen zoals ze nu vastgesteld op papier staan zijn, 8.0 x 4.5 met een nokhoogte van 5 meter. Nog steeds niet klein te noemen, maar ten opzichte van de eerdere plannen toch behoorlijk ingekrompen. Voordeel van dit kleinere plan is dat het probleem van de grote overspanning verdwijnen ;)

Ik ben tot nu toe tot de volgende opbouw gekomen:

Vloer:
- plaatfundering met vorstrand 10cm EPS eronder/naast.
- tot 30 cm boven het maaiveld betonblokken, deze worden later aangesmeerd om waterwerend te maken.

Wand:
kader van sls 38x140 op 600 met van binnen naar buiten: Gipsplaat, OSB 18mm, dampdichte folie, frame + 140mm steenwol, OSB 18mm dampopenfolie, panlatten (geÔmpregneerd), gevelbekleding (Noord aluminium golfplaat, rest douglas zweeds rabat dekkend afgewerkt). Noordzijde is de lange zijde zonder opening.
- balklaag van 70 x 225 op 600 met 18mm OSB
- dakgoot op de muurplaat ivm ontbreken overstek (bouw tegen de perceelgrens aan) en bouw kort tegen het huis aan.
- raamopeningen en lateien moeten nog ingetekend worden.
- 2x loopdeur + 1x sectionaal of roldeur van +/- 2.5 m x 2.5 mtr.

Kap:
- sporen van 38x140 op 600 met 140ccm steenwol (binnenzijde dampdichte folie) en gipsplaat
- nokbalk van 38x170
- spaanplaat p5 18mm aan buitenzijde (wellicht damopen folie??)
- tengels + panlat + dakpanplaat

Iemand nog opmerkingen over wat er anders moet/kan of wat er zelfs totaal verkeerd is?

Paar plaatjes bij het praatje:

64251642526425364254

renekooijman
22-05-17, 15:51
Mooi project! Lijkt erg op de werkplaats (http://www.woodworking.nl/showthread.php?21293-Bouw-van-mijn-nieuwe-werkplaats) die ik aan het maken ben qua afmetingen :-)

Het eerste wat mij opvalt is de opbouw van de verdiepingsvloer. Je geeft aan dat je de hoh afstand tussen de balken 600mm wilt maken en daar 1 laag 18 mm osb op gaat leggen. Wat wil je opslaan op de verdiepingsvloer? Ik ga zelf voor een houtsopslag op de bovenverdieping en kies daarom voor hoh van 400 mm met de zelfde vloerbalk kopmaat en een bekleding van underlayment 18mm. OSB is wellicht niet heel erg sterk voor een verdiepingsvloer, afhankelijk van de belasting.

Ik heb zelf de lateien en raamkozijnen van marktplaats gehaald. De stalen lateien die ik heb gebruikt zijn daar zeer goed verkrijgbaar en niet heel prijzig. Wellicht zijn stalen lateien wat overbemeten, maar toch.

Voor de kap kies ik voor een spant in combinatie met Isobouw platen. Deze zijn in verschillende diktes en R waarden te krijgen. Het grote voordeel is het gemak bij het plaatsen. Het is iets duurder, maar scheelt het aanbrengen van plaatwerk, folie's en isolatie. Wellicht is heeft het per cm dikte ook nog een hogere r waarde, dus kan je binnen meer ruimte overhouden.

Hopelijk heb je er iets aan.

Succes en groet, Renť

Jeevanbee
22-05-17, 19:05
Bedankt voor je reactie.

Je geeft aan dat jij met stalen lateien werkt, deze heb ik nog niet toegepast zien worden in een houtskeletbouw. Voor de kozijnen (raam en deur) ben ik van plan om kunststof te nemen, ook deze zijn op marktplaats veel te vinden.

Met betrekking tot OSB op de vloer, zal underlayment een veel betere oplossing zijn? Misschien beide toepassen? Eerst de OSB en dan de underlayment? Op de zolder komt niet heel veel gewicht, aan de korte kant naast het trapgat de compressor en afzuiging. Lange plek inderdaad wat opslag van spullen, geen grote houtvoorraad verwacht ik. En anders zal ik er later een vloerbalk tussen moeten proppen. Misschien een idee om met variabele afstanden te werken. Eerste stuk op 600 en laatste stuk naar 400 toe.

Ik snap je verhaal met betrekking tot de Isobouw platen niet helemaal. Deze komen toch op de gordingen/spanten te liggen? Welke winst zou ik er dan aan overhouden, behalve tussen het hout dan?

Groet,
Joris

renekooijman
22-05-17, 19:28
Ik trek mijn werkplaats op van baksteen, vandaar mijn keuze voor stalen lateien. Wellicht niet geschikt voor houtbouw, maar ik wilde eigenlijk aangeven dat veel bouwmaterialen goed verkrijgbaar zijn op marktplaats. Wat een hoop scheelt. Maar dit had je al gezien ;-)

Underlayment is wat mij betreft een sterkere plaat en bij een overspanning van 55 cm wellicht een betere keuze. Maar wellicht valt dat reuze mee als hier niet veel gewicht op komt.


Ik snap je verhaal met betrekking tot de Isobouw platen niet helemaal. Deze komen toch op de gordingen/spanten te liggen? Welke winst zou ik er dan aan overhouden, behalve tussen het hout dan?

Daar heb je gelijk inderdaad. Je isolatie kwam tussen de sporen, dus zou Isobouw je ruimte kosten aan de binnenzijde omdat dat er bovenop komt te liggen. Ik heb er zelf voor gekozen omdat ik kies voor spanten en gordingen. Dan werkt dat prima en verwerkt snel. Bij een sporenkap is dit inderdaad een minder voor de hand liggende keuze.

Groet, Renť

jpandriesse
22-05-17, 20:36
Met betrekking tot OSB op de vloer, zal underlayment een veel betere oplossing zijn? Misschien beide toepassen? Eerst de OSB en dan de underlayment? Op de zolder komt niet heel veel gewicht, aan de korte kant naast het trapgat de compressor en afzuiging. Lange plek inderdaad wat opslag van spullen, geen grote houtvoorraad verwacht ik. En anders zal ik er later een vloerbalk tussen moeten proppen. Misschien een idee om met variabele afstanden te werken. Eerste stuk op 600 en laatste stuk naar 400 toe.


OSB heeft geen structuur omdat het uit snippers bestaat en daarom is het niet/minder geschikt voor een vloer. Ik zou adviseren om de vloerbalken op 40cm te leggen en dan underlayment er overheen. Met 40cm kom je mooi uit met je platen en waarom risico lopen/op een later moment ingewikkeld doen, als het je nu maar een paar balken extra kost (+/- 6 extra). Met alle kosten die je toch al hebt, zijn dat de besparingen waar je later spijt van krijgt.

Is het trouwens niet mogelijk om de schuur iets uit de erfafscheiding te bouwen? Als het even kan zou ik altijd kiezen voor vrij hangende goten namelijk. Dat scheelt i) in de constructie ii) vergroot het kans op lekken in je schuur enorm (zeker op langere termijn).

Jeevanbee
22-05-17, 22:13
Bedankt voor je reactie.

De schuur zou eventueel uit de erfafscheiding kunnen, maar ik heb nu maar 20 cm speling met het huis, een grote overstek kan het dus niet worden. Maar wellicht net genoeg om de goot buiten de gevel te houden.

Die 20 cm is trouwens maar lokaal, de schuur komt ten opzichte van het huis onder een hoek te staan.

Ik zal het eens uitmeten.

Wat betreft de vloer volg ik jullie advies op, paar balkjes meer en underlayment ipv OSB.

Voldoet de kapconstructie wel wat jullie kunnen zien? Een dakpanplaat is natuurlijk een stuk lichter dan een dakpan dus ik verwacht zelf dat een 38x140 genoeg is voor deze dakafmeting.

Jeevanbee
23-05-17, 11:52
Ik heb wat opgemeten maar vrees dat ik niet wegkom met een dakgoot welke buiten de muurplaat bevestigd is, er is niet voldoende ruimte om de schuur iets het erf op te schuiven en dan aan beide zijdes een goot te plaatsen. Half buiten de muurplaat kan ik zo geen voorbeelden van vinden maar dat lijkt me esthetisch niet een mooie oplossing.

Ik denk dat ik onder de volledige lengte van de goot een DPC folie ga plaatsen om bij een eventuele lekkage het water langs de gevel af te vloeien. De goot zal alleen met lijm bevestigd worden en vanaf dakzijde eventueel met enkele beugels op de plaats gehouden worden.

jpandriesse
23-05-17, 12:01
Dat is jammer, maar als het niet past, dan past het niet. Ik denk dat een folie onderdoor een goede optie is. Die zou je dan voor het esthetische dan wel kunnen laten uitkomen tussen de dampopen folie en de rabbatdelen.

Wat betreft de nokbalken, conform de balkenschuif is dat wat aan de lichte kant. Voor h-op-h 60 cm geven ze een grotere maat aan, bij h-op-h 40 cm kan dat wel (http://www.houtinfo.nl/toepassingen/balkenschuif).

Jeevanbee
23-05-17, 17:46
Ik dacht dat de ballen schuif alleen voor platte daken was, maar dat is ook toepasbaar voor hellende daken? En dan kan ik omdat ik metalen dakpanplaten gebruik met een constructie zonder ballast rekenen ivm lagere gewicht ten opzichte van een normaal pannendak?

Groet, Joris

jpandriesse
23-05-17, 21:13
Hmm, om eerlijk te zijn had ik daar niet over nagedacht, ik ben altijd van een schuin dak uitgegaan, maar zie dat ze daar idd van een plat dak uitgaan. Dan zou je het met de door jou opgegeven maat wel moeten redden.
Wat nog wel verschil maakt is waar je je vliering gaat bevestigen. Is er nog ruimte op je muur om deze op te leggen (ivm de goot) of komt deze aan je dakspanten vast te zitten? Indien dat laatste moet je er dus rekening mee houden dat je je h-op-h van dak en vliering gelijk houdt.

HoutHans
23-05-17, 21:30
Mooi project en leuk om dit zo in de groep te gooien. Als ik qua dak nog een duit in het zakje mag doen: om mijn schuurtje liggen sandwich panelen van Hardeman Veenendaal; dat zijn mooie stijve en lichte panelen met PIR isolatie en meteen netjes afgewerkt. Je moet dan wel houden van een golfplaat of trapeziumplaat als uiterlijk, maar bij ons op het platteland past dat wel goed.

Groeten,
Hans

Jeevanbee
23-05-17, 21:35
Hieronder een detail van de balklaag en de verdiepingsvloer. De vloer ligt op de muurplaat, en iets naar binnen daarvan op een dubbele sls komt het dak te staan. De sls is puur om het dak op hoogte te krijgen zodat de dakpanplaten over de gootrand komen, dit kan misschien ook nog met 1 sls aangezien ik eerst geen rekening heb gehouden met de hoogte van de tengels en panlatten welke er nog bij komt. :rolleyes:

De balklaag staat iets naar binnen zodat er buitenlangs nog een viertal cm steenwol geplaats kan worden om de koudebruggen te minimaliseren.


64322


Kan ik aan de binnenzijde van de betonblokken trouwens ongestraft PIR platen plaatsen om de koudebrug te verminderen, of gaat dit problemen met de vochthuishouding opleveren? :confused: Ik zou dan namelijk nog slechts een kleine 5cm ongeÔsoleerd hebben van de vloerplaat welke boven het maaiveld uit steekt.

64330

Jeevanbee
23-05-17, 21:42
Hoi Hans,

Bedankt voor je input. Hoe meer mensen meedenken hoe beter!

Ik denk dat de sandwichpanelen welke je aanhaalt net zoals de eerder genoemde panelen bovenop een eventuele dragende constructie komt. Dit zal dan dus ten koste gaan van de inwendige hoogte omdat mijn nokhoogte beperkt is. Ook hebben ze jammer genoeg niets in een pannen uiterlijk. Was er maar een prefabconstructie (behalve een scharnierkap) welke kant en klaar manueel te plaatsen is. Helaas moet overal een kraan bij en dat wordt een te grote hap uit het budget.... :(

Stuiver
24-05-17, 06:10
Renopir platen zijn met 2 personen met de hand te leggen.
dakbeschot eerst optrekken met underlayment, daarop renopir, spinvliesfolie direct over de tengels spannen, 9mm tengels op tengels schroeven, panlatten en dakpannen

muurplaat zou ik iets naar binnen verplaatsen
onderste regel hsb op betonblok in hardhout, of als het goedkoop moet een dpc ertussen zodat optrekken vocht niet verder omhoog kan.

Bijtel
24-05-17, 08:27
Wat is de functie van de nokbalk? Hoe vang je de spatkrachten op?

Jeevanbee
24-05-17, 15:40
Renopir platen zijn met 2 personen met de hand te leggen.
dakbeschot eerst optrekken met underlayment, daarop renopir, spinvliesfolie direct over de tengels spannen, 9mm tengels op tengels schroeven, panlatten en dakpannen

muurplaat zou ik iets naar binnen verplaatsen
onderste regel hsb op betonblok in hardhout, of als het goedkoop moet een dpc ertussen zodat optrekken vocht niet verder omhoog kan.

De muurplaat heb ik bewust een cm buiten het metselwerk gehouden, dit zal nog aangesmeerd worden met een pleister welke geschikt is voor sokkels. Hiermee hoop ik vochtopname te verminderen. De buitenkant zal dan gelijk zijn met de muurplaat. Het idee was om de muurplaat te scheiden door een DPC en hier voor een geÔmpregneerde variant te kiezen.

Ik heb wat gegoogled naar aanleiding van je opmerking over de renopir platen, zo heb ik Unilin gevonden welke volledige pakketten verkoopt. Wellicht dat de platen zelfdragend genoeg zijn om van dakvoet tot nok te kunnen spannen, het is immers maar een klein dak. Ik ga dit eens navragen bij de leverancier.


@Bijtel: De nokbalk heb ik ingetekend om de dakconstructie makkelijker te kunnen maken, aan de bovenkant zullen alle sporen ook nog door een plaat osb of underlayment aan elkaar gespijkerd worden voor een betere constructie. Aan de onderzijde zullend de sporen niet recht afgezaagd worden maar ingekeept worden zodat ze achter de sls/balk hangen. De horizontale sls waarop de sporen staan worden of opgevuld met een OSB plaat om op de juiste hoogte te komen of dit wordt uitgevoerd middels een op hoogte gezaagde balk. EVentueel kan ik hier nog ijzers voorzien maar dit leek mij niet nodig.

Bijtel
25-05-17, 14:18
Als daarmee de sporen (via de muurplaat) aan de vloerbalken vastzitten gaat het helemaal goedkomen https://www.klusidee.nl/Forum/images/smiles/thumb-up.gif

Jeevanbee
23-08-17, 20:59
Week 38 moet ik dan eindelijk gaan beginnen met het bouwen van de schuur.

Nu zat ik nog wat te snuffelen naar dakpanplaten toen ik tege het volgende aanliep: metalen potdekselplaten (https://bouwproducten.hardeman.nl/shop/dak-gevel/potdekselprofielplaten)

Vooral omdat ik een hekel heb aan schilderen en vanwege de snelheid van verwerken vind ik het wel interessant. Heeft iemand hier al ervaring mee of uit betrouwbare bronnen geluiden (goede/slechte) gehoord?

De gevelbekleding die ik voor ogen had was Douglas en dan dekkend verven. Alleen kost 60m2 schilderen best wat tijd en geld en mag je het om de 5 jaar herhalen. Als je dat allemaal meeneemt is zijn die stalen platen zo duur niet meer. Twijfels....

Bijtel
24-08-17, 12:49
Laatst een schuur gezien met dat soort metalen platen. Zag er erg netjes uit. Van een afstandje niet van hout te onderscheiden.

Wel zorgen dat de achterliggende constructie precies recht is. Anders gaan de platen golven. De hoekoplossingen/profielen zien er wel wat armoediger uit dan bij echt hout, maar dat valt maar weinig mensen op.

67711

Jeevanbee
24-08-17, 12:59
Bedankt voor je reactie Bijtel.

Wat betreft je opmerking van de hoekprofielen, die worden bij mij wel van hout gemaakt vanwege de reden die jij aangeeft.
Ik ben gisteren bij de leverancier gaan kijken en een lekdorpel was inderdaad gemaakt met een beetje vouwwerk waar de kieren nog inzitten, zag er wat goedkoop en niet duurzaam uit.

jvdmolen
24-08-17, 14:00
Het is een mooi systeem om snel en netjes een wand dicht te krijgen.
Op het werk gebruiken we heel veel damwand of sinus profiel, potdeksel hebben we nog niet gebruikt.
Om van die grote hoekstukken af te komen kun je er ook voor kiezen om eerst het zetwerk te monteren en dan het hout er tegen, zie detail. Hierdoor kan het hoekstuk vele malen kleiner.
67712
Tevens de platen op lengte bestellen, scheelt een hoop werk. Dit kan tevens ook bij het bedrijf in de link die je aangeeft.

massis
24-08-17, 14:14
[QUOTE=Jeevanbee;242985]
Wand:
kader van sls 38x140 op 600 met van binnen naar buiten: Gipsplaat, OSB 18mm, dampdichte folie, frame + 140mm steenwol, OSB 18mm dampopenfolie, panlatten (geÔmpregneerd), gevelbekleding (Noord aluminium golfplaat, rest douglas zweeds rabat dekkend afgewerkt). Noordzijde is de lange zijde zonder opening.


Wat is de toegevoegde waarde van die 2de laag OSB 18 aan de buitenzijde? Puur stevigheid?

Mijn tuinhuis/werkplaats van 6x4 staat er sinds kort (zie https://www.woodworking.nl/showthread.php?19413-Mijn-werkplaats-tuinhuis-van-A-tot-Z , dringend toe aan een update ivm de binnenzijde) en heeft een constructie van 38x88 SLS met enkel aan de binnenzijde 18mm OSB, daar is de constructie stijf zat mee. Wel zit mijn (plat) dak verzonken tussen de wanden, wat ook stevigheid geeft natuurlijk.

Jeevanbee
24-08-17, 14:21
Dat is inderdaad bedoeld voor extra stevigheid en door het toevoegen van massa een betere geluidsdempende situatie. Al heb ik me ook zitten realiseren dat als ik houten gevelbekleding vervang door de stalen variant de geluidsdemping er niet beter op zal worden.

Jan van der Ploeg
24-08-17, 14:37
Het is een mooi systeem om snel en netjes een wand dicht te krijgen.
Op het werk gebruiken we heel veel damwand of sinus profiel, potdeksel hebben we nog niet gebruikt.
Om van die grote hoekstukken af te komen kun je er ook voor kiezen om eerst het zetwerk te monteren en dan het hout er tegen, zie detail. Hierdoor kan het hoekstuk vele malen kleiner.
Naam: detail rabat.jpg Bekeken: 15 Groote: 15,4 KB
Tevens de platen op lengte bestellen, scheelt een hoop werk. Dit kan tevens ook bij het bedrijf in de link die je aangeeft.

Tussen het hoekstuk en de potdekseldelen minimaal 10 mm ruimte houten. Voorkomt dat vocht in de kopse kanten van de potdekseldelen trekt.

M.vr.gr. Jan

Jeevanbee
24-08-17, 15:33
@Jan: dat tekeningetje is bedoeld als voorbeeld voor de metalen potdekseldelen, hier hoef je geen ruimte te voorzien.

Iemand een idee of Jotun echt 12 jaar onderhoudsvrij is? Dat is met Douglas ongeveer even duur de eerste keer, dan zou ik na een jaar of 10 nog een keer 300 euro moeten uitgeven voor het onderhoud, dat is dan nog wel te doen. Ik was laatst bij een verfleverancier en zat daar te kijken naar Sigma of Sikkens en volgens hen moest je bij een zijdeglas/matte verf toch rekening houden dat je om de 5 jaar moest schilderen...

massis
24-08-17, 15:46
De meeste verven/lakken/beitsen moet je om de 2-3 jaar doen volgens de infobladen. Sommige duurdere merken halen 5 jaar. Jotun beweert inderdaad 10-12 jaar te halen.
Ik heb zelf lang getwijfeld maar ga volgende maand ook het hele tuinhuis met Jotun Demidekk doen.
Alleen zal het dus nog 10 jaar duren eer ik kan bevestigen of dat ook klopt :P

Jeevanbee
24-08-17, 16:31
Had je niet eerder je schuur kunnen bouwen, dan had je je ervaring kunnen delen ;)

Het maakt voor mij de keuze in ieder geval niet makkelijk...

jpandriesse
24-08-17, 18:53
Wij hebben Jotun binnen gebruikt en dat bevalt goed.
Met de buitenverf geen ervaring, maar ik geloof best dat die Noren dat wel voldoende hebben 😉

Jeevanbee
25-08-17, 08:43
Ik was gistenavond/vannacht nog wat aan het rondneuzen en kwam daarbij op de site van de importeur van Uula kookverf terecht. Als ik die beschrijving zo lees kan ik met die handelingen nog wel leven, ook is de prijs interessant. Mijn ouders hebben vroeger ook kookverf op de schuur gehad en volgens mij is dat met ordinaire vuren planken lang goed gebleven.

Lang leve het internet...zo veel keuze :confused::mad:

Stuiver
25-08-17, 09:13
Het ligt ook veel aan de regio waarin je zit.
Hier bij ons hebben we veel last van zouten en veel zonuren. en gebruiken we vrij veel Wijzonol ook wel Sigma.
waarbij onze schildercyclus ca. 7 jaren is.

als je je gevelbekleding goed geventileerd aanbrengt en vooraf aanbrengen 2x grond, daarna 2x aflakt zou ik zeggen dat 8 jaar (tegenwoordig) in Doetinchem haalbaar moet zijn.
vooral goed ontvetten,

en op de koppen je hout wel een cm vrij zodat je de koppen ook lekker in de verf kan zetten. hier zie ik vaak capilaire problemen bij kieren kleiner dan 5 mm. daar kunnen we niet lekker in de naadjes schilderen en een druppel is altijd 5mm breed (schijnt!)

en wel een dampopen folie op je dak... Vogels vinden pir/pur fantastisch. denk aan vogelschroten e.d.
en je OSB zou ik never nooit in aan een buitenzijde gebruiken. dit rot ontzettend snel.
iets duurder alternatief en wel beter is een Underlayment...

massis
25-08-17, 09:18
Het ligt ook veel aan de regio waarin je zit.
Hier bij ons hebben we veel last van zouten en veel zonuren. en gebruiken we vrij veel Wijzonol ook wel Sigma.
waarbij onze schildercyclus ca. 7 jaren is.

als je je gevelbekleding goed geventileerd aanbrengt en vooraf aanbrengen 2x grond, daarna 2x aflakt zou ik zeggen dat 8 jaar (tegenwoordig) in Doetinchem haalbaar moet zijn.
vooral goed ontvetten,

en op de koppen je hout wel een cm vrij zodat je de koppen ook lekker in de verf kan zetten. hier zie ik vaak capilaire problemen bij kieren kleiner dan 5 mm. daar kunnen we niet lekker in de naadjes schilderen en een druppel is altijd 5mm breed (schijnt!)

en wel een dampopen folie op je dak... Vogels vinden pir/pur fantastisch. denk aan vogelschroten e.d.
en je OSB zou ik never nooit in aan een buitenzijde gebruiken. dit rot ontzettend snel.
iets duurder alternatief en wel beter is een Underlayment...

OSB en OSB is 2 he. Een OSB3 plaat kan behoorlijk wat water hebben zonder problemen als ze kan drogen erna. Bovendien zit er in zijn geval ook nog waterdichte/dampopen folie aan de buitenzijde van de OSB he...

Jeevanbee
25-08-17, 10:47
@Stuiver: Op het dak komt eerst nog een P5 spaanplaat over de isolatie, hierdoor is de isolatie niet toegankelijk voor vogels. Over de spaanplaat komt voor de zekerheid ook nog een dampopen folie, of kan deze weggelaten worden bij een P5 spaanplaat?.

De muur krijgt zoals Massis ook aangeeft over de OSB3 een damp open folie. Wellicht dat ik de OSB nog vervang door eenzelfde spaanplaat als op het dak.

Wat betreft het schilderwerk, als het hout wordt (waarschijnlijk wel ivm leverbare kleuren in de stalen profielen) wil ik voor een verfsysteem gaan welke niet zo veel werk heeft. Vandaar dat ik aan het kijken ben naar kookverf of de Jotun.

massis
25-08-17, 11:49
Overigens had ik nog nooit van kookverf gehoord. Dat lijkt me ook nog wel wat, met name het bijwerken door gewoon afwassen en 1 laag erover (ipv alles opschuren en weer 2 lagen) en het feit dat er geen oplosmiddelen inzitten.

Iemand ervaring met uula of Moose kookverf?

klusrob
26-08-17, 23:11
Ik weet niet welke kleur je het wilt geven, maar als het zwart moet/mag zijn zou ik gaan voor ecoleum mocht je het toch met hout gaan aftimmeren. Is de vervanger van de ouderwetse zwarte teer.
Gebruiken ze bij ons op het werk (natuurbeheerorganisatie) ook altijd voor gevelbetimmeringen van oude en monumentale gebouwen en schuren en dat rot echt niet zomaar weg hoor. Wordt ook echt niet vaak overgeschilderd.

Maar als je voor een stalen betimmering gaat dan weet ik niet of dat werkt inderdaad.

Rob

Jeevanbee
30-09-17, 05:43
Ondertussen ben ik begonnen met de bouw van de schuur
De definitieve inwendige maat is 7.40 X 4.10, een beetje extra speling met de perceelgrens aangehouden.

Afgelopen maandag is de betonplaat gestort en is deze ook gevlinderd. Gisteren de onderste balken geplaatst en begonnen met het onderkauwen hiervan. Vandaag is het de bedoeling de eerste wand te plaatsen.

68812

Helaas gaat het minder snel dan gehoopt. Ben er achter dat betonwerk niet mijn ding is en ik ben een aantal dagen kwijt doordat ik binnen met de verbouwing moest helpen. Mijn streven is om eind volgende week in ieder geval de begane grond wind en waterdicht te hebben. Al zullen de werkzaamheden binnen (reparer en waterschade na een zwembad op de benedenverdieping) daar wel roet in het eten gooien...

Om de overspanning te maken over de dubbele deur wil ik 2 38x140 op hun kan zetten met een aantal klossen ertussen. Dit lijkt mij stevig genoeg, helemaaal omdat er vlak boven een 75x225 komt te liggen. Iemand nog betere ideeŽn hier over?

Jeevanbee
07-11-17, 15:00
Ondertussen heb ik de muren voorzien van isolatie en OSB met aan binnenzijde een dampdichte folie (tegen de isolatie aan). Nu ben ik echter aan het twijfelen wat ik met de dampdichte folie moet doen bij de verdiepingsvloer. Moet ik deze buitenlangs vlechten en op de folie op zolder laten aansluiten? Of kan ik hem afsnijden bij de verdiepingsvloer en op de verdiepingsvloer moet een nieuwe folie beginnen? Er zit dan een kleine onderbreking in de dampdichte folie, gaat dit problemen opleveren?

Een plaatje ter verduidelijking: Links met de onderbreking in het dampscherm en rechts als het dampscherm doorlopend is. Hier steekt hij onder de balken door en gaat hij buitenlangs weer omhoog.

70054

Momenteel bezig met de raamkozijnen en deurkozijnen maken zodat ik de tijdelijke deuren kan vervangen en er weer wat daglicht kan binnentreden. Ik zal proberen dit weekend wat foto's te maken, het wordt nu alweer te vroeg donker om iets te kunnen doen.

Plaatjes van de binnenkant. Kon net niet op tijd de boel dichtkrijgen voor het begon te regenen met als gevolg nog een paar dagen een natte vloer :( Op deze foto is ook goed het dampscherm te zien waarvan ik nog niet helemaal weet wat ik er mee aan moet. (Ja, mijn telefoon maakt beroerde foto's.)

70055

70056

massis
07-11-17, 15:13
Ik was gistenavond/vannacht nog wat aan het rondneuzen en kwam daarbij op de site van de importeur van Uula kookverf terecht. Als ik die beschrijving zo lees kan ik met die handelingen nog wel leven, ook is de prijs interessant. Mijn ouders hebben vroeger ook kookverf op de schuur gehad en volgens mij is dat met ordinaire vuren planken lang goed gebleven.

Lang leve het internet...zo veel keuze :confused::mad:

Even ter info: ik heb ondertussen ons tuinhuis geverfd met MooseFšrg kookverf. 1 tip: de opgegeven oppervlaktes bereik je nooit... Ik heb net niet het dubbel nodig gehad van wat aangegeven was, in totaal 15.5L voor de wanden van ons tuinhuis van 6x3.95x2.7. Wel verft het prettig, wast het makkelijk uit en stinkt het niet. Goedkoper dan Jotun is het uiteindelijk niet, ik was ruim €500 kwijt aan verf: 16L loodgrijs en 4L noors wit.

Stuiver
08-11-17, 10:58
rechts is goed.
en probeer trouwens in die ruimte nog een harde persing te stoppen zodat je thermische lijn ook door loopt en je geen koudebrug, of zoals de belgen noemen een warmte lek.

warmtelek klinkt vele malen heftiger, die belgen zijn zo gek nog niet!

mr_diy
17-05-19, 08:22
Hieronder een detail van de balklaag en de verdiepingsvloer. De vloer ligt op de muurplaat, en iets naar binnen daarvan op een dubbele sls komt het dak te staan. De sls is puur om het dak op hoogte te krijgen zodat de dakpanplaten over de gootrand komen, dit kan misschien ook nog met 1 sls aangezien ik eerst geen rekening heb gehouden met de hoogte van de tengels en panlatten welke er nog bij komt. :rolleyes:

De balklaag staat iets naar binnen zodat er buitenlangs nog een viertal cm steenwol geplaats kan worden om de koudebruggen te minimaliseren.


64322


Kan ik aan de binnenzijde van de betonblokken trouwens ongestraft PIR platen plaatsen om de koudebrug te verminderen, of gaat dit problemen met de vochthuishouding opleveren? :confused: Ik zou dan namelijk nog slechts een kleine 5cm ongeÔsoleerd hebben van de vloerplaat welke boven het maaiveld uit steekt.

64330

Hoi, mooi project. Ik ben nu ook bezig met de bouw van een schuur 8 x 4 met 5 meter overkapping er aan vast. Wil ook de onderste rand met betonblokken maken. Ben dus benieuwd naar jouw binnen afwerking van die betonrand? Heb je pir gebruikt zoals je aangaf? Hie is het met het vocht? En heb je wellicht nog een foto van de buitenzijde van de rand en de afwerking? Bedankt. Zal ook zelf een topic openen met mijn ervaringen tijdens de bouw ik merk dat dat zeker de moeite waard is ook voor andere bouwers :) Ben nu druk bezig met de fundering voorbereiding.