PDA

Bekijk Volledige Versie : esdoorn schaven op de schaafbank



Jan van Berkel
03-11-14, 21:22
Wie heeft er ervaring met het schaven en vandikte maken van esdoorn op een vlak-vandiktebank?
Op zich niets bijzonders maar het valt me op dat het met nèt geslepen beitels goed gaat,
maar dat het al snel gaat stropen, net alsof de beitels niet scherp meer zijn.
En dat zal dan ook wel zo zijn maar dan worden de beitels wel erg snel bot bij het schaven van esdoorn.
Wat voor beitels gebruiken jullie? Spaanhoek? VHM?
Bij het schaven van eiken en beuken gaan de beitels veel langer mee.

groet
Jan

jan jansen
04-11-14, 06:00
Wie heeft er ervaring met het schaven en vandikte maken van esdoorn op een vlak-vandiktebank?
Op zich niets bijzonders maar het valt me op dat het met nèt geslepen beitels goed gaat,
maar dat het al snel gaat stropen, net alsof de beitels niet scherp meer zijn.
En dat zal dan ook wel zo zijn maar dan worden de beitels wel erg snel bot bij het schaven van esdoorn.
Wat voor beitels gebruiken jullie? Spaanhoek? VHM?
Bij het schaven van eiken en beuken gaan de beitels veel langer mee.

groet
Jan

Ik ken het probleem niet.Ik gebruik een oude INCA met vandikte mogelijkheid. Is het esdoorn wel droog genoeg?

baas
04-11-14, 12:07
Wat bedoel je precies met "stropen"?. Ik heb eigenlijk nooit gemerkt dat met esdoorn een grotere aanslag is om mijn schaafbeitels, als b.v. eiken of beuk. Teak wel vanwege het hoge gehalte silica. Ik schaaf machinaal op een Hammer A31 met de standaard geharde wisselmessen.

jaap

Athanor
04-11-14, 12:21
Ik heb de afgelopen tijd veel Hard Maple geschaafd en kan ook geen bijzondere slijtage aan de messen ontdekken. Ik schaaf ook op een Hammer met vewisselbare messen. Als je "strepen" bedoelt, dat overkomt mij wel eens met hout dat natuurlijk gedroogd is, wil nogal eens wat stuifzand op liggen. De remedie is dan om vooraf zorgvuldig het stof te verwijderen.


Fons

BenchWorks
04-11-14, 12:23
Houd je ook goed rekening met de richting waarin de vezels lopen?
je moet het altijd leggen zodat de vezels naar buiten wijzen in de snij-richting, anders krijg je putjes en hakken.

http://woodtools.nov.ru/mag/understanding_wood/understanding_wood_img/understanding_wood_08.jpg

Jan van Berkel
05-11-14, 07:50
Ik weet niet of esdoorn kruisdradig kan zijn maar het lijkt er dan wel op dat ik dat heb.
Natuurlijk let ik altijd op de vezel maar rondom een noest gaat het toch fout.
En soms gaat een hele plank goed en dan een stuk van 10 bij 10cm ineens niet.
Opvallende vind ik dat het met nieuwe messen altijd goed gaat maar al na een uur wordt het minder
en krijg ik dus hetzelfde als in tekening B

groet
Jan

Athanor
05-11-14, 08:16
Oke, dat is een herkenbaar probleem. Bij het maken van de ovale tafel van Amerikaans Esdoorn (http://www.woodworking.nl/showthread.php?9874-Ovale-tafel-in-amerikaans-esdoorn&highlight=Ovale+tafel) heb ik daar flink last van gehad. Een van de oplossingen waar ik voor gekozen heb is de moeilijke plekken flink bevochtigen voordat ik deze ging schaven en dan met weinig afname enkele malen door de machine halen. Scheelde aanmerkelijk in de uitbreeksels, maar helemaal vrij kwam ik daar niet van, zodat ik het gehele blad flink heb nageschuurd met de Rotex. Het probleem deed zich vooral voor rond de noesten. Komt wel regelmatig voor bij de partij Esdoorn die ik heb, ik kan het horen tijdens het schaven dat er stukjes uitbreken. Heb geen experiment gedaan met een nieuw mes, dat is nog een interessante optie. Zal dat tzt. eens testen.

Fons

BenchWorks
05-11-14, 12:41
Jep rond knopen loopt het hout in alle richtingen en is dit nagenoeg onvermijdelijk, dit komt bij mij voor bij zowat alle houtsoorten.
Wat ik doe is meestal de knopen gewoonweg niet gebruiken wanneer ik de nodige delen uitteken op de schaaldelen, maar soms heb je ook knopen die maar aan één kant zichtbaar zijn dus leg ik die onderaan in het stuk.

Welk soort messen gebruik je? Slijpbare of omkeerbare wegwerp?

Jan van Berkel
05-11-14, 13:47
Ik gebruik herslijpbare messen 3 x 30mm en de hoek van het mes is ca 42 graden.
Overigens heb ik dat stropen niet alleen bij de stoppen, ook daar waar de nerf licht golft gaat het stropen.

Seek
05-11-14, 13:57
Dat is de beruchte tearout. Overal waar je tegen de draad in gaat heb je kans dat je de splinters uit het hout trekt (de term stropen is nieuw voor mij, eigenlijk weet ik niet goed wat het Nederlandse woord voor tearout is). Vlijmscherpe messen gaan dat tegen, maar zoals je zelf al hebt gemerkt is het een kort durend genoegen. Er zijn wel machines die hier beter in zijn, maar ik zou genoegen nemen met wat de machine kan, nog een halve millimeter laten staan en dan met een handschaaf verder oppoetsen. Een handschaaf is natuurlijk een heel nieuw avontuur en ik weet niet of je daar zin in hebt. Schrapen en schuren zijn andere methoden om de schade weg te werken.

Jan van Berkel
05-11-14, 14:46
Met de hand schaven is mooi maar geen doen aangezien het regelmatig gaat om partijen esdoorn van 5m2.
Ik overweeg nog om een breedbandschuurmachine van 40cm breed aan te schaffen om de laatste halve millimeter er af te halen.
Probleem is dat die dingen erg duur zijn

Seek
05-11-14, 16:16
Geen doen? Hoe deden ze dat 100 jaar geleden dan ;)

Woruta
05-11-14, 16:22
Dat is de beruchte tearout. Overal waar je tegen de draad in gaat heb je kans dat je de splinters uit het hout trekt (de term stropen is nieuw voor mij, eigenlijk weet ik niet goed wat het Nederlandse woord voor tearout is).

Uitbraak, inspringsels?

tuoh
05-11-14, 20:29
Met de hand schaven is mooi maar geen doen aangezien het regelmatig gaat om partijen esdoorn van 5m2.
Ik overweeg nog om een breedbandschuurmachine van 40cm breed aan te schaffen om de laatste halve millimeter er af te halen.
Probleem is dat die dingen erg duur zijn

Een goedkopere oplossing is investeren in HM schaafmessen, de standtijd van die dingen is VEEL langer dan de gewone HSS variant. Sommige HSS messen bevatten ook nog eens 18% cobalt, dat geeft al een langere standtijd. In de loop der jaren heb ik dikwijls kunnen ervaren dat er bij HSS messen een groot verschil in kwaliteit kan zijn, sommige sets zijn na een uur al bot terwijl een andere set blijft snijden:confused: In de pennenkoppen van van mijn penmachine zitten ook HSS messen en voorsnijders, die dingen blijven snijden, de laatste slijpbeurt is al minstens twee jaar geleden:p terwijl er toch regelmatig Eik, Meranti, Afzelia, etc dooreen gaat.

Bij Esdoorn is het eindresultaat van het vandikteschaven meestal beter dan het resultaat van het vlakschaven, daarom laat ik het hout voor het vandikte schaven altijd tweemaal door de machine lopen, de eerste maal om het vlak geschaafde hout één mm dikker te schaven dan de gewenste maat. De tweede maal gaan de stukken opnieuw door de vandikte, maar nu met de vlakgeschaafde kant naar omhoog, zo zijn beide zijden door de vandikte op maat geschaafd. Door de constante druk en aanvoer krijg je sowieso al een mooier schaafbeeld, tijdens de tweede schaafsessie onder de vandikte controleer ik de doorvoerrichting van het hout ook nog eens, zat er bij het vlakschaven wat veel inspringsel in, dan gaat het hout er onder de vandikte 180° gedraaid dooreen.

Met wat zorg is Esdoorn quasi foutloos te schaven. Wat meer tijd besteden aan het schaven bespaard je nadien heel wat (schuur)tijd;) Het is ook altijd een goed idee om voor je een stapel hout gaat schaven te zorgen dat er frisse messen op de machine zitten. Bij de gewone HSS messen wat tijd besteden om de vers geslepen messen grondig af te wetten legt je ook geen windeieren, het verlengt de standtijd.

Mvg,

André

Jan van Berkel
05-11-14, 21:42
Ik heb een vlak- en vandiktebank van Danckaert.
Een hele zware oude machine. Nadeel is dat het erg veel werk is om de messen te wisselen
en ook een heel geknoei want ik heb allerlei hulpstukken moeten maken om de 2 messen gelijk te laten uitsteken.
Zoals Tuoh het schaven beschrijft, doe ik het al.
Per keer haal ik er 1mm af, minder kan niet want de aanvoerrol is geribbeld en die ribbel drukt in het hout. Moet er dus ook weer afgeschaafd worden.
Ik begin met 27mm en eindig met 20mm, het hout gaat er dus 7 x doorheen.
Omdraaien als ik inspringsels zie, doe ik al.
Mijn messen zijn van Leitz, geen slecht merk dacht ik.
Mij is verteld dat VHM messen erg duur zijn en kwetsbaarder dan HSS-Co messen.

groet
Jan

tuoh
05-11-14, 22:14
Schaafmessen van Leitz zijn wel goed, daar zal het dus niet aan liggen:p Die oude schaafmachines draaien redelijk traag maar geven doorgaans toch een mooi schaafresultaat, tenminste als de doorvoersnelheid ook traag verloopt. Die HM messen zijn inderdaad duurder maar de langere standtijd verzacht de pijn toch een stuk;)

Zelf zou ik zo een oude schaafmachine direct opwaarderen met een Tersa as, die oude schaafassen met die trekbouten erin, nee bedankt. Bij Tersa is er een grote keuze aan legeringen bij hun schaafmessen, terwijl de steltijd maar enkele sec. bedraagt.

Ps, de afname mag flink wat meer zijn dan 1mm per beurt, enkel een laatste doorvoer met een kleine afname is voldoende om een mooi oppervlak te bekomen.

Mvg,

André

BenchWorks
05-11-14, 22:38
In een boek dat ik heb staat (dan wel bij één van de Amerikaans esdoorn soorten) dat er een verhoogde schaafhoek nodig is op de messen om uitbreeksel te vermijden. Als je het vaak gebruikt en een as hebt waar je die makkelijk op kan wisselen is het interessant om een speciaal set messen te hebben. Maar hier moet je zelf uitmaken of dat de moeite is.

Heb je al geprobeerd om de putjes in te smeren met houtlijm en dan wat stof van het hout erover te wrijven tot het dicht is? Soms geeft dat een bijna onzichtbaar resultaat, waar houtvulpasta vaak visueel als een doorn uitsteekt na de afwerking.

edjebel
06-11-14, 00:55
Zo. Een tersa as kost ook het een en ander, beduidend goedkoper ombouw set http://www.maschinenfuchs.de/Holzbearbeitung/Zubehoer-Holzbearbeitung-27/Hobelmesser-72/Umbau-Saetze/-205-208-219-229-230.html voor 100 euries kan eventueel ook, iemand hier ervaring mee?

borre
07-11-14, 19:12
Een andere mogelijkheid is om een tweede vouw op je beitel aan te brengen. Deze moet dan wel aan de VLAKKE zijde van je beitel komen omdat een vlak/vandikte bank qua bewerking hetzelfde is als een handschaaf met de vouw aan de onderzijde; "bevel down plane" in goed Nederlands.
Dit is een eenvoudige manier om een steiler snijhoek te krijgen. Er is wel meer kracht nodig bij steilere hoeken. Bij banken met niet zoveel vermogen hoor je dat duidelijk. Je zult dan de afname per keer moeten beperken. De vouw hoeft niet groot te zijn. Gewoon de beitel met de vlakke kant op een wetsteen leggen, tussen 5 tot 10 graden optillen en een keer of vijf over de steen gaan. Ik heb zelf een extra set beitels hiervoor aangeschaft zodat ik gewoon kan wisselen bij moeilijke houtsoorten.

Gr Ed