PDA

Bekijk Volledige Versie : Welke (houten) vloer ?



Toxiq
24-10-14, 07:57
Nu ik toch lekker bezig ben en het verhuizen steeds dichterbij komt moet ik een lijstje gaan maken met ToDo's voordat de boel vol staat en ik nergens meer bij kan.
Ik heb al een draadje lopen over de muren en de isolatie daarvan

Nu is mijn vraag, wat op de vloeren te leggen
De ruimte waar mijn spulletjes nu staan ligt een dik zeil op de grond, opzich wel aardig, maar als er wat zwaars valt zit er een beschadiging in het zeil, dat ziet er dus niet meer uit na een jaar

Op marktplaats kom je veel gebruikte vloeren tegen (grenen, eiken, laminaat) die tegen een schijntje verkocht worden, dat lijkt me ideaal

Het betreft hier een stenen garage (7,5 x 3)
Wat is hier het best geschikt op de grond ?

Moet ik nog rekening houden met optrekkend vocht oid ? zou ik de vloer eerst vloeistofdicht moeten maken door hem in te rollen met epoxy oid ?

Ronald L.
24-10-14, 13:01
Wat je vroeger veel in werkplaatsen en leslokalen van een lts zag, was een kopshouten vloer, warm, je kunt er makkelijk tijdelijk wat opvast zetten en als je beitel valt hoef je hem niet meteen te slijpen. Destijds werden ze met bitumen geplakt dacht ik, is wel op te zoeken in jellema.

Toxiq
24-10-14, 13:38
Dat is wel fraai maar ik vrees een stuk arbeidintensiever dan dat ik graag zou willen
Ik zoek eigenlijk een vloer die makkelijker te plaatsen is

Vuren, eiken, grenen vloerdelen of iets in die geest
Op MP staan veel/vaak van dit soort partijen
nu vraag ik me alleen af wat een slimme keuze is, vuren is zachter, vriendeijker voor vallend gereedschap maar wellicht ook niet zo een lang leven beschoren
Dan is er nog de optrekkend vocht vraag, moet ik hier rekening mee houden en zo ja welke houtsoort plaat ik dan beter wel of juist niet

kreidler
24-10-14, 14:44
Ik heb een sporthal vloer,dus een coating.
Makkelijk schoon te houden,en dempt ook nog een beetje.

houtenklaas
24-10-14, 17:11
Tja, je komt weer voor hetzelfde probleem te staan als met muurisolatie. Vocht gaat van warm naar koud, dus komt onder je vloer. Daar moet het dan weer wegkunnen. Dat betekent onder je vloer door ventileren, dus de vloer op regels. Maar misschien kom je wel weg met de vloer direct op een dampdichte folie te leggen. Als je bijv. panlatten gebruikt zou je de vloer daar op kunnen lijmen/timmeren/schroeven. Ik heb in mijn schip een zwevende vloer van underlayment, bevalt me erg goed. Omdat ik daar hoogteverschillen moest wegwerken ligt die vloer op een raster van 2x4's, met een hoh afstand van 61 cm. Die heb ik met een bijna-halfhoutverbinding in elkaar gestoken, zodat de bovenste balken 2 cm boven de onderste uitsteken. Zo staan alle ruimtes met elkaar in verbinding t.b.v. ventilatie.

Toxiq
24-10-14, 18:22
Hmm, daar zit wel weer wat in :(
goed nadenken over de hele constructie dus
Zwevend lijkt nou ook weer niet erg fijn ivm zware machines en dergelijke

houtenklaas
24-10-14, 21:04
Nou, zwevend is maar een relatief begrip hoor. Ik heb mijn raster van 2x4's op ieder kruispunt met hardhouten wiggen op hoogte gebracht. De vloer is 11,70 x 3,50. De vloer is 'onder het gereedschap en de spullen door' gebouwd. Spullen versjouwen naar het ene deel en dan 1/3 van de vloer leggen. Eerst met touwtjes, waterpas en wiggen de vloer stellen, en daarna kruising voor kruising de wiggen erondervandaan, insmeren met lijm en er weer tussen stoppen.

Ik heb in het midden een dieselgenerator van ruim 800kg door een luik laten zakken en dit met een paar hondjes naar voren gereden en door een uitgesneden opening in het vooronder opgesteld. Daar had die vloer geen enkele moeite mee, het geheel is heel erg stijf.

Ik heb wel de liggers van verschillende lengte gebruikt, zodat er niet op 1 plek in de vloer een naad in de constructie zou ontstaan. Ook de platen van 19mm underlayment liggen verspringend en grijpen met een v-groef in elkaar.

Ik heb als extraatje aan beide zijden een goot in het frame gebouwd, met om de 2 meter een toegansluikje en om de 4 meter een dwarspijp met PVC van 50mm. Zo kan ik makkelijk leidingen wegwerken en desgewenst om de 4 meter oversteken naar de andere kant.

Toxiq
24-10-14, 21:24
Mocht de vloer niet waterpas zijn (en daar ga ik vanuit) dan zou ik liever de vloer egaliseren
Dan is deze snel goed waterpas
Ik zou het liefst de vloer recht op de grond leggen (eventueel met de nodige tussenlagen) als dat mogelijk is

houtenklaas
24-10-14, 21:44
Dat snap ik. Maar op een schip ligt dat anders.....
Het ging mij er maar om om aan te geven dat zelfs een vloer die tussen de 1 en 15 cm 'zwevend' is, waanzinnig stijf is.
Maar je wilt in een (voormalige) garage ook niet te veel hoogte inleveren.

Toxiq
24-10-14, 22:06
De hoogte is wel toereikend, dus een paar cm missen is niet erg, het is meer het werk waar ik tegenop zie
Natuurlijk moet de vloer niet na een tijdje problemen gaan vertonen dus ik ben blij met alle tips !!

Huib
25-10-14, 07:54
Voor een schip isoleren gelden heel andere normen. Tis een beetje overdreven om een schuur of garage met een schip te vergelijken wat isolatie betreft. Bepaalde principes moet je wel aanhouden. Bij een schip zijn er altijd grote geschillen tussen binnen en buiten, zeker in de winter. Om een schuur of werkplaats te isoleren met maritieme normen is onnodig geld uitgeven.

Op het forum is genoeg te vinden over doeltreffend isoleren van werkplaats enz.. Een basis is dat je d.m.v roosters aanbrengen het vocht weg kan, principe van inlaat uitlaat.

Toxiq
25-10-14, 08:44
Hoi Huib, ik begrijp de normen van ventilatie en roosters en ook grotendeels heb ik nu wel een plaatje hoe ik de muren ga doen
Wat ik me afvraag is of dat ik min of meer rechts streeks op de grond kan leggen
Viltlaag, dampdichtefolie en dan een houtenvloer er op
vocht van boven kan er boven uit, vocht van onder trekt er niet in ?!
De vraag of er veel vocht van onderen komt zou ik graag nog beantwoord zien

SunRayes
25-10-14, 09:00
Hoi Toxiq,

Je hebt het over een stenen garage, maar wat voor vloer ligt er in?
Is het een betonnen vloer met zandcement afwerking?
Zit er een kruipruimte onder?
Ga je de werkplaats verwarmen?

Grts, Raymond

Toxiq
25-10-14, 11:14
Het is een betonnen vloer zonder kruipruimte
de muren zijn enkele muren (baksteen)
Ik wil de muren isoleren met houten platen (waarschijnlijk underlayment) met een spouw en isolatie materiaal (nog te bepalen welke) en dampwerende folie
De vloer zou ik graag iets van hout hebben, ook vanwege de isolerende factor
indien ik een barierre kan inbouwen tegen (eventueel) optrekkend vocht dan lijkt het mij ideaal om bijv. iets van die groene vloerplaten op de vloer te leggen en daarop een houten vloer

Op die manier is het isolerend tegen temp en geluid
Verwarmen, ja soort van, moet even zien hoe ik dat ga realiseren
dat wil zeggen dat ik voor de winter wel iets zal plaatsen als vorst beveiliging maar niet echt continue op 20 graden ofzo, dat wordt een beetje te duur ?

Huib
25-10-14, 11:19
Als je gaat verwarmen kan het eventuele vocht via het bovenste rooster naar buiten. De aanvoer van frisse lucht gebeurt via het onderste rooster. Zo stook je het warm en droog.

Of je de vloer zo op het beton kan leggen weet ik niet. Bij ons zijn de huizen en schuren op zeiknatte grond gebouwd. Onder het huis is een kruipruimte (die bij veel regen echt vochtig is).De laminaat vloer ligt op folie en dempende platen en alles is kurkdroog.

Hoe het zit onder de schuur weet ik niet (beton op fundering)maar nog nooit een vochtige plek gezien, terwijl ik de schuur verwarmt d.m.v een elektrisch kacheltje. Ook de wijze waarop ik heb geïsoleerd geeft geen vocht en achter de isolatie heeft de spauw genoeg ruimte om de ademen. Was eerst van plan om nog extra ruimte te creëren door wat stootvoegen op te maken maar dat is echt overkill in mijn situatie. Zelf zou ik daar niet zo moeilijk over doen en als ik een houten vloer zou leggen in de schuur dan gewoon op rachels zonder folie.

BenchWorks
25-10-14, 11:31
De ruimte is niet gigantisch, dus als je goed isoleert dan kost het verwarmen niet veel, dubbel glas doet bijvoorbeeld veel meer dan een geïsoleerde vloer denk ik.
Zomaar verwarmen enkel wanneer je erin werkt is comfortabel, maar slecht voor je gereedschap, werkstukken en lijm enz. Een elektrische radiator die aanspring om een minimum temp te houden is ideaal, ook voor de RV van de lucht op peil te houden.

je kan checken of je vloer "zweet" door er een plastiek folie op te plakken, en na 24 kijken of er condensatie onder zit of als de vloer eronder donker of nat lijkt. Als dat niet zo is dan heb je geen optrekkend vocht.
Mijn vloer is 15cm gepolierde en gewapende beton, het gebouw is al een jaar of 40 dus de ondergrond is kurkdroog en bij mij heb ik totaal geen optrekkend vocht.
toch wil ik in mijn toekomstige werkhoek een houten vloer zetten, dus volg ik dit met interesse. Hout is veel aangenamer en het beste voor de voeten, rug en gewrichten als je er de ganse dag op staat.

kiefw00
25-10-14, 11:35
laminaat wordt ook zo op de betonnen vloer gelegd folie-groene platen en dan de vloer. zou alleen geen laminaat in de schuur leggen want als daar zaagsel op komt is het spekglad. heb bij mij zelf folie daarover 4cm pir platen en daarover underlayment platen bevalt prima nog nooit gekeken als er vocht onder de platen zit maar verwacht niks folie wel iets tegen de muur omhoog gezet zodat het als het ware een bak is en dus ook geen vocht vanaf de zijkanten in de vloer kan komen

Toxiq
25-10-14, 11:40
Benchworks, ga je mondspoelen.... deze ruimte is GiGaMansCave waardig ;)
Ik begrijp wat je bedoeld, maar het is iets dat ik gewoon even goed moet bekijken hoe ik het ga doen, ben wel met je eens dat stuiterende temp ook niet goed is

Ik bezit overigens ook een ontvochtiger die ik af en toe aan kan zetten

De truuk met het plastic is wel een goede, dat kan ik wel even doen
Het huis is ongeveer 15 jaar oud, ik heb geen idee hoe diep grondwater zit en/of hoe vochtig de grond is
Als het hetzelfde is als in mijn huidige woonplaats dan is alles gebouwd op een een enorme zandlaag en zal die niet heel erg nat zijn

RoTo
25-10-14, 11:55
Heb je al aan rubberen matten gedacht? die leg je gewoon los rondom je werkbank en machines je staat dat veel prettiger op en je glij veel minder snel uit als er ergens wat stof of zaagsel ligt het zal ook vast wel wat isoleren.

Toxiq
25-10-14, 12:09
Niet aan gedacht, nu wel en het lijkt mij dat het zo een rommel wordt met losliggende matten
ik wil graag een plekje dat makkelijk schoon te houden is en je niet struikelt over losliggende dingen op de grond
Dat is dus iig geen oplossing voor de langere termijn

Dit ziet er wel opgeruimd/uitnodigend uit

http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/cd/ae/c7/cdaec7204cf314ed54e09b7b0b395828.jpg

Zoekend naar voorbeelden als bovenstaand vindt ik ook veel voorbeelden met matten, toch trekt me dat niet erg

http://stusshed.files.wordpress.com/2013/09/img_0977.jpg

SunRayes
25-10-14, 12:54
Met een dampdichte folie is de kans erg groot dat er onder of op de folie vocht ontstaat.
Als je de ruimte niet verwarmt zal het wisselend koud en nat/droog en warm zijn. In beide gevallen is de kans op vocht onder of op de folie groot.
Het is dus belangrijk dat zowel naar boven als naar beneden het vocht weg kan.
Ik denk dat een dampdoorlatende folie met daarop vochtbestendige isolatieplaten en daarop laminaat of hout het langste mee gaat.

Ik hobby op zolder en wil volgend jaar geluidsisolatie op de vloer. Met daarop platen underlayment. Wel de wat duurdere variant, niet die met al die grote knoesten.
Grts, Raymond

mathieu
25-10-14, 13:22
Mijn werkplaats staat er tien jaar. De vloer is gepolierd beton die op een PE folie is gestort. In principe waterdicht, maar ik merk in de zomer toch dat er vochtige plekken zijn onder de zakken met spaanders van de afzuiging. In de winter is dat minder.

boertje125
25-10-14, 14:06
ik zou er niet te moeilijk over doen.
gewoon een grenen vloer er in op rachels. h.o.h. 300 cm.
stukje vrijhouden van de kant en af en toe in de was zetten.
de vloer ademt dan voldoende om een klein beetje vocht vanzelf af te voeren

Renault
25-10-14, 16:12
die matten die je op de onderste foto ziet zijn puur antislip matten. Soms kan betonnen door alle voetjes die erover heen gaan gigantisch glad worden, en als je staat te schaven aan je schaafbank wil je toch echt niet op een ijsbaan staan. Dat is idem voor laminaat wat hierboven al aangegeven is, een absolute afrader dus om laminaat te gebruiken. Hoe het met parket zit, geen idee, maar probeer iig voor een ruwe afwerking te gaan als je er voor kiest om hout te nemen.

bobmartin
25-10-14, 20:04
21391

Om deze garage moet het dus gaan.
Een vloerspecialist zal op basis van geen gegevens niet zo maar advies geven over het leggen van een houten vloer.
Hij wil eerst schouwen en meten.

Wat ik in deze ruimte niet kan zien, is of er voldoende ventilatie aanwezig is.
Dat is het meest belangrijk!!!

Ik zou niet meteen veel geld uitgeven aan isolatie, maar eerst een goed beeld vormen van de situatie en daarmee werken.
Wat is het plan, hoe vaak ben je er in en dat soort dingen.

Belangrijk voor een houten vloer is een vochtigheid van tussen de 45 een 65 %.

Als het voldoende stabiel is, dan gewoon een pe-folie en dan opbouwen met wat voor ondervloer dan ook.

Mocht het een Mp vloer worden, dan liefst geen v groefje erin. Ivm rollen van materieel of machines.

Je mag de delen onderling verlijmen of met veren langs de wand. Voldoende ruimte is erg belangrijk. Minstens 15 mm. Dan maar een dikkere plint die je aan de bovenkant in welke vorm dan ook verjongt, anders kijkt het zo lomp.

Het mooiste is een esdoorn vloer, maar die zijn zeldzaam op Mp.
Een hardgrenen, zoals oregon pine, is genoeg hard en zacht tegelijk.

Maar eerst de koop nog rond.

Toxiq
25-10-14, 20:43
Sunrayes bedankt, indd een punt van aandacht

Renault, een onafgewerkte vloer lijkt me ind. het beste, ook beter voor het ademen/drogen ?!

Bobmartin, ik begrijp dat een specialist wil komen kijken, al dan niet altijd nodig, met de juiste informatie en hulp zijn er meerdere wegen die naar rome leiden (of is het lijden :-)
Voor de rest, nuttige info, bedankt !
Kopen gaat de goede kant op, we zijn al een fase verder al is de voorpret natuurlijk net zo leuk :D

kreidler
25-10-14, 21:08
Douglas planken niet iets voor je?

Toxiq
25-10-14, 22:01
Geen idee, misschien wel...ik ben geen zeer doorgewinterde houtbewerker, dus de eigenschappen ken ik niet heel goed
Dat was ook 1 van de redenen van dit draadje

Hoe goed of slecht reguleert een bepaald houtsoort vocht, oftewel welke is meer of minder geschikt voor mijn doeleind
Ik kan me voorstellen dat er soorten zijn die het beter doen op de grond in een garage dan de ander

tuoh
26-10-14, 08:33
Zoek het inderdaad niet te ver voor een vloer in een werkplaats. Geen speciale kunstgrepen nodig, draagstructuur op de vloer vastzetten ( schroef +plug) met telkens per bevestiging een kunststofblokje of iets dergelijks eronder van min 8mm dik. Vloerdelen 18mm, of beter 22mm geschaafd Lariks erop, met aan de zijkanten voldoende speling ( +- 20mm) De vloer best niet behandelen, door het gebruik krijgt die vanzelf een patina en zo blijft ie lekker stroef. Anders eventueel een laag rauwe lijnolie erover en klaar.

Een massieve houten vloer van 18mm of 22mm dikte en die voldoende ondersteund word, ongeveer om de 400mm in het vierkant, kan met gemak machines dragen van 1500kg en meer:D

Voor werkplaatsvloeren zijn in feite maar een paar naaldhoutsoorten geschikt, Grenen, Lariks, Oregon, Yellow Pine, Pitch Pine, etc. Alle zijn houtsoorten met een redelijk harde nerf, Douglas is voor deze toepassing te zacht van structuur, idem voor Vuren en Den trouwens.

bobmartin
26-10-14, 12:47
Nog een voorbeeld als vloer is OSB.
Misschien je bedenkingen bij, maar ik daar goede ervaringen mee.
Is heel veel gebruikt in showrooms en winkels en als beursvloer.
Erg praktisch en goedkoop.
Er is ook type voor vochtige ruimtes.


http://www.jongeneel.nl/producten/plaatmateriaal/plaatmateriaal-constructief/osb/smartply-osb-klasse-3-geschuurd-tg2-fsc-mix-70%25/PL9130#

Toxiq
26-10-14, 13:13
Bobmartin, daar heb ik wel even aan gedacht, maar het oog wil ook wat :o

Athanor
26-10-14, 13:13
Ik heb bij de uitbreiding van mijn werkplaats gekozen voor een houten vloer van Siberisch Lariks. Deze heb ik gelegd op SLS balken die ik plat op de vloer heb bevestigd met spijkerpluggen. De vloer van de werkplaats is een schuimbetonlaag van 80 cm die natuurlijk al een hoge isolatiewaarde heeft en kurkdroog blijft. De partij lariks heb ik indertijd bij Wystke's hout gekocht, is een 2e keus vloerhout, maar bevalt mij zeer goed als werkplaatsvloer!
Zie ook mijn topic over de uitbreiding van de werkplaats voor meer info: http://www.woodworking.nl/showthread.php?202-uitbreiding-werkplaats&highlight=Uitbreiding+werkplaats



Fons


21395

21396

Toxiq
26-10-14, 16:51
Ai fraaaaaaai
Bedankt voor de plaatjes, dat ziet er goed uit
Zoiets gaat het zeker worden

Bijtel
27-10-14, 13:59
@Athanor: waarom ligt je houten vloer op regels (zwevend)? Tenzij de vloer niet vlak is, zie ik er geen reden voor.

Als er vocht door je betonvloer komt, is ie lek. Je kan wel wat condens krijgen, maar dit is nooit een probleem bij betonvloeren, want het hout zit aan de warme zijde, dus niet waar het dauwpunt zit. Folie onder de houten vloer kan echter nooit kwaad.

Toxiq
27-10-14, 20:58
Hmmm, ook weer een punt
Nog ff en ik ben weer terug bij af (geintje) dan zie ik weer door de bomen het bos niet

Ik denk dat een zwevende vloer wel makkelijker ademt, maar als ik eerlijk ben zou ik de vloer het liefst op de vloer leggen.
Beton, folie, dempende plaat (dat groene spul) en dan hout
Of het verstandig is ?! daar ben ik nog niet uit....

Athanor
27-10-14, 21:01
Ik wilde de planken ergens op vast schroeven, vandaar de regels. Het geheel ligt op een kurkdroge schuimbetonvloer (http://www.fabercelbeton.nl/celbeton-voordelen.html) van 80 cm. dus folie vond ik niet nodig!

Fons

kiefw00
27-10-14, 21:48
misschien een idee als je besluit om hem zwevend te leggen om elektra onder de vloer te leggen voor eventueel machines die in het midden van de ruimte komen

Athanor
27-10-14, 22:24
O ja, dat was een voordeel van mijn werkwijze:D

Fons

21404

Toxiq
29-10-14, 10:07
21391


Mocht het een Mp vloer worden, dan liefst geen v groefje erin. Ivm rollen van materieel of machines.

Je mag de delen onderling verlijmen of met veren langs de wand. Voldoende ruimte is erg belangrijk. Minstens 15 mm. Dan maar een dikkere plint die je aan de bovenkant in welke vorm dan ook verjongt, anders kijkt het zo lomp.

Het mooiste is een esdoorn vloer, maar die zijn zeldzaam op Mp.
Een hardgrenen, zoals oregon pine, is genoeg hard en zacht tegelijk.

Maar eerst de koop nog rond.

De koop is rond (en ook verkoop van ons huidige huis) alles is ingevuld, getekend, verstuurd en al wat nodig, het enige wat nog roet in het eten zou kunnen gooien is de bank(en) maar als de financieel adviseurs/hypothekers hun werk naar behoren hebben gedaan is alles in orde

Tijd om weer lekker verder te kijken, orienteren en de komende weken vullen met voorpret

Met de adviezen die ik inmiddels gekregen heb ben ik gaan zoeken en kwam de volgende advertentie tegen
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zelf-en-verbouw/hout-en-planken/m650506107-oregon-douglas-vloerdelen-zeer-dik-en-breed.html?c=a2384ef0ece270f44503df9f8598c624&previousPage=lr

een vanaf prijs van 23,50 euro pm2 voor 155mm breed en 25mm dik of 30,50 euro voor 195 breed en 33mm dik (en er tussen zit ook nog wat)
waar zou ik mijn voorkeur moeten leggen, een dikkere vloer (en brede delen) of juist smallere delen (maar dan wel wat dunner, 25mm)

Ik begrijp dat dit afhankelijk van het budget is, maar als ik dan toch al een vloer leg dan maakt die meerprijs ook niet zo heel veel meer uit

bobmartin
29-10-14, 13:32
Mooi, weer een stap verder.

De vloer in de advertentie heeft een vellingkantje.
Het is een hobbyruimte, maar beter niet doen om allerlei praktische redenen.

Over het esthetische kan je beter zelf beslissen.

Renault
29-10-14, 15:07
Ik kaap even je topic maar ik vermoed dat je de vraag ook interessant vind.

Die ragels waar je je vloer zwevend op legt (zoals Fons heeft gedaan en André beschrijft) welke afmeting hebben die latjes en kan je die ruw laten? Of betere even vlakken?

kreidler
29-10-14, 15:18
Ff vlaken,anders krijg je de vloer niet 100% vlak.
Weet je ook zeker dat alles even dik is.
Werkt ook veel makelijker en kleine moeite.
En gefeliciteerd!

- - - Updated - - -

Waar woon je ergens?
Zijn goedkopere adressen dan die op MP

Toxiq
29-10-14, 16:06
lelystad, maar een stukkie rijden is ook niet erg
Goedkopere adressen, dat klinkt hoopvol :-) als je wat weet, ik hou me aanbevolen
Dat velingkantje... chips, die had ik over het hoofd gezien

Athanor
29-10-14, 21:02
De koop is rond (en ook verkoop van ons huidige huis) alles is ingevuld, getekend, verstuurd en al wat nodig, het enige wat nog roet in het eten zou kunnen gooien is de bank(en) maar als de financieel adviseurs/hypothekers hun werk naar behoren hebben gedaan is alles in orde

Tijd om weer lekker verder te kijken, orienteren en de komende weken vullen met voorpret

Met de adviezen die ik inmiddels gekregen heb ben ik gaan zoeken en kwam de volgende advertentie tegen
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zelf-en-verbouw/hout-en-planken/m650506107-oregon-douglas-vloerdelen-zeer-dik-en-breed.html?c=a2384ef0ece270f44503df9f8598c624&previousPage=lr

een vanaf prijs van 23,50 euro pm2 voor 155mm breed en 25mm dik of 30,50 euro voor 195 breed en 33mm dik (en er tussen zit ook nog wat)
waar zou ik mijn voorkeur moeten leggen, een dikkere vloer (en brede delen) of juist smallere delen (maar dan wel wat dunner, 25mm)

Ik begrijp dat dit afhankelijk van het budget is, maar als ik dan toch al een vloer leg dan maakt die meerprijs ook niet zo heel veel meer uit

Mijn vloer is 22 mm en de regels liggen op eem hartafstand van 40 cm. Geen probleem voor machines van 600kg. Je zou eens een mailtje aan Wytske (http://www.haalhout.nl/terrassen/vlonderplanken.htm) kunnen sturen voor de prijs van een 2e keus Lariks ter vergelijking.


Fons

Toxiq
10-11-14, 08:06
Wytske heb ik ook mee gemaild, dus ik heb een stapel info waar ik allemaal terecht kan, ik heb nog geen keuze gemaakt.

Ik denk er over om de vloer niet te verlijmen (doe ik daar slim aan ?) maar met veren te leggen (nog nooit gedaan) ik vindt het idee prettig dat de vloer uit elkaar kan indien nodig
een beetje google'n kwam ik dit tegen
http://www.fairwood.nl/images/Leggen/normal/platteplint-b.jpg
Is dit het goede spul/manier daar voor ?

Nu ga ik ook de muur isoleren door er latten op te schroeven waar isolatie materaal tussenkomt en daar multiplex platen er overheen
Ik denk eerst de vloer te leggen en dan pas de wanden te doen, dan zijn de veren meteen mooi afgedekt, is dit correct op beter eerst de muren en dan de vloer leggen (dan zit ik wel weer met een kier die ik moet werken en ik zou liever zonder plinten werken

Bij het gebruik van dergelijke veren, hoeveel gebruik je er ? zet je die dingen strak naast elkaar geheel rondom
Zet je met een ruimte er tussen
gebruik je ze wel rondom of slechts aan één zijde ?

bobmartin
10-11-14, 09:30
Eerst isoleren en dan de vloer.

Dan zijn gewone vloerspanners. Er zijn ook nog andere voor sterk werkende vloeren voor grote ruimtes.

Altijd rondom gebruiken. Vloer werkt als een geheel.

Strak naast elkaar is niet nodig. Voor het schuiven in de lengte richting, wordt er per kopse kant een gelegd.

Het ligt aan de omgevingsomstandigheden hoeveel er aan de zijkant komen.
Bij een stabiele omgeving kunnen er wat minder en anders om de 10 cm, maar dat moet je bekijken.
Geen verkeerde zuinigheid.

En als je eerst de voer doet en dan de wanden, dat is geen isoleren.

Toxiq
10-11-14, 10:54
Eerst isoleren en dan de vloer.

En als je eerst de voer doet en dan de wanden, dat is geen isoleren.

Interessante uitspraak, kun je me ook uitleggen waarom ?

bobmartin
10-11-14, 12:13
Het is weinig interessant.

Isoleren is niets anders dan afsluiten. Ik zie af en toe leuk bedachte oplossingen voorbij komen,maar dat is niet echt isoleren.
Het gaat er in eerste instantie niet om dat je de kou buiten houdt, maar de warmte binnen.
Op de manier zoals jij omschrijft creëer je een warmtelek. Eenvoudig meetbaar met een warmtebeeldcamera.
Daar komt ook nog bij dat je de vloer blootstelt aan extra werken. Aan de buitenmuur de randen en binnen het 'geisoleerde' vlak de rest van de vloer.

Zoals ik ergens anders als schreef, hoef je misschien helemaal niet te isoleren als het om het klimaat gaat.
Eerst meten om te kijken of het erg schommelt.
Voor de vloer is een luchtvochtigheid tussen de 45 en 65 % goed, voor je gereedschap 50 % (ivm roesten).
Dus als dat stabiel blijft binnen die marge, waarom dan isoleren?
Waarschijnlijk voor wat warmte in de winter. Die kun je bereiken met een eenvoudige warmtebron.
Daarbij moet je het vochtgehalte in de lucht stabiel houden. Dat werkt beter in niet geïsoleerde dan in een geïsoleerde ruimte.

Mocht isoleren nodig zijn, op de juiste manier, dan hoort daarbij ventileren!
En een lucht bevochtiger en ontvochtiger voor het juiste klimaat.

Toxiq
10-11-14, 12:22
Jij bedoeld dat als ik verkeerd om werk er transport van koude/vochtige lucht van achter de wanden onder de vloer door kan komen.
Oftewel het is open/doorgeschakelde ruimte achter de wanden en onder de vloer ?


Het betreft een enkelsteens bakstenen garage, zover ik weet van mijn vorige schuren in flevoland is dat de stenen types nou niet echt bepaald droog waren
Dat er geventileerd moet worden ga ik rekening mee houden (ventilatie kanalen aanleggen)

bobmartin
10-11-14, 13:09
Iedereen mag het maken zoals hij of zij wil.

De basis van isoleren is niets meer of minder dan afsluiten (opsluiten).
Ga je daaraan tornen, dan doe je het basis principe tekort. Een fout is geboren.
In de praktijk hoeft dit nog niets te betekenen.

Ik ken de omstandigheden in de jouw genoemde Flevoland situatie niet.

Mijn bescheiden ervaring met stenen bergingen, ik nog nooit een fiets zien roesten in een berging waar geen veranderingen waren aangebracht.
Ze zijn droog, misschien koud, maar niet vochtig.

Maar meten is weten.

Emilio
10-11-14, 13:33
Halfsteen bergingen slaan door en zijn vochtig. Gereedschap gaat roesten in mijn ervaring.
Verder idd vloer ertussen, geen lekken. Dat geeft alleen maar kans op ellende.

Toxiq
10-11-14, 13:39
De ervaring van roesten heb ik helaas wel, maar inderdaad meten is weten
vloer ertussen, duidelijk, zo zal het gaan gebeuren

gompy58
20-11-14, 00:16
Ik zou het volgende doen.

gewoon op de betonnen vloer de Fermacell vloerplaat 2E32. Die dingen isoleren qua temperatuur en geluid. Je legt ze ook heel eenvoudig tot een stijf geheel. Daarna afwerken met een underlayment plaat oid en je hebt echt een mooi geheel.

Gewoon bij de bouwmaat verkrijgbaar. Je kunt daar altijd nog even vragen of er in geval van betonnen ondervloer, er eerst nog een of ander folie op de grond moet.

Ik wilde zelf ook die Fermacell platen nemen maar ze zijn nog best zwaar. Dat is ook de reden waarom het geluid lekker gedempt word. Vilt oid en massa met vezelplaten. Door het gewicht zie ik er vanaf aangezien ik op een balkenvloer zit op de 2e verdieping. Afgezien van het gegeven dat die krengen dan 2 trappen op moeten, snoept het ook allemaal kg's af van de belasting.

Emilio
20-11-14, 07:39
Die fermacell platen zijn nu juist bedoeld om op de verdiepingen toe te passen en niet voor constant belaste en eventueel vochtige ruimtes. De 10mm iso die eronder zit is bedoeld voor ontkoppeling tegen contactgeluid en kun je beter niet zonder folie op de bgg vloer toepassen. Daarnaast is het ook nog een kostbare oplossing, die in dit geval mijns inziens niets toevoegt aangezien er nog een separate afwerkplaat overheen gaat.

bobmartin
20-11-14, 13:31
Toepassingsbereik


fermacell Vloerelementen (Systeemoplossingen voor elke vloer) (http://www.fermacell.nl/flipviewerxpress/flipviewer05/flipviewerxpress.html) kunnen op de volgende vloerconstructies worden geplaatst:


massieve vloeren, zoals betonvloeren;
vloeren met houten balklagen (met of zonder plafond);
vloeren met stalen profielen of met stalen dragers.



http://www.fermacell.nl/flipviewerxpress/flipviewer12/FERMACELL_Vloerelementen_handleiding_opf_files/pdfs/FERMACELL_Vloerelementen_handleiding__.pdf

Emilio
20-11-14, 16:20
Geschikt is wat anders dan bedoeld voor. Ik kan ook met dakpannen mijn binnenmuren afwerken, prima geschikt, maar praktisch en financieel haalbaar, mwaaahhhh.....

Nadelen t.o.v. traditioneel timmerwerk: kwetsbaar, verend, duur en v.v. isolatie die verzadigd als hij vochtig wordt.
Voordelen: ???

bobmartin
20-11-14, 17:24
Ik weet niet wat de strekking van je betoog is, maar je geeft aan dat de beoogde platen niet geschikt zouden zijn.

Fermacell geeft andere informatie.

Toxiq
20-11-14, 17:27
Ik vind het betoog van emilio wel prettig, het geeft in ieder geval stof tot nadenken en aangezien de koop zo goed als volledig is voltooid en we in principe over 3 weken over gaan heb ik mooi nog even tijd om er over na te denken :-)

Emilio
20-11-14, 17:35
Fermacell wil platen verkopen, ik niet.

Daarnaast passen we deze platen regelmatig toe in diverse projecten en in deze toepassing zijn ze niet handig. Kan goedkoper en beter. Just my 2 cents.

bobmartin
20-11-14, 17:35
Prima als jij je daarin kan vinden, ik zie alleen geen onderbouwing in zijn verhaal.

Mijn verhaal gaat ook niet over Toxiq zijn situatie, maar over dat ze niet geschikt zouden zijn voor een bgg vloer. Wij gebruiken ze bij het renoveren van oude woningen op de bgg vloer.

In Toxiq zijn geval zou ik ze ook niet gebruiken dat heb ik al eerder geschreven.

Emilio
20-11-14, 21:28
Er staat wel degelijk onderbouwing en de genoemde argumenten zijn op deze specifieke situatie van toepassing. Niet per se op andere situaties.
Daarnaast onderbouw je zelf ook niets, verwerkingsvoorschrift is geen motivatie om iets toe te passen. Op een betonnen bgg vloer zie ik geen nut van toepassen van deze dure platen. Op een houten bgg vloer kan het, maar afhankelijk van isolatie-eisen, vloeropbouw en gewenste afwerking kan het vaak goedkoper en/of beter. Er zijn specifieke gevallen denkbaar waarbij toepassing gerechtvaardigd kan zijn, maar het is voor mij zelden eerste keus. Verdiepingsvloeren is een heel ander verhaal.

bobmartin
21-11-14, 02:07
Wat ik niet begrijp is dat Gompy58 een bijdrage levert aan dit verhaal, waarbij jij een argumentatie beschrijft die niet strookt met de informatie van Fermacell.
En dan moet ik een onderbouwing geven? Ik vind dat bijzonder. De omgedraaide wereld. Maar ik heb er de link van Fermacell bijgevoegd voor wie het wil doornemen.

Ik kan op afstand niet beoordelen of iets geschikt is of niet, maar wel proberen bij te dragen aan een volledig beeld.
Platen kosten rond de € 15/m2 ter info.

bjorn
21-11-14, 07:41
Prima als jij je daarin kan vinden, ik zie alleen geen onderbouwing in zijn verhaal.

Mijn verhaal gaat ook niet over Toxiq zijn situatie, maar over dat ze niet geschikt zouden zijn voor een bgg vloer. Wij gebruiken ze bij het renoveren van oude woningen op de bgg vloer.

In Toxiq zijn geval zou ik ze ook niet gebruiken dat heb ik al eerder geschreven.

Ik neem aanndat je ze dan toepast op houten bgg vloeren, op een betonnen vloer zie ik er de meerwaarde niet van in, behalve extra materiaalomzet?

bobmartin
21-11-14, 08:26
Op de betonnen vloer als contactisolatie voor kamerverhuur en groepsverblijven ed.

Emilio
21-11-14, 08:31
Kijk dat is nu wel argumentatie, alleen specifiek en hier niet van toepassing.

PS isolatie onder je afwerkplaten is een paar euro de m2.

Toxiq
03-12-14, 18:16
De vloerdelen die ik wil gaan plaatsen zijn deze http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zelf-en-verbouw/hout-en-planken/m650506107-oregon-douglas-vloerdelen-zeer-dik-en-breed.html?c=4dc4183dfac1254e7aa85845826d5acd&previousPage=mympBuyer

en dan in de dikte 33mm

Nu is de garage 3 meter breed (nog iets minder na isoleren) zou er een argument kunnen zijn waarom de vloerdelen niet in de breedte te leggen (behalve dat het visueel misschien minder mooi is ?)

Emilio
03-12-14, 22:02
Visueel lijkt de ruimte juist breder dan...
Een argument zou de lichtval kunnen zijn, naden tonen meer als het licht er dwars overheen valt. Maar praktisch gesproken, waarom niet?

Toxiq
03-12-14, 22:57
Er zijn geen ramen in de garage, dus lichtval is geen issue :-)
Maar in ieder geval goed om te weten

gompy58
03-12-14, 23:52
ik zou ze dwars leggen, dus in de breedte. Dat legt in dit geval lekker makkelijk. Je eerste plank achterin en je laatste bij de garage deur. Als je in de lengte legt is het wat rommelen bij de laatste plank. Die moet netjes aansluiten op de voorgaande plank maar moet ook de vloer op de muur doen afsluiten.

En ik zou het een voordeel vinden dat de ruimte door ze dwars te leggen visueel breder lijkt.


Uiteraard kun je natuurlijk ook gewoon een beetje je best doen en er een mooi visgraat motiefje van maken :p

Toxiq
04-12-14, 07:58
Ok, 3 voor breedte, 0 voor lengte :)
Visgraatje, dat vindt ik niet mooi

Breedte it is
Ik zal eens informeren naar de maten die ze leveren, met een beetje mzzl zit er een maat bij die straks als de voorzetwanden (tbv isolatie) geplaatst zijn er zo in past.
Uitgaande van van 270 a 275 is dan een cm rondom de vloer vrijhouden voldoende ?

Toxiq
15-01-15, 22:26
Van de week isolatie materiaal gehaald tbv de wanden en het dak
Een praatje maken loont wel eens, ik kan daar ook goed terecht voor hout (goedkoper dan ik eerst op het oog had)
Anyway, ze hebben ook vloerdelen

28mm Vuren

Nu had ik dit niet in gedachten, maar het scheelt zo belachelijk veel geld (ruim 400 euro) met wat ik van oorsprong wilde dat ik toch ben gaan twijfelen

Zouden er keiharde feiten zijn waarom absoluut geen vuren vloer ?
Als de vloer gelegd is zou ik die gebroken wit beitsen, daar heb ik een emmer van staan, dus die meerprijs reken ik niet mee

Athanor
15-01-15, 22:42
Lijkt me goed te doen. Is wat aan de zachte kant misschien, maar voor een werkplaats wel te doen en 28 mm. is een mooie dikte!

Fons

Renault
16-01-15, 11:21
Nou je hebt 400 euro meer over voor de kast!

DeVries
16-01-15, 11:38
Ik heb: 4 cm drukvaste PIR isolatieplaten op het beton liggen, daaroverheen dampdicht folie en vervolgens 'losliggende' vloerplanken. De planken blijven door eigen gewicht op hun plaats, geholpen door parketveren tussen wand en vloerplanken. De vloerplanken waren bij aankoop al geolied. Voordeel is dat na leggen meteen met inrichten begonnen kan worden.

Toxiq
16-01-15, 12:23
Nou je hebt 400 euro meer over voor de kast!

Haha, die had ik natuurlijk kunnen zien aankomen
Overigens is die keuze al gemaakt... we gaan ze zelf maken :-)

Toxiq
19-01-15, 10:08
Ik had gehoopt al het hout dat nodig is vandaag thuis te hebben, echter de leverancier is vandaag dicht
Dat geeft me mooi de tijd om nog even een puntje onder de aandacht te brengen

Hij heeft een restpartij vloerdelen liggen netjes geschaafd en 35mm dik
Ik mag die voor een hele zachte prijs meenemen

Het is een relatief zachte hardhout genaamd Fraké ik geloof ook wel bekend onder de naam Limba

Het klinkt aantrekkelijk en ziet er goed uit
Iemand bekend met deze houtsoort, zijn er redenen om deze niet te nemen of juist wel ipv vuren

Vuren is ook niet ideaaal maar prijstechnisch wel interessant,

mdamsma
19-01-15, 12:13
Toxiq,
volg met grote belangstelling je drie draadjes met betrekking tot het ombouwen van een eenvoudige garage :-) tot een top werkplek
Ben zelf ook bezig met plannen en uitzoeken voor een gelijksoortige garage
nu heb je het over vurenvloerdelen en limba delen
ik ben erg nieuwsgierig naar de prijs etc
heb je evt een link of adres gegevens van de leveranciers

Menno

Toxiq
20-01-15, 10:53
De vuren delen zijn in Nunspeet bij van Deuveren, 28mm dik voor ongeveer 14 euro per m2
De Limba zijn bij Klaas Mendel in wolvega, 35mm dik voor 25 euro per m2

Wss ga ik toch voor het vuren, simpele reden is dat het goedkoper is én ik anders voor de Limba delen extra moet rijden (100km (2x)) en ook extra een aanhanger moet huren
Kortom buiten de meerprijs kost dat ook nog eens 75 euro extra

Toxiq
30-01-15, 19:11
Puur uit financiele overweging is het een Eiken vloer geworden
Marktplaats staat er vol mee en ik heb nu zoveel hout dat ik nog een flinke berg over hou waar ik weer andere leuke dingen mee kan maken.

De vloer ik wel voorzien van een laagje lak, dat zou ik er liever af hebben en de vloer voorzien van een white wash, lekker licht en fris...

Nu zat ik te denken, is het heel gek als ik alle delen door de van dikte bank haal om van deze lak laag af te komen ? ik kan me voorstellen dat dit niet zo best is voor de messen, maar zeker weten doe ik het niet

Ik kan wel een grote schuurmachine huren, maar de van dikte bank heb ik

Verder zou ik graag willen weten welke verf/beits geschikt is om een eiken vloer white wash te maken

PBT
31-01-15, 09:17
op die manier heb ik het ook gedaan om van eiken parketdelen een bureaublad te maken.

Toxiq
31-01-15, 09:52
Ok, dat klinkt goed... het idee is dus niet zo slecht, dat biedt perspectief ;-)
Nu nog even uitvinden wat goed spul of een goede manier is om een eiken vloer white wash te maken

DeVries
31-01-15, 10:13
Mijn eikenvloer zit in olie van aquamarijn, milieuvriendelijk en omdat het niet stinkt is het prettig werken. Bovendien kunnen beschadigingen gemakkelijk worden bijgewerkt.

Renault
31-01-15, 13:12
Ja hoor kan prima. Maar maak je vloer niet te glad, fijnstof en al een redelijk gladde vloer halen je schaatstechnieken tevoorschijn.

Toxiq
31-01-15, 16:36
Goeie tip
120 schuren,of helemaal niet schuren na de vandikte bank ?

Toxiq
09-02-15, 22:20
Nu de de boel rondom dicht is en begonnen is met schilderen wordt het bijna tijd om de vloer te leggen
De vloer komt op panlatten te liggen van 22mm
Daarover heb ik een paar vragen

1.
De vloer is 20mm dik en er gaat een haar van af in de vandiktebank om van de laklaag af te komen
Is het voldoende om 4 latten per meter te leggen (elke 25cm dus) de zwaarste machine die er op zou komen te staan zal wss ooit een Hammer A31 of A41 zijn (afhankelijk van het budget)
Ik weet wel waar dit ongeveer is dus eventueel kan ik daar de latten iets korter op elkaar leggen (elke 20cm ?)

Is dit voldoende ??

2.
De vloer ligt op latten, die kan ik op de vloer vast zetten (ik dacht zelf aan lijmen)
De vloer kan ik zwevend leggen, maar ik heb ook een luchttacker (ecotools) is het verstandig om de vloerdelen vast te nagelen op de latten ? en kan ik deze dan zonder veren leggen als de vloer geniet is ?

3. hoeveel ruimte dient rondom gehouden te worden voor werking van de vloer (het is een 20 jaar oude eiken vloer)

Toxiq
10-02-15, 21:14
Helemaal niemand.... ? jammer


Nu de de boel rondom dicht is en begonnen is met schilderen wordt het bijna tijd om de vloer te leggen
De vloer komt op panlatten te liggen van 22mm
Daarover heb ik een paar vragen

1.
De vloer is 20mm dik en er gaat een haar van af in de vandiktebank om van de laklaag af te komen
Is het voldoende om 4 latten per meter te leggen (elke 25cm dus) de zwaarste machine die er op zou komen te staan zal wss ooit een Hammer A31 of A41 zijn (afhankelijk van het budget)
Ik weet wel waar dit ongeveer is dus eventueel kan ik daar de latten iets korter op elkaar leggen (elke 20cm ?)

Is dit voldoende ??

2.
De vloer ligt op latten, die kan ik op de vloer vast zetten (ik dacht zelf aan lijmen)
De vloer kan ik zwevend leggen, maar ik heb ook een luchttacker (ecotools) is het verstandig om de vloerdelen vast te nagelen op de latten ? en kan ik deze dan zonder veren leggen als de vloer geniet is ?

3. hoeveel ruimte dient rondom gehouden te worden voor werking van de vloer (het is een 20 jaar oude eiken vloer)

tuoh
10-02-15, 21:50
Vooruit dan maar:p Vier latten per meter is ruimschoots voldoende bij een massief eiken vloer van 20mm, drie per meter zou ook al volstaan, ook als er machines op komen te staan.
Latten lijmen is een goed idee, spaart ondervulling.(lijmdotten om de 250mm ongeveer) Een vezelversterkte polymeer is hier de perfecte kit voor.
Omdat de dragers maar 22mm dik zijn zou ik de vloer niet vastnieten, gewoon zwevend leggen en enkel tand en groef lijmen. Rondom een 15 à 20mm open laten is ruim voldoende.
De vloerdelen hebben hopelijk toch een tand en groef? of enkel groeven en losse veren? Er moet toch minstens één van beide voorzien zijn om de delen onderling te verbinden tot één geheel. Zijn het losse planken zonder T+G dan moeten ze geschroefd of gespijkerd worden op de dragers, maar een grenen onderlat van 22 x 45mm is dan te dun, zou dan al minimum 45 x 45mm moeten zijn om wat houvast te hebben voor de spijkers.

Jeevanbee
10-02-15, 21:52
Op puntje 3 kan ik je antwoorden dat de leeftijd van de vloer niet uit maakt,het gaat om hier om de luchtvochtigheid en dat zal altijd een factor blijven. Je zal moeten kijken wat de uitzettingscoefficient is. Maar als je rondom 2cm vrij laat zal dat wel loslopen vermoed ik.

25cm zal voldoende zijn schat ik in. Weet niet het precieze gewicht van de machine maar verdiepingsvloeren worden vaak minder ondersteund. Je kunt de machine altijd nog op een plaat zetten om het gewicht te verdelen mocht het nodig zijn.

De vloer zelf kan je als een normale massieve vloer leggen. Zowel zwevend als genageld is mogelijk. Is het voor de stabiliteit niet handiger om ze te halveren in dikte en te verlijmen op een multiplex plaat? Heb je ook minder kans op schotelen van de vloer.

Toxiq
10-02-15, 22:19
Heren reuze bedankt !
De vloerdelen zijn wel voorzien van T&G
Jij zou deze dus onderling verlijmen, dan hoeven er geen veren meer rondom ?

tuoh
11-02-15, 09:11
Ik zou wel veren voorzien om een "kruipende" vloer te vermijden, zo blijft de speling rondom mooi gelijk.

Toxiq
11-02-15, 09:12
duidelijk

lhoornweg
22-04-15, 06:43
Vraagje, ik kan misschien een grote schuur 5×6 huren om een werkplaats in te maken, de schuur is enkelsteens zonder isolatie, dak is onbekend en een betonnen vloer. omdat het niet van mijzelf is maar ik het "zwart" huur wil ik zo min mogelijk geld uitgeven gezien ik niet weet hoe lang ik er in kan blijven. volstaat een riggelwerkt van panlatten om de 20 centimeter met daarom een 18 millimeter OSB platen vloer ook? mijn verwachting is dat ik er pakweg 5 jaar blijf.

Rhynix
22-04-15, 12:27
Vraagje, ik kan misschien een grote schuur 5×6 huren om een werkplaats in te maken, de schuur is enkelsteens zonder isolatie, dak is onbekend en een betonnen vloer. omdat het niet van mijzelf is maar ik het "zwart" huur wil ik zo min mogelijk geld uitgeven gezien ik niet weet hoe lang ik er in kan blijven. volstaat een riggelwerkt van panlatten om de 20 centimeter met daarom een 18 millimeter OSB platen vloer ook? mijn verwachting is dat ik er pakweg 5 jaar blijf.

Wat ik zou doen in uw plaats, als je nu al zeker weet dat je er niet lang blijft, is werken met een werkplaats-in-een-werkplaats.

Maak op een afstand van de muren een nieuw frame met tussenliggende isolatie en aan beide zijden osb. Maak deze muren in modules (bv 60cm x 240cm) zodat je die later eenvoudig weer kan demonteren en meenemen naar je volgende werkplaats.

Zo doe je bijna geen verliess en kan je de werkplaats toch isoleren.

Idem met de vloer (kan zelfde opbouw zijn).

Het dak is iets moeilijker omwille van grote overspanningen.

lhoornweg
24-04-15, 13:48
Helaas gaat de werkplaats niet door (iets met huren en onderverhuren) iig nu maar weer op zoek naar een werkplaats in omstreek almelo