Isoleren vrijstaande garage

Begin verleden jaar schuur geïsoleerd, leuk en nuttig werk.

Na een natte herfst en regenachtige winter alles lekker droog en met een kleine kachel zo de kou er uit. Daarna vanzelf warm door hout bewerken Bijkomend voordeel is dat de buren beduidend minder overlast hebben van cirkelzaag, frees enz..

Regels 50x20mm, uitvul-plaatje van 20 mm en waar nodig waterpas gemaakt met plaatjes van 2mm. Isolatie 20mm sterfoam. Zodoende een spouw van minimaal 20mm. Zowel aan de onderkant als bovenkant ruimte voor afvoer van vocht.



Tussen sterfoam en 15mm multiplex gewapend dampremmende -folie. Alle naden afgeplakt om vocht vanuit binnen naar buiten en visa versa zo goed als mogelijk te voorkomen.



Gekozen voor sterfoam omdat dit bestendig is tegen rotten en beestjes. Tenminste als je de fabrikant mag geloven. Platen werken erg makkelijk en door de stijfheid ben je verzekerd dat de ruimte tussen platen en muur 2cm blijft.

Dak zijn golfplaten. Tussen de balken regels aangebracht isolatie, damp remmende folie en daarover underlayment.

Onder geen plint maar 10mm ruimte. Door de golfplaten is er genoeg ventilatie boven en de isolatie zit niet strak tegen de golfplaten maar 10mm er vanaf. De golfplaten zijn gewoon op binten gemonteerd. Zo ging dat in de jaren zeventig met de revolutie bouw

Het is belangrijk dat tussen isolatie en muur ruimte is en er geen vocht naar binnen kan trekken of in het multiplex maar ook dat vocht naar buiten kan.

Ook een rooster door en door aangebracht zodat ook het vocht vanuit de geïsoleerde ruimte van binnen naar buiten weg kan .Zeker als je heeeel veel zweet Een veel gebruikte methode is onder in een houten deur een rooster en boven door een door een rooster.

Er lopen op dit forum wat draadjes over isoleren en daar worden diverse manieren van besproken.

Bij een plat dak hangt het af hoe deze is opgebouwd.

Als je gaat verwarmen is een dampremmer tussen je isolatie en de verwarmde kant noodzakelijk. Ventilatie van de (zeer wenselijke) spouw kun je beter vanuit de buitenzijde realiseren door een aantal stootvoegen open te maken. Ventileren met koude lucht geeft geen condens.

Emilio zei:

Als je gaat verwarmen is een dampremmer tussen je isolatie en de verwarmde kant noodzakelijk. Ventilatie van de (zeer wenselijke) spouw kun je beter vanuit de buitenzijde realiseren door een aantal stootvoegen open te maken. Ventileren met koude lucht geeft geen condens.

Klik om te vergroten...

Zoals je kunt zien in de geplaatste foto's heb ik de door jouw aanbevolen werkwijze aangehouden. Vanaf buiten naar binnen. Muur, spouw 20mm, isolatie, dampremmende folie, multiplex. Stootvoegen heb ik niet weg hoeven te halen want boven is er genoeg ventilatie vanwege de golfplaten.

Om het vocht van binnen naar buiten te laten gaan heb je ook nog een inlaat/uitlaat punt nodig.

Zit de inlaat/aanvoer binnen toch? Of begrijp ik je opmerking over de plint verkeerd?

Emilio zei:

Zit de inlaat/aanvoer binnen toch? Of begrijp ik je opmerking over de plint verkeerd?

Klik om te vergroten...

De doorvoer vanaf buiten naar binnen of van binnen naar buiten, is maar hoe je het bekijkt. Er moet een beetje flow zijn in een afgesloten (geïsoleerde) ruimte, anders wordt het een muffe bedoeling en kans op schimmel.

De 10mm ruimte onder omdat ik het multiplex niet stijf op de grond wilde hebben, zodoende is er wat extra flow in de spouw. Zou dit vocht problemen geven dan wat stootvoegen onder uitkrabben. Tot nu toe alles kurkdroog.

Bij het stoken gaat de warmte naar boven en een hooggeplaatste rooster zorgt voor de afvoer naar buiten. Principe van aanvoer onder en afvoer boven. Simpel gezegd een rooster onder voor aanvoer en boven voor de afvoer.

Nu staat het elektrisch kacheltje nooit langer aan dan een minuut of tien want mijn hokkie is zo warm.

Het gaat niet om flow, het gaat om condensatiegevaar. Als er warme lucht in de spouw komt die het nodige vocht bevat en de baksteen is goed koud (wintersituatie), dan is er reëel gevaar op condensatie op het baksteenoppervlak en dat kan best redelijk wat vocht opleveren. Ventilatie van binnen heeft dus niet de voorkeur, doet ook een beetje het gebruik van de dampremmer teniet. (plaats van potentiële condensatie is minder ongunstig, okay....)

Gewoon ventileren met lucht vanaf de koude kant, dus zowel afvoer als aanvoer van buiten af realiseren. Makkelijk zat te doen door om de 4 strekken onder en boven even de stootvoegen uit te boren.

Als je verblijfsruimten in een stalen schip isoleert moet de hele spouw lucht- en dampdicht worden afgesloten van de binnenkant. Alle lucht die vanuit de verwarmde binnenkant bij de isolatie kan komen zal condenseren tegen het staal, en op lange termijn is roest onvermijdbaar. Voordat 4-6mm staal is weggeroest heb je wel even. Als je een bitumen dakbedekking op een houten constructie op je garage/schuur hebt moet je oppassen dat er geen lucht/damp in je spouw kan komen, anders gaat het hout rotten.

Wat tegenwoordig ook wel op schepen wordt gedaan is de binnenkant helemaal met PUR isoleren. Dat wordt dan ter plaatse door een bedrijf opgespoten. Dan heb je ook een lucht- en dampdichte laag.

Emilio zei:

Het gaat niet om flow, het gaat om condensatiegevaar. Als er warme lucht in de spouw komt die het nodige vocht bevat en de baksteen is goed koud (wintersituatie), dan is er reëel gevaar op condensatie op het baksteenoppervlak en dat kan best redelijk wat vocht opleveren. Ventilatie van binnen heeft dus niet de voorkeur, doet ook een beetje het gebruik van de dampremmer teniet. (plaats van potentiële condensatie is minder ongunstig, okay....)

Gewoon ventileren met lucht vanaf de koude kant, dus zowel afvoer als aanvoer van buiten af realiseren. Makkelijk zat te doen door om de 4 strekken onder en boven even de stootvoegen uit te boren.

Klik om te vergroten...

Oke, duidelijk verhaal. Boven is het al open dus zal onder stootvoegen uitboren, ondanks dat ik geen last heb van condens tussen de spouw. Onder maak ik de 10mm dicht d.m.v. een plint kan er geen warme lucht in komen. Hoewel warme lucht altijd naar boven gaat en niet naar beneden.

Ventilatie binnen is super belangrijk.
Je werkt en ademt , drink een bak koffie waar damp vanaf komt, er zit een ruit in de deur en met temperatuur verschil binnen buiten, kan dit condenseren. Dit alles trekt lekker in het multiplex en kan geen kant op omdat daar de damp remmende folie achter zit. Wordt een benauwde, natte ongezonde bedoeling zonder goede ventilatie.

Bij een plat dak ben ik geen fan van na-isoleren, maar wanneer ik dat zou doen zou ik iig een speciale vochtregulerende folie toepassen ipv een dampdichte.
Bv: http://www.isover.nl/producten/vario-system/vario-km-duplex-folie/

Gewoon een omgekeerd dak maken, kan prima. Wel opletten dat je ventilatie goed wordt uitgevoerd en dat je dampremmer goed s aangebracht.

OSB, spaanplaat of MDF of een ander materiaal kan ook. Alleen vermijden dat het in contact staat met steenachtige materialen (zoals een betonvloer). Je kan ook 12mm hout gebruiken.

Of toch gewoon gipsplaten. Holle wand pluggen kunnen ook veel hebben en desnoods boor je door tot de rachel of muur.

Underlayement (PELLOS o.g.) 4-zijdig M&G, d=18mm, 610x2440mm kun je overwegen, scheelt een berg zaagverlies en werkt snel omdat je niet om een stijl hoeft te eindigen met de plaatrand.
Mag best op een droge betonvloer staan, pas als het echt vochtig wordt zouden er problemen op kunnen treden.