PDA

Bekijk Volledige Versie : Eiken tuinberging met overkapping (advies gevraagd)



maiello
09-09-14, 10:47
Hoi allemaal,

mijn naam is Mariano. Wij zijn van plan om een eiken tuinberging met overkapping te plaatsen en hebben al enkele offertes laten maken maar de prijzen zijn zo duur dat we beslist hebben om er zelf voor te gaan en zelf de handen uit de mouw te steken.
Het probleem is dat ik niet zo veel ervaring heb met hout, ik heb wel al een speelhuisje gemaakt voor de kids maar dat was allemaal geschroefd.
Voor onze overkapping zouden we graag met pen en gat werken.
Ik ben zelf tekenaar van beroep en kan dus perfect elke balk op voorhand uittekenen maar daar heb ik een beetje advies voor nodig.
mijn eerste vraag is misschien al een hele domme maar zo zullen er nog volgen :o
hoeveel speling moet/ mag je hebben tussen de pen en het gat zelf, ik heb bv een liggende balk van 150 breed en 100 hoog met een gat in waarin de staande balk van 150x150 in schuift met zijn uitsnijding, hoe groot moet dat gat zijn (ik las 1/3de van de balk) en hoeveel is de speling dan tussen gat en het deel van de staande balk die erin schuift.

19794

alvast bedankt

BenchWorks
09-09-14, 11:31
Dat moet je doen met paswerk, het hangt af van de grootte van de pen ook en hoe precies je kan werken. Als je gat en pen zuiver en glad zijn dan past het goed als de pen 1 a 2 tiende mm dunner is. In zulk een geval kan 1 tiende een verschil maken tussen perfect en te los of te strak.

Maar hier zal de pen en gat wat ruwer zijn veronderstel ik, hoe gaan ze gemaakt worden? Een computer plan is goed als startpunt maar zodra je het hout begint te bewerken moet je soms-vaak van het plan afwijken. De balken zal je die zelf schaven? Als je geschaafde balken van 100 op 100 koopt dan zullen die in de werkelijkheid tussen 97 en 102 zijn met verschillen onderling, en ook begin einde zelfde balk. Hier bij zulke afmetingen denk ik dat je misschien beter een verschil tekent van 0,4 tot 0,7 mm in totaal

maiello
09-09-14, 11:58
Dat was eigenlijk al mijn volgende vraag, hoe maak je zo'n gleuf in een eiken balk heb je daar bepaalde gereedschap voor, ik zag ergens dat ze daar een duo zaag voor gebruikten maar heel precies lijkt me dat idd niet.
ik was van plan om geschaafde balken te bestellen.

Klaas
09-09-14, 12:15
Dat was eigenlijk al mijn volgende vraag, hoe maak je zo'n gleuf in een eiken balk heb je daar bepaalde gereedschap voor, ik zag ergens dat ze daar een duo zaag voor gebruikten maar heel precies lijkt me dat idd niet.
ik was van plan om geschaafde balken te bestellen.

Handzaag en beitel, evt. ook een grondschaaf. :) Oh ja, ook een duimstok, blokhaak en een potlood, evt. een markeermesje. ;)

maiello
09-09-14, 12:23
ik hoor het al, het gaat geen gemakkelijk klusje worden maar ik heb geen keuze, als ik het moet laten doen dan kost het mij 3x zoveel en dan komt er geen tuinberging.
als jullie tips of filmpjes hebben die mij kunnen verder helpen dan zou ik dat heel erg apprecieren.

woodworkpro
09-09-14, 12:23
Voor zo'n eiken balken constructie moet je eerst ook eens gaan bekijken of je al het geschikte gereedschap hebt om de balken op maat te zagen, pen en gat
verbindingen te maken. je kan het natuurlijk als je de tijd hebt ook allemaal met handzaag, hamer en beitels doen.
Pen en gat verbindingen voor eiken balken constructies moeten gewoon makkelijk inelkaar passen zonder te veel speling en met licht tikken inelkaar glijden.
Door de weersinvloeden zet het eiken zich vanzelf en komt muurvast te zitten.

Welke afmetingen wordt de berging ?

Klaas
09-09-14, 12:36
ik hoor het al, het gaat geen gemakkelijk klusje worden maar ik heb geen keuze, als ik het moet laten doen dan kost het mij 3x zoveel en dan komt er geen tuinberging.
als jullie tips of filmpjes hebben die mij kunnen verder helpen dan zou ik dat heel erg apprecieren.

Nou, niet makkelijk is wat zwaar. Zorgen dat je de spullen hebt en wat vuren balken (evt. sloophout) en dan gewoon lekker wat oefenen. Je moet er wel op rekenen dat het je tijd, moeite, bloed zweet en wellicht tranen gaat kosten. Dat is ook exact de reden dat het laten doen zo duur is.

Maar geloof mij, als je het zelf hebt gedaan is de voldoening des te groter! Dus het devies: Gewoon doen. :)

maiello
09-09-14, 12:45
Bedankt voor de goede moed :rolleyes: ik ben op zoek naar het geschikt materiaal waarmee de klus moet lukken, tranen gaan er zeker bij zijn bloed en zweet ook.
Ik kan bij mijn schoonbroer al gebruik maken van een paneelzaag dus het op maat zagen zal wel lukken.
Het maken van de pen en gat verbinding daar ben ik nog niet uit welk gereedschap ik daar het best voor gebruik.

Klaas
09-09-14, 12:57
Wat filmpjes over hoe het te doen met het handje:

http://youtu.be/H3VTOpumi58?list=UUc3EpWncNq5QL0QhwUNQb7w

http://youtu.be/LPBkO2chZxk?list=UUc3EpWncNq5QL0QhwUNQb7w

Het valt allemaal wel mee, het is denk ik wel verstandig eerst wat te oefenen op afvalhout.

maiello
09-09-14, 13:00
dank je wel voor de filmpjes,
wat ik niet snap is, hoe je zo aan een nauwkeurigheid van 1mm komt

Klaas
09-09-14, 13:10
dank je wel voor de filmpjes,
wat ik niet snap is, hoe je zo aan een nauwkeurigheid van 1mm komt

Goed de maten overzetten en pas maken. Het is vaak niet in 1 keer pas, dan moet je het wat bijwerken/steken/schaven. Als het overmaats is dan is het nooit echt een probleem, te klein is over het algemeen lastiger hoewel je met bruislijm ook een heel eind komt. Maar dat is bij pen en gat met heksepennen niet van toepassing.

Verder is volgens mij je 1/3 maat goed, als je deze met een kruishout opzet dan kan dat op je ligger en op je staander in 1 keer. (van links en van rechts uitzetten op beide).

maiello
09-09-14, 14:05
Ok, ik ga eens wat afvalhout halen en eens proberen.
woor het ontwerp heb ik ook nog wat vragen :
ik wil een betonnen dek gieten en dan een klein laag muurtje metsen waarop ik een eiken balk van 150mm breed en 100mm hoog ga plaatsen en van daarop vertrekt dan de rest van de constructie.

-Hoe maak ik deze balk nu vast op de muur en moet ik iets voorzien om eventuele vocht tegen te houden of hoeft dat niet.
-Hoe maak ik de verbinding van de hoekpalen, moet ik daar een draadstang in de muur voorzien zodat de paal daardoor op zijn plaats gehouden wordt.

Rhynix
09-09-14, 14:54
-Hoe maak ik deze balk nu vast op de muur en moet ik iets voorzien om eventuele vocht tegen te houden of hoeft dat niet.

Dat hoeft niet zolang je een dpc voorziet aan de voet van je opgaand metselwerk.



-Hoe maak ik de verbinding van de hoekpalen, moet ik daar een draadstang in de muur voorzien zodat de paal daardoor op zijn plaats gehouden wordt.

Beetje afhankelijk van het ontwerp van je tuinberging. Staat hij volledig los? of staat hij tussen 2 gemene muren? Voorzie je driehoeksverbindingen in je wanden/zijkanten?
Gezien je een tekenaar bent, heb je geen acad-tekening van je tuinberging?

maiello
09-09-14, 15:10
Wat bedoel je met dpc

De tekening is nog in wording, van zodra ik iets heb zal ik deze posten

Bijtel
09-09-14, 15:19
Pen en gat verbindingen kunnen ook met powertools gemaakt worden ;)

maiello
09-09-14, 15:21
Hey Bijtel,

dat hoor ik graag hoe en met wat

Rhynix
09-09-14, 15:28
DPC:

http://www.ravago.be/images/dpc-.jpg

Je beton en muurtje zullen water uit de grond optrekken waardoor nat komen te staan. Als je hout hierop bevestigd is, zal dit vocht ook in je hout trekken.
Ong. 5 à 10cm boven je maaiveld plaats je best een DPC (folie zoals hierboven) vooraleer je verder metst. Hierdoor wordt het vocht beperkt tot aan de DPC en wordt je hout niet nat.

DPC is vergelijkbaar met EPDM of PE-folie, maar bevat een ruwe oppervlakte waarop je cementspecie beter op hecht.

- - - Updated - - -


Hey Bijtel,

dat hoor ik graag hoe en met wat

Gat-verbinding: vierkante gatenboor (+- 400 euro) of gewoon boren en uitbeitelen.

Pen: gewone circelzaag, of tafelzaag. Maar gezien het hier om grote constructies gaat, mss beter een lintzaag (ook ong. 400 euro voor een instapmodel)

ed bever
09-09-14, 16:26
maiello als je je omgeving of woonplaats wilt vermelden bij de locatie zijn er misschien wel forum leden in de buurt die je graag op weg willen helpen met raad of daad.

Groetjes Marc.

Klaas
09-09-14, 18:13
Hey Bijtel,

dat hoor ik graag hoe en met wat

Aanvulling op wat Rhynix zegt: Ook benodigd: een hoop geld en ervaring, zeker de vierkante gaten boor is wel een specialistisch stuk gereedschap. (zo'n ding bestaat overigens echt. Het is een soort kettingzaag.) Als geld geen probleem is, en ruimte ook niet, zou je ook een pennenbank kunnen kopen. ;)

woodworkpro
09-09-14, 18:33
Aanvulling op wat Rhynix zegt: Ook benodigd: een hoop geld en ervaring, zeker de vierkante gaten boor is wel een specialistisch stuk gereedschap. (zo'n ding bestaat overigens echt. Het is een soort kettingzaag.) Als geld geen probleem is, en ruimte ook niet, zou je ook een pennenbank kunnen kopen. ;)

Een vierkante gatenboor is iets anders dan een soort kettingzaag, een vierkante gatenboor is een vierkante steekbeitel met binnenin een boor.
http://www.baptist.nl/houtbewerkers/stationaire-machines/stationair-boren/vierkante-gaten-boor-steekbeitel-6-mm
de kettingzaag die jij bedoeld is een zwaardzaag om grote balken door te zagen.
https://www.festool.nl/Products/Pages/Product-Competence.aspx?foc=ol_schwertsaegen_kap_9800

roelp
09-09-14, 18:46
Ik denk dat Klaas eerder doelt op een slotkastenfrees (mafell SKS103) of kettingfreesmachine zoals de mafell LS103/40.
Ik vind het altijd leuk om zo'n projecten tot stand te zien komen en ben dan ook benieuwd naar het resultaat. Ik zou de TS alleen aanraden een grondige berekening te maken van de kostprijs, rekening houdend met het materiaal dat hij zal moeten aankopen. De kans is groot dat het even duur is als een prefab tuinberging te kopen.

Emilio
09-09-14, 18:48
Ik denk dat er een kettingsteek wordt bedoeld door Klaas?
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zelf-en-verbouw/gereedschap-overige-machines/m832001291-kettingsteek.html

bjorn
09-09-14, 19:24
Ik zou dpc toepassen direct onder de muurplaat, het regenwater wat op je muur komt wil ook wel optrekken. Dpc 10 of 5 cm boven het maaiveld inmetselen wordt volgens mij vooral gedaan bij buitenspouwbladen, vroeger metselden ze een trasraam met hardere, minder wateropnemende stenen. Ook bij binnenspouwbladen die niet onderbroken worden door een betonvloer is een vochtbarriere zoals een dpc folie noodzakelijk.

Bij een (halfsteens) borstwering voor een schuur zou ik die niet onderbreken met een folie, in feite staat dan je hele muur los.

Klaas
09-09-14, 20:28
Een vierkante gatenboor is iets anders dan een soort kettingzaag, een vierkante gatenboor is een vierkante steekbeitel met binnenin een boor.
http://www.baptist.nl/houtbewerkers/stationaire-machines/stationair-boren/vierkante-gaten-boor-steekbeitel-6-mm
de kettingzaag die jij bedoeld is een zwaardzaag om grote balken door te zagen.
https://www.festool.nl/Products/Pages/Product-Competence.aspx?foc=ol_schwertsaegen_kap_9800

I stand corrected! Ik haal het inderdaad door de war met een zwaardzaag. Ik dacht dat die vierkante beitel in een soort stansmachine hoorde, maar het is dus een soort kolomboormachine met speciale boren.

Weer wat geleerd! :)

Ik denk dat Klaas eerder doelt op een slotkastenfrees (mafell SKS103) of kettingfreesmachine zoals de mafell LS103/40.



Ik denk dat er een kettingsteek wordt bedoeld door Klaas?
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zelf-en-verbouw/gereedschap-overige-machines/m832001291-kettingsteek.html

En toch niet! Dat is inderdaad wat ik bedoelde. En de opmerking van Roel is wel terecht, maak een overzicht van de kosten. Die eiken balken kosten denk ik al een vermogen, tezamen met de rest van het materiaal. Het gereedschap kan je dan weer zo gek maken als dat je wilt. Dat kan je later ook nog eens gebruiken (een kettingsteek o.i.d. niet zo vaak denk ik, dat zou ik dan ook niet kopen. ;) ).

Bijtel
10-09-14, 13:05
Pen en gat-verbindingen kan je op vele manieren maken. Ook bv. met een bovenfreesmachine. De keus is mede afhankelijk van het gewenste formaat.

Klaas
10-09-14, 13:18
Pen en gat-verbindingen kan je op vele manieren maken. Ook bv. met een bovenfreesmachine. De keus is mede afhankelijk van het gewenste formaat.

Als van zoveel, maar enorme pen en gat verbindingen kunnen ook prima met de hand. Het advies lijkt me hier ook dat het beschikbare budget en de beschikbare tijd leidend moeten zijn, op basis daarvan kunnen keuzes gemaakt worden.

WR1944
10-09-14, 19:30
Kun je ook een schets laten zien van wat je voor ogen staat. Dat is handiger om gerichter advies te kunnen geven. Als je weet wat het eindresultaat moet zijn kan je van af het begin in de goede richting worden gestuurd. Zeker als je weinig ervaring met houtbewerken hebt is een onherstelbare fout zo gemaakt. Het is al een paar keer voor gekomen dat iemand in z'n enthousiasme begonnen was en halverwege pas begon met foto's en een verslag te plaatsen. En enkele missertjes waren toen al gepleegd.

Als je uitgaat van een betonnen plaat kan je kiezen om ook een betonnen rand mee te storten of een muurtje op te metselen. Die rand moet minstens zo breed zijn als de onderste balk van de opbouw en zo'n 15 cm boven het maaiveld uitsteken als ik de Amerikaanse voorschriften volg. Tussen de rand en het hout moet een waterdicht membraam komen om optrekkend vocht tegen te houden. Als de rand breder is dan de balk moet de buitenkant van de balk gelijk vallen met de buitenkant van de rand. Dan kan je de bekleding van het geraamte iets laten doorlopen tot onder de balk zodat er geen druipwater naar binnen kan lopen. De onderste balk zet je vast met keilbouten of chemische ankers in het randje.

Als de onderste balk eenmaal aangebracht is heb je "alleen" nog maar houtwerk te doen. Zorg voor stevige verbindingen en vergeet de schoren in de hoeken niet om het geheel windvast te maken. Een driehoek is niet vervormbaar en dat moet de basis voor de sterkte van het geheel zijn.

stefke
10-09-14, 19:55
http://img.youtube.com/vi/HG2e5uuZcRE/0.jpg
zo een kettingfrees is het mannetje in dit geval.Deze staat standaard geregeld op een gat van 30 of 32 mm met een ketting van 16.5 mm
Maar dit vind je niet te huur. Vanwaar ben je ?

maiello
11-09-14, 08:42
Ik vind het fantastisch dat jullie allemaal zo enthousiast zijn om mij verder te helpen, laat dat nu al duidelijk zijn, zonder jullie zou ik hier niet aan durven beginnen dus ik wil jullie nu al bedanken.
Over de kosten : Ik ben er zeker van dat de prijs voor de eiken balken niet meer is dan 1/3de van de offerte die ik al gehad heb, ik heb een tijdje geleden al een offerte laten maken ergens voor een iets groter huisje en dat was rond de 5000 a 6000 euro. van zodra ik mijn lijstje af heb ga ik een nieuwe offerte aanvragen en dan hou ik jullie op de hoogte.

Ik ben nog bezig met het model van het huisje, ook deze zal ik zo snel als hij af is posten en dan weet iedereen waarover het gaat.

Ik ga zeker als jullie het goedvinden vanaf de fundering om jullie mening vragen.

- - - Updated - - -

De enige ervaring die ik heb is van het bouwen van ons huis dus ik wil dan ook zoals toen een betonnen (gewapend) plaat storten van 20 of 30 dik.
daarop ga ik een muurtje metsen alhoewel het idee van WR1944 niet slecht is om deze muurtje mee te storten. dpc ga ik ook plaatsen.
Op het muurtje komt dan een balk van 150breed en 100 hoog te liggen die ik met chemische ankers vastmaak.
Nu is mijn vraag al : gaat dat muurtje sterk genoeg zijn om alles te dragen (het muurtje gaat maar max 20cm hoog zijn) of moet ik draadstangen instorten in mijn betonnen plaat die dan ook de balk gaan houden.
mijn structuur gaat bestaan uit 6 poten, zou ik deze poten vastmaken met pen en gat verbinding op die balk van 150x100mm of toch draadstangen voorzien in de beton en muur.

Emilio
11-09-14, 10:06
Enige probleem wat je qua sterkte kunt krijgen met je metselwerk is stabiliteit, druksterkte zal normaal gesproken geen probleem zijn. De stabiliteit is afhankelijk van je totaalopzet. Oftewel; maak een globale tekening van de opzet.

de verbinding tussen de ligeer en staanders wordt beschouwd als scharnier en dus is er geen noodzaak om stangen in te brengen. Als je maar zorgt dat de pen niet uit het gat kan schieten gaat het goed.

Erik_O
11-09-14, 12:01
Is een 30cm betonnen plaat niet een beetje overkill voor een schuurtje? Een goede basis is het halve werk. Maar als ik kijk naar ons huis... Dat is op staal gefundeerd - dus direct op het zand - met alleen onder de muren 60cm diep metselwerk dat een 2 stenen naar buiten toe verbreed.

Verder begrijp ik niet helemaal waarom je een balk op je muurtje zou leggen. Je kunt de staanders toch "direct" op het muurtje plaatsen. Of je plaatst de paal op een blok natuursteen en metselt het muurtje tussen de stenen. Een beetje volgens dit principe:
http://willemsenhout.nl/sites/default/files/SAM_0896%5B1%5D_0.JPG

Niet dat ik weet wat beter is, hoor. Maar ik heb het plan om ooit nog zo'n soort schurutje te bouwen en ik vraag me af wat de functie van zo'n onderste ligger is.

Klaas
11-09-14, 12:12
Hij zorgt in ieder geval voor een stuk hechthout. ;) Wel een beetje duur hechthout, als het eiken is. :) Verder zal hij ook voor een gelijkmatiger drukverdeling op het muurtje zorgen, t.o.v. alleen staanders.

maiello
11-09-14, 12:25
Ik Heb het eigenlijk gewoon nooit anders gezien en ben er dus vanuit gegaan dat het moet maar ik vind het ook mooi.

19953 hier zie je dan het muurtje met deze balk erop, de vraag is nu hoe ik deze ga bevestigen want als ik tussen de palen werk dan ga ik mijn chemische ankers zien.

19954 dit is hoe ik mijn paal erop wil bevestigen op de hoeken, half hout verinding met een gat in beide platte liggers en de paal met zijn pen door beiden.

wat vinden jullie ervan?

Erik_O
11-09-14, 14:29
Hij zorgt in ieder geval voor een stuk hechthout. ;) Wel een beetje duur hechthout, als het eiken is. :) Verder zal hij ook voor een gelijkmatiger drukverdeling op het muurtje zorgen, t.o.v. alleen staanders.
Maar de druk zal toch nooit een probleem zijn, zeker bij een schuurtje.


Ik Heb het eigenlijk gewoon nooit anders gezien en ben er dus vanuit gegaan dat het moet maar ik vind het ook mooi.
Als je het mooi vind maakt het ook niet meer uit of het nodig is :). Zou dat iets regionaals zijn, ik heb het idee dat hier in Twente toch veelal palen op stenen klossen (of paalsteunen) worden gezet.


hier zie je dan het muurtje met deze balk erop, de vraag is nu hoe ik deze ga bevestigen want als ik tussen de palen werk dan ga ik mijn chemische ankers zien.
Zou het niet genoeg zijn om de balken onder de palen vast te zetten? Met de constructie erbovenop kan het niet zoveel kanten op. Eventueel zou je tussen de palen nog een pen uit je metselwerk omhoog kunnen laten steken. In de balk maak je dan een gat waarmee een en ander verlijmt.

Als je de buitenkant bekleedt zou je daar ook gebruik van kunnen maken. Dan maak je bijvoorbeeld een klos vast op de muur. In de balk maak je een gat dat over de klos valt. Van de buitenkant kun je dan met een schroef (of een houten pin) de balk aan de klos bevestigen.

ErnstKuhne
11-09-14, 15:17
Mariano, die hoekverbinding is heel mooi, hebben wijzelf ook eens gebruikt in het project dat je in dit forum kunt vinden onder "schuurconstructie met lariks balken". Wij hebben toen weer naar een ander project op dit forum gekeken. Voor de hoeken hebben we de halfhoutsverbinding ook nog eens schuin gezaagd, waardoor het nog beter werd. Ik heb toen een fotoverslag gemaakt, misschien helpt dat. Succes met je mooie project.

jjjlll
11-09-14, 15:23
Mariano,
zoals WR1944 ook al vroeg, geef eens een schets hoe je tuinberging er in grote lijnen er uit komt te zien. Je krijgt nu al detail antwoorden, terwijl de grote lijn (mij) nog niet duidelijk is. Dus lengte, breedte, hoogte, dak type, noem maar op. Ben je nog niet zo ver, laat dan eens een foto zien van een andere berging, die voor je als voorbeeld kan dienen.
Dus geen detail tekening, maar een overzicht.

Joep

maiello
12-09-14, 09:23
Ik heb even een schets gemaakt van wat ongeveer de bedoeling is.
Afhankelijk van het budjet gaan er ramen/deuren inkomen of niet maar het algemeen plaatje wordt ongeveer zo.
19962

- - - Updated - - -

hoogte van het dak ben ik nog niet uit.
is een beetje afhankelijk van de hoek die we gaan gebruiken.

maiello
12-09-14, 10:02
Zover ben ik met het structuur voor het huisje.
Wat is jullie mening hierover.
ik zou verderop alle verbindingen willen posten en bekijken of deze ok zijn of te verbeteren zijn.
19963
hieronder met sidings, ik haal gewoon een stuk van 30 diep en 15 breed uit de paal om de sidings in vast te nagelen.
19964

Jimbo
12-09-14, 14:23
Er is geen structurele reden om die balken van 6m ook effectief 6m lang te maken (enfin, toch niet bij een stabiele ondergrond, wat een betonplaat uiteraard is). Daar zou ik dus ergens een mooie langsverbinding tussenflappen (de kenners zullen ongetwijfeld naam én voorbeelden kunnen oplijsten van die verbinding). Dat zal qua kostprijs voor het hout alvast een stevige slok op de borrel schelen. Eventueel kan het ook onzichtbaar ter hoogte van de dwarsbalk tussen ‘overdekt terrasgedeelte’ en ‘schuurtje-gedeelte’. Ook daar weer zullen de kenners wel een verbinding voor de balken kunnen voorstellen.

Wat ik vooral jammer vind – maar mss hoort het wel zo – is dat je een sponning voor de zijwanden uit je eiken balken gaat halen. Het is ‘maar’ 15mm op een balk van 200mm (?) – en voor sommige balken in de achterzijde 2x15mm - maar optisch gesproken ben je het toch maar schoon kwijt. Dan zou ik toch kiezen voor een ‘namaaksponning’ door balkjes langs de binnenzijde op te nagelen. Die hoeven dan geeneens in eik, maar dat hangt dan weer af van de binnenafwerking die je voor ogen had. De kenners moeten trouwens ook maar even aangeven of 15 mm uberhaupt genoeg is om te nagelen zonder dat het zal uitscheuren (al dan niet na werken vh hout).

Wat betreft je opgemetst muurtje: aan welke steensoort had je gedacht? Baksteen? Snelbouw? Want als je er draadstangen in vastmaakt moet je goed beseffen dat de eerste windvlaag zo je voegen uit elkaar kan trekken (mortel vangt geen trekkracht op), om van het ‘opheffen’ nog te zwijgen (daar wordt de gehele constructie naar alle waarschijnlijkheid te zwaar voor; zou dus wel moeten goedkomen (*)). Ik zou de stangen derhalve sowieso borgen tot in de betonplaat en daar dan rondmetsen. Kost amper extra moeite maar dan zit je wel gerust. Dit is uiteraard niet aan de orde als je die rand uit beton giet, maar dat trekt volgens mij op geen hol :) bij een dergelijk tuinhuis.

Over de openstaande keuze voor je dakhelling: misschien heeft Stedenbouw die al voor jou gekozen ;)... Dubbelchecken met de bouwvoorschriften dus.


(*) Ik heb zelf een – gerecycleerd – blokhutprincipegeval staan, met een oversteek van amper 80cm, maar dat was tijdens de najaarsstormen toch genoeg om het dak van de muren te trekken. Dolle pret om te repareren....

WR1944
12-09-14, 15:34
Voor iemand met weinig ervaring in houtbewerking lijkt me dit een uiterst ambitieus project. Zelfs een geroutineerde amateur zal er nog een flinke kluif aan hebben. Misschien is het verstandiger je plan te versimpelen, een boek over frame- of houtskeletbouw te bestuderen en dan opnieuw aan de tekentafel te gaan zitten. Je kan beter een constructie kiezen die meer aansluit op je vaardigheden en ervaring dan te proberen dit al doende het project die ervaring op te bouwen. Voor dat je gaat bouwen zal je hout moeten aanschaffen en als later blijkt dat het toch een brug te ver was sta je daar met die materialen.
In Amerika is een huis in houtbouw heel normaal en erg veel toegepast. Als ik zelf zo'n tuinhuisje zou moeten maken deed ik dat in framebouw. Als je Googled op "house framing" vind je voorbeelden en zelfs handleidinge te over.

Emilio
12-09-14, 15:43
Ik zou me ook afvragen of je plek hebt om dit een beetje beschut voor te bereiden. Gaat wel een paar weekendjes kosten.....

Robert Hardwoodie
12-09-14, 23:59
Tja op twee manieren kan je er tegen aankijken, je kan ook gewoon goed research plegen en beginnen (en mogelijk hier en daar bereid zijn wat "leergeld" te investeren).

Ik kwam laatst op een youtube kanaal van iemand die ook aan het "timberframen" is geslagen.
https://www.youtube.com/watch?v=Y5yLvsIaYAo&index=17&list=PLu9l40IymKw-vvGMrd5U-fcimrVjv-9c6
https://www.youtube.com/watch?v=7M5gyd5AbUQ&list=PLu9l40IymKw-vvGMrd5U-fcimrVjv-9c6&index=18
Hij legt alles zeer gedetailleerd uit en langzaam, ik vond het best leerzaam. Van boom tot huisje
Zijn gereedschap bestaat uit een goede set (timberframing) beitels en een flinke slangenboor voor de bulk te verwijderen.
Enige nadeel is dat het een behoorlijk gelovige amerikaan is, en er zo nu en dan een flinke portie levenslessen instopt. Waarvan m'n nekharen overeind gaan staan.


Een ander youtube kanaal is die van "the woodpecker" raad eens wat hij maakt:
https://www.youtube.com/watch?v=dvZ3vqATNKk&index=47&list=PL9A91E2A6FD3CAB48
https://www.youtube.com/watch?v=Lfq2Saey8Ow&index=50&list=PL9A91E2A6FD3CAB48

Hij begint met het maken van schragen om de dikke balken op te kunnen verwerken, en gaat daarna met schraag en al verder totdat z'n nieuwe werkplaats staat.
Ook leerzaam het is een echte knutselaar (in de positieve zin) je ziet ook z'n foutjes etc.

maiello
15-09-14, 08:57
Ik was idd al van plan om de lange balken te splitsen maar dat is op de tekening nog niet te zien.
voor de sidings te bevestigen is het misschien geen slecht idee om met een extra balkje tegen mijn paal te werken maar ik heb het zo ergens zien staan en ik vond het eigenlijk niet mis, wat die 15mm betreft had ik wel iemand van jullie specialisten hun mening over gehad.
Ik ben niet van plan om al het hout ineens te gaan bestellen, ik vind het een heel terechte opmerking omwille van het gebrek aan ervaring en ben ook bang dat ik dan met dat hout zit en hier niet mee verder kan omdat het niet lukt. Mijn plan is om enkel 1 basis structuur te bestellen (1 basis structuur = 2palen en 1 dwarse balk) deze kan ik dan met lijmklemmen en wat latten overeind laten staan.
als dat dan goed gelukt is dan kan ik verder, is het niet gelukt dan zal ik toch een vakman erbij moeten halen en beetje onderhandelen :cool:.
Wat betreft de voorbereidingen, deze kan ik in een hal doen, mijn schoonbroer is nl veranda bouwer en plaatser en ik mag daar mijn ding doen.
Robert, bedankt voor de youtube filmpjes deze zijn heel handig. Ik heb met een stukje afvalhout gedaan wat deze man hier doet en ik moet zeggen dat dat vrij goed ging niet snel maar wel goed dus ik heb er eigenlijk wel weer een beetje vertrouwen bij gekregen.
Het muurtje wordt gemetst met gewone brikken (belle epoque de mons van de simpel) ik denk wel dat ik idd voor de palen een galva stang ga plaatsen in de funderingsplaat.
wat betreft "House framing", dit is ook een manier maar dit is niet het effect dat wij voor ogen hebben.

Bijtel
15-09-14, 10:15
De enige ervaring die ik heb is van het bouwen van ons huis dus ik wil dan ook zoals toen een betonnen (gewapend) plaat storten van 20 of 30 dik.

Afhankelijk van de grondsoort is meestal een vorstrandfundering met een vloer van 10cm dik voldoende.

Inderdaad erg ambtieus voor een beginner. Je kan niet alle kennis van internet en youtube halen! Je kan bv. eerst eens een pergola bouwen. Dan krijg je wat ervaring met in ieder geval de houtverbindingen.

maiello
15-09-14, 10:26
Ja 30 is natuurlijk overdreven ik denk ook wel dat een dek van 10 of eventueel 15 voldoende moet zijn.
Jullie geven mij niet veel hoop als ik dit allemaal lees :( maar ik geef niet snel op dus zoals gezegd ga ik een proef opstelling maken met 2 palen en een dwarsbalk dan heb ik een idee van mijn kunnen.

maiello
18-09-14, 12:45
Zo zou hij er ongeveer moeten uitzien, als het budget het toelaat komen er ook nog ramen in.
20182
ik ga nu beginnen offertes op te vragen en hou jullie op de hoogte.

Emilio
18-09-14, 13:02
Als je wilt bezuinigen zou ik die kepers eruit gooien.

Erik_O
18-09-14, 13:36
Ik zocht op kepers om te kijken wat er precies weg kon. Google leverde mij zomaar dit topic op: http://www.woodworking.nl/showthread.php?4555-Verslag-van-de-bouw-van-een-eiken-tuinhuis
Het model van dat huisje lijkt behoorlijk op het plan van maiello, wellicht handig om wat af te kijken!

Emilio
18-09-14, 14:04
Om het nog technischer te maken; de kepers van de wolfseinden.... :cool:

maiello
18-09-14, 15:40
Ik veronderstel dat je met kepers de dakspanten tussenin bedoeld.
20183

- - - Updated - - -

lijkt mij toch wel nodig te zijn tenzij ik op mijn 3 hoofdspanten balken plaats die over de hele lengte lopen maar dat is dan weer wat moeilijker met de wolfseinden.
Ik vind dit effect wel mooi.

Emilio
18-09-14, 15:51
Nee, de schuine liggers van de afgesnoten hoeken van het dak. Die zijn lastig/duur te maken en kosten het nodige kwa afwerking aan de buitenzijde. Een rechte kopgevel is goedkoper en misschien ook fraaier (maar dat is subjectief zei de architect....)

maiello
18-09-14, 15:58
Ok de wolfseinden zelf dus, ja dat is weer kwestie van smaak we zijn er zelf nog niet helemaal uit.

Ik heb net een offerte binnen en ik had eigenlijk duurder verwacht wat is jullie mening hierover.
Offerte met geschaafd hout alles uit eik ook de sidings : €3655
Offerte ongeschaafd ook alles uit eik : €2925
het enige dat ik nog niet geteld heb is de eventuele bedekking van mijn onderdak (planchetten) en de panlatten.

Scheppie
18-09-14, 16:41
Alleen materiaal of inclusief bouwen?

Emilio
18-09-14, 17:06
Als het alleen hout is, hoeveel m3 is het en is het dan een bouwpakket of moet je alles zelf dimensioneren/bewerken etc?

Jimbo
18-09-14, 17:23
Ik zou ook wel willen weten wat je precies in je offerte-aanvraag had staan.

maiello
19-09-14, 08:20
De bedoeling is om het zelf te bouwen dus dit is een offerte voor enkel het hout wel al op maat gesneden maar ik zal dan nog alle gaten en pennen zelf moeten maken.
Het plaatsen moet ik dus ook zelf doen. Het is 6.46m lang en 3m breed, +/-20m² dus.

Emilio
19-09-14, 08:43
M3 hout, niet m2. ;)

maiello
19-09-14, 10:48
oei dat is al een moeilijkere vraag :rolleyes:

Jimbo
19-09-14, 10:51
Plaats gewoon het lijstje dat je aan je houthandelaar had voorgelegd :).

maiello
19-09-14, 13:43
Hier is de lijst van de houthandelaar.
2027220273
hoop dat het leesbaar is.

Jimbo
19-09-14, 15:21
Perfect leesbaar maar ik begrijp er geen hol van :D (dat ligt uiteraard volledig aan mij). Ik ben wsl net iets te autistisch om met aantallen overweg te kunnen die cijfers na de komma hebben ;). Eén komma drieennegentig balken, daar kan ik me vrij weinig bij voorstellen.

Enfin, ik ga er dus van uit dat je het volgende hebt besteld (alles in cm):

1 balk van 193x15 x15
5 baken van 208x15x15
2 balken van 215x15x15
...
2 balken van 90x10x15
4 balken van 92x10x15
....
enz.

Toch? Als je het zo ziet blijft het toch een scherpe prijs (als het hout effectief op 15x15 en zo gevlakt en ge-vandikte’d is – houd de opmerking van Benchworks in het achterhoofd).

Verder heb je nog geen antwoord op de vraag hoe breed je rabatten zouden moeten zijn om de sidings in te leggen. Ik dacht eerder gelezen te hebben dat je balken van 20x20 ging gebruiken (ook weer mijn probleem uiteraard), met een – volgens mij veel te kleine – rabat van 15mm hield je dan nog 20-1,5-1,5=17cm hout over. Bij palen van 15x15 hou je al maar 15-3=12cm over. Oogt dat nog ‘zwaar’ genoeg? En ook, je haalt ‘optisch’ 3/15*100=20% van je dure palen weg. Blijf ik toch jammer vinden (en vandaar mijn voorstel om een inbouw raamwerk te voorzien).

Nu, los daarvan blijf ik het erg dapper vinden dat je hier als absolute beginner aan zou beginnen (ik bevind me denk ik qua ervaring op hetzelfde niveau – helemaal op ‘0’ dus, en ik zou het alleszins niet durven :lol: )

De moeilijkheid lijkt mij geeneens die pen- en gatverbindingen (komt wel goed na wat oefenen), vooral als er nergens in het ontwerp nog meer complexe verbindingen nodig mochten blijken, maar de echte moeilijkheid ligt ~volgens mij~ in het ontwerp an sich. Hoe ga je omgaan met krimp/werken vh hout etc.? Dat is volgens mij ervaring die je niet kunt leren.

Anderzijds, het ontwerp dat je voorstelt is quasi identiek te verkrijgen in zowat elk tuincentrum (voor minimaal 20K, inderdaad...), weliswaar met meer eenvoudige windverbanden onder 45 graden in de bovenhoeken, en als ik daar dan sta te stelen met mijn ogen zie ik toch ook niet meteen trucen van de foor om het werken van het hout te compenseren, dus misschien kan het wel...

Ik wens je alleszins veel succes, en hoop dat je alles goed blijft documenteren op het forum, kwestie van zelf wat te doen te hebben binnen een jaartje of tien :D... (of het moest zijn dat mijn huidige blokhut sneller dan dat eens een keertje echt volledig zou gaan vliegen).

Emilio
19-09-14, 15:25
Lijken me nette prijzen, m3 prijs < €1000,- voor geschaafde en op lengte gemaakte delen als ik het even snel uitreken.

Jimbo
19-09-14, 15:36
~Inclusief~ BTW kom ik toch op EUR 1160/m3 voor de dikste balken (de schoren even uitgezonderd). ‘t Blijft weinig, evenwel.

( (1 / (1*0,15*0,15)) * 21,58 * 1,21 = 1160)

Emilio
19-09-14, 16:09
Ik heb geen gevoel bij incl BTW prijzen, maar onder de €1210,- incl. BTW is de prijs ook netjes wat mij betreft..... :cool:

stefke
19-09-14, 16:53
Hoi ,
is het geen idee om grotere maten te nemen en alles zelf te zagen naar wens.
Op deze manier moet je nog veel zaagwerk bijbetalen. 4 x 93 cm dan neem je er 1 van 400 cm
Ik betaal ongeveer 650€ /m³ voor vers gezaagd eiken 15*15 wens je dit te laten schaven betaal je éénmaal extra transport en instellen van de machines.
En dan komt er nog /m³ enkele euro's extra bij.
Als ik jou was zou ik de hele handel zo laten komen en ze zelf afkorten en opschuren met een zwaar bandschuurmachine. korrel 60.
20276
2027720278
op de laatste foto zijn de balken geschuurd.
Mvg
Stefke

maiello
22-09-14, 11:45
Leek mij ook een scherpe prijs.
ben nu op de goedkeuring van de gemeente aan 't wachten en dan kan ik bestellen en beginnen;).
ik hou jullie op de hoogte van alles

maiello
14-10-14, 09:14
Het is nu een tijdje stil geweest rond het project. De gemeente was tevreden met hetgeen we hebben ingediend, er hangt nu een bekendmaking en als niemand er iets op tegen heeft dan heb ik midden november de goedkeuring.
Nu zijn we aan het twijfelen over onze spanten. Ik heb mij gehouden aan een voorbeeld huisje die bij de plaatselijke houthandel staat maar hier zijn de spanten genageld en zien er uit zoals op deze tekening. Wat we nu eigenlijk willen is meer autentiek tewerk gaan en dus dikkere kepers gebruiken en eventueel dwarsbalken zoals op de foto.
Wat is jullie mening en wat voor balken gebruik ik dan best voor de kepers en de dwarsbalken of laat ik de dwarbalken beter weg.
20977zo heb ik het afgekeken van het voorbeeld bij de houthandel, er zijn 3 hoofdspanten die de nokbalk dragen.
20978tussen de hoofdspanten zijn er kepers om de halve meter tot tegen de nokbalk.
20979Hier zijn de" kepers dikker en er is een dwarsbalk in 't midden. zo heb je een meer open gevoel.

Emilio
14-10-14, 09:32
De gemeente vindt het goed terwijl de constructie nog niet bekend is? Of ga je dat naleveren?

maiello
14-10-14, 09:53
Ik denk niet dat de vorm van de spanten een doorslaggevend iets is voor de gemeente het gaat hun meer om de omvang en positie denki ik.
in principe is er wienig verschil vooral van buiten af gezien.

- - - Updated - - -

het lijkt wel alsof ik gedronken heb :o dat moest dus "weinig" zijn

Bijtel
14-10-14, 10:20
Ik vind de term "kepers" in dit verband verwarrend (en misschien zelfs fout). Het zijn sporen.

Je kiest een mengelmoes tussen een gording- en sporenkap (http://www.joostdevree.nl/shtmls/dak_constructies_met_termen.shtml). Waarom? Je maakt zo niet optimaal gebruik van de eigenschappen van elk kaptype. En gebruikt dus meer hout dan nodig. Ik vind zelf een gordingkap hier beter tot zijn recht komen. Dan kan het dakbeschot (planken) verticaal komen.

Erik_O
14-10-14, 10:24
Denk je dat alleen, of heeft de gemeente ook toegezegd dat de preciese constructie er weinig toe doet. Voor zover ik weet gaat het bij vergunningen niet alleen om het uitzicht en wat omwonenden ervan vinden. Bij bouwwerken van enige omvang controleren ze ook of de constructie deugt om ongelukken te voorkomen. Dat kun je alleen controleren als de (hele) constructie duidelijk is.

maiello
14-10-14, 10:35
Het gaat hier om een bijbouw onder de 30m² en er moet eigenlijk geen vergunning voor aangevraagd worden.
Ik moet eigenlijk enkel een vergunning hebben omdat ik van de regels afwijk i.v.m. positie.
In de tekeningen die ik in mijn aanvraag heb zitten staan nergens constructieve details enkel een beschrijving van gebruikte materialen en buitenmaten.

Emilio
14-10-14, 13:06
Als je een omgevingsvergunning hebt aangevraagd zal er een constructieve toetsing vanuit de Gemeente plaats moeten vinden. Formeel gesproken zul je dan dus details en een berekening moeten overleggen.
Kans bestaat dat je een verzoek krijgt om aanvullende stukken te overleggen, zou eigenlijk moeten in dat geval.
Kan ook zijn dat je alleen stedenbouwkundige stukken hebt moeten overleggen om vrijstelling te krijgen op het bestemmingsplan, dan kun je met een situatie en wat aanzichten volstaan. Let wel dat het bouwwerk nog steeds aan de constructieve regelgeving moet voldoen, het wordt alleen niet getoetst.

Jimbo
14-10-14, 13:19
In België (allez, in Vlaanderen) moet dit echt niet hoor. Straffer nog, als hij <40m2 binnen de juiste zone zou hebben gebouwd had hij helemaal niets moeten aanvragen. Ik zie trouwens ook niet in waarom. Alsof een ambtenaar wel bouwkundige kennis heeft (wederom: in België); het zijn hooguit politiek benoemde minkunkels.

Emilio
14-10-14, 16:56
<30m2 lijkt op Nederlandse regelgeving.....?

tuoh
14-10-14, 19:58
Wat de vorm van de dakconstructie betreft, die vloeit het best voort uit de functionele eisen voor het dak en niet uit een esthetische eis. In het eerste geval krijg je dan een reële natuurlijk aanvoelende vorm met alle onderdelen mooi in proportie. In het tweede geval eindig je meestal met een "barok" decorstuk waarbij sommige onderdelen veel te zwaar uitgevoerd worden en andere dan weer ondermaats zijn. Een klein schuurtje met kapspanten die een (verkleinde) kopie zijn van een grote dakconstructie, dat slaat als een tang op een varken. Ook hier is minder meer.


Mvg,

André

maiello
03-02-15, 12:04
Het heeft even geduurd maar ik heb eindelijk alles rond zodat ik kan gaan beginnen.
André, je hebt volkomen gelijk i.v.m. de proporties dus ik hoop hier een beetje hulp bij te krijgen.
Ik heb je ook gevolgd in andere topics en dankzij jouw heb ik al heel veel goede tips gehad, ik hoop dat je hier ook even mee kan volgen zodat ik geen stomiteiten bega :-)

Voor ik begin is nu enkel nog de vraag als ik het hout zelf ga bewerken of als ik het ga uitgeven om het CNC gestuurd te laten bewerken.
mijn voorkeur gaat naar het CNC gebeuren omwille van tijd, nauwkeurigheid en vrijheid in ontwerp aangezien ik nog een leek ben in het bewerken van hout en nog geen machines heb staan.
Ik heb enkele offertes aangevraagd maar als iemand hier nog firma's kent die cnc werken uitvoeren dan hoor ik het wel graag.

Stand van zaken :

Het ontwerp is zover klaar dat de vorm vastligt, nu moet ik de details gaan uitwerken en hoop er zoveel mogelijk commentaar op te krijgen :-)

mvg

Mariano

maiello
03-02-15, 14:46
2593225933

tuoh
04-02-15, 12:17
Als eerste opzet ziet het er zo te zien niet verkeerd uit. Het "gelijkvloers" ziet er qua constructie al redelijk goed uit. Zou enkel in de twee gesloten vakken (links en midden) vooraan ook een steekschoor voorzien. De twee stijlen van het middelste gesloten vak en de rechtse stijl van het linkse vak moeten doorlopen tot op de muur, de horizontale delen komen ertussen te zitten. Idem voor de achterste hoekstijl rechts, de twee linkse hoekstijlen zitten perfect getekend. Waarom zo? altijd zoveel mogelijk kopshout vermijden in het zicht, het geheel gaat rustiger ogen zo en de koppen zitten beter beschermt tegen neerslag.

Het horizontale vlak (de zolder) vraagt ook om een paar schoren tussen ankerbalk(en) en muurplaten om schranken van het geheel te vermijden. Het dak zoals het nu getekend is is een mengvorm die deels aanleunt bij een spantendak en deels de mosterd haalt bij massiefbouw, mossel nog vis zo:p

Kijk hier eens: http://www.woodworking.nl/showthread.php?4555-Verslag-van-de-bouw-van-een-eiken-tuinhuis/page8
De hier gebruikte opbouw is meer conform met wat gebruikelijk is bij stijl en regelwerk. De kepers liggen op de nokbalk, niet ertegenaan. Je hebt ook geen echt spant nodig maar enkel een paar priemstijlen met schoren. Dit heeft als gevolg dat alle kepers dezelfde sectie mogen hebben, is mooier en goedkoper. Tegen de schouw moet op de plaats waar de kepers deze raken aan beide zijden een horizontale balk voorzien worden waar de kepers op vastgezet kunnen worden. Hou hier ook rekening met de plaatsing van bladlood voor de afdichting tussen schouw en pannen of leien ( ineens mee inmetselen)

Normaal gezien heb je bij massiefbouw niet veel gereedschap nodig. Een sterke boormachine, een deftige handcirkelzaagmachine, eventueel met een korte geleider erbij ( 800mm) een zware (houten) hamer, een platte beitel van 30 à 35mm, en een paar spiraalboren. Neem daarbij nog een smetkoord, een winkelhaak, zweihaak, en waterpas, en eventueel ook een paar deftige schragen en klaar is kees.
Met dit beetje gereedschap bouw je al een heel huis;)

Alles met de cnc laten voorbewerken is een (heel) dure optie, dan je het evengoed laten bouwen, heb je helemaal geen kopzorgen meer. De fun zit hem juist in het zelf bouwen van zo een constructie. Met als grote voordeel voor de niet professionele bouwer, het ruwe uitgangsmateriaal. Alle verbindingen kunnen wel wat speling en fouten in het afschrijven verdragen;) Pen en gat verbindingen moeten niet persé perfect passen of mooi uitgelijnd zitten, op het eind van de rit blijft de boel heus wel staan. De reden hiervoor? de overdimensionering van alle onderdelen, dit is nu éénmaal eigen aan deze bouwstijl. Doe er dus je voordeel mee en sla de handen aan de ploeg:D

Ps: de hoeken tussen de middelste ankerbalk en zijn twee onderstaande stijlen krijgen ook best een paar korbelen ingepast.

Mvg,

André

maiello
04-02-15, 13:55
Hey André,

Klopt, Ik ga er schuine schoren bijplaatsen
"De twee stijlen van het middelste gesloten vak en de rechtse stijl van het linkse vak moeten doorlopen tot op de muur, de horizontale delen komen ertussen te zitten. Idem voor de achterste hoekstijl rechts, de twee linkse hoekstijlen zitten perfect getekend. Waarom zo? altijd zoveel mogelijk kopshout vermijden in het zicht, het geheel gaat rustiger ogen zo en de koppen zitten beter beschermt tegen neerslag" Dit had ik gedaan om de druk te verdelen op het muurtje, ik heb het zo ook in een voorbeeld gezien en dus zo overgenomen maar het is idd wel mooier denk ik als de dwarse ertussenin zitten, geeft dat volgens jouw geen problemen op het muurtje?
25963


Het spantenstructuur is idd een mengelmoes van wat ik op het net als voorbeeld gevonden heb maar om deze foto is het wel duidelijk.
Zou je me de gebruikte maten van de balken kunnen geven voor de draagbalk en de spanten enz...

Het cnc gebeuren is een beetje een paniekreactie van mij nu dat ik echt moet gaan beginnen ;) 't kon zijn dat het meeviel qua prijs maar blijkbaar niet.
maar ik heb er wel zin in ik vraag mij alleen af als ik nu begin gaten en pennen te maken in eiken balken en ze dan na een tijdje pas ga monteren als dan nog alles past i.v.m. het werken van het hout.

tuoh
04-02-15, 14:47
Je kan bij houtbouw wel op veel anticiperen, maar niet op alles. Een mooi voorbeeld is dus die halfhoutse hoekverbinding met stijl er boven op, hier zit inderdaad het kopshout redelijk kwetsbaar, daar is dan weinig aan te doen. Je zou het bladlood kunnen laten doorlopen tot op de hoek (dus door de verbinding) maar dan zit je weer met het probleem van capillariteit tussen lood en opgaande stijl:mad:

Een andere werkbare oplossing is om de halfhoutse verbindingen hier te laten verdwijnen en op deze hoeken ook de stijlen te laten doorlopen. De liggers zitten dan op hun beurt ook met een pen en gat verbinding in de stijlen opgesloten. Voordeel hier, alle stijlen krijgen dezelfde lengte en de constructie verloopt wat sneller. Is wat minder bewerkelijk en ook wat minder sterk, maar hier toch bruikbaar

Capillariteit, dat is ook iets waar je rekening mee moet houden bij het plaatsen van de horizontale balken op de muurtjes! Balken niet klakkeloos vlak op de muur leggen maar ondervullen (minimum 8mm) Er mag dan al een waterdicht membraan op de kop van de muur liggen dat doet niks tegen capillair water tussen membraan en balk. Bij gemetselde muurtjes zet je de draadeinden best vast in het beton en niet alleen in het metselwerk (= een stuk sterker) Qua verdeling van de draagkracht maakt het niks uit of de stijl doorloopt tot op de muur, of dat de onderliggende balk doorloopt. de verbinding tussen balk en stijl gebeurt met een pen en gat verbinding, de onderdelen zijn dus sowieso met elkaar verbonden en kunnen dus perfect de optredende druk verdelen, eender hoe ze ten opzichte van elkaar gepositioneerd zijn.

Wat afmetingen van de diverse onderdelen betreft, zo te zien mag je de afmetingen aanhouden die Frans gebruikt heeft bij de bouw van zijn tuinhuis. De buitenafmetingen van de constructie zijn ongeveer gelijkaardig dacht ik. De daar gebruikte secties leveren een mooi totaalplaatje op en zitten qua draagkracht meer dan ruimschoots binnen veilige grenzen:p

Omdat je aan de slag gaat met "groene" Eik is het werken van het hout tijdens de klus niet uit te sluiten. Maar dat is geen probleem, het kan dan enkel zijn dat je tijdens de montage sommige verbindingen iets moet bijwerken met een scherpe beitel. Dat is dan hoogstens een minuutje werk. Dit verhaal gaat ook op bij cnc voorbewerkte onderdelen trouwens, hier zijn de toleranties meestal wat kleiner zodat de risico's op niet passende verbindingen door werkend hout een stuk groter zullen zijn. Elk voordeel heeft z.........

Mvg,

André

maiello
10-02-15, 17:01
Hey André,

ik zit met een aantal vragen waardoor ik niet verder kan :

1. Zoals je opmerkte is mijn dak structuur een mengelmoes van alles wat ik gevonden heb dus ga ik deze hertekenen.
26173
De palen die ik wil gebruiken zijn 150x150 en ik ga deze tot op de muur laten lopen maar ze zullen op verstelbare gegalvaniseerde poten staan en het muurtje mets ik daar achteraf dan rond zoals hieronder, wat vind je daarvan?
26175
-de balken die op het muurtje gaan liggen horen niet meer bij het structuur en mogen dus veel kleiner zijn (dienen eigenlijk enkel als afwerking daar wil ik dus balkjes van 150breed op 50 of 75 hoog gebruiken.

-De muurbalken daar wil ik ook 150x150 voor gebruiken alsook voor de dwarse balken.

-Voor spant 3 wil ik 150x120 gebruiken zodat deze aan de binnenkant gelijk zit met de dwarsbalk en ik nog de sidings kan plaatsen zodat deze gelijk uitkomen met de buitenkant van de dwarsbalk zodat je deze nog ziet.

-Voor de spanten 1 en 2 wil ik 150x150 gebruiken.

-Is de vorm van de spanten ok zo of moet er nog een V in?

-Voor de nokbalk heb ik geen idee wat voor balk zou ik hier gebruiken?

-Voor de gordingen weet ik het ook niet zo goed, hoeveel gordingen zou ik zetten per kant en welke balken zou ik gebruiken.

- In mijn structuur heb ik van die schuine balken zitten (is afgekeken van een voorbeeld) zijn deze nodig?

afmetingen zijn 6.5m lang en 3.3m breed.

dat zijn veel vragen :confused:

tuoh
10-02-15, 22:01
Alvorens antwoorden te geven eerst een paar vraagjes:p

Is het mogelijk om op de schets wat afmetingen te plaatsen. Nokhoogte, lengte staanders of afmeting van vloer tot bovenzijde muurplaat, hoogte metselwerk (muurtjes) , afmetingen van de schouw, breedte van de twee "vlakken" vooraan.
Welke fundering word het? een betonnen plaat of een sleuffundering? Welke dakbedekking komt er op, en komt er dakbeschot op?

Bijtel
11-02-15, 09:23
Waarom staan in de achterwand de staanders schuin?

tuoh
11-02-15, 11:34
Waarom staan in de achterwand de staanders schuin?

Twee vliegen in één klap zo, dienen mee als tussenstijlen voor het bevestigen van de beschieting en werken, per twee in "V" vorm geplaatst, ook als schoren.

Bijtel
11-02-15, 13:16
Als schoor zou ik ze een stuk schuiner plaatsen.

maiello
11-02-15, 15:40
Hey,

ik heb mijn schetsen een beetje aangepast en bemaat.
De palen zijn 15x15cm
De muurbalken zijn ook 15x15cm alsook de dwarse verbindingen
de hoofdspanten zijn in 't midden 15x15cm en aan het uiteinde telkens 15x12cm zodat ik aan de buitenkant nog plaats heb om mijn sidings in te werken, ik wil namelijk de dwarse balk nlijven zien.
de gording is 14x4.5cm en ik heb er maar 1 geplaatst in 't midden, is dat genoeg?
de spanten zelf zijn 14x4.5cm en staan om de 50cm enkel de bevestiging op de draagbalk weet ik niet hoe deze te maken.
de draagbalk is 20x7.5cm

hieronder vind je de schetsen, ik hoop dat het duidelijk is.

De schuine strevers heb ik even weg gelaten ik denk dat ik gewoon schoren gaan maken omwille van de moeilijkheidsgraad.
is het voldoende als ik gewoon schoren plaats van de palen tot de muurbalk of moeten er nog kleinere palen tussenin staan?
26252
26253
26254

tuoh
11-02-15, 20:29
Mooie tekeningen, in combinatie met de nodige afmetingen geeft dat wel een beter inzicht op het bouwwerk.

Een paar zaken vallen al meteen op:

- sommige houtmaten zijn wat teveel van het goede. Bij een dak met gordingen krijgen gordingen en nokbalk dezelfde sectie, zou hier opteren voor 150mm x 65mm. Als je gordingen toepast mogen de "spantjes" ( = kepers) heel wat lichter gehouden worden. 75mm x 63mm is een stuk beter. Gordingen ook niet uitsparen ter hoogte van de hoofdspanten, maar deze op het spantbeen vastzetten met een steunklos. Idem voor de kepers die komen op de gording te liggen zonder uitsparing.

- Als je de getekende houtmaten voor nokbalk en "spanten" wil aanhouden dan mogen de gordingen komen te vervallen wegens overkill.

- het volledige "hoofdspant" tegen de schouw is overbodig, de nokbalk kan steun vinden op een ingemetselde console in de schouw, word eventueel vastgezet met een ingemetseld muuranker. De linkse onderbroken ankerbalk bij de schouw moet bevestigd worden aan de schouwmantel via ingemetselde muurankers of met ingelijmde draadeinden.

- tussen de priemstijl van het middelste "hoofdspant" en de nokbalken moeten twee steekschoren komen te zitten, ondersteunen de nok en geven zijdelingse stijfheid aan het dak.

- ik zou de kepers minimaal 200mm laten doorhangen ten opzichte van de muurbalk, oogt mooier en beschermd de koppen van de ankerbalken.

- aan de achterzijde mogen die schuine stijlen vervangen worden door gewone steekschoren zoals bij de rest, maar als de achterzijde word dichtgetimmerd moeten daar wel een paar tussenstijlen komen te staan om de beplanking tegen de bevestigen. Hoeveel tussenstijlen is afhankelijk van de dikte van de beplanking.

Komt in de punt van de zijgevel een raampje te zitten? gezien de raveling daar.


Ik zou het het gebouwtje niet op metalen poten zetten om nadien de muren te metselen, dat word maar een wankel iets, en deels ook nutteloos meerwerk. Met een goede tekening kan je perfect bepalen waar de draadeinden moeten komen, zou die dingen eerst plaatsen in het beton ( gaten boren en met epoxymortel de draadeinden vastzetten) daarna de muurtjes metselen rond de draadeinden en klaar.
Zo ga je een logischere opbouw krijgen en vertrek je op een stabiele "fundering"


Mvg,

André

maiello
12-02-15, 09:36
André,

heel erg bedankt voor je hulp, zo ga ik hier toch met een geruster hart aan beginnen :o
Ik ga mijn nokbalk, gordingen en kepers aanpassen.

Bedoel je met priemstijl de balk die van de dwarse omhoog gaat tot de nokbalk, daar zou ik dan schuine schoren moeten zetten enkel in 't midden dan?
is wel logisch eigenlijk.

om de achterzijde dicht te timmeren met sidings heb ik dan gewoon wat dunnere profielen nodig enkel om de sidings op vast te zetten dan, wat zou je daarvoor nemen van profiel?

Daar komt inderdaad een raampje in.

Ik was dit oorspronkelijk ook van plan om draadstangen van M20 in de beton mee te gieten, is misschien ook beter.

Van zodra de tekening aangepast is zet ik deze online.

mvg

Mariano

maiello
13-02-15, 15:06
hey,

ik heb het zo aangepast.
enkel de spant tegen de schouw heb ik voorlopig laten staan omdat dan de schouw niet belast wordt en is het houtructuur een ding op zich, ik twijfel eigenlijk om in die schouw te bevestigen.
Is dat volgens jouw sterk genoeg?

de schuine schoor moet ik ook nog plaatsen in 't midden naar de nokbalk toe en de kleinere balkjes voor de sidings maar voor de rest is dit wat mij betreft in orde.

Wat denk jij ervan.
26311
2631226313

Sjembecks
13-02-15, 18:05
Als je de houtconstructie aan de schouw bevestigd kun je ook een deel van de stabiliteit uit de schouw halen.
Wat diverse voordelen heeft.

tuoh
13-02-15, 19:40
Bij je ontwerp gaat de nokbalk weinig belast worden, een extra spant is hoegenaamd niet nodig. Opleggen op een gemetselde uitkraging volstaat ruimschoots, verschuiven kan ie ook niet eens de kepers op hun plaats zitten.
Een koppeling tussen metselwerk en timmerwerk geeft hier een win-win situatie, beide gaan elkaar (onder)steunen. Die koppeling moet er komen in de vorm van muurankers en draadeinden. Wel nooit houten balken inmetselen in een schouwmantel, dat loopt al eens slecht af.

Mvg,

André

WR1944
13-02-15, 20:37
Komt er nog een overhang van het dak en/of een dakgoot. Het is altijd prettig als je het neerdruppelende regenwater wat verder van de fundatie op de grond kan laten plenzen.

maiello
13-02-15, 23:13
OK, ben overtuigd :D ik ga deze spant weglaten.
wat betreft uitsteek, ik zie dat persoonlijk niet zo graag dus wil ik dat beperken tot het minimum maar er komen wel ook goten onder te hangen. ik heb nu al 10cm en daar komt de goot nog tegen.

tuoh
14-02-15, 08:48
;). Wat ik nog vergeten melden ben, de beide staanders die links en rechts tegen de schouw komen te staan zou ik laten doorlopen tot onderkant spantbeen. Beide korte stukken ankerbalk worden dan met een pen ingewerkt in de lange staander. Idem bovenaan bij de koppeling tussen staander en spantbeen, ook hier een pen- en gatverbinding voorzien. Deze constructie heeft als voordeel dat de krachten beter verdeelt gaan worden en er een stijver geheel ontstaat.

maiello
16-02-15, 13:18
Ok ga ik doen.
Hoeveel spel moet ik eigenlijk voorzien voor zo'n pen en gat verbinding tussen pen en het gat?

tuoh
16-02-15, 21:51
De passing tussen pen en gat moet dusdanig zijn dat het onderdeel met pen door zijn eigen gewicht in het gat kan zakken. Maw je moet de verbindingen met de hand in elkaar kunnen schuiven, te spannende passingen maken het (zeer) moeilijk om een constructie samen te bouwen en zijn ook niet echt nodig om een stijf geheel op te leveren.
Tussen de bodem van het gat en de onderkant van de pen MOET er ongeveer 8mm speling blijven, bij te weinig speling is er het risico dat bij drogend hout de pen gaat drukken op de bodem van het gat en zo tegelijkertijd de verbinding gaat open drukken.

maiello
17-02-15, 09:40
Ok je moet dus zeker 1 a 2mm spel hebben niet dat ik het zo nauwkeurig ga kunnen uitkappen maar dat ik toch al met de juiste afmetingen begin :rolleyes:.

maiello
17-02-15, 10:58
Ik zou graag mijn verbindingen checken:

zo zou ik dan de palen op de muur plaatsen :
26523
In de beton wordt een draadstang M20 mee ingestort en het muurtje wordt daar rondom gemetst, de draadstang steekt dan boven de muur nog een 30cm uit.
onder de eiken paal schroef ik een plaat vast van 8mm dik waaraan aan de onderkant een moer gelast is (M20) zo kan ik de paal tot op de juiste hoogte "inschroeven", ik moet dan wel een gat maken in mijn paal met diameter 22 en 30 diep. wat denk je hiervan?

maiello
17-02-15, 11:00
Dit is dan de verbinding van de paal met de dwarse balk en de muurbalk :
26524

Sjembecks
17-02-15, 14:54
De deling van de muurplaat moet voorbij de schoor komen te zitten.
Deze deling moet in het dwarskrachten 0-punt zitten en als ik dat zo in schat het +- 15 cm voor bijde schoor.

tuoh
17-02-15, 17:23
Ik zou graag mijn verbindingen checken:

zo zou ik dan de palen op de muur plaatsen :
26523
In de beton wordt een draadstang M20 mee ingestort en het muurtje wordt daar rondom gemetst, de draadstang steekt dan boven de muur nog een 30cm uit.
onder de eiken paal schroef ik een plaat vast van 8mm dik waaraan aan de onderkant een moer gelast is (M20) zo kan ik de paal tot op de juiste hoogte "inschroeven", ik moet dan wel een gat maken in mijn paal met diameter 22 en 30 diep. wat denk je hiervan?

Voor de apart staande palen gaat het verhaal wel werken, zou enkel de plaat met opgelaste moer inlaten in het kopshout van de paal, en met de moer naar binnen gericht. Die draadstang hoeft geen 300mm diep in de paal te zitten hoor, 50 à 80mm is al ruim zat. Het is de plaat met moer die de krachten gaat opvangen. Zou de moer wel goed laten aflassen omdat met een binnenwaarts gerichte moer alle kracht op de las komt, geen probleem evenwel bij een goede las. Eens het hele bouwwerk staat kan je dan de spleet tussen paalkop en muur opvullen met zwelband of kit.

Waarom de plaat inwerken met de moer naar binnen? Zo kunnen alle staanders dezelfde lengte houden, hou je hier geen rekening mee dan krijg je een slordig zicht omdat de staanders onderaan dan verspringen in hoogte.


Voor de rest van constructie op de muurtjes, welke gaat bestaan uit staanders en muurplaten, plaats je de draadeinden zodanig dat deze in de horizontale muurplaten komen te zitten. De palen komen vast te zitten door de pen en gat verbindingen tussen muurplaten en staanders, die dan wel getoogd (= houten pinnen) moeten worden.

tuoh
17-02-15, 17:42
Dit is dan de verbinding van de paal met de dwarse balk en de muurbalk :
26524

Ziet er goed uit, zou wel opteren voor een schuine haaklas inplaats van dat getekende exemplaar. De las moet inderdaad verder weg van de staander, normaal gezien komt die best op 1/7 van de overspanning. De te delen overspanning is de maat tussen twee staanders minus 2 x de afstand van schoor naar staander. Je rekent dus met de netto afstand tussen beide schoren. Stel, je overspanning is 3000mm, de bovenkant van de schoor zit op 650mm van de staander dan word dit 3000- 1300 =1700mm. 1/7 van 1700mm = ongeveer 240mm, daar komt dan je las.

De rest van de constructie zit goed zo, je kan bijna van start:p

maiello
18-02-15, 16:39
De bedoeling was een schuine haaklas te maken maar ik heb het blijkbaat iets te simpel voorzien, zou het dan zo moeten zijn :
26577
Voor de deling ben ik nog niet helemaal mee, hieronder heb je een schets van de situatie
26578
is dat dan 3160 - (2x575) = 2010 : 7 = 287mm
van waar tel ik deze dan is dat de afstand vanaf midden van mijn paal tot begin van de splitsing?

maiello
18-02-15, 16:40
ik bedoelde midden van mijn schoor tot begin van de deling.
onder wat voor een hoek maak je die haaklas eigenlijk?

tuoh
18-02-15, 20:32
287mm van puntje van de schoor tot begin haaklas, deze waarde mag je gerust afronden naar een hele maat hoor, 300mm is wat makkelijker om te onthouden:p Zo nauw luistert het niet bij houtbouw.

De schuinte bij lip- of haaklassen word altijd afgeleid van de hoogte van de balken, de lengte van de las is meestal 2 x hoogte lang (tot ong. 180mmHoog) Hogere balken mogen tot 2,5 à 3 x de hoogte lang zijn. De vertanding is dan weer 1/6 van de totale balkhoogte per tand.

Dit is een typische manier van afmetingen vastleggen bij houtbewerking, deze waarden worden (soms) al honderden jaren onder de vorm van een verhouding overgeleverd;)

Sjembecks
19-02-15, 09:58
Hou er rekening mee dat je schoor ook als steunpunt fungeert.
Hierdoor wordt je overspanning geen 3160mm maar +- 2000mm
Je las moet in mijn ogeven ongeveer 250 rechts van de schoor komen te zitten.
Dit omdat je waar je nu de verbinding maakt kans hebt op een opbuiging en dan werkt heel de verbinding niet.
In de afbeelding heb ik de doorbuigings lijn van de balk getekend (optie 1).

Of je moet eerst heel het gebouw zetten inclusief pannen etc en later de schoren toevoegen.
Hierdoor komt de gehele belasting in de kolommen te zitten en fungeren de schoren alleen als stabiliteits voorziening. (optie 2)
26595

Emilio
19-02-15, 10:44
Ook bij optie 2 komen er ook nog dynamische/variabele krachten (wind) op het pand naast de permanente last en zal je dus je bovenliggende moment nooit geheel kunnen voorkomen.

David80
19-02-15, 11:07
Hoi,

Je tekenwerk ziet er goed uit. Ik lees ook dat je zelf tekenaar bent? Welk programma gebruik je hiervoor als ik vragen mag?

Ik zelf heb ook een achtergrond van (3d) tekenwerk. Toen ik met houtbewerking begon had ik dan ook de neiging om alles tot in de details uit te tekenen en elk mogelijk probleem voor te zijn. Uiteindelijk zat ik langer achter mijn pc dan dat ik aan het houtbewerken was. Nu maak ik slechts een paar schetsen op papier en als dat er logisch uit ziet ga ik beginnen.

De tip die ik je dan ook wil meegeven is op een zeker punt gewoon te beginnen en als er iets fout gaat, komt het altijd weer in orde en daar leer je het meest van. Zo krijg je steeds meer ervaring en uiteindelijk hoef je niet alles meer uit te tekenen want je weet wat wel en niet kan.

Maar goed uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen manier van werken....

Ben benieuwd als je gaat beginnen en de eerste foto's verschijnen, succes.

maiello
19-02-15, 11:44
250 of 300 mm rechts van de schoor, die 50 mm zullen niet zo'n verschil maken denk ik. Ik zal de gulden middenweg gebruiken :p.

David, je hebt 100% gelijk maar dat is nu eenmaal de aard van het beestje, ik wil altijd zo goed mogelijk voorbereid zijn voor ik aan iets begin :rolleyes:.
Het tekenpakket dat ik gebruik is eigenlijk een staalpakket van Autodesk en heet structural detailing.

Ik ga dit weekend beginnen met de technieken te voorzien d.w.z. sleuf graven, elektro en water voorzien.
daarna betonplaat met fundering gieten, dan muurtjes + schouw opmetsen en dan met het hout beginnen dus jullie zullen nog even geduld moeten hebben :o.
maar we gaan dit weekend toch al van start.

maiello
19-02-15, 12:23
Hoe zit het eigenlijk met de schuine schoren, op het net vind ik allemaal fotos waar de pennen hiervan enkel zijdelings zijn ingezaagd en dan heb je in de paal een heel lang gat nodig.
Ik heb de pen van mijn schoor ook nog eens ingekort zodat ik niet zo'n lang gat nodig heb.
Is dit OK?
heb dit ook gedaan omdat ik op sommige palen 3 schuine schoren heb en dan blijft er van die paal niks meer over.
2659626597

maiello
19-02-15, 12:33
De Nokbalk die wordt ingelegd in het spant en dan nog een pen erdoor.
26598
De kepers schuiven in de uitgehapte nokbalk liggen op de gording en zitten met een inkeping op de muurbalk.
26599

maiello
19-02-15, 12:54
Heb de deling zo aangepast :
26600

tuoh
19-02-15, 12:55
Je leest best heel dit topic eens aandachtig door, maar hier vind je de uitleg over de steekschoren alvast.http://www.woodworking.nl/showthread.php?4555-Verslag-van-de-bouw-van-een-eiken-tuinhuis/page3
De meeste van je (toekomstige) vragen hebben in dat topic al een antwoord gekregen en het spaart mij typewerk;)

Zo zal je ook zien dat kepers niet ingewerkt worden in de nokbalk, die liggen erop of worden er koud tegen gespijkerd. De nokbalk zelf komt in een U-vormige uitparing in de priemstijl te zitten.
Staanders waar drie schoren inkomen worden verspringend ingewerkt, ttz, de derde (enkele) schoor word hoger of lager ingelaten dan de andere.
Pendiktes van staanders, schoren, priemstijlen etc.... Altijd 1/3 van de houtdikte nemen!!! Is ook weer zo een vuistregel.

- - - Updated - - -


Heb de deling zo aangepast :
26600

YES

maiello
05-03-15, 11:57
ben vorig weekend begonnen met het trekken van de services, water, stroom en wachtbuis voor ?.... (je weet nooit in de toekomst).
is toch een hele karwei geweest voor de sleuf te graven 80cm diep 15m lang.
ben nu bezig met het uitschippen voor de betonplaat te storten, pfff als ik klaar ben wil ik 5 jaar geen schip meer in mijn handen hebben :D.
foto's volgen

maiello
05-03-15, 15:17
Andre,

ik heb de topic eens nagelezen maar zit toch nog met een vraagje.
Als ik de pen en gat verbinding maak dan laat ik onderaan tussen de bodem van het gat en de kop van de pen dus best een cm of 2 spel voor het werken van het hout en bij de schuine schoren 0.5cm.
maar hoeveel spel laat ik best tussen pen en gat zelf bv een gat van breedte 50mm en pen 48mm breed dan heb ik 2mm, 1 aan elke kant spel om deze "gemakkelijk" in elkaar te kunnen schuiven of hoeveel spel laat ik daar best tussen?

ik heb mijn tekening een beetje gerendered en zo zou hij eruit gaan moeten zien als hij af is (hoop ik :rolleyes:)
27175
27176

tuoh
05-03-15, 20:19
Bij een pendikte van 48mm zou ik het gat max 49mm maken, bij een penbreedte van 150mm mag het gat ook 150mm breed worden omdat bij het drogen de pen toch gaat versmallen naar ongeveer 145mm, terwijl de breedte van het gat ongewijzigd blijft (langshout krimpt nauwelijks of niet)

De speling onder een pen is bij stijl en regelwerk best 10mm of iets meer, 20mm is al wat veel van het goede. 5mm voor steekschoren is oké.


Mooi gerenderd, kan zo naar de 3D printer:D Qua verhoudingen vind ik enkel de schouw wat weinig boven het dak uitsteken, ik zou er een dertig centimeter bij doen.

maiello
06-03-15, 08:59
Bedankt Andre,

klopt v

maiello
06-03-15, 09:01
klopt van de schouw, mijn vrouw gaf die opmerking ook al.
straks en morgen nog even schippen en dan kan ik de beton al gaan gieten de foto's volgen nog.

alvast bedankt voor jullie hulp.

maiello
16-03-15, 11:41
Zo, de eeste stapjes zijn gezet.
Stroom en water zijn voorzien en de betonplaat is gestort.
27620
27620

De pizza oven is ook al besteld, we gaan nu het muurtje metsen en een sokkel, dan kunnen we al gaan bakken :rolleyes:

lhoornweg
28-03-15, 09:17
update????;)

maiello
07-04-15, 12:39
Hey het heeft even geduurd

maiello
07-04-15, 12:44
:o maar het heeft ook zo lang geregend :mad: uiteindelijk hebben we ons een tentje geregeld en zo de muurtjes gemetst.
zover staan we nu dus er komt wel nog 1 rij dwarse stenen op.

2890228903
Nu het hout nog bestellen en dan zijn we weer vertrokken.

maiello
13-04-15, 13:09
29181
Laat de pizza oven maar komen

Tokke
15-04-15, 08:54
Ik volg je project met veel interesse. Ben zelf ook met soortgelijk projectje bezig maar dan wel op veel kleinere schaal. :)

Ik heb wel een opmerking over je schoorsteen. Ik zie dat je recupsteen gebruikt en dat de top van de schoorsteen schuin gemetst wordt zonder deksteen. Ik had dit echter ook aan mijn huis maar na enkele jaren begon de schoorsteen volledig doordrenkt te zijn van het vocht. Op elk trapje van de steen blijft nl. vocht staan en recupsteen zuigt dit veel sneller op dan nieuwe steen. Uiteindelijk was de enige oplossing om het schuine stuk af te breken, dan recht te metsen en er een deksteen in arduin op te plaatsen. Sindsdien heb ik geen problemen meer. Ik geef het je maar mee. Vooral in de winter valt het op bij huizen met soortgelijke schoorsteen dat deze heel nat zijn.

maiello
15-04-15, 09:17
Hey Tokke,

bedankt voor je opmerking. Het zijn geen echte recup stenen zien er wel zo uit maar het zijn nieuwe stenen (belle epoque de mons).
Oorspronkelijk had ik een schouw voorzien maar omwille van het feit dat de pizza oven die erin komt te groot is heb ik deze weggelaten.
Wat je nu op de foto ziet is eigenlijk de sokkel waar de pizzaoven op komt te staan en deze staat op een betonplaat die de hele sokkel bedekt.
Dus het probleem is opgelost, toch heel erg bedankt.

mvg

maiello
28-04-15, 14:59
De pizza oven staat erop.
't was niet simpel om 650 kg naar achter in de tuin te transporteren en dan nog eens op zijn plaats liften maar het is gelukt.
29913
Hij is zelfs al voor de eerste keer aan geweest :cool:
29914
Het hout zou de eerste juni aankomen dus dan kunnen we aan de slag.

TH0M
30-04-15, 10:31
Gaaf zeg, zo'n pizza oven!

maiello
30-04-15, 15:51
Gisteren voor de eerste keer tot 300° gestookt :cool:
Dit weekend gaan de eerste pizza's erin ;)
29980

maiello
30-06-15, 15:59
We hebben beslist om het kap en freeswerk toch met cnc te doen, we hebben een goede deal kunnen sluiten omdat ik alles zelf al uitgetekend had.
pluspunt is dan ook dat we wat versieringen in het hout kunnen aanbrengen.

maiello
09-07-15, 14:50
Hey we hebben afgelopen weekend hard gewerkt.

32828vrijdag avond was het hout geleverd
32829De stangen nog eens nagemeten en de gaten zelf ingeboord in de palen
32830de palen staan
32831hier waren ze een gat vergeten te frezen dus heb ik toch nog een beetje handwerk gehad ;)
32832dit was het resultaat na dag 1

maiello
09-07-15, 14:55
De volgende dag zijn we verder gegaan met de spanten en de rest
32833
32834hier en daar zaten er wat foutjes in zoals hier heb ik een stukje van de balk weg moeten kappen omdat het anders niet paste.
maar voor de rest is alles heel vlot gegaan en mooie van het CNC gebeuren is natuurlijk dat de balkjes mooi zijn afgewerkt op de uiteindes.

Dit is het resultaat
32835
ben er erg fier op.

bedankt iedereen hier op 't forum voor jullie hulp.

techcom
09-07-15, 21:25
Ziet er chique uit hoor!! Ben zeer benieuwd naar het eindresultaat, maar als ik dit zo al zie, zal dat helemaal goed gaan komen!

tom op eigen houtje
10-07-15, 10:08
Zo jij gaat echt wel als een trein :)
goed bezig ziet er erg goed uit
ik ben benieuwd naar het resultaat
mvg tom

maiello
31-08-15, 09:39
Bedankt, ik heb vooral goede hulp van mijn pa, dus pa als ge dit leest bedankt he.....
We hebben in 't weekend de panlatten erop geplaatst, eind van deze week komen ze het riete dak plaatsen, ben erg benieuwd.
34840
foto's volgen

jaap
31-08-15, 10:03
Wat worden er prachtige schuren gebouwd op het forum!! Mag ik zo vrij zijn om te vragen wat het eikenbalkwerk incl cnc frezen je ongeveer gekost heeft?

jaap

maiello
31-08-15, 15:24
Hey Jaap bedankt voor het compliment.
Ik kan je perfect zeggen wat het gekost heeft :

Hout voor het skelet eik op lengte gesneden, geschaafd en cnc werken : €5738
panlatten eik en onderste ringbalk eik : €1280
toekomstige sidings eik :€1750

zoals het op de laatste foto staat zit ik dus op €7018 en met de toekomstige sidings zit ik voor het hout op €8768

dat is 21% btw inclusief.

In totaal is het kostenplaatje natuurlijk veeeeel duurder :mad: met de beton en metswerken de pizza oven en het riete dak, dan nog een vloertje en eventueel ramen :rolleyes:

maar ik ben nog altijd veeeel goedkoper dan als ik het moest laten zetten en ik ben zeker van de kwaliteit van het gebruikte materiaal.

maiello
11-09-15, 12:31
Ze hebben het rieten dak geplaatst, we zijn heel tevreden. :D

35389

lhoornweg
14-09-15, 06:57
het ziet er prachtig uit! ik weet zeker dat je daar flink kunt genieten in de avonduren!

maiello
15-09-15, 08:47
Weet iemand als ik al dan niet mijn eik moet behandelen en zoja wanneer en met welk product.
We willen graag dat het hout wat vergrijsd gaat uitzien met de tijd.

Tokke
15-09-15, 09:16
Ons werd dit aangeraden door de houthandel:
CABOT BLEACHING OIL 3.79L 1 ST 85,2231 85,22 21
Vergrijzingsproduct op oliebasis voor gevelbekleding in ceder en lariks.
Het hout dient onbehandeld te zijn. Oude verf- of vernislagen eerst
verwijderen. 1 laag volstaat (2 lagen zorgt voor afbladdering !). Bij het
verven altijd eindigen in de vezelrichting van het hout. Te gebruiken bij
droog weer (voor min. 6u na toepassing). Gereedschap te reinigen met
White Spirit. Product mag niet aangelengd worden. Verpakking 3,79 liter -
goed voor ongeveer 40 m². Droogtijd 24-48 uur. Onderhoudslaag om de 2
jaar.

Maar uiteindelijk hebben we dit niet besteld want na verloop van tijd vergrijsd eik automatisch.

maiello
05-10-15, 18:55
Hoe en met wat kan je het best behandelen tegen houtworm
ik was in de week sidings gaan afhalen en ik heb bezoekers meegehad daarom wil ik nu asap alles behandelen
de planken heb ik terug gebracht natuurlijk en ik krijg er ander voor in de plaats

Spasta
29-11-16, 20:15
Mag ik vragen hoe het ondertussen met deze 'berging' gesteld is?
Knap werk!

maiello
19-01-17, 11:07
Hey,

sorry voor het laat antwoorden, ik ben al een hele tijdje niet meer op deze topic geweest.

Ons blokhutje is klaar en we hebben er al dikwijls van genoten.

585115851258513

mvg