deuren frezen

Je zou best werken met glaslatjes en een sponning in het hout. Zo kan het glas vervangen worden in de deuren indien nodig.

@Gandel, dit soort profielen kun je ook krijgen in standaard 40mm wisselbeitels, ben je heel stuk goedkoper uit temeer daar je dit soort profielen niet elke dag gebruikt. Wat je ook nog kunt overwegen als je dikkere deuren wilt maken is een 50 of zelfs 60 mm kop aan te schaffen waar dergelijke profielen ook voor beschikbaar zijn.

Even googelen levert dit http://www.merlierslijperij.be/?CategoryID=252&Page=2

Scheppie zei:

@Gandel, dit soort profielen kun je ook krijgen in standaard 40mm wisselbeitels, ben je heel stuk goedkoper uit temeer daar je dit soort profielen niet elke dag gebruikt. Wat je ook nog kunt overwegen als je dikkere deuren wilt maken is een 50 of zelfs 60 mm kop aan te schaffen waar dergelijke profielen ook voor beschikbaar zijn.

Even googelen levert dit http://www.merlierslijperij.be/?CategoryID=252&Page=2

Klik om te vergroten...

Zijn er ook niet stationare mogelijkheden om zulke messen te gebruiken? Oftewel is er een verloopstuk om zulke messen op mijn bovenfrees te plaatsen. of is dat levensgevaarlijk.

Bij cmt hebben ze zo'n set met profiel - en contraprofiel om deuren te maken voor op de bovenfrees, met schacht 12mm. Bestaat echter enkel met 1 profiel. Uit de hand frezen is uit den boze met zo'n messen vrees ik. Bij cmt staat alleszins dat het niet mag gebruikt worden om los uit de hand te frezen. Ik denk -als ik het lij nog goed herinner- dat de prijs ergens rond de 400 euro excl btw is.

Ik heb mijn eiken binnnendeuren ook met de bovenfrees gemaakt, gewoon aan beide kanten een profiel gefreesd, vervolgens een groef ingefreesd van 12mm breed. Waar de liggers in de stijlen komen heb ik het profiel in het verstek verzaagd met een geïmproviseerde verstekbak en vervolgens het stukje profiel tussen de 2 zaagsneden uitgebeiteld. Ook de liggers aan beide kanten is verstek gezaagd. Daarna veel passen en bijschuren tot de verstekken perfect passend waren. De pen- en gat verbindingen heb ik ook met de bovenfrees uitgevoerd en het afplatten van de panelen met een afgeronde frees en elke keer de geleider een beetje opschuiven tot ik een goede breedte had afgeplat. Veel meer werk dan met profiel en contra- profiel, maar slechts een paar standaard rechte vingerfrezen gebruikt, 1 afgeronde frees die ik liggen had en 1 profielfrees met kogellager.

Dit is het resultaat dat ik zo bekomen heb.

gandel69 zei:

Een vraag: ik wil een aantal binnendeuren bij mij thuis vervangen door massief houten deuren. Tevens wil ik de bovenlichten boven de deuren weghalen en de deuren tot aan het plafond door laten lopen.
De deuren krijgen hierdoor geen standaard maat. Omdat de bovenlichten (ramen) weggaan wil ik de meeste deuren wel voorzien van een paar ramen ter compensatie van het verdwenen licht.
Nu zit ik eraan te denken om de deuren zelf te maken. Ik heb nog een voorraadje eik liggen die hier prima voor gebruikt kan worden en ik heb ook een topie-frees (scheppach aanbouwdeel)
Voor het frezen overweeg ik deze (of vergelijkbare) contraprofiel freeskop (http://www.felder-gereedschap.nl/8h...20-8040506-text-0620-o224mm-8head-wkzg-07210#) aan te schaffen.
Echter, hoe zit het met de ramen. Als de deur eenmaal verlijmd is en er gaat een ruit kapot kan het niet meer vervangen worden. Of wordt zoiets op een andere manier opgelost?

Alvast bedankt voor de reacties.

Klik om te vergroten...

Eénmaal alle profileringen aangebracht zijn word langs één kant van de deur de profilering weggezaagd met een (dun) cirkelzaagblad. Je hebt dan geprofileerde glaslatten in de hand, eens het deurblad gelijmd zaag je deze geprofileerde glaslatten in verstek om er het paneel of glas mee vast te zetten. Dat vastzetten gebeurt met dunne spijkertjes, bij glasbreuk of ander calamiteiten kan je dan de glaslatten terug losmaken om één en ander te herstellen.