Zie de schuine rand van de grote ronde uitsparingen.
Frees je dit direct met een schuine frees? Of eerst de circel frezen om daarna de circel af te schuinen met een andere frees?
Hoe dit te frezen?
- Onderwerp starter harmdelaat
- Startdatum
Zie de schuine rand van de grote ronde uitsparingen.
Frees je dit direct met een schuine frees? Of eerst de circel frezen om daarna de circel af te schuinen met een andere frees?
Je moet dan wel een afschuiningsfrees met een steunlager hebben alsmede een overblijvend randje aan de binnenkant van de cirkel. Voor die afschuiningsfrees moet je een randje hebben om het lagertje op te laten lopen. Als het schuine randje over de volle dikte van het hout moet lopen ga je over op plan B. Dan moet je aan de binnenkant van het hout een mal schroeven/tapen met een gat met de diameter gelijk aan de kleinste diameter van het schuine gat. Het klinkt ingewikkelder dan het in werkelijkheid is.
Lijkt me ook. Je paneel lijkt iets van 18mm dik te zijn, dus er moet zo'n 15mm weggefreest worden bij de rand?
Daarvoor heb je een wat grotere afschuinfrees nodig, maar die zijn er. Zie 'afkantfrees met geleidelager'. I=18 heb je waarschijnlijk nodig.
Mooi tooltje!
De cheap-ass versie ziet er zo uit:
Gewoon een latje met een spaanplaatschroef door (gaatje is voorgeboord op buitenmaat van de draad zodat hij vrij draait), op een stukje van 4mm mdf, en aan de andere kant de frees vastgezet op eenzelfde 4mm mdf plankje.
De fabrieksversie zit bij mijn nieuwe Bosch POF 1200 AE, die heeft een centreerstiftje dat je kan vastschroeven in de kantgeleider, die je vervolgens ondersteboven kan bevestigen aan de rails van de frees, zie hier rechtsonder in beeld:
De cheap-ass versie ziet er zo uit:
Gewoon een latje met een spaanplaatschroef door (gaatje is voorgeboord op buitenmaat van de draad zodat hij vrij draait), op een stukje van 4mm mdf, en aan de andere kant de frees vastgezet op eenzelfde 4mm mdf plankje.
De fabrieksversie zit bij mijn nieuwe Bosch POF 1200 AE, die heeft een centreerstiftje dat je kan vastschroeven in de kantgeleider, die je vervolgens ondersteboven kan bevestigen aan de rails van de frees, zie hier rechtsonder in beeld:
Hoi harm,
je freest idd eerst de cirkel en daarna met een freesje die schuine kant. ZOals WR1944 terecht opmerkt is dit een frees met een kogellager.
Op die manier zorg je ervoor ademruimte zodat de woofer minder weerstand ondervindt. Dit heet "Chamfering".
Maak je zelfs je luidsprekers? kijk dan ook eens op : http://forum.zelfbouwaudio.nl/
daar zit ik ook ;-)
je freest idd eerst de cirkel en daarna met een freesje die schuine kant. ZOals WR1944 terecht opmerkt is dit een frees met een kogellager.
Op die manier zorg je ervoor ademruimte zodat de woofer minder weerstand ondervindt. Dit heet "Chamfering".
Maak je zelfs je luidsprekers? kijk dan ook eens op : http://forum.zelfbouwaudio.nl/
daar zit ik ook ;-)
ff voor mijn beeldvorming....
Als je met zo'n ding een cirkel freest dan valt op een gegeven ogenblik toch je steunpunt onder je vandaan? Overigens een erg mooi ding hoor, Festool levert ze niet zo mooi in notenhout
Wat het tafelblad in de cheap ass versie betreft, zit je dan daarna niet met een schroefgat in je blad?
Als je met zo'n ding een cirkel freest dan valt op een gegeven ogenblik toch je steunpunt onder je vandaan? Overigens een erg mooi ding hoor, Festool levert ze niet zo mooi in notenhout
Wat het tafelblad in de cheap ass versie betreft, zit je dan daarna niet met een schroefgat in je blad?
ff voor mijn beeldvorming....
Als je met zo'n ding een cirkel freest dan valt op een gegeven ogenblik toch je steunpunt onder je vandaan? Overigens een erg mooi ding hoor, Festool levert ze niet zo mooi in notenhout
Wat het tafelblad in de cheap ass versie betreft, zit je dan daarna niet met een schroefgat in je blad?
Betreft je eerste probleem: meestal wil je de cirkel overhouden dus dan is dat geen issue. In dit geval zal inderdaad de steun op een bepaald moment loskomen, maar dat kan je eenvoudig oplossen door'm langs onder vast te tapen zodat hij niet weg kan. Steun voor je frees krijg je alsnog van de buitenrand.
Betreft het schroefgat: dat zal je bij elke tool hebben behalve de héél erg dure vacuumvariant, je hebt immers een punt nodig om rond te draaien. Je gebruikt een kleine schroef en freest langs de onderzijde, in mijn geval nog voor het vlakken van het blad. Na afwerken bleef er geen gat meer over gezien ik overal enkele mm van het blad heb afgehaald.
Alternatief is een afvalstuk vastzetten met dubbelzijdige tape en daar je centerpunt in vastzetten, maar mijn dubbelzijdige tape bleek daar al snel niet sterk genoeg voor
Klopt. Bij voorkeur maak je de gaten dan ook voor je je werkstuk in elkaar zet, dan kun je alles vastklemmen en schroeven op een onderplaat. Voor de veiligheid is dat zeker aan te raden.
Ik denk dat je de problemen van het wegvallen van een centreermogelijkheid ondervangt door gelijk met een mal te werken. Ik zie meerdere gaten dus dat beetje extra werk weegt wel op tegen het serie-effect.
Met een cirkelhulpstuk maak je eerst een ronde opening in je mal. Die tape of schroef je aan de onderzijde van het te bewerken hout. Als je de mal wat ruimer maakt heb je ook nog een redelijk oplegvlak voor je bovenfrees. Met een decoupeerzaag verwijder je ruw het cirkelvormige deel waarbij je een paar millimeter vanaf de rand van de mal blijft. Dan frees je de cirkel uit. Je kan eerst met een rechte kopieerfrees werken en later met de afschuinfrees als er nog een recht stukje moet overblijven in het gat. Anders kan je direct met de afschuinfrees aan het werk gaan.
Met een decoupeerfrees het schuine gat zagen, ook met een cirkelhulpstuk, lijkt me vrij ruw uitpakken. Dan moet je het met een afschuinfrees toch nog nabewerken. Maar dan ben je wel je centreermogelijkheid kwijt.
Met een cirkelhulpstuk maak je eerst een ronde opening in je mal. Die tape of schroef je aan de onderzijde van het te bewerken hout. Als je de mal wat ruimer maakt heb je ook nog een redelijk oplegvlak voor je bovenfrees. Met een decoupeerzaag verwijder je ruw het cirkelvormige deel waarbij je een paar millimeter vanaf de rand van de mal blijft. Dan frees je de cirkel uit. Je kan eerst met een rechte kopieerfrees werken en later met de afschuinfrees als er nog een recht stukje moet overblijven in het gat. Anders kan je direct met de afschuinfrees aan het werk gaan.
Met een decoupeerfrees het schuine gat zagen, ook met een cirkelhulpstuk, lijkt me vrij ruw uitpakken. Dan moet je het met een afschuinfrees toch nog nabewerken. Maar dan ben je wel je centreermogelijkheid kwijt.
Afhankelijk van de diameter het gat maken met een gatenzaag, schuine kant met een malletje en een kopieer frees
Ik zou ook met een mal werken waarin je het gat uithoudt. Mal frezen van bijvoorbeeld dun multiplex of zelfs MDF, uitvallen van de cirkel kun je voorkomen door de mal op een tweede stuk mdf te schroeven en alleen de bovenste laag door te frezen.
kopieerfrees met bovenlager gebruiken om van buitenaf de gaten in de luidsprekerkast te frezen inderdaad eerste grof uitzagen zoals WR1944 zegt.
Daarna schuinfrezen met afschuinfrees met kogellager onderaan.
kopieerfrees met bovenlager gebruiken om van buitenaf de gaten in de luidsprekerkast te frezen inderdaad eerste grof uitzagen zoals WR1944 zegt.
Daarna schuinfrezen met afschuinfrees met kogellager onderaan.
Als het nog mogelijk is zou ik een plaatje mdf van 8mm diep achter het front vastzetten. Als je het eerste gat maakt ga je ook doordat MDF heen. Maar nu heb je wel steun voor een kogellager om de afschuiningen te maken met een bovenfrees.
Gaten met afgeschuinde randen klaar dan kan je het plaatje mdf aan de binnenzijde verwijderen.
Gaten met afgeschuinde randen klaar dan kan je het plaatje mdf aan de binnenzijde verwijderen.