Fundering klusschuur
- Onderwerp starter evs
- Startdatum
Een paar jaar geleden heb ik een houtopslag gemaakt. Niet meer dan een aanbouw van 4x2,2m aan het tuinhuis bij mijn ouders. Hiervoor heb ik een betonplaat gestort van 10cm dik met dubbel wapening van 8 met folie eronder, noet meer en niet minder. Op het uiterste van de randen staan de (houtskelet met vuren rabatdelen) wanden waaraan tot boven rekken zijn gemaakt die op dit moment vol liggen met meranti, eiken vuren en nog vanalles. Ondanks dat dit helemaal op de rand staat ( en dus ook het hele gewicht hiervan) heb ik geen last van scheuren of iets dergelijks.
Ik heb dit destijds op deze manier moeten maken omdat er niet echt budget voor was. Het geheel staat er nu een jaar of 4 op deze manier. Omdat dit aan een standaard stapelprofiel tuinhuis gebouwd is heb ik wel last van het tuinhuis dat bij vochtig weer (zoals nu) "groeit" ivm het uitzetten van het hout. Hierdoor klemt soms een deur
Ik heb dit destijds op deze manier moeten maken omdat er niet echt budget voor was. Het geheel staat er nu een jaar of 4 op deze manier. Omdat dit aan een standaard stapelprofiel tuinhuis gebouwd is heb ik wel last van het tuinhuis dat bij vochtig weer (zoals nu) "groeit" ivm het uitzetten van het hout. Hierdoor klemt soms een deur
Thnx! Beton was me teveel gedoe (kan geen betonwagen voor de deur krijgen en kruien had ik heel weinig zin in) en het was niet heel goedkoop. Vandaar de keuze voor een ringbalk en een houten vloer. Maar de TS kan beide combineren, paaltjes met een stortvloer!
Ik heb de paaltjes een 10cm boven de grond uit laten steken en daar heb ik een ringbalk op gelegd die steunt op de buitenste paaltjes en verankerd is aan het huis. Vervolgens heb ik er een ligger in de lengte tussen gezet, ook azobe, die ook op de paaltjes steunt (degene in het midden). En als laatste heb ik tussen de ringbalk en de liggers nog dragers gezet.
Daar bovenop heb ik underlayment gelegd wat 3 keer in de menie is gezet (achteraf had ik niet zo zuinig moeten zijn en gewoon betonplex moeten nemen.) waarop het houten frame is geplaatst. Vervolgens hierop gordingen en golfplaten, trespa tegen de ringbalk aan, kozijnen erin en als laatste potdekselen en deuren afhangen.
Hieronder wat plaatjes:
<snip>
Ik kon niet alle foto's meer vinden, maar dit geeft hopelijk een beetje een beeld van hoe je het aan zou kunnen pakken.
Of je er 2 ton aan stationaire machines in kan zetten, dat denk ik niet, maar bij mij staat er o.a. een MFT/3 in met moduledrager, een afkortzaag en heel, heel veel gereedschap en andersoortige zooi. Dus er kan veel in, maar een zware zaagtafel van gietijzer zou ik er niet in zetten.
Dankje voor te toelichting. Wat schat je in wat de levensduur is van deze fundering?
De ringbalk is vrij van de grond, dus dat gaat wel goed. Ik denk dat die mij wellicht wel overleeft. De vloer daarentegen, dat weet ik zo net nog niet omdat het OSB is (geen underlayment, ik had me vergist) en dat is toch wat gevoelig voor vocht. Maar met betonplex moet die ook wel 20/30 jaar meegaan.
Thnx! Beton was me teveel gedoe (kan geen betonwagen voor de deur krijgen en kruien had ik heel weinig zin in) en het was niet heel goedkoop. Vandaar de keuze voor een ringbalk en een houten vloer. Maar de TS kan beide combineren, paaltjes met een stortvloer!
Anzich zit ik met het zelfde probleem. mijn tuin is ca 50m van de weg door een smalle steeg en ik doe het alleen. Dus of ik moet het zelf draaien en dan is ca 2m3 beton wat veel. Of laten doen met een beton pomp, wat het allemaal vrij prijzig maakt. Alleen je azobe balken frame komt wel een heel stuk hoger en dat is niet heel handig als je er (zware) machines in en uit wil rijden.
Dus ik moet er nog even over nadenken wat de beste oplossing is.
Je kan 'm ook wat uitgraven, dan valt het wel mee qua hoogte. Ik heb er toentertijd ook over gedacht om het zelf te draaien maar dan moest ik ongeveer 150 zakken betonmortel versjouwen en verwerken, dat vond ik ook zo weer wat. Nu heb ik die balken zelf met een lipverbinding verlengt en dat was ook behoorlijk werk, dus met de kracht van achteraf had ik met dezelfde energie ook een betonnen vloer kunnen storten.
Het punt is wel dat je met beton al snel 600,- voor de zakken kwijt bent, je vlechtwerk moet kopen, een molen en trilstaaf moet huren en een kruiwagen moet kopen. Dus als prijs een argument is, dan is een houten fundering wellicht voordeliger.
Het punt is wel dat je met beton al snel 600,- voor de zakken kwijt bent, je vlechtwerk moet kopen, een molen en trilstaaf moet huren en een kruiwagen moet kopen. Dus als prijs een argument is, dan is een houten fundering wellicht voordeliger.
Bij zelf beton draaien stelde ik me voor dat je zand laat komen, portland erbij en dan nog een flinke bult grind, alles in de betonmolen en draaien maar, hooguit nog een emmertje water nodig...... Althans zo pakte ik dat aan bij mijn garagevloer toen ik daar nog genoeg conditie voor had. Overigens lijkt het idee van de betonpaaltjes me prima voor jouw doel. Zo heb ik mijn tuinkas ook gefundeerd.
Fons
Fons
Zakken kant en klaar sjouwen makkelijker, en mengen gaat een berg eenvoudiger in een molen.
Plus: geen gedoe met verhoudingen, behalve de hoeveelheid water. 
Het idee van de Azobe fundering is een beetje aan het borrelen.
Bekijk bijlage 47589
Bekijk bijlage 47590
om veren te voorkomen heb ik een matrix van 500x500 gemaakt van 4.4x9.5 cm Azobe (haarlemsehouthandel) E 6.7 per meter (totaal 65m). de vloermaat is nog steeds 2.6x4.4m
Dubbel betontriplex met daar tussen geklemt 60mm PIR isolatie (15ton/m2).
Beton poten. hebben een plaat van 300x300 RVS die met 20mm schroefdraad te stellen zijn.
Ik graaf onder fundering uit zodat hij vrij in de lucht hangt. en maak met Zwart trespa een onderrand. Waarna er 5cm boven het maaiveld uitsteekt.
Wat ik niet helemaal kan inschatten of 9.5x4.5 cm genoeg is, ik wil het lijmen (woodmax) en schroeven. Het lijkt me dat er behoorlijk veel stevigheid uit de constuctie komt.
Bekijk bijlage 47589
Bekijk bijlage 47590
om veren te voorkomen heb ik een matrix van 500x500 gemaakt van 4.4x9.5 cm Azobe (haarlemsehouthandel) E 6.7 per meter (totaal 65m). de vloermaat is nog steeds 2.6x4.4m
Dubbel betontriplex met daar tussen geklemt 60mm PIR isolatie (15ton/m2).
Beton poten. hebben een plaat van 300x300 RVS die met 20mm schroefdraad te stellen zijn.
Ik graaf onder fundering uit zodat hij vrij in de lucht hangt. en maak met Zwart trespa een onderrand. Waarna er 5cm boven het maaiveld uitsteekt.
Wat ik niet helemaal kan inschatten of 9.5x4.5 cm genoeg is, ik wil het lijmen (woodmax) en schroeven. Het lijkt me dat er behoorlijk veel stevigheid uit de constuctie komt.
Originele gedachte hoor! Ik heb mijn machines (rond 600kg) op een Lariksvloer van 22 mm staan, ondersteund door platliggend SLS om de dertig cm. Werkt prima!
Fons
Fons
Tjemig, hoe kan je iets eenvoudigs ingewikkeld maken. Waarom palen? Heb je een draagkrachtige laag zitten op de onderkant van de palen? Nee, dan is dit onzin.
Over dat mes in de boter: een vorstrandfundering haalt zijn draagkracht uit de betonplaat. De rand is alleen om naar vorstvrije diepte te gaan, niet veel meer. Die vorstvrije diepte is zwaar overschat zoals ik noemde. Ook al drukt de vorst het gebouw een beetje omhoog (dat zal echt zelden voorkomen) dan zakt het daarna weer terug. Bij een symmetrisch gebouw is er weinig risico. Ik ken woningen die een stuk minder dan vorstvrij staan.
De vorstvrije "diepte" kan ook gehaald worden door een horizontale weg. Dus die 80cm diepte is echt niet altijd nodig.
Over dat mes in de boter: een vorstrandfundering haalt zijn draagkracht uit de betonplaat. De rand is alleen om naar vorstvrije diepte te gaan, niet veel meer. Die vorstvrije diepte is zwaar overschat zoals ik noemde. Ook al drukt de vorst het gebouw een beetje omhoog (dat zal echt zelden voorkomen) dan zakt het daarna weer terug. Bij een symmetrisch gebouw is er weinig risico. Ik ken woningen die een stuk minder dan vorstvrij staan.
De vorstvrije "diepte" kan ook gehaald worden door een horizontale weg. Dus die 80cm diepte is echt niet altijd nodig.
Ik zie dat je de ringbalk dubbel hebt uitgevoerd, ik zou dat niet doen. Zelf heb ik het van 155x55 balken gemaakt, m.i. heb je meer aan hoogte dan aan dikte omdat de krachten van boven komen en niet van zij. Rondom zou ik ze dus iets dikker en fors hoger nemen. Voor je raamwerk zijn de zijn die balken van 95x45 zat, die hoeven niet zo hoog en dik.
Mooi tekeningetje trouwens!
@Bijtel, zo ingewikkeld is het niet. Een betonvloer storten is naar mijn mening net zo ingewikkeld en als je niet fatsoenlijk met een betonwagen op de plek kan komen, heel veel gedoe. Betonnen pilaren van 40x40 cm zouden ook goed volstaan op de hoeken, dat is een stuk minder beton sjouwen.
Mooi tekeningetje trouwens!
@Bijtel, zo ingewikkeld is het niet. Een betonvloer storten is naar mijn mening net zo ingewikkeld en als je niet fatsoenlijk met een betonwagen op de plek kan komen, heel veel gedoe.
Betonnen pilaren van 40x40 cm zouden ook goed volstaan op de hoeken, dat is een stuk minder beton sjouwen.
Laatst bewerkt:
IK vond het nogal ver gezocht allemaal. ik heb zelf een huis met garage gebouwd met de beste en meest toegepaste toepassing namelijk een betonnen vloer. Die fundering is nodig indien je een spouwmuur neer zet maar met deze houten constructie zou ik gewoon een beton vloer gieten.
Een stuk egaliseren, grond zo min mogelijk beroeren, folie erover, Piepschuim platen (10CM) voor isolatie, beton staal 10mm en 10-15 cm beton.
Je kunt hier nog makkelijk een stenen rand op metselen zodat het hout vd grond komt en klaar is Kess.
suc6
Marc
Een stuk egaliseren, grond zo min mogelijk beroeren, folie erover, Piepschuim platen (10CM) voor isolatie, beton staal 10mm en 10-15 cm beton.
Je kunt hier nog makkelijk een stenen rand op metselen zodat het hout vd grond komt en klaar is Kess.
suc6
Marc
Ja inderdaad, dat lijkt me ook gewoon het makkelijkst en is gewoon een prima constructie. Met die paaltjes vindt ik een leuk systeem maar inderdaad niet perse nodig. En ik zou persoonlijk nooit voor hout kiezen zo vlakbij de grond. En daarnaast denk ik dat een betonplaat storten ook sneller is.
Ieder dank voor het mee denken.
hierbij mijn reactie op verschillende opmerkingen.
- De paalfundering waar steun deze op? Dat vroeg ik me eigenlijk ook af. Je hebt natuurlijk ook nog de kleef. Maar wellicht is een strookfundering beter.
- Waarom de dubbele balk. Ik wil de kracht verdelen zodat ik geen hogere balk nodig heb. en ik wil de muren niet op de PIR isolatie plaatsen. De vloer stopt bij de binnenste balk en de muur wordt op de buitenste muur opgebouwd (houtskelet).
- Waarom een houten fundering? Ten eerste, ik heb helemaal niks met beton en ik zie er ook niet echt naar uit om het te maken . Er kan geen beton wagen in de buurt komen van mijn tuin. En de steeg erna toe is smal met een haakse bocht. dus storten kan eigenlijk alleen met een beton pomp. De fundering die ik aan het begin getekend heb. Gaat ca 1500 euro kosten. Hooftzakelijk de betonpomp. Dat is best veel geld. De houten fundering iets meer dan de helft kosten als ik even snel reken. De houten fundering kan ik alleen opbouwen wat ook best belangrijk is als je omgeving alleen uit papieren tijgers bestaat.
Maar ik ben er overigens nog helemaal niet uit.
edit: Dan moet je ook nog iemand vinden die uit zijn bed komt voor 1.5m2 beton met zijn betonpomp.
hierbij mijn reactie op verschillende opmerkingen.
- De paalfundering waar steun deze op? Dat vroeg ik me eigenlijk ook af. Je hebt natuurlijk ook nog de kleef. Maar wellicht is een strookfundering beter.
- Waarom de dubbele balk. Ik wil de kracht verdelen zodat ik geen hogere balk nodig heb. en ik wil de muren niet op de PIR isolatie plaatsen. De vloer stopt bij de binnenste balk en de muur wordt op de buitenste muur opgebouwd (houtskelet).
- Waarom een houten fundering? Ten eerste, ik heb helemaal niks met beton en ik zie er ook niet echt naar uit om het te maken . Er kan geen beton wagen in de buurt komen van mijn tuin. En de steeg erna toe is smal met een haakse bocht. dus storten kan eigenlijk alleen met een beton pomp. De fundering die ik aan het begin getekend heb. Gaat ca 1500 euro kosten. Hooftzakelijk de betonpomp. Dat is best veel geld. De houten fundering iets meer dan de helft kosten als ik even snel reken. De houten fundering kan ik alleen opbouwen wat ook best belangrijk is als je omgeving alleen uit papieren tijgers bestaat.
Maar ik ben er overigens nog helemaal niet uit.
edit: Dan moet je ook nog iemand vinden die uit zijn bed komt voor 1.5m2 beton met zijn betonpomp.
Laatst bewerkt:
P
Pel
Guest
Cement, zand en grind, Boels verhuurt alles, ook een kruiwagen en een betonmolen, en de handen uit de mouwen.
Groet Pel.
Groet Pel.
Inderdaad, met als enige aanvulling dat je ook kant en klare betonmortel kan kopen met of zonder water. Dat scheelt weer mengen en altijd een goede verhouding. En 1,5 kuub is echt niet zo veel hoor, gewoon even gas er op en dan kan je in twee zaterdagen een mooie betonplaat hebben liggen die nooit meer weg rot.
Ok, je kan 70 Liter beton maken per keer. en je moet ca 10 min draaien per batch. je hebt 3 uur max voordat het beton hard begin te worden. Dat is das dus ca 1250 Liter beton max. wat je met de hand kan maken. Das niet genoeg, Je zou nog de vorstrand los en daarna de plaat kunnen storten en dan zit je wel heel erg op het randje, Aangezien ik niet heel veel ervaring ben weet ik niet of ik de 10 minuten per batch haal. Dat is wel heel erg risco vol. Aangezien je het maar 1 keer kan doen/proberen.