Renovatie werkplaats

massis

Actieve deelnemer
4 mei 2012
657
49
Bilzen, BE
Nu er eindelijk wat budget vrijkomt, kan ik langzamaan beginnen aan de renovatie van mijn werkplaats. Dit wordt dan ook een érg langdurig topic vrees ik :)

Mijn werkplaats is een aangebouwde schuur van 2.9m bij 3.8m, die tot enkele jaren terug dienst deed als tuinhuis en konijnenhok. Hij is dan ook enkel afgewerkt in ruwbouw-staat: de muren zijn cementblokken uit 1960, aan de buitenzijde afgewerkt met een gevelsteen (of er een spouw tussen zit weet ik niet zeker, maar ik denk het wel).
Naar boven toe kijk ik recht op het zadeldak, dat enkel pannen met een folie eronder bevat. Met dit weer vriest het dan ook gewoon in mijn werkplaats.
Bovenop de luchtvochtigheid die mijn machines geen goed doet, zorgt die koude er ook voor dat mijn draaibank bijvoorbeeld rustig in laagste toerental moet opgestart worden om de olie wat op te warmen, vooraleer hij lekker loopt.

En dan het ergste van alles: de vloer is een betonvloer die door de jaren heen énorm is uitgesleten en die aan de deuren terug is bijgewerkt met cement. Onmogelijk stofvrij te houden dus, om nog maar te zwijgen van de slagregen die onder de deur door loopt en plassen vormt.

Zo ligt het er nu bij:
DSC08680.jpg

Momenteel twijfel ik nog wat over de volgorde van de werken. Ik heb niet het budget om alles op korte termijn te doen, dus moet ik keuzes maken.
Mijn eerste prioriteit is de vloer omdat de huidige mij gewoon elke keer ergernis oplevert en ik zonder vloer geen werkbank kan plaatsen. Tweede prioriteit is de werkbank, maar het lijkt me zonde om deze aan de muur vast te zetten en nadien terug te moeten verplaatsen om de muur af te werken.

Mijn plan is dus momenteel als volgt:
A) de vloer laten egaliseren en de 3 kleine muurtjes laten afbreken
B) zelf pvc tegels leggen
C) de rechtse muur voorzien van regelwerk, isolatie en OSB3
D) electriciteitsbuizen leggen waar nodig en de eerste stopcontacten voorzien
E) de werkbank bouwen

Voor deze 4 items heb ik een budget van €1500 vrijgemaakt. De PVC tegels kosten me zo'n €500, de werkbank een €200 (lang leve IKEA). Blijft er €800 om te egaliseren, wat kabels te trekken en 1 muur te isoleren.

Eens er nadien budget vrijkomt:
F) plafond plaatsen
G) de 3 andere muren afwerken
H) eventueel op termijn de deuren en het enkel glas raam vervangen

De werkbank ga ik maken van 2 keukenkasten, eentje van 60 en eentje van 80cm breed met daarop een 2m60*60cm werkblad van 3.8cm dik, alles van ikea, en uiteraard verankerd aan de muur en op RVS poten.
Daarop kan ik mijn draaibank, kolomboor en electromotoren kwijt. (samen een 200kg) In het midden laat ik een overspanning vrij van 80cm om makkelijk aan te kunnen zitten, aan 1 zijde heb ik dan nog 40cm overhang waar ik mijn schuurmotor ondertegen kan hangen.

Het plafond moet stevig zijn, want mijn stofafzuiging wil ik op termijn op "zolder" kunnen plaatsen met een cycloonsysteempje erbij.

Nu zit ik met wat vraagjes, en ik hoopte dat er hier mensen me konden helpen, ook al is het misschien niet echt het vakgebied van de meesten hier.
- heeft er iemand ervaring met PVC tegels? Meer specifiek met de 7mm Lock-Tile van Ecoloc flooring of de 5mm multi-tile variant?
Ik weet dat ze niet 100% vloeistofdicht zijn (de tegels wel, maar de naden ertussen niet), maar daar heb ik geen nood aan. Ik zoek een vlakke vloer die stevig is (om mijn werkbank en lintzaag te ondersteunen), niet te hard (ivm breken/beschadigen materiaal) en makkelijk proper te houden is en niet belachelijk veel kost.

- Welke dikte van OSB zou ik voor de muren nemen? Ik dacht aan 12mm, maar misschien is 18mm nodig?
- Zijn horizontale tussenbalken in het regelwerk nodig? Dit lijkt me overbodig gezien de verticale balken vasthangen aan de muur, behalve dan een horizontale balk op de vloer als stootrand eventueel?
- Welk isolatiemateriaal is aan te raden? Zelf heb ik een voorkeur voor rotswol flensdeken waar het dampscherm al bij zit, maar mag dat voor wanden (dient eigenlijk voor daken) en is er misschien een reden om het niet te doen en voor platen + los dampscherm te gaan?
 

massis

Actieve deelnemer
4 mei 2012
657
49
Bilzen, BE
PIR lijkt me wel interessant, maar de prijs is wel een behoorlijk verschil. 7cm XSOL PIR plaat met R 3 komt op €22/m² (in promotie dan nog), waar 12cm flensdeken (ook R 3) op €11/m² komt. Anderzijds zit er natuurlijk ook meer geld in de dikkere balken voor 12cm, maar het blijft toch wel een redelijk verschil.
Anderzijds is het verschil per m² wel vrij hoog, maar op het totaal (3.8m bij 2.9m, 2.4m hoog en dan nog het plafond) zal het hooguit €150 schelen en dat is misschien wel de investering waard...
 

massis

Actieve deelnemer
4 mei 2012
657
49
Bilzen, BE
hmz, ik had me wat misrekend en vergeten de hoogte van 2.4m te verrekenen... flensdeken vs platen zou me toch €700 schelen... Flensdeken vind ik voor €5/m² (R3), waar de goedkopere PIR die ik kon vinden op €22/m² zat.
Het prijsverschil zou dus eerder €600+ zijn dan €150, en dat vind ik toch wel veel.
 

PBT

Actieve deelnemer
ik weet niet waar je ergens woont, maar in venlo zit de isolatieoutlet. ik haal daar ook weleens isolatie voor in spouwen e.d. zijn rest- en afgekeurde partijen, maar wel nog goed om b.v. in een spouw te verwerken.
 

massis

Actieve deelnemer
4 mei 2012
657
49
Bilzen, BE
Ik ben van Bilzen, bij Hasselt, in België dus. Hier in de buurt zit ook wel ergens zo'n isolatie-outlet geloof ik...
 

HoutHans

Actieve deelnemer
1 mei 2012
450
20
Beste Massis,

Een mooi project en ik zou voor de isolatiedeken gaan vanwege de prijs. Wat betreft de opbouw van je wand (12 of 18 mm OSB en eventuele horizontale balken) zou ik het laten afhangen van je antwoord op de vraag wat je eventueel nog wilt gaan ophangen aan die wand. 12 mm OSB heeft wel wat sterkte van zichzelf, maar een schroef trek je er relatief eenvoudig doorheen. De plaatsing van een plank oid wordt dan later bepaald door de plaats van de balk. Ik zou zeker een horizontale balk over de vloer leggen en wellicht ook bovenlangs (daar misschien zelfs een dubbele laag als je je zolder erop wilt steunen, maar dan zult je alles zwaarder moeten uitvoeren). Vanuit esthetisch perspectief is underlayment misschien wel aantrekkelijker dan OSB. Ik heb geen ervaring met PVC tegels, maar uit de tijd dat ik nog in de standbouw een baantje had weet ik dat iedereen die het maar één keer had geprobeerd zwoer bij een losse vloer op balken ipv tapijttegels op beton. Het loopt zoveel prettiger en geeft minder risico op beschadiging mocht je een keer iets laten vallen. Ik heb nu ook een betonvloer in mijn werkplaats, maar zodra het kan leg ik er een balkenlaag met houten platen in.

Succes en het zou mooi zijn als je je vorderingen met ons deelt,
Hans
 
A

Athanor

Guest
Geeft niet wanneer het een lang topic wordt.... Mijn werkplaatstopic is inmiddels ook al vier jaar oud en er is nog steeds wat aan te verbeteren.

Wat de vloer betreft kan ik je hout adviseren. Ik heb indertijd een restpartij 2e keus Lariks gekocht en deze op balken angebracht. De machines zijn zonder probleem te verplaatsen en qua kosten kwam ik zeker niet boven de € 500,- uit. Dan moet je natuurlijk wel zelf je ondersteuningsbalken vlak uitvullen, maar met wat klodders cement eronder lijkt me dat niet zo'n probleem.

Meer info over vloerkeuze vindt je hier: http://www.woodworking.nl/showthread.php?256-De-ideale-werkplaatsvloer&highlight=Werkplaatsvloer

Voor mijn topic over de werkplaats en het aanbrengen van de vloer kun je hier kijken: http://www.woodworking.nl/showthread.php?202-uitbreiding-werkplaats

Succes! Fons
 
Laatst bewerkt:

Plothyzz

Nieuw lid
7 okt 2012
11
0
Heb je voor het egaliseren ook al gekeken naar een paar zakken egaline, om af te werken met een epoxy coating. Dan moet je met 250 EUR een heel stuk komen.
 

rudy

Post veel
15 feb 2011
1.249
23
vliermaal
Ik ben van Bilzen, bij Hasselt, in België dus. Hier in de buurt zit ook wel ergens zo'n isolatie-outlet geloof ik...

Hallo Massis,
In Genk is er een persoon die Pir platen verkoop 2de keuze tegen een schappelijke prijs!
Indien je meer wilt weten stuur mij dan maar een PB
Mvg,
Rudy
 

massis

Actieve deelnemer
4 mei 2012
657
49
Bilzen, BE
Beste Massis,

Een mooi project en ik zou voor de isolatiedeken gaan vanwege de prijs. Wat betreft de opbouw van je wand (12 of 18 mm OSB en eventuele horizontale balken) zou ik het laten afhangen van je antwoord op de vraag wat je eventueel nog wilt gaan ophangen aan die wand. 12 mm OSB heeft wel wat sterkte van zichzelf, maar een schroef trek je er relatief eenvoudig doorheen. De plaatsing van een plank oid wordt dan later bepaald door de plaats van de balk. Ik zou zeker een horizontale balk over de vloer leggen en wellicht ook bovenlangs (daar misschien zelfs een dubbele laag als je je zolder erop wilt steunen, maar dan zult je alles zwaarder moeten uitvoeren). Vanuit esthetisch perspectief is underlayment misschien wel aantrekkelijker dan OSB. Ik heb geen ervaring met PVC tegels, maar uit de tijd dat ik nog in de standbouw een baantje had weet ik dat iedereen die het maar één keer had geprobeerd zwoer bij een losse vloer op balken ipv tapijttegels op beton. Het loopt zoveel prettiger en geeft minder risico op beschadiging mocht je een keer iets laten vallen. Ik heb nu ook een betonvloer in mijn werkplaats, maar zodra het kan leg ik er een balkenlaag met houten platen in.

Succes en het zou mooi zijn als je je vorderingen met ons deelt,
Hans

Dat dacht ik al, daarom zal het 18mm worden, écht zwaar spul zal ik niet ophangen, maar wat planken met gereedschap heb je al snel nodig.
Underlayment ziet er overigens ook wel leuk uit, maar ik vind OSB lekker industrieel uitzien. Gezien ik hier nog wel 'n jaartje of 50 ga wonen hoef ik ook met niemand anders rekening te houden in mijn werkplaats.

Nadelen aan een houten vloer zijn de hoogte in opbouw en zover ik weet ook onderhoud. PVC tegels zijn volledig onderhoudsvrij, een lariksplanken vloer zal je toch af en toe moeten olieën ofzo veronderstel ik? En zoals ik aangaf de hoogte: als ik meer dan 2-3cm vloeropbouw kwijt moet, moet ik de hele betonvloer gaan uitbreken, daar heb ik geen zin, tijd of geld voor. Als ik enkel het bijgevulde stukje aan de deuren weghaal (70cm*20cm*2-3cm) kan ik alles egaliseren op een hoogte dat ik plek over heb voor PVC tegels. Het voordeel ook aan PVC tegels is dat als ik ze ooit beu ben, ze er op een paar uurtjes uit zijn zonder moeite.


Geeft niet wanneer het een lang topic wordt.... Mijn werkplaatstopic is inmiddels ook al vier jaar oud en er is nog steeds wat aan te verbeteren.

Wat de vloer betreft kan ik je hout adviseren. Ik heb indertijd een restpartij 2e keus Lariks gekocht en deze op balken angebracht. De machines zijn zonder probleem te verplaatsen en qua kosten kwam ik zeker niet boven de € 500,- uit. Dan moet je natuurlijk wel zelf je ondersteuningsbalken vlak uitvullen, maar met wat klodders cement eronder lijkt me dat niet zo'n probleem.

Meer info over vloerkeuze vindt je hier: http://www.woodworking.nl/showthread.php?256-De-ideale-werkplaatsvloer&highlight=Werkplaatsvloer

Voor mijn topic over de werkplaats en het aanbrengen van de vloer kun je hier kijken: http://www.woodworking.nl/showthread.php?202-uitbreiding-werkplaats
Succes! Fons

Jouw topic volg ik al van voor ik zelf lid was hier, met het oog op mijn eigen renovatie :) De kosten van lariks vallen dan blijkbaar nogal mee, maar zoals ik al eerder aangaf is de hoogte van de opbouw wel een probleem.

Heb je voor het egaliseren ook al gekeken naar een paar zakken egaline, om af te werken met een epoxy coating. Dan moet je met 250 EUR een heel stuk komen.
Dat dacht ik ook, maar dat viel behoorlijk tegen.
Ten eerste: met wat egaline kom ik er niet, in het midden is het zeker 2-3cm dat verhoogd moet worden, en rondom de randen zijn er gleuven van 2-3cm breed en zeker 10cm diep. Bovendien hoor ik veel klachten over de lange termijn sterkte van egaline.
En Epoxy was lange tijd mijn grote voorkeur, maar als je wat kwaliteit wil moet je sowieso rekenen op 70-80€/m² zonder plaatsing (met plaatsing gaan ze al snel naar €120+/m²) en zit je dus al snel op €750+ voor enkel de epoxy. Verder komen er op zo'n coatingvloeren vrij snel krassen en scheurtjes, ik lees hopen verhalen van mensen die om de 5-6 jaar ofzo hun gecoate vloer opnieuw mogen coaten...


Alvast bedankt voor alle tips in elk geval. Wie kan er mij overigens vertellen van welk materiaal ik best het houten regelwerk kan maken? Vuren?
 
Laatst bewerkt:

Rhynix

Actieve deelnemer
24 okt 2012
582
1
Izegem, België
Kan je de vloer niet laten polieren? Als de vloer niet al te veel oneffenheden vertoont, kan je dit gemakkelijk zelf doen met een poliermachine uit Huurland.

Voor wanden zou ik zowiezo 18mm nemen. Je hangt er al heel snel een gereedschapskast aan.

Nu maak je me wel curieus naar die werkbank uit IKEA? Over welke werkbank heb je het dan? (link?)

Ik vind deze persoonlijk wel net iets te klein voor mij :p

duktig-werkbank__0108763_PE258445_S4.JPG
 
Laatst bewerkt:

massis

Actieve deelnemer
4 mei 2012
657
49
Bilzen, BE
Polieren is geen optie, 't is een vloer van 1960 die zwaar belopen is en dus in een kuilvorm uitgesleten. In het midden zitten er hoogteverschillen van verschillende cm's in lokaal, maar de hele vloer is eigenlijk een holle vorm zeg maar.

Mijn werkbank van ikea is geen werkbank ;-) die wat jij aanhaalt wil ik wel gaan halen, maar dan voor m'n zoontje als hij een jaartje of 2 ouder is (hij is nu 8 maanden).
Ik wilde gewoon ikea Faktum keukenkastjes zetten (eentje van 60 en eentje van 80cm) met daarop het ikea laminaat werkblad van 3.8cm. RVS pootjes van FAKTUM eronder en je hebt een prima werkbank die best wat gewicht kan torsen. Onze Ikea keuken kan dat namelijk ook, en momenteel gebruik ik een reststuk van ons keukenblad om mijn draaibank mooi vlak op te hebben staan.

De kastjes zijn gewoon lekker stevig 18mm meubelpaneel, dus als ik het zelf zou maken zou ik hetzelfde gebruiken. Misschien dat ik voor extra stevigheid bij de overspanning (ik wil in het midden plek om aan te zitten zoals een bureau) nog 2 vuren balken plaats ter ondersteuning als dat nodig blijkt.

Deze kastjes:
faktum-onderkast-met-plank-lade-deur__32169_PE114594_S4.jpg


En dit werkblad:
pragel-werkblad__0132897_PE287825_S4.JPG
 

bjorn

Post veel
14 aug 2009
754
3
Twente
Het beste is om de hele vloer voor te lijmen met flevopol of een andere voorstrijk die je bij bouwmaterialenhandels kunt halen, de grote gaten kun je dichtstrijken met poederlijm (bv omnicol E-flex, niet al te duur) of als ze groot genoeg zijn met specie.Weer voordtrijken over de reparaties en daarna een laagje egaline over de vloer, er is egaline waar je vrij dik mee kunt, zorgen dat je niet te weinig egaline gebruikt, voor een goed resultaat.

Zelf heb ik mijn schuur aan de binnenkant voorzien van sandwichpanelen van 4 cm dik= 1 mm witgelakt staal, 4 cm pir, 1 mm staal.
Dit heb ik toegepast om in 1 x een afgewerkte, geisoleerde wand te maken, ook houd je zo de wanddikte beperkt en kun je ook schapdragers ed aan de wand bevestigen.
De 2e keus sandwichpanelen kosten mij +/- 5 jaar geleden 15 euro/ m2 ex btw. De wanden staan op een 4 cm brede lat met aan beide kanten een plint.
mvg, bjorn
 

peterderooij

Actieve deelnemer
7 sep 2008
584
0
Ik wilde gewoon ikea Faktum keukenkastjes zetten (eentje van 60 en eentje van 80cm) met daarop het ikea laminaat werkblad van 3.8cm. RVS pootjes van FAKTUM eronder en je hebt een prima werkbank die best wat gewicht kan torsen.

Ik vrees dat dat niet geschikt zal blijken als werkbank, gewicht torsen zal het probleem niet zijn, maardat krijg je nooit stabiel genoeg om er fatsoenlijk op te kunnen werken.
 

Rhynix

Actieve deelnemer
24 okt 2012
582
1
Izegem, België
Volgens mij kan je inderdaad de keukenkasten ook weglaten.

ALS je per sé met ikea wil werken, kan je beter zo'n 'werkbank' kopen:
varde-onderkast__23032_PE107806_S4.jpg

Hoewel je nog altijd beter weg bent met een degelijke stabiele massieve werkbank.

Je werkblad zou ik toch veranderen naar een beuken blad (ook dat kan je vinden in de ikea). Ik vrees dat het blad wat je hier toont, een spaanderplaat is met melamine-afwerking.
Daar ben je niet veel mee als werkbank.
 

Steven Gauwberg

Post veel
9 feb 2011
941
3
Stekene
www.houtentiek.be
Ik heb in m'n atelier ook een betonnen vloer, weliswaar in betere staat (gedeeltelijk toch;-)).
Het overgrote stuk is vlak, en ik wou er ook een coating op. Er bleef betonstof opwaaien bij het vegen.
'k Vond het allemaal nogal duur, dus ik vond er iets anders op.
Ergens op een boord had ik nog een halve bidon compactuna staan, om mortel mee te verbeteren. De fabrikant claimt dat de mortel verschillende malen sterker wordt en bovendien waterdicht als je er een kleine hoeveelheid compactuna bijvoegt.
'k Heb het vermengd met water (ongeveer 1 deel op 1 deel), en met een verfrol op een borstelsteel gans de vloer ingestreken. (na grondig reinigen natuurlijk).
Resultaat is dat de vloer veel beter te onderhouden is, en er geen betonstof meer vrijkomt.
Waar ik het meest loop begint het hier en daar wel al een beetje te slijten, maar het ziet er nog steeds degelijk uit na een dikke 2 jaar.
Waarschijnlijk zal ik er nog eens moeten overgaan binnen een jaar of 2, maar het kost niet veel, en is niet zo lang werk. Misschien leg ik er deze keer direct 2 lagen op;-).

Groeten,
Steven
 

massis

Actieve deelnemer
4 mei 2012
657
49
Bilzen, BE
Ik vrees dat dat niet geschikt zal blijken als werkbank, gewicht torsen zal het probleem niet zijn, maardat krijg je nooit stabiel genoeg om er fatsoenlijk op te kunnen werken.

Volgens mij kan je inderdaad de keukenkasten ook weglaten.

ALS je per sé met ikea wil werken, kan je beter zo'n 'werkbank' kopen:
Hoewel je nog altijd beter weg bent met een degelijke stabiele massieve werkbank.

Je werkblad zou ik toch veranderen naar een beuken blad (ook dat kan je vinden in de ikea). Ik vrees dat het blad wat je hier toont, een spaanderplaat is met melamine-afwerking.
Daar ben je niet veel mee als werkbank.

Heren, vergeet niet dat dit geen werkplaats is om grote meubels en dergelijke te maken. Ik ben pijpmaker, zodoende zijn mijn afgewerkte producten nooit groter dan 25cm (dat is al énorm, meestal zitten we <15cm) en ze wegen nooit meer dan 200gr (meestal eerder 30-40gr)

Ik zoek geen houtbewerkerswerkbank zoals jullie dat hier kennen, met bankschroeven eraan, en een oppervlak waarop je meubels of hele boten kan maken. Wat ik nodig heb is een stevige bureau om aan te zitten, waarop ook plaats is om mijn draaibank en kolomboor stevig te kunnen zetten.
Om je een idee te geven, dit is de "werkbank" van Stephen Downie, een van de pijpmakers waar ik enorm naar opkijk:
ws6.jpg


Voor ik verhuisde naar onze huidige woonst vorig jaar, was mijn werkplaats een kamer in de kelder van ons appartement, waar een afgeleefde keuken stond op cementblokken, niet verankerd aan de muur. Die voldeed op zich eigenlijk prima, alleen kon ik er niet aan zitten en zat er een gootsteen in...

Ik weet dat dit werkblad van ikea spaanderplaat met melamine afwerking is. Ik heb exact dezelfde plaat als keukenwerkblad liggen. Zulke kastjes met zo'n blad erop gaat an sich nooit stabiel zijn, zeker niet vrijstaand, daar ben ik het volledig mee eens. Als je echter zowel de kastjes als het werkblad verankerd aan de muur - zoals ook bij de keuken het geval is- en de pootjes ook nog eens staan op een stevige en stabiele ondergrond, zit dat echter muurvast (letterlijk) en beweegt dat geen millimeter.
De kastjes zijn hier ook op voorzien en hebben elk 4 ankerpunten waarmee je ze aan de muur kan vastzetten. In onze keuken is dat gedaan met chemische ankers met 8mm diameter. En de pootjes zijn overigens ook af te stellen over een afstand van enkele cm's.

Het leuke is ook dat ik gewoon zonder twijfelen mijn draaibank en mijn motoren kan vastschroeven in deze platen zonder vrees. Is zo'n plaat over 10 jaar versleten dan hang ik een nieuwe.
Moest blijken dat mijn draaibank toch nog wat stabielers nodig heeft, dan bouw ik daar later een aparte bank voor op maat.
 
Laatst bewerkt:

Bobbie

Actieve deelnemer
25 aug 2011
72
0
Amstelveen
even een tip, stopcontact dozen kan je er niet genoeg van hebben in de schuur, zelf dacht ik dat ik er genoeg had geplaatst, ik heb ze maar nog niet geteld, wel dat vele elektrische apparatuur is aangesloten en erna heb ik er nog meer bijgezet, wel dat wanneer ik de schuur verlaat, deze uit kan zetten op een schakelkast.
de verlichting staat op een bij mij op een aparte groep los van de rest.
Nu is het zo dat echt binnen handbereik er wel een stopcontact is, ook boven mijn hoofd op het plafon.
 

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.